- Почетный Член Клуба
- На форуме с 07 07 2012, 22:41
- Сообщений 5357
- Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
- Торговая репутация:+1
- Откуда: дальняг MSK не товарисч
- Изображения:99
- Репутация: 205
-
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
Двигатель Daewoo Z20S 2.0
Ударив по многим азиатским автоконцернам, кризис 00-х годов необычным образом дал вторую жизнь . Дело в том, что существенная часть акций этого корейского производителя была перекуплена General Motors из USA, а американцы начали вливать немалые средства в развитие своего нового «подконцерна». Итогом такому стечению обстоятельств стала глобализация и расширение модельного ряда Daewoo. Помимо этого, корейцы перешли на изготовление качественных и функциональных моторов. Сегодня поговорим как раз об одной из силовых установок корейского производства, а именно – о Z20S. Подробную историю создания данного двигателя, его технические характеристики и особенности ремонта читайте ниже.
Характеристики Z20S
После того как существенный пакет акций отошел американцам в её деятельности многое изменилось. В частности, видоизменились принципы создания и реализации двигателей. К моторам Daewoo, производимым с начала 00-х, предъявлялись следующие требования:
- Высокая экологичность;
- Отменный технический функционал;
- Эргономичность создания;
- Экономичность эксплуатации;
- Несложность обслуживания.
Пожалуй, один из типовых двигателей внутреннего сгорания (ДВС), который подходит под все резюмированные требования – это Z20S. Данная установка представляет собой качественный мотор, работающий на дизельном топливе. Отличительными особенностями двигателя Z20S являются:
- Наличие турбокомпрессора;
- Улучшенная и более надёжная система непосредственного впрыска – Common Rail;
- Усиленная конструкция головки блока цилиндров, поршней, маховиков, цилиндров и шатунов;
- Преимущественное использование кованых элементов в конструкции ДВС;
- Наводнение мотора качественными навесными деталями.
Особое внимание следует уделить тому, что корейцы в разы улучшили уровень экологичности Z20S относительно имеющихся у их более ранних разработок.
Рассматриваемые сегодня агрегаты отлично попадают под ЕВРО-4, а при грамотной модернизации и перепрошивке чипа могут вовсе «залететь» в ЕВРО-5.
Связано подобное положение дел с серийной адаптацией двигателей Z20S под европейский рынок посредством их установки на модели Chevrolet и Opel.
Отзывы
Учитывая все вышесказанное, можно сделать правильный вывод о том, что мотор хороший и не доставляет проблем владельцам почти никогда. Это действительно так и многочисленные отзывы подтверждают этот факт. Чаще проблемы возникают с навесным оборудованием мотора, а не с самим двигателем. Но нужно понимать, что техника старая и случиться может что угодно и когда угодно.
Идеален вариант, когда вы купили новой когда-то давно модель Опеля с таким мотором, сами все это время ездили не этой машине и обслуживали её. Но историй с таким раскладами почти нет не только в России, но и мире.
Регламент обслуживания двигателя
Как показывает практика использования моторов Z20S, их уровень надёжности находятся на довольно-таки приличном уровне. Несмотря на это, пренебрегать основными правилами обслуживания данных двигателей недопустимо. Завод-изготовитель определяет таковые в профильных мануалах и руководствах, прилагаемых к Z20S. В общих чертах, производитель рекомендует:
- Своевременно и в полной мере проводить замену смазки в каналах мотора. Какое масло лить в двигатели Z20S? В принципе, любое. Главное – чтобы оно попадало под стандарты 10W-30 HD/DPF. Норма периодичности в плане смены масла составляет 7-9 000 километров пробега. Помимо моторного масла в Z20S, не следует забывать и о контроле трансмиссионной жидкости, и о подливе антифриза. Обычно «трансмиссионка» меняется каждые 50 000 километров пробега, а антифриз – по мере израсходования;
- Всегда в срок менять расходники ДВС. К числу таковых обязательно относятся:
- воздушные фильтры;
- узлы системы охлаждения и другие детали мотора (помпы, прокладочные механизмы и т.п.).
Реализацией их замены следует заниматься каждые 30 000 километров пробега, никогда не пропуская этот срок;
Качественно контролировать состояние свечей накаливания и базовых составляющих мотора (впускной/выпускной коллекторы, ЦПГ, ГРМ, ГБЦ, коленвал, зажигание и т.п.).
Подобные меры реализуются строго в соответствии с профильными мануалами. Отметим, что свечи на Z20S следует менять каждые 80-100 000 километров пробега на полностью аналогичные им детали.
Такой подход позволяет исключить увеличение уровня нагара в полостях мотора.
Помимо данного базиса обслуживания корейских установок, важно не забывать о:
- Периодическом замере компрессии – каждые 10-15 000 километров пробега;
- Грамотной регулировке клапанов – каждые 25 000 километров пробега.
При выявлении каких-либо неполадок с мотором Z20S таковые следует незамедлительно устранять, так как эксплуатация неправильно работающей установки запрещена и может быть крайне опасна.
Характеристики двигателей Опель X20XEV
| Производство | Kaiserslautern plant |
| Марка двигателя | X20XEV |
| Годы выпуска | 1994-2000 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 136/5600 136/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 185/4000 188/3200 |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | Евро 2 |
| Вес двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л/100 км (для Opel Astra G) — город — трасса — смешан. | 12.0 6.6 8.6 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 750 |
| Масло в двигатель | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 4.25 |
| Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
| Рабочая температура двигателя, град. | 90-95 |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | — 300+ |
| Тюнинг — потенциал — без потери ресурса | 200+ — |
| Двигатель устанавливался | Opel Astra G Opel CalibraOpel Omega B Opel Vectra B |
Частые неисправности и их ремонт
Движки Z20S, о чём было упомянуто выше, имеют очень хорошее качество. Безусловно, по уровню надёжности корейские моторы – не ровня японским агрегатам, но рассматриваемый сегодня ДВС вполне способен навязать конкуренцию и им.
Стандартных «болячек» Z20S не имеют, клапана не гнут, не стучат. Более-менее часто случаются проблемы с турбиной, которая начинает кидаться маслом.
В остальном же, при грамотной эксплуатации двигатели проблем своим владельцам не доставляют.
Устройство моторов Z20S довольно-таки сложное, что является абсолютной нормой для любого дизеля. Учитывая эту особенность данных ДВС, их ремонтом лучше не заниматься своими руками.
Особенно важно обращаться в профильные центры в процессе реализации капремонта движков, который требуется каждые 150-200 000 километров их пробега. Стоимость капитального ремонта Z20S составляет порядка 20-40 000 рублей, что в принципе не так много.
При грамотном обслуживании и систематическом ремонте из корейского дизеля, рассматриваемого сегодня, можно выжать ресурс в 600-650 000 километров пробега.
Неисправности и ремонт двигателей Opel X20XEV
В 1994 году был запущен в производство новый 2-х литровый 4-х цилиндровый мотор, который предназначался для замены C20XE. Блок цилиндров на X20XEV другой, но он предельно близок к C20XE, внутри установлен новый коленвал, другие шатуны и поршни. Компрессионная высота поршней — 30.4 мм, степень сжатия возросла до 10.8.
ГБЦ X20XEV полностью новая, с 16-ю клапанами. Диаметр впускных клапанов 32 мм, выпускных 29 мм, толщина стержня клапана 6 мм. Характеристики распредвалов таковы: фаза 240/240, подъем 10.0/10.0 мм.
На этом моторе использован привод ГРМ с помощью зубчатого ремня. Замену ремня ГРМ положено производить после каждых 60 тыс. км. Пропускать эту процедуру не стоит иначе, в случае обрыва ремня, ваш X20XEV загнет клапана. Регулировать клапаны здесь не требуется — установлены гидрокомпенсаторы.
На впуске стоит коллектор с переменной геометрией VIS. Производительность стандартных форсунок на X20XEV — 204 сс. Чтобы соответствовать нормам Евро-2, на двигатели X20XEV устанавливался клапан EGR, для повторного сжигания части отработавших газов.
С 1998 года шли рестайлинговые моторы с балансировочными валами и блоком управления SIMTEC 70 вместо SIMTEC 56.5 (до 1996 года был SIMTEC 56.1).
На базе X20XEV был разработан и выпущен ограниченным тиражом (3000 штук) чуть более злой атмосферник X20XER. Он отличался распредвалами с фазой 265 и подъемом 10.
6, клапанными пружинами, коленвалом с маховиком, шатунами, поршнями, масляным радиатором, впускной и выхлопной системами, блоком управления SIMTEC 70. Также на X20XER нет балансировочных валов. В итоге это позволило получить 160 л.с.
при 6500 об/мин и крутящий момент 188 Нм при 4300 об/мин. Также на базе X20XEV производили турбоверсию Z20LET, 1.8-литровый X18XE и X22XE.
В 2000 году выпуск мотора X20XEV был прекращен и вместо него начали устанавливать 2.2-литровый Z22SE.
Проблемы и недостатки двигателей Опель X20XEV
1. Мотор глохнет, плавают обороты. Смотрите регулятор холостого хода, его нужно периодически чистить или менять. Также нужно чистить вентиляцию картерных газов. 2. Высокий расход топлива, плавают обороты.
Нужно проверить выпускной коллектор, скорей всего в нем образовалась трещина. Это частая проблема на вашем двигателе.
Заваривать трещину в большинстве случаев бессмысленно, нужно просто купить новый коллектор или целый б/у.
Кроме того, на X20XEV периодически умирает ДПРВ, что влечет за собой тупость автомобиля на низких оборотах при горящем чеке и отсечку на 4500 об/мин. Проблема решается заменой датчика на нормальный оригинальный. Все остальные проблемы и болезни этого 2-х литрового мотора вызваны старостью и изношенностью.
Тюнинг мотора
Двигатели Z20S неплохо поддаются модернизации. Естественно, их тюнинг не позволит получить установку условной AUDI или BMW, однако выжать порядка 200-230 лошадиных сил — вполне. Увеличить мощность корейских ДВС можно посредством комплексной реализации следующих процедур:
- Замена турбины на более функциональную и мощную — по сути это повторная, но лучше продуманная форсировка;
- Перепрошивка чипа с понижением уровня экологичности двигателя и увеличения его динамики;
- Аппаратная модернизация, сущность которой заключается в установке более функциональных элементов мотора.
Повторимся, что достичь потенциала в 200-230 лошадиных сил получится исключительно посредством комплексного тюнинга. Отдельная перепрошивка чипа или замена турбины вряд ли даст даже 10-15 дополнительных «лошадей».
Стоимость модернизации моторов Z20S иногда может встать «в копеечку». Средние денежные вливания на реализацию их тюнинга равняются сумме в 30-50 000 рублей. Стоимость самих же двигателей Z20S составляет 200 000 рублей при покупке нового образца и около 70 000 рублей при приобретении контрактника. Стоит ли их модернизировать при таком раскладе? Решайте сами.
Тюнинг
Нет ничего невозможного в мире, но какой-то объективной информации про тюнинг этого мотора найти не получается.
Этот двигатель нет особого смысла тюнинговать, ведь его любят за его долговечность и простоту, а тюнинг этому противоречит, так как он подразумевает усложнение конструкции и снижение ресурса.
Если просто рассуждать на эту тему, то, в принципе, тюнинг возможен. Но нужен ли он этому ДВС?
Самый просто вариант доработки, который может прийти на ум для этого ДВС – это установка выпускного коллектора без катализатора (4-2-1), а также установка прямого выхлопа и настройка «мозгов». Если вам не хватает мощности в этом моторе, то целесообразнее поискать какой-то другой, чем дорабатывать данный двигатель.
Перечень автомобилей, оснащаемых Z20S
Двигатели Daewoo с маркировкой «Z20S» получили широкое распространение как в серийном производстве, так и в плане продажи контрактников. Что касается серийного применения, то данными установками оснащались и оснащаются такие модели как:
- Opel Antara;
- Chevrolet Captiva;
- Daewoo Winstorm.
Все отмеченные автомобили представляют класс компактных кроссоверов, что в целом отражает вектор и цели создания рассматриваемых моторов. В плане контрактного приобретения и использования Z20S также можно встретить на маломестных автобусах, внедорожниках, минивэнах и фургонах, благо мощность позволяет. Относительно использования в легковушках эти агрегаты замечены не были.
Контрактный мотор
Как уже было сказано выше, данный двигатель крайне распространен. Если требуется найти этот ДВС на вторичном рынке, то делается это быстро, так даже в наше время и в нашей стране предложений по продаже контрактных моторов C20NE более чем предостаточно. Ну и скажем, что цены весьма адекватны, она стартуют от отметки в 20000 рублей.
Сравнительно низкая цена объясняется распространенностью агрегата и его почти фантастической надежностью, то есть спрос на двигатель не особо велик, так как старые моторы почти не ломаются и у их хозяев необходимость покупки контрактника почти не возникает. Но некоторые покупают C20NE для СВАПа, но это уже несколько иное, но и об этом стоит сказать несколько подробнее.
BMW 1 Е87 с пробегом: на что обращать внимание при покупке
В 2004 году появилась БМВ 1-й серии в кузове Е87, этот автомобиль считается самым скромным и недорогим автомобилей марки БМВ. Кузов по надежности ничем не отличается от своих собратьев. Также большой слой краски, лакокрасочное покрытие качественное и прочное, соответствует автомобилям БМВ. 1-я серия построена на базе 3-ки БМВ в кузове Е90.
Автомобиль долгое время выглядит хорошо, лоск теряет медленно, если и появляются сколы, то все равно они не цветут благодаря оцинковке кузова. Даже на 12-ти летних автомобилях редко можно встретить ржавчину. Конечно, найти сложно БМВ, который не участвовал в ДТП, но можно.
Главное, перед покупкой проверить углы установки колес, если подвеска исправна, а углы не удается отрегулировать, то лучше искать другой вариант. Также надо проверить в сохранности ли на плюсовой клемме аварийный разрыватель цепи. Но при желании, можно и заменить аварийный контакт на плюсовой клемме, для этого надо заплатить 130 евро.
Поэтому, это еще не показатель, что автомобиль не участвовал в ДТП.
Если кузов хорошо защищен от коррозии, то электрика подвержена коррозии, чаще всего, основная цепь питания от коррозии страдает. Иногда бывает, что после 4-х зим плюсовой провод серьезно сгнивает, если ее не обрабатывать антикором.
Примерно после 5 лет эксплуатации может переставать работать задний дворник, ржавчина обычно выводит из строя механизм, который находится внутри крышки багажника, новый такой стоит 120 евро, также дорожная грязь может со временем вывести из строя замок двери багажника, этот замок стоит 50 евро, прячется он за эмблемой БМВ. Также бывает, что в салоне начинаются скрипы внутри передней панели, которые говорят о том, что скоро выйдет из строя электромотор вентилятора печки, который стоит довольно дорого – 170 евро за оригинал и 90 за неоригинал.
Бывает также неприятная ситуация, когда отошла гидроизоляция на дверях и после дождя вода попала в салон, что весь коврик стал мокрым. Но эту ситуацию легко исправить – достаточно просто снять обшивки дверей и нормально приклеить гидроизоляцию, которая отошла.
Мотор
Очень надежным считается дизельный мотор М47 с объемом в 2 литра, но на 1-й серии очень редко можно встретить такой мотор – на автомобиль, выпущенных до 2007 года. Примерно на 3% БМВ 1-й серии можно найти такой мотор. Дизельный мотор М47 при правильном уходе легко сможет прослужить 400 000 км.
После 2007 года на 6% автомобилей стали устанавливать новый дизельный мотор N47 с алюминиевой головкой блока цилиндров. Слабых мест у этого мотора стало немного больше. Привод газораспределительного механизма в нем довольно слабый. На самых ранних моторах цепь могла уже износиться через 50 000 км.
пробега.
Но кроме дизельных моторов еще огромное множество есть различных комплектаций с другими моторами. Конечно, немцы стали исправлять возникшую ситуацию с моторами, делали модернизации, но лучше обходить стороной автомобили с дизельным мотором N47 старше 2009 года. После 2011 года цепь уже может продержаться и по 100 000 км.
Но все равно, на всех автомобилях надо прислушиваться, не появилось ли клацание от слабо натянутой цепи. Замена цепи, натяжителей, прокладок и звездочек будет стоить около 450 евро.
Тем более, цепь ГРМ установлена сзади, поэтому чтобы поменять цепь и все эти мелочи – приходится снимать мотор, то есть за работу еще придется заплатить денег.
То, что ТНВД, который стоит 1100 евро, а пьезоэлектрические форсунки, стоящие по 470 евро, которые не служат больше 180 000 км. – это пустяки по сравнению с сложностью замены цепи каждые 100 000 км.
Бензиновые моторы
Моторы, работающие на бензине, тоже имеют проблемы с цепью ГРМ. Еще в 2004 году, когда в 1-ю серию начали устанавливать 2-х литровый мотор N46. Автомобилей с этим мотором – около 25%. Обычно после 100 000 км.
пробега мотор начинает более громко работать и тарахтеть как дизель. Здесь причина может быть в растянутой цепи или в износившемся натяжителе. Иногда бывают редкие случаи, когда привод сможет дослужить до 150 000 км.
Оригинальная новая цепь стоит 100 евро, натяжитель – 45 евро, аналоги можно найти в 2 раза дешевле.
Самым популярным мотором считается N45 с объемом в 1,6 литров, всего автомобилей с этим мотором около 50%. Но уже после 80 000 км. в нем тоже могут возникать проблемы с приводом ГРМ, особенно если мотор раскручивать по полной.
Но в этом моторе цепь рвется очень редко, но бывает, что если растянется, то может перескакивать через зубья звездочки. В моторе используются муфты изменяемых фаз газораспределения системы Vanos, они обычно служат по 180 000 км. Их замена будет стоить примерно 370 евро.
Примерно такой же ресурс и у цилиндропоршневой группы. Эти моторы тонкостенные и легкосплавные, поэтому обычно, если пришло время менять цилиндропоршневую группу, то меняют шорт-блоки, но так как новые дорого стоят – 2600 евро, то в целях экономии многие умельцы научились гильзовать старые.
Также с этими моторами случается ситуация, когда течет прокладка натяжителя цепи ГРМ, потому что через некоторое время болт крепления натяжителя ослабевает. Такая ситуация может произойти и после 50 000 км. пробега, но эта течь на работоспособность натяжителя не влияет, просто все будет в масле.
После 2007 года стали появляться в 1-й серии моторы N43 с непосредственным впрыском. В них цепь ГРМ уже служит дольше, но зато появились и другие неприятные вещи. Например, топливные форсунки, каждая из которых стоит по 200 евро, а служат они примерно 100 000 км. Чтобы понять, что пора менять форсунки скажет ситуация, когда на в непрогретом состоянии мотор неровно работает.
Также здесь уже после 50 000 км. выходят из строя катушки зажигания.
Иногда встречаются автомобили с 3-х литровыми моторами, таких автомобилей не более 4%, у них иногда возникают проблемы с электропомпой системы охлаждения и ТНВД, обычно это случается после 100 000 км.
Новая электропомпа стоит 350 евро, а ТНВД – 1100 евро. Это оригинальные запчасти, а ТНВД от Bosch можно взять за 470 евро. Эти моторы не любят перегрева, поэтому раз в 3 года желательно делать серьезную чистку радиатора.
На всех бензиновых моторах ненадежные вакуумные насосы, обычно после 80 000 км. они начинают течь. Еще быстро изнашиваются маслосъемные колпачки, примерно на том же пробеге, именно поэтому расход масла сильно увеличивается. Масло во всех автомобилях БМВ надо менять почаще – раз в 7-10 тысяч км.
Если затянуть с заменой масла, то может забиться блок вентиляции картера и масло пойдет во впускной коллектор, после чего на клапанах появится нагар. Также появятся отложения и на соленоиде управления муфтами изменяемых фаз газораспределения Vanos, об этом скажет вибрация на холостом ходе и слабая тяга. Но если сделать промывку, то все вернется на свои места.
Кроме этого, могут возникать проблемы с Valvetronic, поэтому масло в БМВ надо менять почаще и не знать этих проблем.
Трансмиссия
Коробки передач, в отличие от моторов более беспроблемные. После 120 000 км. пора прислушаться к заднему редуктору на автомобилях с 6-ти цилиндровыми моторами.
Если при быстром разгоне появляется легкий щелчок, это значит, что ослабела гайка фланца карданного вала и надо ее нормально затянуть. Примерно 150 000 км. прослужат сальники полуосей и будут держать масло.
Такой же пробег выдержит и муфта кардана, которая стоит 90 евро.
Механическая коробка передач установлена примерно на 12% автомобилей, она довольно надежная и редко надо делать ей ремонт. Независимо от мотора механическая коробка служит долго, разве что, через 160 000 км. надо поменять сальники. Но бывают случаи, что после 200 000 км. приходится менять сцепление, для этого надо будет снимать коробку.
Комплект сцепления обойдется примерно в 300 евро, неоригинал можно найти и за 180. Замену сцепления надо делать сразу, нельзя допускать, чтобы сцепление буксовало, потому что может повредиться 2-х массовый маховик мотора, который стоит около 1000 евро за оригинал. Тормозные колодки держатся по 40 000 км. спереди, а сзади по 60 000 км.
Диски обычно выдерживают по 2 замены колодок.
С автоматической коробкой передач ZF 6HP19 2000 года могут возникать проблемы. Именно эта коробка установлена в автомобили с моторами 1,6 и 2,0 2004-го года выпуска. Эти коробки передач не любят перегрева и слишком низкой температуры.
Поэтому не стоит резко стартовать на непрогретой коробке, чем мощнее мотор, тем больше вреда будет для коробки. Зимой желательно перед поездкой автоматическую коробку тоже прогревать – включать драйв и удерживать автомобиль на тормозах.
Инженеры сделали эту коробку шустрой и скорострельной – блокировки гидротрансформатора включаются максимально рано, начиная с первой передачи, тем самым коробка напряжена максимально.
Фрикционы пробуксовывают в пробках, со временем появляются продукты износа в масле, поэтому масло быстро начинает стареть и его надо менять, чтобы коробка дольше прослужила. В общем, быстро изнашиваются втулки, фрикционы, гидротрансформатор, соленоиды, да и весь гидроблок.
Часто бывает, что коробка автомат требует капремонта уже после 120 000 км. пробега.
В 2006 году вышла новая коробка-автомат 6HP21, в которой мехатроника была серьезно доработана, были изменены клапанная плита, фрикционы и соленоиды. Такая коробка стала служить дольше – около 230 000 км.
По регламенту надо менять масло в ней раз в 60 000 км. Сигналом, что пора масло менять незамедлительно, будут толчки или вибрации. Также, надо следить, не появляются ли течи, потому что в зимнюю пору может замерзать прокладка блока соленоидов.
Примерно через 4 года может уплотнение блока прохудиться.
В том же 2006 году стали устанавливать кроме немецкой коробки и американскую коробку-автомат GM 6L45/6L50. Ее редко где можно встретить, обычно она стоит в автомобилях с бензиновыми 2-х литровыми моторами с мощностью в 150 и 156 л. с. и 3-х литровыми моторами. С этой автоматической коробкой хлопот даже меньше, чем в немецкой.
Она может выйти из строя, если часто ездить на максимальной скорости, потому что не всегда выдерживает роторный масляный насос, особенно на автомобилях, выпущенных до 2008 года. А сами гидроблоки могут прослужить не менее 250 000 км., масло надо менять раз в 90 000 км.
Но лучше брать машину после 2010 года, тогда была модернизация этой коробки.
Но все равно надо следить за «бубликом» гидротрансформатора, потому что после 150 000 км. изнашивается его ступица, об этом скажет сальник, который внезапно начнет течь.
Подвеска
В БМВ 1-й серии подвеска хороша в плане надежности, такая же, как и в Х3 Е83, даже в 3-ке Е90 подвеска не такая надежная, потому что автомобиль более тяжелый и требует к себе больше внимания. В подвеске БМВ 1-й серии надо менять раз в 100 000 км.
амортизаторы, сразу надо менять и опору амортизатора, которая стоит 90 евро. Сами амортизаторы стоят по 100 евро за оригинал, но можно найти и качественный аналог за 40 евро. Стойки стабилизаторов обычно надо менять раз в 70 000 км.
, стоят они 35 евро, рулевые тяги (85 евро) и сайлент-блоки в задних рычагах надо менять примерно после 120 000 км. Полную ревизию подвесок надо делать примерно после 180 000 км.
Бывали случаи, когда еще по гарантии менялись механизмы регулировки рулевой колонки на самых ранних автомобилях, потому что они уже успевали износиться к 70 000 км. пробега. Эта проблема была устранена после рестайлинга в 2007 году.
Также случается, что и рейка начинает стучать после 120 000 км. Но менять ее есть смысл после 180 000 км., когда она начнет течь и появится серьезный люфт, а пока просто стучит, то можно не менять.
Тем более, что стоит она больших денег – 2200 евро.
В целом, БМВ 1-й серии – довольно надежный автомобиль благодаря своей простоте.
Лучше всего искать комплектации с дизельным мотором М47 и механической коробкой, но найти такую машину в хорошем состоянии будет сложно, да и пробег такого автомобиля уже будет больше 200 000 км.
Также можно искать версии с бензиновым мотором после рестайлинга, чтобы пробег был до 100 000 км. Можно найти такой автомобиль с возрастом в 5 лет примерно за 550 000 рублей.
Ощущения от езды на BMW 120d
BMW 120d с мощностью в 177 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды, что довольно неплохо как для такого маленького автомобиля со скромным мотором.
Автомобиль хорош в управлении, коробка передач шустрая, быстро отзывается на нажатие педали газа.
В автомобиле есть немецкий драйв, правда на плохой дороге машину может сносить по сторонам, особенно ощутимо она виляет при езде по колеям. При желании можно и подрифтить.
Далее тест-драйв БМВ 120d на видео:
Поделитесь в социальных сетях
- Alexander Stepanoff 26 декабря, 2016
Двигатель стал работать громче причины
В каждом конкретном случае причина, почему двигатель стал работать громче, может отличаться. Например, это использование не слишком качественного топлива, что приводит к выраженной детонации, мотор начинает работать неправильно, а, в конечном счете, всё это и приводит к различного рода неисправностям.
Также могут начинать стучать гидрокомпенсаторы или клапана, что свидетельствует о необходимости вскрытия двигателя и проведения его соответствующего ремонта и восстановления.
Причин такого стука гидрокомпенсаторов может быть несколько, это механический износ, некачественное масло или же неполадки в системе смазки двигателя.
Также повышенная шумность двигателя может объясняться неисправностями системы выпуска.
Банки глушителя могут проржаветь или прогореть, что и приводит к сильному рокоту, устранить который можно лишь заменой вышедших из строя элементов выпускной системы.
Также может отмечаться люфт коленчатого вала и стуки из поршневой системы. В последнем случае требуется вскрывать двигатель, выполнять его дорогостоящий и сложный капитальный ремонт.
На современных двигателях с цепным приводом газораспределительного механизма также могут отмечаться соответствующие звуки со стрекотанием, которые в особенности увеличиваются при сбросе газа или увеличении оборотов. Это свидетельствует об износе цепи, в подобном случае следует сразу же обращаться в ремонт, чтобы предупредить серьёзные неисправности всего двигателя автомобиля.
Очиститель карбюратора: особенности, виды и отзывы
Характерное стрекотание также появляется при наличии неисправностей в системе впрыска.
Форсунки не могут правильно впрыскивать топливо в камеру сгорания, образуется детонация, возникает характерный шум.
В итоге требуется выполнять комплексную диагностику топливной системы, и лишь по результатам установленных неисправностей выполняется ремонт двигателя.
Также шуметь может различное навесное оборудование, генератор, компрессор кондиционера и другие узлы. Самостоятельно определить такие неисправности бывает крайне сложно, необходимо отправляться в сервис, выполнять комплексную диагностику автомобиля, и лишь в этом случае можно определить конкретные поломки и решить все проблемы с повышенным шумом двигателя автомобиля.
Почему двигатель стал громко работать
У современных машин звук мотора едва слышен, но при прогреве он громче обычного, и это вполне нормальное явление. Но не стоит это путать с посторонними звуками в моторе, которые имеют характерное тарахтение, шелест и стуки в ДВС.
Иначе говоря, если в движке слышны металлические постукивания или едва ли приглушенные удары, то все это значит, что силовой агрегат застучал и ему требуется квалифицированная профессиональная помощь, а первое – качественная диагностика двигателя в автосервисе. Проблема кроется в шатун-поршневой группе, и здесь, как показывает практика, капитальный ремонт. Стучит он из-за появления люфта на коленчатом вале силового агрегата.
Если же смотреть в сторону общего увеличения шумности, когда двигатель громко работает на холодную, то это происходит по следующим причинам:
- Электронный блок управления поднимает обороты силового агрегата, чтобы он не заглох.
- Также причиной увеличения шума ДВС являются увеличенные зазоры между деталями силового агрегата. За счет больших зазоров между стенками цилиндров и поршней увеличиваются ударные нагрузки, из-за чего слышно, как двигатель стал работать громче. Однако, по мере прогрева силового агрегата зазор уменьшается и соответственно и шум.
- Если же автомобиль с пробегом, как минимум за 100 тыс. км, то причиной издаваемого постороннего звука могут быть гидрокомпенсаторы на холодную. Из-за того, что закоксовались каналы, масляной насос не в состоянии затолкать внутрь густое масло, в результате будет слышен посторонний «цокот», которые при прогреве силового агрегата исчезает.
Обеспечение высоких оборотов на холодном моторе осуществляется за счет обогащения топливной смеси. В результате компенсируется топливо, которое не сгорело из-за низкой температуры силового агрегата.
К тому же они нужны для обеспечения его стабильного функционирования, качественной смазки деталей моторным маслом, т.к. в холодном состоянии оно более вязкое и масляному насосу намного сложнее прокачивать.
Помимо этого, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева катализатора для уменьшения токсичности выбросов. По мере прогрева ДВС обороты будут снижаться ЭБУ до нужного уровня. Соответственно мотор становится тише.
По мере прогрева ЭБУ снижает обороты, масло становится более жидким, зазоры уменьшаются и машина становится заметно тише. Поэтому, вполне очевидно почему громко работает двигатель на холодную, и это не является большой проблемой и неисправностью автомобиля.
- Читать дальше: Как быстро научиться ездить по городу
- Мотор прогрелся, но не стал тише?
- Обязательно нужно обращаться в автоцентр для диагностики автомобиля.
Неисправности, которые могут приводить к увеличению шума двигателя
Автовладелец, услышав посторонний звук в моторе, начинает формировать в своей голове различные причины, стараясь по возможности их устранить самостоятельно. Иногда привлекает к этому своих друзей, которые хорошо разбираются в устройстве автомобиля.
Выделим основные неисправности, которые могут приводить к появлению постороннего шума в работе мотора:
- Некачественное топливо и моторное масло;
- Неполадки системы смазки;
- Нарушение температурного режима;
- Неисправность свечей зажигания;
- Ремень ГРМ;
- Стучат гидрокомпенсаторы;
- Неисправности в газораспределительном механизме;
- Проблема в регуляторе холостого хода;
- Неисправности в электрике.
Очевидно, неисправностей много, и чтобы точно разобраться, что источник постороннего шума, и почему двигатель стал работать громче, необходимо обращаться в автосервис. Игнорирование данного явления приводит к необратимым последствиям. Такие неисправности нужно решать на этапе их появления, не затягивая, иначе все приводит к дорогому капитальному ремонту силового агрегата.
5 правил как поменять масло в коробке передач
Некачественное топливо
Например, если в бензобак заливать 92 вместо 95-го, когда рекомендуемое топливо для мотора не ниже 95, то проявляется ранняя детонация. Все приводит к тому, что мотор начинает быстрее изнашиваться.
Проблемы системы смазки
Низкий уровень масла ведет к снижению давления, из-за чего деталям не будет хватать смазки и они начнут быстрее изнашиваться.
Также бывает ситуация, когда в ДВС залито некачественное масло или неподходящее для данного типа двигателя, оказавшись слишком густым или вязким, в результате чего движок автомобиля испытывает большие для него нагрузки и происходит увеличение издаваемого им звука.
Другая причина, почему громко работает двигатель, может заключаться в недостаточной подаче моторного масла на деталь, в результате при нагреве она расширяется и начинает стучать о соседние детали ДВС.
Откройте капот, и проверьте уровень масла!
Громкий звук заведенного двигателя возможен из-за нехватки масла в системе, в таком случае будет слышен характерный металлический звук работы силового агрегата. Обнаружив это, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам за устранением неисправности, эксплуатация ДВС без моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту.
Также может случится, что в моторное масло попадает охлаждающая жидкость, в результате чего, оно разбавляется и теряет свои смазочные свойства, увеличивая износ силового агрегата. Решается данная проблема заливкой оригинального моторного масла для данного типа ДВС. Если же наблюдается попадание ОЖ в моторное масло, в таком случае неисправности необходимо немедленно устранять.
Система охлаждения
Детонация может происходит из-за нестабильности в температурном режиме мотора. Сломаться может термостат. Из-за данной поломки ОЖ не будет направляться в радиатор в нужном объеме, все это в конечном итоге ведет к чрезмерному нагреву силового агрегата и его перегреву.
Также неисправный термостат становится причиной пропуска лишней охлаждающей жидкости, что ведет к недостаточному охлаждению силового агрегата, и в результате к его громкому функционированию. Проблема решается за счет чистки термостата либо заменой старого на новый.
Неисправности системы зажигания
Двигатель может стать работать громче из-за неверно подобранных свечей зажигания, и как следствия детонация топлива.
В результате силовая установка троит и функционирует нестабильно. Данная неисправность дает о себе хорошо знать – наблюдаются ощутимые вибрации, перерасход топлива, снижение мощности ДВС.
Ремень ГРМ
Причиной возникновения посторонних шумов может стать натяжитель ремня ГРМ. Ремень постепенно слега растягивается, и это ведет к увеличению шумности двигателя при наборе оборотов.
Шелест подшипников роликов ГРМ, шелестящие звуки, которые нередко возникают при перетяжке ремня.
Звук, чем-то похожий треск и шелест металла, может издавать растянутая цепь. Хотя это больше похоже на рык и гул.
Помните, что при замене ремня ГРМ нужно менять натяжной ролик. На практике, некоторые мастера выставляют счет за замену всего комплекта, а на деле «забывают» поменять ролик
Если вы не хотите быть обманутым, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана
Двигатель автомобиля громко или шумно работает: что делать водителю
В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.
Содержание статьи
- Шумная и громкая работа ДВС: причины
- Советы и рекомендации
Шумная и громкая работа ДВС: причины
Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.
Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.
Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.
- Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.
В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума.
Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью.
При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.
Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.
- Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
- Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя.
Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).
- Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).
- Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.
- Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на «неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.
- Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.
Советы и рекомендации
С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на ту или иную неисправность силового агрегата, а также на что следует обращать внимание при диагностике.
При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы.
Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.).
Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.
Загрузка...
