402 двигатель как ставит поршня

12.04.2015

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.

При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла.

В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Правда я до этого поштучно купил 4 штуки для обучения правильному разворачиванию втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия.

Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей.

Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:
Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.
Приспособление для притирки клапанов:

Притирочная паста
Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Читал много страшилок про твёрдость сёдел головки 402, но у меня дак с данными шарошками никаких проблем не возникло, на одно седло уходило не более 2-3 минут. Правда, я не перевтуливал.

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места.

Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола).

Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

402 двигатель как ставит поршня Причина судя по-всему в том, что она расположена между 3 и 4 цилиндрами и подвергается хроническому перегреву, и бонусом туда поступает ОЖ. В результате между шпилькой и ГБЦ возникает очень плотный слой окисла. Причём руками, без инструмента сдёрнуть ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия, то пользоваться фомками и прочими металлическими рычагами крайне не рекомендуется, так как может быть повреждена привалочная поверхность, что может привести к течам. Я опытнвм путём пришёл к такой схеме: 402 двигатель как ставит поршня Я сделал из подручных материалов, но смысл вот какой — берём металлический уголок, сверлим отверстия под шпильки крепления оси коромысел, а между шпильками оси коромысел этот уголок упирается в шпильку крепления ГБЦ, предпоследнюю со стороны водителя. Таким образом, затягивая гайки шпилек оси коромысел уголок прижимается к ГБЦ, а за счёт упирания в шпильку ГБЦ потихоньку сдергивается вверх. Таким образом мне удалось наполовину сдернуть ГБЦ, далее орудовал фомкой, но не советую этого делать. Видно, что сама шпилька условно целая, то есть окислялся преимущественно алюминий: Для предотвращения смещения гильз, фиксируем их втулками, шайбы используются широкие на 16:

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал 🙂 . Мелкий крепёж, тарелки клапанов, регулировочные болты я замачивал на ночь в средстве для мытья посуды. Клапанную крышку сперва изнутри скоблил строительным мастерком, отложений было реально много. Потом отмывал всё тем же средством для мытья посуды в ведре.

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Самое сложное в этом деле — это найти контору, где этим занимаются. Я обзвонил с десяток сервисов, и только в одном мастер раскололся, что на шлифовку они головки возят в пожарную часть. В результате съездил туда и ГБЦ шлифанули при мне за 200 рублей. Как я понял, весь город шлифует ГБЦ там. Причём в одном из сервисов мне предлагали оставить головку у них и шлифануть за 400 :). Результат на фото: Головка под АИ-92 должна быть 94.4 мм, мне шлифанули до 94.2.

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Внутри прошёлся металлической щеткой — насадкой для дрели, в труднодоступных местах (вокруг сёдел) нагар выковыривал часовой отверткой: Кстати, после шлифовки все заусенцы, кромки в камере сгорания надо срезать, сгладить во избежание создания очагов детонации.

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Они в общем-то снимаются поддеванием отвёрткой.

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести.

Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента.

Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать.

Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться.

Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко.

Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Стачивал обычным круглым напильником. После стачивания:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана.

Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте.

Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

А это впускной клапан: Новые клапана:

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В штуцере внутри прошёлся сверлом на 15. Почувствуйте разницу: Однако самое забавное, что теплее в машине зимой не стало. Причина мне видится в росте КПД двигателя после капиталки. То есть до капиталки расход зимой был более 25 литров и даже с тонким штуцером тепла хватало, после капиталки расход упал раза в полтора, отчего и тепла стало в полтора раза меньше. Так что несмотря на увеличенный штуцер теплее в машине не стало. Однако, я так понимаю, если бы штуцер не поменял зимой было бы несколько прохладно.

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

При откручивании крышки термостата один из болтов обломился, так что нарезал там резьбу на 10 и заменил болты:

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Ощутимого износа на гильзах не было, хотя при первичной притирке, когда все поршни были в центральном положении, усилие на шарманке ощутимо возрастало, так что износ таки имел место быть и сто тыс. км не прошли бесследно для гильз. На поршнях износа не было, только мелкие потёртости, вероятно из-за попавшего нагара: С заменой колец проблем не возникло, сверху старые, снизу новые — бузулук (Чехия): Самое забавное, что старые кольца пружинили ненамного хуже новых, но имели износ в сечении. После замены колец устанавливаем поршень обратно, не забыв про правильную ориентацию — надпись вперёд — вперёд, как ни странно, отверстие в шатуне должно писять в сторону коллекторов, пассажира: Гайки шатунов садим на резьбовой герметик. Крышку садим как была. Перед тем, как загонять поршень, сперва обстукиваем по периметру оправку, а потом ручкой молотка аккуратно заталкиваем поршень.

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

По поводу течей масла рекомендую ознакомиться со статьёй «устранение течей масла».

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Также, абсолютно все шпильки в ГБЦ я обратно вкручивал также на фум-ленту.

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Прокладки с тонкими круглыми отверстиями действительно несколько улучшают циркуляцию ОЖ в районе 3-4 цилиндров, но их я рекомендую тем, кто любит ездить на ХХ, и для кого 2500 — это запредельные обороты. Я же при езде страюсь держать движок между 2 и 3 тыс. обмин, холостые у меня 1000 обмин.

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Затягиваем поэтапно. Сперва затянул на 9кг. И очень не зря сразу залил тосол: Оперативно протянул на 10 кг, течь прекратилась. Всё таки фомкой башку лучше не снимать :). Башку второй раз протянул после первого прогрева на следующий день и потом через неделю. На десерт как положено через 1000 км. После каждой протяжки, само-собой, регулируем клапана.

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов.

Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500.

Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90.

Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал.

При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями.

Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров.

Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15.

Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же.

Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Как Правильно Поставить Поршневые Кольца Змз 402 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Про саму сборку много писать не буду, напишу только о некоторых важных тонкостях при сборке мотора. Некоторые из них играют не последнюю роль для правильной работы мотора. Для начала расскажу про коленвал. Перед окончательной установкой нужно поставить вал на место без смазки на сухую, без набивки.

Набивка Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению.

Далее про гильзы. Гильзы должны быть выше блока (выступать) на 0,01-0,1мм. Лучше на 0,05мм =) (Замеряется при снятии ГБЦ. И соответственно делается вывод — оставить как есть, просадить или поднять).

При установке новых гильз не определить (Выступ будет большой, так как прокладки под гильзами не сжаты) но все же можно прикинуть по старым гильзам как они сидели и т.д. При малом выступе гильзы плохо зажимает в блок и они «болтаются» на высоких оборотах, так же высок риск прогорания прокладки ГБЦ.

Слишком большой выступ не даст головке хорошо сесть на блок и по стыку может выходить охлаждающая жидкость. Но самое главное чтоб гильзы выступали все на одном уровне! Под мои гильзы нет не медных не резиновых колец как под стандартные гильзы 402 и 417 соответственно.

Я так же пользуюсь пивными банками и очень даже успешно. Главное все хорошо промазать качественным высокотемпературным герметиком.

Распредвал. Распредвал выбирать при замене только с микрометром, и выбирать из большой или хотя бы имеющейся в магазине кучи, так как качество никакое и шейки обычно просажены чуть ли не на десятки. Так же шестерня должна сидеть без люфта и насаживаться только запрессовкой.

Если есть люфт и садится она свободно нужно закернить посадочное место на валу и будет норм =). Шестерни тоже делают кривые. Поэтому я сделал разрезную).

После всех регулировок я повернул распредвал (относительно не разрезанной) на 4-5 градусов назад относительно вращения (на фото можно увидеть смещение отверстия) — угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана увеличится на эти самые градусы. Это даст небольшую прибавку на более высоких оборотах.

источник

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Разборка и сборка двигателя ЗМЗ.Сборка шатунно-поршневой группы

Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и подбираются индивидуально друг к другу.
Группа допуска, обозначенная буквой и выбитая на днище поршня,…
Значения диаметров отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружных диаметров поршневого пальца делятся на группы, и обозначаются краской.
На поршневом пальце группа обозначена краской, нанесенной на его торце или внутренней поверхности. Она должна совпадать с группой,…
…указанной на бобышке поршня.

На шатуне группа отверстия под поршневой палец также обозначается краской. Она должна либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

Правильность подбора шатуна и поршневого пальца проверяем следующим способом.

Смазанный моторным маслом палец должен перемещаться в головке шатуна под усилием большого пальца руки, но не выпадать из втулки.
На боковой поверхности нижней головки шатуна и крышке нанесен порядковый номер цилиндра, в котором он был установлен.
Номера на крышке шатуна и на самом шатуне должны совпадать и находиться с одной стороны.

Поставляемые в запасные части шатуны такой маркировки не имеют, поэтому, перед тем как разбирать их, сделайте маркировку шатунов и крышек аналогично заводским, чтобы не перевернуть и не перепутать крышки при сборке. Нагреваем поршень до температуры 60–80 °C. Допускается нагревать поршень в горячей воде. Вводим головку шатуна между бобышками поршня…

…и молотком через оправку или приспособлением запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.

Для чего нужно регулировать клапана мотора ЗМЗ 402?

Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.

ВНИМАНИЕ Выступ на крышке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись…

Посадочные места гильз тщательно очищаем от накипи и коррозии. Уплотнительные медные шайбы гильз цилиндров заменяем новыми.

Как правильно установить поршневые кольца 402 двигатель

Здравствуйте Уважаемые друзья! Продолжая, капитальный ремонт двигателя, мы с Вами в этой статье разберемся с поршневыми кольцами. Да, мы посветим поршневым кольцам целую статью, потому что поршневые кольцо это один из важнейших деталей двигателя.

Давайте разберемся чем чревато изнашивание поршневых колец. Упругость поршневых компрессионных колец, сжатых стальной лентой до зазора в стыке 0,4 мм, должна быть 17,5 — 25,0 Н.

С увеличением изнашивания нарушается правильная геометрическая форма гильз цилиндров, увеличиваются зазоры в стыках колец, зазоры между кольцами и кольцевыми канавками в поршне; упругость колец сильно падает. Все это приводит к нарушению их герметизирующих свойств.

С увеличением изнашивания возрастает и количество газов, проникающих в картер двигателя, начинается повышенный расход масла.

https://www.youtube.com/watch?v=guI4_S9FaUg\u0026t=1s

А вот основной причиной, определяющей необходимость замены поршней, является износ канавок под поршневые кольца. Увеличенный зазор между канавкой и кольцом способствует интенсивному перекачиванию масла в надпоршневое пространство.

При больших изнашиваниях поршневых канавок замена одних только колец не даст положительных результатов, поэтому, если зазоры между торцом кольца и канавкой в поршне больше 0,15 мм, заменяют поршни и кольца новыми. Поршни заменяют с подбором по гильзам (если, конечно, Вы не меняете всю поршневую группу), в которых они будут работать.

Подбирают поршни по усилию протягивания ленты-щупа толщиной 0,05 мм, шириной 10 мм и длиной 250 мм между поршнем и гильзой.

Подбор поршней по гильзам.

Ленту-щуп закладывают между гильзой и поршнем со стороны, противоположной прорези на юбке поршня по всей его длине. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 35— 45 Н для новых гильз и поршней и 20 — 30 Н для гильз и поршней, бывших в употреблении.

Подбирают поршни обязательно без поршневых пальцев при нормальной комнатной температуре (+20 °С). Если по каким-либо причинам подбор приходится делать при температуре, отличной от комнатной, то усилие протягивания ленты должно быть ближе к верхнему пределу при температуре выше 20 °С и ближе к нижнему пределу при температуре ниже 20 °С.

После подбора поршни маркируют в соответствии с номерами цилиндров, к которым они подобраны.

Если Вы ставите уже всю поршневую группу, новую, то конечно же будет легче. Но все же я Вам рекомендую ставьте поршень со своей гильзой как были упакованы. Поршневые кольца тоже нужно будет подобрать и проверить. Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,6 мм, маслосъемные — 0,3–1,0 мм.

Проверка зазора в стыках поршневых колец.

Если Вы ставите, поршневую группу, бывшие в употреблении, то нужно обязательно померить нутромером не изношены ли гильзы, согласно таблице.

Нужно будет проверить еще зазоры между торцами и стенками поршневых канавок при помощи новых поршневых колец. Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня.

Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050–0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135–0,335 мм.

Проверяем зазоры колец в поршневых канавках.

Чем и как промыть топливную систему дизельного двигателя

Теперь же нужно будет все кольца надеть на свои места в поршневых канавках. Обычно на упаковке, поршневых колец, производитель показывает в какой последовательности надевать поршневые кольца. Если же окажется, что инструкции нет, то нужно будет проделать следующее:

Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца;
Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя;

Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо, надписью к днищу поршня, угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов;

Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо, надписью и фаской с внутренней стороны кольца, так же к днищу поршня;

И наконец, устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.

Нужно знать что для авторемонтного производства выпускают поршни номинального и трех ремонтных размеров.

Для обеспечения подбора по гильзам поршни рассортированы на пять размерных групп, которые обозначены буквами русского алфавита. Обозначение размерной группы выбито на днище поршня.

Размерные группы поршней номинального и ремонтного размеров, а также их обозначения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Размерные группы поршней номинального и
ремонтного размеров и их обозначения
Источник

Газ 31 пепелац › бортжурнал › заканчиваю собирать блок змз-402

Сегодня наконец-то собрался с мыслями, чтобы поженить новую поршневую со старым блоком. Собрал в кучу все необходимые запчасти и приступил.

весь процесс зафотографировать не вышло, больно уж сильно руки в мало измазаны были. Про установку скажу только одно — ничего сложного! Есть пару нюансов за которыми пришлось полезть в интернет. Первое это на счет колец. Важно не перепутать компресеонные кольца.

Поршни змз-402 устроены так что канавки под кольца одинакового размера и кольца тоже. Единственное чем отличаются сейчас кольца производства Кострома — это то, что верхнее компрессионное кольцо покрыто хромом с торца… блестит оно короче.

ВТорое — это расположение замков, они не должны быть друг на против друга и не должны попадать на холодильник. В остальном все очень просто. Сломать — не реально как по мне.

Надо быть совсем чекнутым чтоб разогнуть их до того состояния когда они ломаются, ну или купить уж совсем дешовое и не качественное гуано.

вот все поршни и на месте. Кстати да. перед установкой сделал развесовку. Один из поршней оказался на 3 грама легче других. Асреди шатунов один оказался тяжелее остальных на 2 грамма. Так что самы лёгкий поршень пошел к самому тяжелому шатуну.

Далее стал привинчивать все крышки и потдон, паралельно просто охреневая от качества прокладок… Размеры меряны сапогом, надеюсь у того кто их делает и продаёт отсохнут руки и все остальные причендалы. Поэтому прокладки пришлось подгонять и мазать все герметиком.

Кстати еще скажу пару слов про переднюю манжету. Не покупайте производства МАСТЕР. Если задний сальник у них еще нормальный, то манжета редкостное гавно. Она большего диаметра чем посадочное место и никакими уговорами не садится. Мучался долго… в итоге манжета погнулась вся, так и не сев на метсо.

Купил самую дешовую в ближайшем магазине, которая подходит и на зил и на газон. Резина в ней черного цвета.

Ну далее без коментариев. Просто мажу герметиком прилягающие поверхности и скручиваю всё до кучи.

источник

Как правильно установить поршневые кольца змз 402. Как самостоятельно заменить поршневые кольца

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить. Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Как Правильно Поставить Поршневые Кольца Змз 402 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Шатун и поршневая группа и коленчатый вал двигателя ЗМЗ-402

Поршни двигателя ЗМЗ-402

Поршни двигателя ЗМЗ-402 ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 отлиты из высокоуглеродистого сплава дюралюминия и подвергнуты термообработке. Головка цилиндра поршня с плоским дном.

Три цилиндрических паза врезаны в цилиндрическую поверхность головки: компрессионные кольца установлены в двух верхних или верхних. масло скребок.

Слоты превращаются в паз под кольцом маслосъемника с обеих сторон, если вы установите цель; поверхности трения юбки поршня не перегреваются из-за тепла, поступающего от днища поршня.

Вдоль этих же прорезей масло, которое удаляется с помощью маслосъемного кольца, удаляется в картер. Под пазом для маслосъемника кольца он имеет фаску с двумя отверстиями с обеих сторон, которые также служат для слива масла, накопленного под скребком для масла.

Поршневая юбка ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) Автомобили ГАЗ-3110 Волга, ГАЗель-ГАЗ-2705 округлая в поперечном сечении и ствол продольный. Основная ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Овальность поршня составляет 0,39-5-0,43 мм. Больший диаметр юбки поршня на 8 мм ниже оси поршневого пальца.

Диаметр юбки плавно миниатюризированы как ниже, так и в направлении, противоположном: самое большое уменьшение диаметра на краю скоса под одной из канавок составляет 0.034-0.064 мм, или на верхней кромке опорной части юбки 0,050-0,08 мм.

Ось отверстия поршневого пальца смещена от средней плоскости на 1,5 мм вправо (в направлении автомобиля, чтобы уменьшить шум от движения поршня от одной стенки гильзы к другой при изменении направления движения поршень (вверх и вниз).
Поршневые двигатели ЗМЗ-402 ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель установлена в гильзах той же размерной группы с зазором 0,024-0,048 мм.
Для обеспечения необходимого зазора поршни и втулки ГАЗ-402 разделены (поперечно) на 5 групп, обозначенных соответствующей буквой, которая выбита в нижней части поршня и нанесена на наружную поверхность нижней части втулка.
Для правильной работы поршней они должны быть установлены в цилиндрах в четко определенном положении. Для этого вы увидите надпись на одном из ударов поршня «ПЕРЕД»,
Согласно этой надписи, поршень с маркированной стороной должен быть обращен к передней части двигателя.
Поршневые кольца двигателя ЗМЗ-402

Компрессионные кольца ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель чугунные из чугуна; верхний. изготовлен из прочного чугуна, который обладает самой высокой эластичностью; понизит. изготовлен из серого чугуна.

Верхнее сжатое кольцо работает в более медленных условиях (при высокой температуре и давлении, кроме того, при недостаточной смазке).
Для повышения износостойкости наружная поверхность сжатого кольца, прилегающая к цилиндру, покрыта слоем хрома.
Наружная цилиндрическая поверхность нижнего поршневого компрессионного кольца покрыта слоем олова шириной 0,006-0,012 мм, что увеличивает его пробег.
На внутренней цилиндрической поверхности нижнего поршня сжимается поршневое кольцо ЗМЗ-402, ГАЗ-3110, Волга, ГАЗ-2705

У газели есть канавка (рис.2.7), поскольку в цилиндре установлены новые занятые кольца, они слегка повернуты и касаются только краев цилиндра. Это ускоряет и улучшает пробег колец к зеркалу цилиндра.

Поршневое кольцо должно быть установлено с углублением вверх. Нарушение этого условия вызывает резкое увеличение расхода моторного масла и дыма. В верхнем кольце нет подреза.

Рис. 2. Установка поршневых колец на поршень ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705

1. верхнее компрессионное кольцо; 4. нижнее компрессионное кольцо; 3. кольцевой диск; 4. осевой расширитель; 5. круговой расширитель

Сборное маслосъемное кольцо состоит из 2 железных кольцевых дисков 3 и 2 железных удлинителей: осевого 4 и круглого 5.

READ Опель Корса Замена Лампочки Ближнего Света

Рабочая цилиндрическая поверхность (прилегающая к цилиндру) кольцевых дисков покрыта слоем хрома шириной 0,080-0,130 мм. Высота компрессионных колец 5 мм, масло скребок. 4,9 мм. Кольцевой замок прямой.

Поршень Пальцы двигателя ЗМЗ-402 ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 плавающего типа (они не закреплены ни в поршне, ни в шатуне) выполнены из низколегированной стали с использованием крутого метода адаптации.

Наружная поверхность поршневого пальца пропитана углеродом на глубину 1-1,5 мм и отпущена нагреванием высокочастотного тока до твердости ЖС 59-66. Наружный диаметр поршневого пальца. 25 мм.

Чтобы не дать им постучать пальцами, их подбирают к поршням с наименьшим зазором, допускаемым условиями смазки.

Поскольку линейное расширение материала поршня примерно в два раза проще, чем пальца, при нормальной комнатной температуре палец входит в отверстия поршневых штоков с препятствием.

Палец выбирается на шатун с зазором от 0,0045 мм до 0,0095 мм. Для удобства выбора пальцы, шатуны и поршни ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) разделены на группы размеров.

Значение чистого веса пальца обеспечивается поддержкой допусков на размеры при изготовлении. В поршне штифт удерживается двумя стопорными кольцами из круглой пружинной проволоки диаметром 2,7 мм.

Шатуны двигателя ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель. Кованое железо с I-образным сечением. Тонкостенная оловянная бронзовая втулка вдавливается в головку штока поршня.

Головка шатуна съемная. Крышка кривошипа крепится к шатуну двумя полированными монтажными болтами.

Болты крышек шатунов и гаек изготовлены из легированной стали и подвергаются термообработке. В какой-то момент гайки болтов шатуна затягиваются и фиксируются герметиком.

Крышки шатуна обрабатываются вместе со шатуном, поэтому их нельзя перемещать из руководства по шатуну в другое.

Во избежание неправильного размещения картера на крышке (под связкой болтов) серийные номера цилиндров выбиваются.

Вы должны быть заметны в этом. Сегодня выемки в крышке и шатунах для фиксации вкладышей вкладышей тоже должны быть какими.

В шатуне ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) головка кривошипа имеет отверстие диаметром 1,5 мм, через которое смазывается зеркало цилиндра. Это отверстие ориентировано на правую сторону двигателя, то есть на сторону, противоположную распределительному валу.

ГАЗель ЗМЗ 402 замена вкладышей, колец. Цена вопроса. поп

Мы решили подготовить дополнительную газель к сезону. Поменял вкладышикольца ,прокладка головки Мы.

При правильной сборке фигур «24»Штампованные на средней полке шатуна, а также дополнительные выступы на крышке шатуна направлены в переднюю часть двигателя.

Для обеспечения динамического баланса двигателя общая масса поршня, поршневого пальца, колец и шатуна, установленных в двигателе, имеет разность цилиндров менее 12 г, что обеспечивается подбором частей соответствующей массы.

Для деталей возможна разница в весе: поршни. 4 г, шатуны. 18 г, поршневые пальцы. 2,4 гр. Чтобы обеспечить вышеуказанные различия в массе деталей в одном двигателе (12 г), шатуны разделены на четыре группы по весу и сделаны для выбора для 1-го двигателя с разницей в 5 г.

Коленвал двигателя ЗМЗ-402

Коленчатый вал ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлита из прочного чугуна, имеет 5 подшипников, в комплекте с маховиком и сцеплением, она динамически уравновешена: допустимый дисбаланс составляет менее 35 бэр.

Диаметр шейки головки. 64 мм, шатун. 58 мм. Шатуны полые. Полость в шейке шатуна закрыта резьбовыми заглушками и предназначена для дополнительной очистки масла, поступающего в шейку шатуна.

Масло подается в полость шатуна через отверстия в щеках коленвала ЗМЗ-402 ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 из кольцевой канавки на вставках шейки главного коленчатого вала. Нефть поступает в основные каналы горловины в перегородках блока от маслопровода.

READ Ford Transit сколько литров бак

Рис. 3. Передний торец коленвала ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

1 и 2. шайбы-заглушки; 3. несущая оболочка; 4. крышка подшипника; 5. шпилька; б. упрямая шайба

Осевое движение коленвала ЗМЗ-402 Волга ГАЗ-3110 Волга ГАЗ-2705 ограничивается двумя упорными стально-алюминиевыми шайбами 1 и 2.4 (рис. 3), расположенными в обоих состояниях переднего главного подшипника.

Передняя шайба 1 антифрикционный слой находится в контакте с упорной шайбой металла 6 на коленчатом валу, задней шайба 3.2. в щеку коленчатого вала.

Передняя шайба удерживается от вращения 2-мя штифтами 5, вдавленными в блок и крышку основного подшипника.

Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы. Задняя шайба не может вращаться за счет своего выступа, который попадает в канавку на заднем конце крышки главного подшипника. Осевой зазор составляет 0,125-0,325 мм.

На переднем конце коленвала ЗМЗ-402 ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705, дюбели, железная упорная шайба, редуктор распредвала, маслоотражатель и шкив коленвала.

Эти детали стягиваются с помощью храпового болта, ввинченного в передний конец коленчатого вала. Шпоночный паз в ступице шкива закрыт резиновой заглушкой.

Шкив коленвала крепится к ступице шестью болтами, из которых вспомогательные блоки приводятся в движение двумя ремнями: вентилятором, водяным насосом и генератором.

На шкиве установлено специальное устройство. демпфер, который используется для демпфирования крутильных колебаний коленчатого вала; следовательно, шум миниатюрен, и условия работы зубчатых колес распределительного вала облегчаются.

Демпфер состоит из металлического диска, продавленного через эластичную (резиновую) прокладку на цилиндрической проекции шкива коленвала.

На шкиве коленвала ЗМЗ-402 Волга ГАЗ-3110, ГАЗ-2705 Газель нанесена одна метка, а на демпфирующем диске три метки используются для определения верхней мертвой точки и установления зажигания.

Метка шкива и третья метка на демпфирующем диске должны быть напротив друг друга. Взаимные показания смещения указывают на повреждение демпфера.

В сочетании с указателем на крышке третьей передачи (в направлении вращения) на демпфирующем диске поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке (ВМТ).
Вторая метка соответствует положению 5 ° перед ВМТ и служит вместе с третьей меткой для установки зажигания на холостом ходу двигателя.
Первая метка соответствует положению 12 ° перед ВМТ и вместе со второй и третьей метками служит для контроля правильной установки зажигания при работающем двигателе.

Передний торец коленчатого вала автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-ГАЗ-2705 уплотнен резиновой втулкой с масляным клапаном, запрессованной в крышку ГРМ. На маслоотражателе имеется фланец, отработанное масло которого стекает по стенке крышки.

Для облегчения работы манжеты перед ней на коленвале установлен еще один дефлектор масла. Надежная работа манжеты после перегородки обеспечивается ее хорошим центрированием на коленвале.

Задний конец коленвала ЗМЗ-402 загерметизирован прокладкой из асбестового шнура, пропитанной антифрикционной композицией и покрытой графитом.

Пакет вставляется в паз в блоке цилиндров и в специальный держатель, прикрепленный с помощью 2 штифтов к блоку. На шейке коленчатого вала под пакетом размещен микро-винт, а перед упаковкой. гребенка, которая служит для выброса масла из области уплотнения.

Соединения держателя уплотнены резиновыми прокладками в форме буквы G. На заднем конце коленчатого вала надувается выпускное отверстие для установки шарикового подшипника входного вала коробки.

Маховик ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) Автомобили ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель литье в серый чугун. Он крепится к фланцу на заднем конце коленвала с помощью 4 полированных болтов.

Болтовые гайки фиксируются гибочной пластиной. Маховик прижимается к маховику, чтобы запустить двигатель с помощью стартера. Маховик статически сбалансирован перед сборкой коленчатого вала.

READ Какие амортизаторы поставить на Skoda Octavia Tour

Задний конец маховика ЗМЗ-402 с шестью болтами прикреплен к сцеплению. На фланце крышки сцепления и маховика выгравирована метка «ОКОЛО», При сборке двигателя необходимо объединить обе марки, чтобы не нарушить баланс коленчатого вала.

Подшипники коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402

Подшипники коренных и шатунных ЗМЗ-402 ГАЗ-3110 для автомобилей Волга и ГАЗ-2705 Газель состоит из тонкостенных сменных вкладышей, выполненных из низкоуглеродистой металлической ленты, покрытой узким слоем антифрикционной высокотемпературной жести.

Толщина основного вкладыша 2,240-2,233 мм и шатуна. 1,745-1,738 мм. Каждый подшипник оснащен двумя подшипниками.

Осевое перемещение и вращение вставок в слоях блока или в соединительных стержнях предотвращается запирающими выступами на вставках, которые входят в соответствующие пазы в основаниях блока или в соединительных стержнях.
Нашим клиентом остаются основные подшипники коленчатого вала, имеющие кольцевую канавку для непрерывной подачи масла коленчатого вала коленвала.
В центре главных вкладышей находится отверстие, через которое масло подается в подшипники из канала в заблокированном состоянии.

Отверстия в подшипниках шатунов совпадают с отверстиями в шатунах. Для обеспечения взаимозаменяемости и предотвращения ошибок были сделаны отверстия во всех основных и шатунных подшипниках для установки новых подшипников.

Ширина основных вкладышей. 25,5 мм, шатун. 28,5 мм. Зазор между шейкой и втулками составляет 0,0200,073 мм для основных и 0,010-0,063 мм для шатунных подшипников.

Рабочий зазор между балкой и клапаном ЗМЗ-402 должен составлять для первого и восьмого клапанов 0,35–0,40 мм, для всех остальных 0,40–0,45 мм.
По мере увеличения зазоров на клапане возникает стук, а при уменьшении зазоров может происходить слабая посадка клапана на седло и выгорание клапана, поэтому приведенные выше значения зазора вредны для уменьшения, даже если есть некоторый стук, который, хотя и неприятен для слуха, не вызывает помех при нормальной работе двигателя.
Проверка и регулировка зазора между балкой и клапаном ЗМЗ-402 Волга ГАЗ-3110, Газель-ГАЗ-2705 рекомендуется создавать в следующей последовательности:

Во время сжатия оба коромысла первого цилиндра вынуждены свободно качаться вдоль осей, т.е. оба клапана закрыты. Проверьте зазор между балкой и клапаном с помощью твикера.

Если зазор неправильный, отверните регулировочную гайку с помощью гаечного ключа и поверните регулировочный винт с помощью отвертки, чтобы установить зазор на штифте. С помощью отвертки отрегулируйте регулировочный винт, закрепите его гайкой и проверьте зазор.

Как установить поршневые кольца ZMZ 402

Одно время двигатель работал с качалкой и клапаном, особенно изношенным, в котором было много утечки масла через кольца, и слой сажи осел на стенках камеры сгорания и на головках поршней.

Углеродные отложения увеличивают потери тепла через стенки в охлаждающей жидкости, что приводит к локальным явлениям перегрева, детонации и возгорания; по этой причине мощность двигателя миниатюрна, а расход топлива увеличивается.

При возникновении таких признаков необходимо снять головку и очистить камеру сгорания и днище поршня от сажи. Перед чисткой сажи ее следует смочить керосином. Это предотвращает рассеивание отложений углерода и предотвращает попадание токсичной пыли в дыхательные пути.

Нагар также появляется при длительной работе при низких нагрузках работающего, неработающего двигателя. В этом случае отложение углерода может быть устранено путем длительного высокоскоростного движения. При снятии головки блока цилиндров рекомендуется шлифовать клапаны.