405 двигатель определение неисправностей

Автомобили admin26.02.2020

Тема статьи – ДТОЖ змз 406, 405 и датчик температуры змз 409. Вроде все просто: и деталька «копеечная», и замена 5 минут занимает, но «здесь вам не тут», наши запчасти скучать не дадут. Народ давным-давно распределил данные датчики по цветам, совершенно не обращая внимания на тот факт, что у разных производителей датчиков, разные цвета на один и тот же датчик.

Назначение и принцип действия датчика температуры двигателя

Устройство предназначено измерять температуру охлаждающей жидкости двигателя в разное время года, при различных погодных условиях и отправлять свои данные, преобразуя их в единицу напряжения, в ЭБУ.

Благодаря ДТОЖ компьютер автомобиля выполняет запуск мотора, поддерживает его в рабочем состоянии, включает вентилятор для охлаждения.

Сведения, полученные от датчика температуры охлаждающей жидкости, дают возможность ЭБУ определить температуру движка и используя программу рассчитать необходимое количество топлива, нужное для подачи форсункой в цилиндры.

По назначению существует несколько типов датчиков температуры охлаждающей жидкости двигателя:

  Загорелся чек на приоре, узнайте почему и как это убрать

  • ДТОЖ для подачи сведений на указатель температуры на считке приборов.
  • Датчик температуры, снабжающий данными электронный блок управления движителем.
  • Прибор аварийного перегрева охлаждающей жидкости двигателя. Он отсылает свои данные на красную контрольную лампочку, расположенную на указателе температуре мотора.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости, обеспечивающий работу вентилятора охлаждения двигателя.
  • Датчик температуры воздуха, снабжающий сведениями ЭБУ об температуре в ресивере инжекторного движка.

Прибор является полупроводниковым стабилитроном, запитывающимся постоянным напряжением (5 вольт) от ЭБУ.

Выходное напряжение приборчика меняется с изменением температурки антифриза. С наращиванием тепла тосола выходящее “U” устройства растет.

Принцип работы ДТОЖ заключается в способности изменять сопротивление чувствительного элемента в зависимости от изменения температуры окружающей охлаждающей жидкости.

И естественно при этом меняется выходное напряжение, поступающее из прибора на компьютер, который управляет работой мотора. Используя эти данные ЭБУ рассчитывает параметры для работы форсунок.

Исходя из этого это очень важный прибор в системе управления двигателем, особенно во время его запуска.

Регулятор холостого хода на Газель (РХХ Газель)

Регулятор холостого хода Газель (РХХ Газель) Производство г. Калуга

РХХ Газель на прямую влияет на работу холостого хода двигателя. Если Вы почувствовали неустойчивою работу двигателя. Обороты на холостом ходу «плавают». Иногда двигатель глохнет. Значит вероятнее всего дело в регуляторе холостого хода.

В процессе работы РХХ Газель достаточно серьезно закоксовывается продуктами горения. По этому рекомендуется периодически его снимать и промывать бензином или соляркой. Одновременно следите и за состоянием дроссельной заслонки.

Там то же очень часто накапливается грязь.

Цена 1000 руб.

Устройство датчика температуры охлаждающей жидкости

Данный раздел содержит полные сведения о ДТОЖ силовых агрегатов 405, 406, 409, 4213, 4216, размещенных на автомобилях УАЗ и Газель.

Датчики температуры охлаждающей жидкости двигателя имеют одну или несколько выводных клемм:

  • Устройство ДТОЖ с одной клеммой:
  • Прибор с двумя клеммами:
  • Датчик температуры с тремя выводами:
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя с 4 клеммами:

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя состоит из металлического корпуса, внутри которого расположены полупроводниковые термочувствительные элементы. На нижнем кончике корпуса прибора, внутри на концах металлических стержней, расположен терморезистор.

Вверху прибора расположена пластмассовая соединительная колодка с двумя выходными клеммами в виде плоских пластин. На металлической части корпуса прибора расположен шестигранный выступ для ключика на 19. Под шестигранником расположено гнездо для прокладки.

Ниже гнезда прокладки нарезана резьба М 12 х 1,5.

Электрическая схема подсоединения датчика температуры охлаждающей жидкости

РазЪем ДТОЖ

Подключение датчика к электрической цепи осуществляется с помощью двух контактного разъема, который страхуется рамочной пружиной, препятствующей его разъединения от тряски и вибрации.

Технические характеристики ДТОЖ

В этом разделе приведены исчерпывающие технические характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости 19.3828 двигателя 405, 406, 409, 4213, 4216, автомобилей УАЗ и Газель.

  • Усилие электропитания 5-12 В
  • I = 0,5-5,0 Ма
  • Спектр тепла улицы -40 – +125 0C
  • R = 24-27 кОм
  • Он обладает прямым соотношением выпускного U от тепла движителя
  • Его восприимчивость равняется 10мВ/0C
  • Калибровочные данные: -600C:2,13B – нарушение калибровки, поломка линии
  • -400C:2,33B
  • -300C:2,43B – замерзший движок
  • -200C:2,53B
  • 00C:2,73B
  • +200C:2,93B – остывший мотор
  • +400C:3,13B
  • +700C:3,43B – нагретый движок
  • +800C:3,53B
  • +900C:3,63B
  • +1050C:3,83B – перегретый движитель
  • +1250C:3,93B – повреждение градуировки, поломка связи

Теория

Основная засада для клиента и диагноста, кроется в следующем. На двигателях Е-0, Е-2 с завода идут датчики с «квадратным» разъемом, на Е-3, Е-4 с овальным. Но это еще не все. На Е-0 и Е-2 данные датчики также невзаимозаменяемые и различаются по типу ЭБУ.

Но самое главное ДТОЖ змз 406, 405, 409 должны быть с русских заводов или брендовых производителей (Bosch). Относительно качественные изделия производят два калужских и «Автотрейд». Датчики гламурного розового цвета из Арзамаса «не то». Датчики всех цветов радуги из Поднебесной, «совсем не то».

Что должно ставиться по заводской документации:

  • ЕВРО-0, ЭБУ МИКАС7.1 — ДТОЖ 19.3828, 42.3828 или 40.5226. Принцип работы – термодиод. Корпус датчика – черный.
  • ЕВРО-2, ЭБУ МИКАС-11VS8, СОАТЭ — ДТОЖ 40.5215. Терморезистор. Корпус датчика – серый.
  • ЕВРО-3, ЕВРО-4. Каталожный номер 40904.3828000. ДТОЖ 234.3828. Овальный разъем.

Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

В этом разделе приведены возможные неисправности двигателя, вызванные поломкой ДТОЖ.

Неисправности датчика температуры двигалки 409 Способы устранения
1.Увеличенная скорость свободного вращения нагретого мотора. Индикатор светится на заведенном движителе. Поверка ЭБУ отмечает шифр поломки 21 или 22. Проконтролируйте целостность линий 45 и 30Д прибора
2.Низкий или высокий уровень сигнала ДТОЖ. Лампа чек светится при подключении электрического питания. Само диагностика ЭБУ отмечает коды поломки 17 или 18. Проконтролируйте целостность линий 44 и 30в прибора температуры воздуха
3.Остывший движитель не заводится (неважно заводится). Лампочка чек не светится (нет поломок системы) Плохо настроен прибор. Проконтролируйте настройку и поменяйте измеритель
4.При пуске движителя сильно заливает свечи зажигания. Мотор не заводится.ДТОЖ показывает температуру движка ниже, чем температура воздуха. Замените датчик температуры
5.При запуске мотора свечи зажигания сухие. Двигалка не схватывает. ДТОЖ показывает температуру выше чем температура воздуха. Не правильная градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости. Замените прибор.

Дтож змз 406, 405 – грабли или опыт работы

С этими «подленькими» датчиками я столкнулся при следующих обстоятельствах. Приехала газель, на которой «заливало свечи» по утрам. Я в кавалерийской атаке, лихо, выставляю сбитый грм по меткам, меняю свечи, ДТОЖ — двигатель работает на горячую значительно лучше.

А машину по утрам не завести. Свечи мокрые как лягушки. Знакомый диагност дает совет: зайди в магазин и возьми сразу 4-5 ДТОЖ змз 406, 405 и далее по анекдоту…спокойно спускаемся с горы и имеем все стадо.

С КАЖДЫМ датчиком приходилось подключать диагностический компьютер и глядеть чего он изволит показывать. Показания в момент запуска были от -20 до +30 (на дворе середина лета).

Естественно, что мозги получив такую информацию, начинали «давать бензин на прогрев» и все заливало. Из четырех ДТОЖ змз 406, более-менее адекватным был только один.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя автомобиля ?

Здесь очень подробно описаны возможные способы проверки ДТОЖ. Для облегчения изучения методов проверки они подкреплены фотографиями.

Существует несколько вариантов проверки ДТОЖ:

  • С помощью встроенной в электронный блок управления движком функцией само диагностики.
  • На моторе;
  • Демонтировав прибор с машины.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью функции само диагностики

Данной возможность, которую предоставляет ЭБУ инжекторного двигателя, необходимо воспользоваться в первую очередь. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. На заглушенном силовом агрегате нужно установить перемычку между выводами № 10 и №12:
  2. После этого включить зажигание.
  3. ЭБУ включает режим само диагностики и выводит код “12”. Сначала лампочка “Чек” мигнет один раз. Это означает цифра “1”. Дальше маленькая пауза и сигнальная лампа мигнет два раза подряд. Это значит цифра “2”. Код “12” повториться три раза с небольшими промежутками.
  4. Затем после небольшой паузы ЭБУ начнет выводить имеющиеся в его памяти коды неисправности. Они будут идти один за другим с небольшой паузай. Коды неисправности повторяться трижды. Их обозначение будет выдавать сигнальная лампа в следующей последовательности: одно мигание цифра “1”; два мигания цифра “2”; три мигания цифра “3” и так далее. Каждая цифра выводится с небольшой паузой. Между кодами происходит более длительная пауза.
  5. Если компьютер зафиксирует неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то он выведет следующие коды:
    Ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости движителя 40900А:
    Шифр ошибки Имя поломки
    0116 Выход импульса измерителя за дозволенный спектр
    0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ
    0118 Высокий уровень сигнала линии прибора
  6. Если обнаружена неисправность ДТОЖ то его необходимо заменить на исправный.

Проверка датчика на двигателе

Проверку лучше всего начинать с холодного двигателя.

  1. Измеряем температуру охлаждающей жидкости
  2. Мерим сопротивление ДТОЖ, записываем
  3. Нагреваем движок до температуры точно заметной по показаниям прибора на считке приборов (примерно 60oC)
  4. Измеряем сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости. Записываем.
  5. То же самое проделываем еще с одной точкой нагрева.
  6. Сравниваем записанные данные с сведениями в выше представленной таблице. Если данные разнятся сильно – значит ДТОЖ сломан и его нужно менять.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости снятом с машины

Используя данный способ можно точнее выполнить измерения и естественно более правильный вывод будет сделан о ДТОЖ.

  1. Снимаем датчик температуры охлаждающей жидкости с мотора. Вместо него устанавливаем заглушку или другой датчик.
  2. Наливаем в сосуд воду и устанавливаем его на нагреватель.
  3. В сосуд помещаем градусник и нагреваем воду до температуры 20oC.
  4. Замеряем сопротивление на выводах датчика, записываем.
  5. То же самое проделываем еще с двумя тремя контрольными точками.
  6. Сравниваем полученные показания с данными таблицы: Паспортные данные сопротивление ДТОЖ двигателя.
    Тепло, Со Сопротивление, кОм
    128 0,08
    100 0,177
    90 0,241
    80 0,332
    70 0,467
    60 0,667
    50 0,973
    45 1,188
    40 1,459
    35 1,802
    30 2,238
    25 2,796
    20 3,520
    15 4,450
    10 5,670
    5 7,280
    9,420
    -5 12,300
    -10 16,180
    -15 21,450
    -20 28,680
    -30 52,700
    -40 100,707

    Если данные разнятся существенно, то ДТОЖ вышел из строя и его необходимо заменить.

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

  • шлицевая отвёртка;
  • ключ на 22;
  • омметр (мультиметр);
  • шинный насос с манометром;
  • отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

Порядок проверки:

  1. При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
  2. Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
  3. Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
  4. Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
  5. Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
  6. Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить.

    Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

Читайте также:  Датчик давления двигателя функции

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

В этом разделе очень подробно описана последовательность замены ДТОЖ. Каждая операция проиллюстрированная фотографией.

  1. Ослабив гайку ключом на 13 снимаем клемму минус с аккумуляторной батареи
  2. Демонтируем клеммную колодку с измерителя температуры. На движке ЗМЗ 409 для этого необходимо нажать на стопорную пружину и снять клеммную колодку.
  3. Прежде чем выкручивать старый датчик температуры охлаждающей жидкости необходимо приготовить замену. Расположить его по близости, чтобы можно было взять его быстро без поисков.
  4. Ключом на 19 выкручиваем старый датчик:
  5. Производится замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя на новый.
  6. Для этого после удаления старого прибора из гнезда, сразу вставляем туда новый, заранее приготовленный. Закручиваем его ключом на 19 до упора.
  7. Одеваем клеммную колодку на устройство:
  8. Подключаем клемму минус электрической сети к аккумуляторной батареи:

Источник

Как самостоятельно произвести замену в моторах ЗМЗ 405, 406, 409

Инструменты:

  • шлицевая отвёртка;
  • ключи на 17 и на 22;
  • автомобильный герметик;
  • сухая тряпка;
  • маркер.

Порядок замены:

  1. Отсоединяем от АКБ провод массы.
  2. Шлицевой отвёрткой откручиваем винт, прижимающий наконечник провода питания датчика давления. Отсоединяем провод. Винт крепления наконечника провода откручивается шлицевой отвёрткой
  3. Если вы решили заменить оба датчика, этим же инструментом откручиваем крепление провода питания аварийного датчика. Винт крепления откручивается отвёрткой
  4. Чтобы не перепутать провода, помечаем их маркером.
  5. Ключом на 17 откручиваем датчик давления масла. Убираем его в сторону. Датчик давления выкручивается ключом на 17
  6. Ключом на 22 откручиваем датчик аварийного давления масла. Датчик аварийного давления масла выкручивается ключом на 22
  7. Аккуратно протираем посадочные места датчиков, удаляем остатки старого герметика.
  8. Штуцеры датчиков смазываем тонким слоем автомобильного герметика. Даём ему немного просохнуть (30 с).
  9. Вкручиваем новые датчики, используя ключи на 17 и 22.
  10. Подсоединяем провода питания.
  11. Подключаем массу к аккумулятору.
  12. Проверяем работу датчиков.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )405 двигатель определение неисправностей

Какие бывают неисправности двигателя ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524 и методы их устранения

  • При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать
  • В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.
  • По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

Не допускайте перегрева двигателя.

При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла. Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.

Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем.

  1. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.
  2. Вероятная причина — Способ устранения
  3. Двигатель не пускается:
  4. а) подсос воздуха во впускной коллектор в обход ДМРВ — Устранить негерметичность
  5. б) нарушение установки фаз ГРМ — откорректировать установку фаз ГРМ
  6. — Нарушение подачи бензина

а) не работает электробензонасос (ЭБН) — Проверить целостность предохранителя. Проверить исправность и надежность разъемов ЭБН, пускового реле (ПР) и реле ЭБН. При включении зажигания должен быть слышен характерный звук 2-3 сек работы ЭБН.

  • б) неисправен регулятор давления топлива — заменить регулятор
  • в) засорен фильтр тонкой очистки топлива — заменить фильтр
  • г) засорен топливопровод или замерзла вода в топливопроводе — продуть топливопровод сжатым воздухом
  • д) отсутствие топлива в баке — залить топливо в бак
  • — Неисправности в КМСУД
  • а) зазор между электродами свечи не соответствует норме — проверить зазор круглым щупом и отрегулировать
  • б) неисправны свечи зажигания (шунтирование центрального электрода нагаром на конусе изолятора) — заменить неисправные свечи. При шунтировании нагаром устранить причину неисправности
  • в) нет сигнала от датчика синхронизации (ДПКВ) — проверить надежность разъема и исправность датчика
  • г) отсутствует контакт в электрической цепи катушек зажигания, блока управления — проверить исправность и надежность разъемов. После каждой проверочной операции разъема выполнить пробный пуск двигателя
  • д) неисправен блок управления — Заменить блок управления
  • Двигатель работает неустойчиво:
  • а) попадание воды в топливный бак — Слить отстой из топливного бака
  • б) нарушение контактов в соединениях жгута КМСУД — Устранить неплотности контактов
  • в) подсос воздуха во впускной коллектор в обход ДМРВ — Проверить соединения, устранить неплотности
  • г) неисправность жгута проводов КМСУД — Устранить неисправность
  • д) нарушение контакта в соединениях цепи массы — Устранить неисправность
  • Перебои или отказ в работе одного из цилиндров двигателя:
  • а) нарушение или загрязнение контактов в системе зажигания — Устранить загрязнение или неплотности контактов
  • б) нагар на тепловом конусе свечи — Заменить свечу
  • в) не работает свеча зажигания — Заменить неисправную свечу
  • г) неисправность катушки зажигания — Заменить неисправную катушку
  • д) отсутствие контакта в разъеме форсунки или неисправность форсунки — Проверить разъем на форсунке или заменить форсунку
  • Повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:
  • а) подсос воздуха в систему впуска в обход ДМРВ — Проверить соединения, устранить неплотности
  • б) нарушение контакта или выход из строя электронного дросселя — Проверить разъем, заменить электронный дроссель
  • в) неисправность датчика положения педали газа или цепи датчика — Заменить датчик
  • г) увеличенный зазор между датчиком фазы и отметчиком — Подтянуть крепление датчика
  • д) нарушение контакта или неисправность датчиков — Проверить разъем, заменить неисправный датчик
  • е) прочие неисправности КМСУД — Устранить неисправность
  • ж) негерметичны форсунки или загрязнены их распылители — Заменить неисправные форсунки
  • Повышенная токсичность выхлопных газов:
  • а) повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте — Очистить впускной тракт или заменить воздушный фильтр
  • б) увеличенный зазор между электродами свечей — Отрегулировать зазор или заменить свечи
  • в) негерметичность клапанов — Притереть клапаны
  • г) неисправность форсунок (засорение, негерметичность, плохой распыл) — Заменить неисправные форсунки
  • д) нарушение фаз ГРМ — Откорректировать установку фаз ГРМ
  • е) повышенный угар масла — См. «Повышенный угар масла»
  • ж) неисправность КМСУД — Устранить неисправность
  • з) неисправность нейтрализатора — Заменить нейтрализатор
  • Двигатель не развивает полной мощности:
  • а) повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте — Очистить впускной тракт или заменить воздушный фильтр
  • б) повышенное покрытие впускных клапанов нагаром — Очистить клапаны от нагара
  • г) повышенное сопротивление в выпускном тракте — Очистить выпускной тракт или заменить детали системы выпуска
  • д) нарушение фаз ГРМ — Произвести корректировку фаз
  • е) износ кулачков распределительных валов — Заменить распределительные валы
  • ж) чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания — Очистить камеры от нагара или заменить топливо и выжечь нагар ездой на режиме максимальной мощности
  • з) зазор между электродами свечи не соответствует норме — Проверить зазор круглым щупом и при необходимости отрегулировать
  • и) пониженная компрессия двигателя — Притереть клапаны или произвести ремонт ЦПГ
  • к) недостаточная мощность искры — Заменить катушку зажигания или устранить неисправность
  • л) неисправность КМСУД — Устранить неисправность
  • Недостаточная подача топлива:
  • а) низкое давление топлива — Заменить регулятор давления, бензонасос, фильтр тонкой очистки топлива или очистить топливоподающую магистраль, топливоприемник
  • б) засорение форсунок — Заменить неисправные форсунки
  • в) неисправность обмоток форсунок — Заменить неисправные форсунки
  • Двигатель перегревается:
  • а) недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе — Долить жидкость. Проверить герметичность системы
  • б) неисправен термостат — Заменить термостат
  • в) прогар прокладки головки цилиндров — Заменить прокладку, проверить неплоскостность привалочной плоскости головки цилиндров
  • г) проскальзывание ремня привода агрегатов — Заменить натяжное устройство
  • д) нарушение циркуляции охлаждающей жидкости — Промыть систему охлаждения
  • е) неисправность водяного насоса — проворачивание ступицы или крыльчатки, износ крыльчатки — Заменить водяной насос
  • ж) загрязнение наружной или внутренней поверхности радиатора — Очистить радиатор
  • з) недостаточное вращения электромагнитной муфты вентилятора из-за проскальзывания ремня — Устранить неисправность вентилятора или неисправности
  • Низкое давление масла или отсутствие давления в системе смазки:
  • а) заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера — Устранить причину заклинивания клапана или заменить пружину плунжера
  • б) засорение масляного фильтра — Заменить фильтр
  • в) засорение сетки маслоприемника масляного насоса — Очистить сетку
  • г) залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля — Заменить фильтр
  • д) поломка или ослабление пружины предохранительного клапана термоклапана — Заменить пружину
  • е) перегрев двигателя — Устранить причину перегрева
  • ж) повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса — Заменить масляный насос
  • з) увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением — Произвести ремонт двигателя
  • и) пониженный уровень в масляном картере — долить масло до рекомендуемого уровня по указателю
  • к) постоянное открытие перепускного клапана масляного фильтра — Заменить масляный фильтр
  • л) неисправен привод масляного насоса — Заменить дефектные детали привода
  • м) залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации — Заменить моторное масло. Промыть систему смазки
  • н) неисправность датчика или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу — Заменить датчик или устранить замыкание сигнализатора
  • Повышенный расход масла:
  • — Течь масла через сальниковые уплотнения и прокладки
  • а) разрушение сальников и износ места коленчатого вала под рабочей кромкой сальника — Заменить сальник. При износе коленчатого вала для установки сальника использовать дистанционное кольцо
  • б) дефект уплотняющих прокладок, коробление прилегающей плоскости детали
  • в) засорение системы вентиляции картера;
  • г) залипание клапана разрежения.
  • Повышенный угар масла:
  • а) высокий уровень масла в масляном картере — Слить лишнее масло
  • б) износ, закоксовывание поршневых колец — Произвести ремонт двигателя
  • в) разрыв диафрагмы клапана разрежения — Заменить диафрагму
  • г) разрушение маслоотражательных колпачков — Заменить колпачки
  • д) наличие раковин или нецилиндричность отверстий под втулку клапана в головке цилиндров. Увеличенный зазор в сопряжении втулка клапана — стержень клапана — Произвести ремонт двигателя
  • е) износ деталей ЦПГ, задир цилиндра — Произвести ремонт двигателя
  • Унос масла в систему охлаждения двигателя:
  • Нарушение герметичности прокладки головки цилиндров — Заменить прокладку головки цилиндров.
  • Проверить неплоскостность поверхности сопряжения головки с блоком цилиндров
  • Стуки в двигателе:
  • а) износ вкладышей коленчатого вала — Произвести ремонт двигателя
  • б) износ шатунно-поршневой группы — Произвести ремонт двигателя
  • в) износ ЦПГ — Произвести ремонт двигателя
  • г) неисправен гидротолкатель клапана — Заменить гидротолкатель
  • д) неисправен гидронатяжитель цепи — Заменить гидронатяжитель
  • е) повышенное удлинение цепи — равномерный шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках — Проверить увеличение длины цепей, при необходимости заменить цепи со звездочками комплектом
  • ж) задир стержня клапана в направляющей втулке — Произвести ремонт головки цилиндров
  • з) осадка под нагрузкой клапанной пружины — Заменить пружину
  • и) поломка пружины автоматического натяжного устройства — Заменить натяжное устройство
  • к) ослабло крепление шкива-демпфера коленчатого вала — Подтянуть болт
  • л) неисправен подшипник генератора — Заменить подшипник
  • м) стук подшипника водяного насоса — Заменить насос
  • н) стук подшипника направляющего ролика ремня привода агрегатов — Заменить направляющий ролик
Читайте также:  Двигатель 1500 ваз карбюратор солекс какие жиклеры

Чтение кодов ошибок и неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь, перевод блока управления в режим вывода кодов неисправностей

При включении зажигания лампа сигнализатора загорается (на 0,5 с) и гаснет, если система самодиагностики системы управления двигателем ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь не обнаружила неисправность. Тем самым проверяется исправность самой лампы сигнализатора.

Если система диагностики определит неисправность, то в зависимости от ее характера лампа может гореть (при включенном зажигании) либо постоянно, либо только при работающем двигателе. И в первом, и во втором случаях необходимо провести диагностику системы управления двигателем ЗМЗ-40522.10.

Перевод блока управления Микас 7.1 в режим вывода кодов неисправностей

Для перевода блока управления Микас 7.1 в режим вывода кодов неисправностей:

— Включаем зажигание. — Снимаем крышку колодки диагностического разъема, расположенного под капотом справа.

  • — Перемычкой из медной проволоки соединяем выводы «10» и «12» колодки.

По количеству включений сигнализатора определяем коды неисправностей. Сначала система диагностики выдаст три раза подряд код «12», свидетельствующий об исправности диагностической цепи, цепи управления и работоспособности системы диагностики. Следующими будут отображаться коды обнаруженных неисправностей.

Код каждой неисправности будет повторен трижды. После показа всех зафиксированных кодов неисправностей цикл вывода информации повторится. Если в памяти блока нет кодов неисправностей, то появится только код «12». Код обнаруженной неисправности хранится в памяти блока примерно 2 часа.

Очистка памяти блока управления Микас 7.1 от кодов ошибок и неисправностей

Для очистки памяти выключаем зажигание и отключаем аккумуляторную батарею на 15 секунд. Во избежание повреждения электронного блока отключать аккумуляторную батарею следует только при выключенном зажигании. При отключении батареи будут потеряны данные настроек, выработанные электронным блоком для адаптации системы управления двигателем ЗМЗ-40522.10 к условиям эксплуатации.

После включения «массы» пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу (не касаясь педали газа) не менее 1 минуты с целью адаптации системы зажигания к двигателю. Чтобы адаптировать всю систему управления, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и проехать на автомобиле около 1 км с частичным открытием дроссельной заслонки и без резких ускорений.

Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-40522.10 с блоком управления МИКАС 7.1

  1. 12 — Начальный код вывода диагностической информации (всегда первый) 13 — Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха 14 — Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха 17 — Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха 18 — Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха 21 — Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости 22 — Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости 23 — Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки 24 — Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки 25 — Низкий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля 26 — Высокий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля
  2. 27, 28, 29 — Неисправность датчика синхронизации
  3. 31 — Низкий уровень сигнала первого корректора СО 32 — Высокий уровень сигнала первого корректора СО 35 — Низкий уровень сигнала с первого LAМDА–зонда 36 — Высокий уровень сигнала с первого LAМDА–зонда 41 — Неисправность в цепи первого датчика детонации 51 — Неисправность 1 блока управления 52 — Неисправность 2 блока управления 53 — Неисправность датчика синхронизации 54 — Неисправность датчика фазы 61 — Неисправность 3 блока управления 62 — Неисправность оперативной памяти блока управления 63 — Неисправность постоянной памяти блока управления 64 — Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
  4. 65 — Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления

66 — Неисправность при чтении кода идентификации блока управления

  • 73 — Сигнал богатой смеси первого LAМDА–зонда при предельном уменьшении топливоподачи 74 — Сигнал бедной смеси первого LAМDА–зонда при предельном увеличении топливоподачи 91 — Короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 1 92 — Короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 2 93 — Короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 3 94 — Короткое замыкание нагрузки в цепи зажигания 4 131 — Короткое замыкание нагрузки в цепи форсунки 1 132 — Обрыв нагрузки в цепи форсунки 1 133 — Короткое замыкание на массу в цепи форсунки 1 134 — Короткое замыкание нагрузки в цепи форсунки 2 135 — Обрыв нагрузки в цепи форсунки 2 136 — Короткое замыкание на массу в цепи форсунки 2 137 — Короткое замыкание нагрузки в цепи форсунки 3 138 — Обрыв нагрузки в цепи форсунки 3 139 — Короткое замыкание на массу в цепи форсунки 3 141 — Короткое замыкание нагрузки в цепи форсунки 4 142 — Обрыв нагрузки в цепи форсунки 4
  • 143 — Короткое замыкание на массу в цепи форсунки 4
  • 161 — Короткое замыкание нагрузки в цепи обмотки 1 РХХ 162 — Обрыв нагрузки в цепи обмотки 1 РХХ 163 — Короткое замыкание на массу нагрузки в цепи обмотки 1 РХХ 164 — Короткое замыкание нагрузки в цепи обмотки 2 РХХ 165 — Обрыв нагрузки в цепи обмотки 2 РХХ 166 — Короткое замыкание на массу нагрузки в цепи обмотки 2 РХХ 167 — Короткое замыкание нагрузки в цепи реле бензонасоса 168 — Обрыв в цепи реле бензонасоса
  • 169 — Короткое замыкание на массу в цепи реле бензонасоса

174 — Короткое замыкание нагрузки в цепи клапана адсорбера

  1. 175 — Обрыв нагрузки в цепи клапана адсорбера 176 — Короткое замыкание на массу в цепи клапана адсорбера 177 — Короткое замыкание нагрузки в цепи главного реле
  2. 178 — Обрыв нагрузки в цепи главного реле
  3. 186 — Короткое замыкание на массу в цепи тахометра
  4. 191 — Короткое замыкание нагрузки в цепи реле кондиционера 192 — Обрыв нагрузки в цепи реле кондиционера 193 — Короткое замыкание на массу в цепи реле кондиционера 194 — Короткое замыкание нагрузки в цепи реле электромагнитной муфты 195 — Обрыв нагрузки в цепи реле электромагнитной муфты 196 — Короткое замыкание на массу в цепи реле электромагнитной муфты 231 — Обрыв нагрузки в цепи зажигания 1 232 — Обрыв нагрузки в цепи зажигания 2 233 — Обрыв нагрузки в цепи зажигания 3 234 — Обрыв нагрузки в цепи зажигания 4 241 — Короткое замыкание на массу в цепи зажигания 1 242 — Короткое замыкание на массу в цепи зажигания 2 243 — Короткое замыкание на массу в цепи зажигания 3
  5. 244 — Короткое замыкание на массу в цепи зажигания 4

179 — Короткое замыкание на массу в цепи главного реле 181 — Короткое замыкание нагрузки в цепи лампы неисправности 182 — Обрыв нагрузки в цепи лампы неисправности 183 — Короткое замыкание на массу лампы неисправности 184 — Короткое замыкание нагрузки в цепи тахометра 185 — Обрыв нагрузки в цепи тахометра

"Газель-405" (двигатель инжектор): характеристики, ремонт и эксплуатация

«Газель» — автомобиль, который чрезвычайно востребован и популярен в нашей стране. На его базе было спроектировано и изготовлено несколько различных модификаций, каждая из которых применяется до сих пор в различных уголках нашей страны и за её пределами.

Популярность «Газели» и «Соболя», а также других модификаций обуславливается выдающимися техническими характеристиками, надежностью, длительным сроком эксплуатации, а также доступностью запчастей. Действительно, купить запчасти на «Газель» сегодня очень просто.

Если вы являетесь владельцем автомобиля «Газель» или «Соболь», будет полезно знать основные неисправности «Газели» и в частности неисправности двигателя 405 «Газели». Об этом и пойдет речь в данной статье.

Основные неисправности

Несмотря на то, что «Газель» считается выносливым грузовым автомобилем, суровые условия эксплуатации и плохое топливо негативно сказываются на двигателе 405 для «Газели», а также других элементах автомобиля. Чтобы ремонт «Газели» или ремонт «Соболя» не приходилось делать постоянно, нужно знать основные неисправности автомобиля. Среди наиболее уязвимых узлов следует выделить:

  • ходовая часть;
  • двигатель
  • кузов;
  • топливная система.

Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

  • возникают стуки и шумы;
  • резко упала мощность;
  • давление масла снизилось;
  • расход топлива и других расходников повысился.

Нужно отметить, что большинство признаков можно услышать при работе двигателя ЗМЗ-405. В крайнем случае потребуется замена головки блока цилиндров ЗМЗ-405.

Чтобы не допустить больших проблем следует периодически проводить диагностику неисправностей «Газели».

В большинстве случаев выявить причину неисправности и выполнить квалифицированный ремонт «Газель-Бизнес» можно только в специализированном автосервисе.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго.

Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы.

Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

  • запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
  • на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
  • слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
  • движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
  • падает мощность и динамика разгона двигателя;
  • наблюдаются провалы в работе мотора;
  • резко повышается расход топлива;
  • из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются.

Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются.

Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

  1. С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.

    Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов

  2. В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.

    В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы

  3. Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

  1. При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).

    Топливная колодка отсоединяется от форсунок

  2. Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.

    Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов

  3. К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.

    Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора

  4. Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.

    Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом

  5. Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.
Читайте также:  Street legal racing redline как самому собрать двигатель

Ходовая часть

Ремонт «Газели» своими силами в основном нужно проводить из-за неисправности ходовой части автомобиля. Нужно отметить, что при перегрузке автомобиля выше нормативных значений ходовая «Газели» изнашивается значительно быстрее. Среди наиболее проблемных деталей следует выделить:

  • рессоры;
  • болты рессор;
  • подрессорники и листы рессор;
  • прочие крепежные элементы.

Если возникают подобные поломки и не выполнять ремонт ходовой «Газели», существенно снижается скорость, управляемость, плавность хода. Чтобы избежать подобных ситуаций старайтесь:

  Выбор оптимальной смазочной жидкости для КПП

  1. Меньше перегружать машину.
  2. Регулярно выполнять диагностику «Соболя» или «Газели» на наличие неисправностей.
  3. По возможности меньше ездить по бездорожью.

Что касается ремонта автомобиля «Газель», большинство крупных узлов не подлежит восстановлению. Остается только купить запчасть для автомобиля и заменить вышедшую из строя деталь.

Заменить можно различные мелкие детали, включая ступицы, подшипники, шкворни, гайки, шпильки, болты и т.д.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора.

Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер.

В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ.

При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал.

Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Двигатель 405 «Газель»

Двигатель для автомобиля «Газель» стойкий к перегрузкам и работает достаточно хорошо. Однако в некоторых случаях необходим ремонт двигателя 405 «Газели». Нужно отметить, что выполнить ремонт двигателя «Соболя» самостоятельно проблематично. Это связано с тем, что нужно постоянно его передвигать для диагностики двигателя. Без специальных кранов не обойтись.

Однако есть неполадки, с которыми можно без труда справиться самостоятельно. Часто бывает, что «Газель» с 405 двигателем глохнет. Причиной может стать обрыв контакта на массу. Нужно проверить проводку и при необходимости восстановить её. Без наличия специальных знаний есть риск попросту навредить, и понадобится сложный ремонт двигателя «Соболя».

Среди наиболее частых случаев при диагностике неисправности «Газели» можно выделить различные мелочи, включая забившийся фильтр, проблемы с охлаждающей жидкостью и т.д. Вот маленький список возможных неисправностей:

  1. В холодную погоду ДВС не запускается — прогрейте систему предварительно.
  2. Слышны хлопки со стороны выхлопной системы или карбюратора при включения двигателя — осмотрите фильтры воздуховода и топливопровода, почистите их.

Полностью разбирать узел при более серьезных проблемах не рекомендуется, ведь это может привести к более серьезным неисправностям двигателя «Газели». Тоже самое касается ремонта ГУР руля, а также других сложных узлов.

Не заводится ЗМЗ406, Не схватывает

Хелп коллеги! Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно. Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох.

После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.

При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания. Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает.

Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

Сообщений: 10 211 Из: Чебоксары

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже? Может проблема быть в датчике температуры?

  Ремонт деталей двигателя грузовых автомобилей

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже? Может проблема быть в датчике температуры?

  • Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.
  • Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.
  • Сообщение отредактировал coff
  • — Dec 19 2010, 18:06

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

  1. Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается
  2. Контрольные точки градуировочной характеристики: -60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи -40°C: 2,33 В -30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель -20°C: 2,53 В 0°C: 2,73 В +20°C: 2,93 В—холодный двигатель +40°C: 3,13 В +70°C: 3,43 В—горячий двигатель +80°C: 3,53 В +90°C: 3,63 В +105°C: 3,83 В—перегретый двигатель +125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
  3. Сообщение отредактировал Shtof
  4. — Dec 19 2010, 21:31
  5. Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой. ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Контрольные точки градуировочной характеристики: -60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи -40°C: 2,33 В -30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель -20°C: 2,53 В 0°C: 2,73 В +20°C: 2,93 В—холодный двигатель +40°C: 3,13 В +70°C: 3,43 В—горячий двигатель +80°C: 3,53 В +90°C: 3,63 В +105°C: 3,83 В—перегретый двигатель +125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.

только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.

когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком.

оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания — 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет— -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.

короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

  • Сообщение отредактировал FERON
  • — Dec 20 2010, 00:44
  • Оценка статьи:
  • Соболь инжектор не пускается холодныйСсылка на основную публикацию
  • Похожие публикации
  • Сидения рекаро на ваз 2114 цена

Кузов «Соболя» и «Газели»

С внешним видом кузова также можно справиться самостоятельно. Среди работ следует выделить:

  1. Частичная замена деталей — двери, зеркала, тент и его каркас.
  2. Покраска деталей — приобретаем краску нужного цвета, подготавливаем деталь и аккуратно окрашиваем её в проветриваемом помещении.
  3. Полировка — восстанавливает антикоррозионную защиту внешних элементов кузова.
  4. Сварка — необходима при появлении трещин и выполняется с последующей обработкой швов, их покраской.

Все достаточно просто и доступно практически каждому.

Следует отметить, что диагностика неисправности «Соболь» и «Газель» достаточно простой процесс. Для этого нужно знать основные особенности работы автомобиля, принципы его конструкции и наиболее распространенные неисправности. Надеемся, что вышеописанная информация вам в этом немного поможет и выполнить ремонт «Газели» своими руками станет проще!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector