Авто проблемы с работой двигателя

Если автомобиль не исправен, загораются предупреждающие значки на панели приборов. Лампочки значков соединены с датчиками, которые контролируют тормозную, электрическую систему автомобиля, работу силовой установки и многое другое. Как выглядят значки на панели приборов, оповещающие о проблемах, смотрите на картинке.

Авто проблемы с работой двигателя

У системы внутреннего сгорания двигателя тоже есть индикаторы, оповещающие о поломках в системе.

Три самых важных индикатора ошибок в работе двигателя:

  • Check oil Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла);
  • Oil pressure low (низкое давление масла);
  • Check engine (проверьте двигатель).

Индикатор «Проверьте двигатель» — основной признак поломки движка. Причин загорания индикатора Check engine может быть много. Простой способ выяснить, что не так, подключить автомобиль к диагностическому прибору — автосканеру или компьютеру с диагностической программой, как например, здесь. Автосканер может выглядеть как небольшой планшет или большой кнопочный телефон, взаимодействующий с системами автомобиля через порт подключения и выводящий информацию об ошибках на маленьком экране. После поступления указания «выполнить сканирование», автосканер начинает «общение» с компьютером автомобиля, чтобы узнать, почему зажегся предупреждающий индикатор.

Диагностических приборов сейчас полно в разных интернет-магазинах. Программ для сканирования машин через компьютер полно на торрент-трекерах, только не забудьте докупить диагностический шнур, они есть на Алиэкспрессе.

Если самому ковыряться с автомобилем не интересно, обратитесь на станцию техобслуживания. Там есть и сервисное диагностическое оборудование и работники быстро расшифрующие ошибку, чтобы понять о чем она сигнализирует.

Там же вам это поломку, возможно и устранят.

Признак No2: Работа двигателя с перебоями

Исправный двигатель работает плавно, бес скачков, подергиваний и колебаний. Если плавности в работе движка нет… это еще один признак.

Работа мотора со скачками и подергиваниями это серьезный признак поломки в движке машины. Причиной могут быть грязненные свечи зажигания, засорение топливопроводов и топливных фильтров, засорение катализатора в системе выхлопа, неисправность блока управления движка.

Если нестабильная работа движка началась хотя бы из-за одной из этих причин, можно заглохнуть и не завестись на пол пути от дома до работы. Самое время обратиться на станцию технического обслуживания. Самому устранить причину неполадки в 80% случаев, тяжело.

  Вы сможете заменить свечи, если они не скрыты под слоем пластика и предохранительных переборок, но прочистить топливную систему, починить или перепрошить блок управления двигателем, человеку без технических знаний тяжело.

Одна из мер предотвращения нарушения плавной работы двигателя, это замена масла через рекомендуемый интервал времени. Пропуск отметки пробега, на котором рекомендована замена масла, грозит скорым износом деталей мотора. Подробнее в статье: «Замена масла в автомобиле».

Признак No3: Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе

Постукивание и треск могут указывать на детонацию, происходящую в цилиндре движка. Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания, и может привести к серьезным повреждениям поршней. О работе двигателя подробнее здесь.

Скрежещущий звук во время запуска автомобиля, указывает, что стартер нужно отрегулировать или заменить.

Скрип или глухие удары при переключении скоростей, напротив, не проблема двигателя, а скорей всего коробки передач. Подробнее о неисправностях коробки тут.

Не все шумы одинаковы… Такие шумы, как тиканье, могут быть нормой в работе системы зажигания, их не нужно бояться. В моторах с прямым впрыском «тиканье» возникает в момент впрыска.

Если в двигателе слышны посторонние звуки, постарайтесь как можно точнее отследить область их возникновения и свои наблюдения пересказать работникам станции техобслуживания, чтобы они пошли по правильному следу и нашли проблему.

Признак No4: Необычные запахи

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду ядовитые газы, которые вредны для человеческих легких. Запах выхлопных газов в салоне автомобиля — верный признак неисправности двигателя. Тут либо масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы, либо выхлопная система «дала течь».

Запах паленой резины тоже ни хорошо. Возможная причина в соприкосновении резинового шланга с раскаленной деталью, например стенкой разгоряченного мотора. Резина плавиться, шланг изнашивается и дает течь. Жидкость из шланга выливается, потеря жидкости приводит к серьезной поломке автомобиля.

Признак No5: Дымовые сигналы (самый опасный признак неисправности двигателя)

Если из выхлопной трубы валит неестественно черный дым или чрезмерное количество пара, риск поломки двигателя поднимается до максимальной отметки.

Дым из выхлопной трубы может означать, что в топливно-воздушную смесь попала грязь или постороннее вещество.

Голубой дым возникает после попадания масла в бензин. Это значит, что система смазки движка дала течь. Можно оставить этот факт без внимания, если вы готовы к дополнительным расходам на масло, которое придется то и дело доливать в движок, так как масло, так и будет по чуть-чуть уходить в топливную систему.

Белый густой дым указывает, что с бензином был смешан конденсат воды или антифриза. Значит, охлаждающая система дала течь и антифриз начал попадать в топливную систему. Опять-таки, можете все время восстанавливать потери охлаждающей жидкости или антифриза регулярными доливами, но умным решением будет устранить течь охлаждающей системы. Как часто менять охлаждающую жидкость, читайте здесь.

Вовремя меняйте масло в движке, следите за регламентом замены цепи ГРМ, ремней, охлаждающей жидкости, свечей и описанные неисправности двигателя не возникнут в вашей машине.

14 признаков скорой смерти мотора

Журнал Они – предвестники больших проблемЛюбой мотор не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности. Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.

Двигатель внутреннего сгорания является, пожалуй, вторым по значимости после кузова компонентом автомобиля. Именно от него зависит возможность перемещения в пространстве. Однако любой мотор не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности. Тогда перед владельцем машины встаёт извечный вопрос: «откапиталить» движок, купить контрактный мотор или просто переложить все заботы на кого-то другого, сменив транспортное средство целиком.

В большинстве случаев пробег современного двигателя до достижения критического износа основных его компонентов составляет от 150 до 250 тыс. км. Однако он может сильно варьироваться в зависимости от качества конструкции и условий её эксплуатации.

Именно по этой причине для определения состояния мотора следует ориентироваться не только и не столько на показания одометра, сколько на косвенные свидетельства надвигающихся проблем.

Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.

Любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта.

При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения».

Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

Как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях.

Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или из-за детонации.

Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить это не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора.

Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью – вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

Как не убиться из-за прицепа зимой

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь.

Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии – верный признак грядущей «капиталки».

Густой синеватый дым из выхлопной трубы – признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя.

Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках.

Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.

Как правильно «законсервировать» автомобиль на зиму

Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.

С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива – оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.

Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку.

Они – верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана.

Читайте также:  Слабые стороны и недочеты nissan teana ii

Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.

Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.

Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы – звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.

Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.

Топ-6 функции ретро автомобилей, которые необходимо вернуть в современные машины

Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот – почти гарантированный капитальный ремонт мотора.

Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае – к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров.

Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя вкладыши мотора.

Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна – всё тот же износ поршневой.

Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит.

Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами – это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.

А что делать, если диагноз подтвердился и ваш мотор доживает последние дни? Наиболее логичным решением проблемы выглядит так называемый капитальный ремонт двигателя.

Он предполагает вовсе не проведение текущих регулировок, устранение мелких поломок или банальную замену фильтра и масла, и даже не обновление ремня ГРМ или притирку клапанов, а полный демонтаж агрегата и восстановление его эксплуатационных характеристик. Иными словами – замену или ремонт всех изношенных деталей и узлов.

А значит, тянет за собой поистине фантастические суммы, которые тратятся на диагностику, покупку запасных частей и собственно работы. Мероприятие это действительно трудоёмкое, длительное и хлопотное.

Прежде чем решиться на глобальный ремонт, нелишним будет понять, насколько это целесообразно. Для этого нужно посчитать все затраты и выяснить стоимость «контрактного» мотора. Во многих случаях автомобилисты предпочитают не ремонтировать свой агрегат, а менять его на аналогичный, бывший в употреблении, именно по финансовым причинам.

К примеру, 8-клапанный двигатель на «Логан» в неплохом состоянии можно купить за 25–30 тысяч рублей. Капитальный ремонт изрядно изношенного агрегата выльется в гораздо более серьёзную сумму. Самые ушлые автолюбители предпочитают не связываться с ремонтами и заменами, а просто продают пока ещё относительно живой автомобиль кому-то другому.

Троит двигатель: причины и устранение перебоев в работе

Причины работы двигателя с перебоями

Часто происходит, что двигатель работает с перебоями. Естественно, для каждого водителя это большая проблема. Находясь в длительной поездке, еще можно не обращать внимание на не совсем хорошую работу мотора. Но если получается так, что аналогичные симптомы проявляются и во время спокойной езды по городу, следует насторожиться.

Не занявшись ремонтом вовремя, могут в дальнейшем возникнуть серьезные трудности, которые потом перерастут в существенные финансовые вливания. Чтобы в такой ситуации действовать максимально успешно, следует понять, что стало причиной сбоев в работе движка.

Даже если устранить поломку собственными силами не получится, после знакомства с этой статьей, человек будет иметь примерное представление о том, что с его машиной, а также, какую сумму придется отдать мастеру за ремонт. Есть люди, которые имеют достаточно серьезный опыт вождения, а потому неполадки могут определить даже по звуку силового агрегата либо по цвету отработавших газов.

Естественно, водители, чей опыт не такой внушительный, не могут похвастать подобным. Обращая внимание на некоторые внешние признаки, они с большой долей вероятности, смогут также установить верный диагноз.

Двигатель работает с перебоями — почему это происходит, и что делать в такой ситуации? В любом случае, если самостоятельно ничего сделать не выйдет, можно просто отправиться на станцию технического обслуживания. Вот только в такой ситуации у человека будет уверенность в том, что сделал абсолютно все, зависящее от него.

Наиболее распространенная причина крайне редко приходит в голову. Что если в топливном баке находится бензин, который попросту не подходит силовому агрегату по своим характеристиками.

Это еще не значит, что водитель хотел сэкономить, и залили горючее с меньшим октановым числом. Вероятно, просто не повезло заехать на плохую заправочную станцию.

Не предназначенный для конкретного мотора бензин приводит к тому, что механизмы в нем начинают изнашиваться намного быстрее. Есть возможность проверить качество залитого горючего.

Нужно отправиться на известную АЗС, где продают хороший бензин. Залить его в бак, смешав с тем, который был залит ранее. Если движок стал работать ровнее, а машина не рычит, как трактор, вывод можно сделать самостоятельно.

«Перебои в работе двигателя»

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо.

Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает.

А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный.

А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта.

Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке.

Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым.

Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает.

В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить.

Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки.

На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п.

Читайте также:  Двигатель 406 инжектор не заводится свечи мокрые

Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена.

А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет.

Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка.

Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера.

Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

  Почему дымит дизельный двигатель синим дымом на горячую

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры.

А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками.

Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа.

Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие.

Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Проблема номер два

Перебои в работе двигателя требуют проверки свечей зажигания в обязательном порядке. Проверка не составит труда. Нужно только завести силовую установку на холостом ходу, а затем прислушаться к работе.

Если выхлопная труба заставляет подергиваться от постоянных хлопков — один из цилиндров не принимает участия в рабочих процессах. Как правило, это следствие вышедшей из строя свечи.

Но вполне вероятно, что сломана форсунка или же в неработающий цилиндр заходит в больших количествах воздух.

Хлопки периодически продолжаются? Промежутки между ними равные? Это сто процентов свечи. Можно выяснить, какая именно сломана, но чтобы не тратить время, водители стараются менять комплект.

Есть вероятность, что ничего менять и не придется. Частенько искра отсутствует из-за окислившихся клемм. Их стоит просто зачистить. Также обратить внимание на провода, идущие к свечам.

Они могут перетереться.

Вторая элементарность

Свечи зажигания, казалось бы, должны вспоминаться первыми, но увы – многие сразу же ожидают худшего. Прибегаем к несложной проверке: запускаем движок на холостом ходу и прислушиваемся. Тут читайте статью «Как проверить свечи зажигания».

Если выхлопная труба одаряет вас постоянными, регулярными, напоминающими метроном хлопками, это говорит о том, что один из имеющихся на борту цилиндров в работе не участвует. Скорее всего – полетела свеча зажигания, но могут также приключиться отказ форсунки или чрезмерный подсос воздуха в замолчавший цилиндр. Здесь потребуются дополнительные проверки.

Если же хлопки эпизодические, временные промежутки между ними неравные, это в любом случае свечи. Чтобы не выяснять, какая именно, можно поменять весь комплект.Может быть, и менять ничего не придется: отсутствие искры зачастую объясняется окислившимися клеммами, которые достаточно будет зачистить. Заодно стоит проверить и идущие к свечам провода, один из которых может перетереться.

Дерганья во время езды

Мотор заводится так, как это и должно быть, на холостых оборотах работает нормально, но вот во время движения возникают странные рывки. Самая вероятная причина — проблемы с конденсатором контактного трамблера. Алгоритм действий следующий:

— С трамблера демонтируется крышка. — Двигать бегунок до момента, когда откроется контакт. — Следить за тем, какой будет проскочившая искра. С синим оттенком — конденсатор следует менять.

Подобные работы сделать нетрудно, потому есть реальная возможность немного сэкономить, если сделать все самостоятельно.

Слишком позднее зажигание

Это значит, что бензин, который подается, не перестает гореть во время такта выпуска. Для того чтоб избавиться от этой проблемы, придется воспользоваться прибором под названием октан-корректор. Кроме этого, ослабить распределительный корпус и выполнить регулировку зажигания, опираясь на контрольную лампу — таким образом, удастся устранить сильный люфт бегунка.

  Боремся с детонацией двигателя на холостых оборотах

Нужно посмотреть, насколько качественно соединены между собой провода, отвечающие за зажигание. Если имеются штекера, которые окислились, можно смазать их автомобильным маслом, после чего поджать. Также проверить затяжку гаек, расположенных на катушке зажигания. При необходимости, скрутить их и накрутить вновь.

Часто случается, что все-таки не получается выяснить, из-за чего двигатель работает с перебоями. В этом случае остается только отправляться на станцию технического обслуживания. Профессионалы сделают все быстро и максимально качественно.

Источник

Почему во время прогрева трясёт двигатель авто, и как это исправить?

Прогревание транспортного средства. Эта тема стара, как Мир. Зайдите на любой автомобильный форум, и увидите, что на нем масса людей пишет о том, что во время прогревания их машина ведет себя странно. В этой статье тоже речь пойдет о прогреве мотора, а точнее о том, почему его потряхивает первую минуту после включения зажигания.

Каждый человек, который хотя бы немного разбирается в машинах, знает, что на полностью исправном двигателе, стрелка «тахометра» должна лежать в нижней крайней точке, и не шевелиться. В то же время силовой агрегат не должен издавать каких-либо посторонних звуков. Но бывает так, что время обычного прогрева движок дергается. Продолжается это от 30 секунд и до одной минуты.

Казалось бы, не долго, а потому и переживать не стоит. Но в действительности же, это вызывает напряжение у хозяина транспортного средства. Как показывает практика, чаще других с такой проблемой сталкиваются владельцы авто, которые производятся концерном Фольксваген.

В чем причина?

Если поедете с такой проблемой на станцию технического обслуживания, не удивляйтесь, если у вас появятся проблемы с датчиками, которых раньше не было, начнет барахлить лямбда-зон. Самое «страшное», некоторые умельцы предложат капитальный ремонт всего двигателя делать. Если вы доверчивый, не исключено, что «попадете» на внушительную сумму.

И все бы ничего, но эти деньги будут выкинуты в воздух. Суть в том, что сегодня нестабильная работа мотора во время прогревания — это абсолютно нормальное явление. Так что, если вы приехали в сервис, и механик начинает рассказывать, что сможет решить данную проблему, знайте — этот человек не следит за современными тенденциями в автомобилестроении.

И все-таки, почему дрожит двигатель? Сначала два слова о катализаторе. Причем он здесь? Наверняка сейчас многие именно так и подумали.

Кто не знает, катализатор нужен для того, чтобы выхлопные газы попадали в атмосферу, будучи очищенными от вредных примесей. Особенность данного устройства в том, что для полноценной работы он должен быть хорошо прогрет.

Когда двигатель заводится после стоянки, он холодный. Следовательно, выхлоп чистым никак не будет. Эта информация поступает на электронный блок управления, и он пытается прогреть катализатор в максимально сжатые сроки.

Что такое ускоренный прогрев ДВС? Это поступление переобогащенной топливной смеси.

Если объяснять боле понятным языком все написанное выше, то в мотор в первые секунды работы льется много топлива (с избытком). Благодаря этому, температура выхлопа с каждым оборотом коленвала становится все выше. Как следствие, катализатор быстрее достигает оптимальной температуры.

Как раз 30-60 секунд и занимает весь этот процесс. Именно столько двигатель и будет дергаться, а также издавать непонятные звуки, пока не будет достигнута нужная температура для полноценного функционирования катализатора.

Вот и все. Если мотор вашего авто дергается после завода, не волнуйтесь — с машиной все в порядке!

Читайте также:  Датчик температуры двигателя daewoo tico

Но есть и другой момент, из подержанных авто обычно «вынимают» катализаторы. Якобы там, есть ценные металлы.

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

  • Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

  • Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

  • Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

  • Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Как показывает практика, обычные одноэлектродные свечи желательно менять каждые 15 тыс. км. Что касается более дорогих многоэлектродных аналогов или изделий с платиновыми или иридиевыми электродами, срок службы зачастую не превышает 50-60% от заявленного самим производителем тех или иных свечей.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению.

Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект.

Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

  • Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации  специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя.  На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Однако на моторах с инжектором нужно отдельно проверять электробензонасос, который находится в топливном баке. Также в ряде случаев следует менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса после снятия устройства.

  • Неполадки в системе выпуска. Не все знают, что сильное загрязнение выхлопной системы также приводит к тому, что приемистость двигателя падает. Особенно это актуально для инжекторных авто с катализатором.

Указанный элемент является фильтром, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда двигатель «задыхается», мощность закономерно падает, ухудшается тяга.

Наиболее правильным способом решения этой проблемы является замена катализатора на новый, однако нужно учесть, что данный элемент является весьма дорогостоящим. По этой причине на территории СНГ распространена практика удаления катализатора.

Отметим, что успешно вырезать катализатор удается не на всех автомобилях, но если все работы выполнены грамотно, тогда двигатель работает нормально. При этом основные минусы – в выпускной системе появляются дополнительные шумы, автомобиль начинает сильно загрязнять окружающую среду, постоянно присутствует запах выхлопных газов во время работы мотора и т.д.

  • Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС. Данная ситуация является самой проблемной, так как причиной снижения тяги и приемистости является поломка двигателя. Как правило, речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д.

При этом не во всех случаях стоит сразу настраивать себя на капитальный ремонт двигателя. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится силовой агрегат. Иногда бывает достаточно произвести замену поршневых колец, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана и т.д.

После ряда манипуляций такой мотор еще можно «оживить» и  эксплуатировать далее. В любом случае, не стоит делать каких-либо поспешных выводов до того момента, как будет произведена комплексная диагностика и дефектовка двигателя в случае его разборки.

  • Еще отметим, что как в случае с карбюраторными, так и инжекторными моторами необходимо исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.

Подобные неисправности приводят к нарушению смесеобразования, состав рабочей смеси (соотношение топлива и воздуха) меняется, в результате чего такая смесь может не соответствовать режиму работы мотора.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

  • механические неисправности;
  • неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

При этом сбои в работе одного из датчиков могут существенно повлиять на работу мотора. Например, неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) или выход его из строя приведет к тому, что ЭБУ также будет получать неверную информацию. То же самое происходит и тогда, когда, например, выходит из строя или некорректно работает ДМРВ.

Затем на основе  ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения  проблемы  и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

  • проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
  • при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
  • затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
  • далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector