Бмв двигатель м52 троит на холостых

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее.

Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще.

И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз.

Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик.

В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому.

Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже. 

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть.

Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи.

Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся). 

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать.

Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить.

Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие.

Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

 

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром.

Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой.

Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими. 

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно. 

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой.

Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора.

Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная.

Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда. 

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше.

А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно.

Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки.

Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного.

Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой.

Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию. 

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка.

Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание.

Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут.

Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно. 

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно.

К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех.

С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая.

В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит.

Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики. 

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта.

Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях.

Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора. 

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт.

Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки.

А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз. 

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле. 

Опрос

У вас когда-нибудь троил мотор?

Двигатель BMW N52, описание, характеристики

Двигатель N52 – шестицилиндровый бензиновый рядный атмосферный мотор БМВ с распределённым впрыском топлива, системой регулирования высоты подъёма впускных клапанов Valvetronic (Вальветроник), системой Vanos 4-го поколения и системой раздельных трубопроводов DISA во впуске.

Мотор N52 выпускался с 2004 по 2011 (для некоторых стран до 2015) и пришёл на смену М54, после был заменён на N53 с непосредственным впрыском топлива и без системы Вальветроник. Также параллельно выпускались N54 и чуть позже N55 с турбонаддувом, после чего вся линейка была заменена на мотор нового поколения B58.

Основные проблемы двигателя N52

Мотор Н52 технологически сложный агрегат, требующий грамотного и своевременного ухода с использованием качественного масла и специнструмента.

В целом, двигатель Н52 уступает по надёжности предшественнику, но при грамотном обслуживании стабильно проходит 250-300 тыс. км.

К типичным слабым местам этого двигателя можно отнести:

Проблемы	Симптомы
Неудачная поршневая группа (на первых моторах примерно до 2007 года)	Большой расход масла
Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) при пробеге 80 — 100 000 км	Большой расход масла до 1л и более на 1000км
Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)	Неустойчивая работа двигателя, свист, расход масла
Неполадки в системе Vanos	Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос
Износ выпускного распредвала и постели	Стук, низкое давление масла
Закоксовывание поршневых колец	Расход масла более 1л на 1000км
Проблемы с моторчиком Valvetronic	Неустойчивый холостой ход
Проблемы с системой DISA	Ошибки, стук во впускном коллекторе
Подтекание прокладки клапанной крышки	Запах горелого масла
Растяжение цепи и износ направляющих	Стук, потеря динамики, ошибки по положению распредвалов
Электрическая помпа	Перегрев двигателя

Многие из перечисленных выше проблем не являются проблемами, если вовремя провести обслуживание или ремонт двигателя. Ниже представлены наши рекомендации по эксплуатации данного агрегата для минимизации расходов от незапланированных поломок.

Двигатель троит на холостых

Есть такое народное понятие – «двигатель троит».  Проявляется это в его неравномерной работе. При этом, как правило, падает мощность, а на комбинации приборов может загораться контрольная лампа неисправности двигателя, на мониторе может появиться сообщение  «привод неисправен» (это тоже относится к неисправности двигателя).

Природа неполадки заключается в сбое работы двигателя, когда отключается один или несколько цилиндров. На БМВ  и МИНИ установлены бензиновые моторы 3-х, 4-х, 6-ти, 8-ми, 10-ти и 12-ти цилиндровые.

Проявления такой неисправности и причины ее возникновения схожи на всех этих моторах: начиная с некачественного топлива и заканчивая повреждениями цилиндро-поршневой группы.

Соответственно, и устранение неисправности будет разным.

Причины дефектов на бензиновых двигателях

Самые распространенные причины дефектов на бензиновых двигателях:

• некачественное топливо
• выход из строя свечи зажигания
• выход из строя катушки зажигания
• неполадки с  топливной форсункой
• отказ топливного насоса, датчика давления топлива или лямбда-зонда
• повреждения механических частей двигателя.

Например, у 6-ти цилиндрового мотора N55 возможен выход из строя подшипников вала  Valvetronic, что влечет за собой некорректную работу системы газораспределения.

На 8-ми цилиндровом двигателе N63 установлены топливные форсунки, которые претерпели уже больше 10 вариантов улучшения конструкции. Они могут быть причиной неравномерной работы двигателя, равно как и свечи зажигания.

На 4-х цилиндровом моторе N20 бывает загрязнение топливных форсунок, которые перестают правильно распылять топливо в цилиндр, и, как следствие, происходит неправильное сгорание топлива в цилиндре – один или несколько цилиндров перестают работать как положено. Такие же симптомы проявляются и при выходе из строя топливного насоса: давление в системе значительно снижается и топливные форсунки не могут правильно распылить топливо.

https://www.youtube.com/watch?v=WkVesUmqfIQ\u0026t=971s

Самой «трагичной» неисправностью (как правило, это на моторах с большим пробегом) является повреждение цилиндро-поршневой группы, а именно:

•  появление глубоких задиров на цилиндрах
• снижение компрессии
• поломка поршневого кольца
• попадание большого количества масла в цилиндры (при сильном расходе масла двигателем) и как следствие загрязнение свечей зажигания и топливных форсунок.

Несгоревшее моторное масло может попадать на катализатор, и лямбда-зонд искажает показания датчика, и, как следствие, блок управления двигателем некорректно управляет впрыском топлива в цилиндры.

Что делать при появлении симптомов неисправности двигателя

Первое, что нужно сделать при появлении симптомов неисправности — это заглушить двигатель, выключить зажигание и подождать 10 минут для отключения электронного блока управления двигателем на время с целью его перезапуска. Только таким образом электронный блок отключится полностью, перезапустится, так сказать, с нуля и начнет новый цикл работы двигателя без существенных ошибок. Этот способ может помочь доехать до сервиса для установления причины неисправности. Потому что причиной поломки  «троит мотор» практически всегда является физический выход из строя деталей, например, свечи  зажигания или загрязнение топливной форсунки. Зачастую, после перезапуска мотор работает ровно до момента повышения нагрузки, что позволяет обойтись без услуг эвакуатора.

Не рекомендуется движение на автомобиле с ярко выраженной неравномерной работой двигателя! Это может повлечь за собой выход из строя более серьезных узлов мотора, так как они в такой ситуации работают не в штатном режиме. Для диагностики необходимо считать ошибки в ЭБУ двигателя и дальше проверять деталь или узел, по которому есть ошибка.

Стоимость устранения неисправностей мотора в ПрофиСервисКлубе

Стоимость устранения неисправности различна и зависит от вышедшей из строя детали.

К примеру, если требуется промыть топливные форсунки (причина — загрязнение), то стоимость данной процедуры в ProfiServiceClub для бензинового двигателя рабочим объемом до 3 л равна 2650 руб.

Также, в целях профилактики рекомендуется проводить такую процедуру при техническом обслуживании. Если периодически промывать топливную систему, то риск выхода из строя детали в дороге сводится к минимуму.

В случае если вышли из строя свечи зажигания на 4-х цилиндровых моторах, то их цена будет от 650 руб. для мотора N46 до 1100 руб. для мотора N20 за одну свечу зажигания. Стоимость работ по замене составит 1200-2000 руб. А для мотора класса М – S63 свеча зажигания стоит уже 1550 руб. за 1штуку и замена уже 4500 руб. в связи с более сложным доступом к ним.

Новая топливная форсунка обойдется в 13000 руб. за 1 штуку, а замена 1 форсунки на BMW 750 будет стоить 9800 руб. плюс в обязательном порядке после замены нужно подключить штатный диагностической компьютер и прописать форсунку в ЭБУ двигателя (еще 1200 руб).

Устранение неисправности системы Valvetronic с заменой подшипников, эксцентрикового вала и сервопривода для мотора N55 обойдется примерно в 120000 руб., а при замене системы может потребоваться замена и топливной форсунки (согласно технологии ремонта BMW).

Троит двигатель BMW E39 — причины — как устранить

• Причина не стабильной работы двигателя БМВ Е39 может быть связана из-за вышедшего из строя топливного фильтра или насоса, свечей, форсунки, датчика коленвала, подсоса воздуха или закоксовался ванос, но троит мотор не только с технически неисправными узлами автомобиля, а и с некачественным бензином или необходимо почистить бак.
• Троит двигатель как на холодную, так и на горячую и в любом случае нужна диагностика, самостоятельное решение проблемы зависит от того, на сколько Вы знакомы с техническим устройством своего автомобиля.
• Симптомы могут быть разными:

• машину трясет;
• пропадает тяга;
• обороты падают до 400-500 об/мин;
• троит при высоких оборотах, что не дает автомобилю разогнаться, не говоря уже об обгоне;

Катушки & свечи

Наиболее частым источником этой проблемы являются катушки, свечи зажигания (ошибка P1351 и P1353) и растрескавшиеся надсвечники поэтому эти места в моторном отсеке стоит посмотреть в первую очередь.

Проблема с катушкой зажигания может проявляется и без соответствующих ошибок, и подавать признаки неисправного ВАНОСа с требующим под замену кольца, “уставшего” бензонасоса, выдавать ошибку датчика распредвала, которая скидывалась и через дня 2 вновь появлялась. Проблема в данном случае имеет следующие симптомы:

• после запуска двигателя наблюдается неравномерная работа;
• во время разгона до 3000-3500 об/мин двигатель тупит, а на более высоких оборотов работа мотора идеальная;
• так же наблюдается высокий расход топлива, но без расхода масла и черного дыма из выхлопной системы;

Проверьте состояние катушки, возможно поврежден наконечник (разорван или имеются микротрещины) и в том же месте пробивает.

На холодную, мотор немного тупит, а при наборе скорости автомобиль дергается. Это связано с некачественным бензином и свечами. Поэтому рекомендовано устанавливать трёхлопастные свечи.

Ошибка P1349 – пропуск зажигания. Необходимо подключить OBD 2 и проверить в каких цилиндрах пропуск. Чтобы проверить катушку, нужно запустить двигатель и поочередно снимать-устанавливать на место по одной катушке.

На которой не будет никаких изменений, на ту и необходимо обратить внимание, возможно на нее не поступает питание.

Так же попробуйте установить “проблемную” катушку в другой цилиндр, если без изменений – нужно ставить новую.

Обогащение топлива & Ошибки двигателя

#1

Если троит на холостых, загорелся “чек” (CHECK ENGINE), во время движения автомобиль едет нормально, а диагностика показала ошибки P0170 и P0173, то проблема связана с обогащением топлива.

Нужно проверить дроссельную заслонку, герметичность воздушной системы, состояние свечей и наконечники катушек зажигания.

После устранения неисправности проведите адаптацию для удаления ошибки с памяти, иначе они не удаляются.

Черный дым из глушителя говорит об проблеме в воздушной системе.

#2

До 3000 об/мин работа не стабильная, после 5000 – загорается индикатор “Ошибки двигателя”, мотор начинает троить, а после следующего запуска силового агрегата – мотор не троит – необходимо проверить датчик распредвала, герметичность воздушной системы и состояние дроссельной заслонки.

Кольца VANOS

При ошибках P0170 и P0173 со слегка плавающими холостыми оборотами и увеличенным расходом топлива – проблема скорее всего решится заменой колец VANOS.

Подсос воздуха

В случае, если двигатель запускается с пол оборота. На высоких оборотах работает хорошо, а на холостых не стабильно, но не глохнет – скорее всего это подсос воздуха, который проявляется в основном при холостых оборотах.

Если источник проблемы не найдет – нужно прослушать работу цепи ГРМ статоскопом, которая возможно растянута зажигание дает перебои. В любом случае, если самостоятельно решить проблему не возможно, диагностика – обязательна.

Другие возможные причины

1. Прогорела прокладка между ГБЦ и самим блоком;
2. Сгоревшие деформированные клапана. Проверьте компрессию возможно на одном из цилиндров – компрессии 0. Проблема устраняется заменой прогоревшего клапана;
3. Если заводится, но проблемно, обороты выше 2000 об/мин не подымаются, а на холостом троит и замена свечей не дала результата, тогда скорее всего нужно менять датчик коленвала и датчик распредвала;

Характерные неисправности двигателей БМВ М52

Двигатель М52- является приемником двигателя М50tu, но, не имея перед ним явных преимуществ, имеет ряд существенных недостатков. Блок цилиндров М52 изготовлен из алюминиевого сплава с покрытием NICOSIL рабочей поверхности стенок цилиндра.

Это покрытие, по сравнению с чугуном, менее устойчиво к воздействию различных вредных элементов топлива, прежде всего, серы. Поршневые кольца имеют меньшую высоту, чем у двигателя М50. Соответствено, распространенная проблема- износ поршневого кольца, потеря им геометрии и упругости (образование в замке зазора до пугающих 5-8 мм).

В результате расход масла 1л на 1000км достигается, в среднем, уже к пробегу 200 – 230 тысяч километров. Вследствие появления большого прорыва рабочего тела через зазор в замках колец в полость картера, возникает локальный перегрев поршня, который обычно приводит его прогоранию.

Прогар поршня может привести и к повреждению стенки цилиндра (образование задиров, «наволакивание» материала поршня на стенку цилиндра). То есть к прогару выпускных клапанов при большом расходе масла, как у М50, прибавляется и большая вероятность прогара поршня.

Нужно отметить, что и прогар клапана, и прогар поршня происходят при работе двигателя под большой нагрузкой длительное время, например при движении со скоростью более 160 км/ч более 20 минут. То есть если двигатель «жрёт» масло, а процедуру ремонта хочется оттянуть, максимальную скорость движения нужно снизить. При этом и расход масла также уменьшится.

Блоки с никосиловым покрытием не имеет ремонтных размеров, а технология восстановления никосилевого покрытия в России не распространена. При необходимости ремонта блок гильзуют тонкостенными сухими гильзами, заменяют поршневые кольца на предназначенные для работы по чугуну (по никосилю и по чугуну работают различные типы колец).

Кроме проблем с износом рабочей поверхности стенок цилиндра, у блоков из алюминиевого сплава проблемными являются резьбовые отверстия под болты крепления головки блока.

При повторных установках головки на блок существует большая вероятность того, что при обтяжке, болты крепления головки разрушат резьбу в блоке. Вероятность этого возрастает практически до 100% если двигатель был перегрет.

Для того, чтобы установка головки на блок была всё-таки возможна, в отверстиях блока под болты крепления головки нарезается резьба большего диаметра, куда вворачиваются резьбовые втулки (футорки), а уже в них заворачиваются головочные болты.

Для автомобилей, работающих по λ-регулированию, большой прорыв картерных газов приводит к расхождению значений аддитивных коррекций для 1-3 и 4-6 цилиндров и, как следствие, отмечается повышенная неравномерность работы ДВС на режиме ХХ. (Хорошие критерии для оценки состояния ДВС).

Появление на М52 системы вентиляции картера с дифференциальным клапаном (часто его называют КРКГ) также добавило проблем. При выходе из строя клапана (разрушении мембраны) или потери проходимости дренажной трубки его сепаратора значительно увеличивается расход масла.

Появляются проблемы с лямбда регулированием вследствие появления подсоса воздуха во впускной коллектор. Иногда встречаются случаи замерзания клапана с последующим ростом давления в полости картера и выдавливанием какого-либо уплотнения (чаще всего – прокладки клапанной крышки (ПКК)).

Такая ситуация характерна и для двигателей М54, но особенно часто встречается в кузове E53 с мотором М62TU.

Начиная с двигателя М52 корпус термостата выполнен из тонкого пластика, который со временем сильно коробится и из-под него начинает подтекать антифриз, который попадает на датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) и приводит к выходу его из строя.

Также на этих моторах, чаще чем на М50, встречаются случаи гидроудара с деформацией (осадкой), реже обрывом, шатуна.

Причиной гидроудара может послужить попадание воды во впускную систему через вакуумный усилитель тормозов (из-за засора дренажа на Е39) или при проезде через глубокую лужу.

Неприятно проявляется износ двухмассового маховика: появление эксцентриситета (дисбаланса) двухмассового маховика приводит к появлению вибрации с первой гармоникой в районе 1200-1400 оборотов в минуту.

Достаточно часты жалобы на «помаргивание» лампы давления масла, встречаются также на М52tu, М54. Симптом возникает обычно при давлении масла около 0,6 -0,7 бар при работе на холостом ходу (на ХХ).

Не смотря на то, что на датчике написано 0,2-0,5 бар, на этом давлении концевик размыкается только при комнатной температуре, а при температуре 100 градусов датчик срабатывает на давлении 0,6-0,7 бар.

«Малой кровью» — нормализацией температурного режима, от которого давление масла сильно зависит, и заменой масла на более вязкое, решить проблему удается далеко не всегда, но эксплуатировать автомобиль при таком давлении масла можно.

Причины снижения давления различны: износ маслонасоса, «подвисание» редукционного клапана, повреждение уплотнения слива в стакане масляного фильтра, износ вкладышей, износ пары пастель РВ-РВ, утечка по клапану управления VANOS, «подвисание» клапана в форсунке охлаждении поршней (для двигателей объемом больше 2л).

В отличие от М50 у М52, М54 встречаются трещины клапанных крышек (пластиковые крышки). Так же как и у М50 не редки случаи выхода из строя датчиков положения распределительного и коленчатого валов.(Camshaft & Crankshaft position sensor соответственно). Все проблемы характерные для поликатушечных систем зажигания характерны и для М52.Прогар клапанов (выпуск) при больших расходах масла для М52 менее характерен, чем для М50 — чаще происходит прогар поршня.

Замена датчика холостого хода BMW X7. Троит мотор М52 БМВ е39. Проверка лямбд. Часть 1

• Комментарии к теме Замена датчика холостого хода BMW X7
• Varik
• здраствуите подскажи нет искри проверяли также поменял два комутатора
• Lora
• По датчику холостого хода все понятно, Салам брат рахмет большое тебе я из казакстана реально причина в этом окозалось от души удачи
• Леончик
• лайф хак для мажоров, (Сканер, Моликот) нах надо один раз в 200тысч поменял и забыл.
• Белоус
• є на радіаторі з права внизу кранік для зливання антифризу
• Чажегова Амаль
• как с тобой связатся?
• Жозе
• салам барат у меня волво 850 трабит мотор спиша и спиша прауыт поменял серамно трабит что мены делыт
• Прайс

У друга на бмв и без датчика холостого хода полно чем руки занять. саня а чистота дроселя влияет на расход?

Паудер

Очень интересно, хочу знать больше!!!

1. Амир
2. ну чего нашли причину?
3. Берг
4. привет все у меня щас тоже самое подскажыте че может быть
5. Tasi
6. спасибо. Редкие трудности с датчиком холостого хода это еще ничего )))
7. Аис Шатлев

Подскажите, рено логан при заводке на холодную обороты подскакивают и падают (иногда глохнет) потом поднимаются и дальше как не в чём не бывало, работает авто как часики! Поменял:катушку, регулятор хх, электрику деагностику, свечи и все фильтра. Куда копать дальше?)

• Вольдемар
• у меня грата тоже горит 2014 год
• Бывихва Павла

Как то спросил у знакомой — ты масло по какому пробегу меняешь? В ответ умное лицо — раз в год, как положено! Так и тут — чистим раз в год), а может всё-таки по пробегу?

Емил

решение вы пишете на английском языке? потому что компилятор не может перевести то, что вы написали… спасибо

1. Шумилевский Арти
2. а обучать заслонку СТО будет? Мне друг сказал с датчиком холостого хода на бмв пока проблем не было 😉
3. Macinnes
4. нашел причину?
5. Наш
6. А че как будто оборвало видио
7. Ranita

Про датчик холостого хода можно говорить бесконечно ) Я его руками разбирал, и собирал. И без смазки. полёт нормаль ный.

Derham

Вытер объектив и все ОК нечего страшного не произошло!!!

• Ваня
• У меня такая же хрень
• Юшанов Рудак
• в чем может быть причина обороты при езде например едит 40 км обороты 2000 на четвертую переключаешь едишь 60 км всеравно 2000 почему так держит
• Анаида
• Дмитрий у меня инжектор распределенный
• Бекарыс

Я с датчиком холостого хода так все и не соберусь поковыряться )) А почему двигатель не запустился при прокрутке? Отключили форсунки? Или я что то упустил?

1. Есик ⚠Предупреждение за CapsLock
2. КАК ОН ТЕРПЕТЬ МОЛОДЕЦ
3. Янка
4. А датчик кислорода то просто так стоит?комп вообще-то поправит смесь если она будет обеденной Да что я говорю,в комментах уже все написали)
5. Махлянкин Адилхан

Все дима 3 ий рхх сгорел что ха напасть такая.провода же в жгуте все смотрел все прозванивалось.з лой.дмитрий а что за приблуда закреплена над коробом воздушного фильтра типа фарфоровая такая длиненькая бочка на скобах.

Marsden

Вопрос — вы смазываете уплотнительное кольцо маслом. Для чего? Наверное чтоб улучшить герметичность? Но не все уплотнительные кольца являются маслостойкими.

Потом, излишки этого масла не подсосет далее в посадочное поле клапана? Ведь здесь идет вакуум по системе.

Можно ли смазать силиконовой смазкой из магазина радиодеталей? Она и температуру хорошо держит, и стоит копейки, и резину не 'ест'.

Дилафруз

Познавательно! У меня ямаха xs 400 80х годов вот такая же была проблема. Катушки на вторичной обмотке вообще ничего не выдавали. Я думал что я что то не так делаю т.к. искра была. Но всё же прочитав мануал купил новые.

Конечно разница в качестве искры была значительной когда в 'живую' поставил и посмотрел что получилось. Работа двигателя по слуху не изменилась. Тут мне не понятно почему. Ведь и на мёртвых катушках ездил…

в общем старая техника по любому едет 🙂 У моего соседа на бехе с датчиком холостого хода до сих пор все нормально.

Бмв троит двигатель n52

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Или покупка новых клапанов Vanos! Проявляется это так: Машина троит, как ненормальная или вообще еле-еле заводится и глохнет! Что ж… Подключаем компьютер и смотрим что к Нас там показывает!

Если видны такие проблемы как «Электромагнитный клапан Vanos» и при этом появилось «Коленвал — Распредвал ошибка опорные значения», замена клапанной крышки bmw n52 идем и ставим новые Vanos клапана!

Замена прокладки клапанной крышки BMW N52

Делаем сброс коррекции хотя и без него заведется и будет нормально все и радуемся жизни без троения и дерганья! Это одни из нескольких возможных причин троения колбасинь дерганья и шатания именно на холостых!

Разные фото в процессе дальше! С подтеками в начале и. Ничего нигде не потеет даже! Стоимость процедуры в сервисе порядка 10 тыс! Общий вид грязного мотора без декоративной плиты!

Потеет под клапанной крышкой! Откручиваем, но не до конца! Чтобы вытащить распорку слева если смотреть на двигатель! Отключаем и вытаскиваем катушки зажигания! Те самые зашелки на топливной рейке! Акуратно с ними!

Бмв е60 м54 плавают обороты холостого хода

Неисправность компьютера разбивает механическую порцион коробки. Сканером окинуть взглядом машину у нас есть смысл р.

Но исключительно во случае, разве футляр Check engine Просмотрел массу информации что совершить покупку билеты возьми транспорт на Мюнхене,но нигде круглым счетом равно никак не ес понятной пошаговой инструкции об книга по образу оторвать Partner-Tages-Ticket нате сам по части себе с утра до ночи с целью 8-х человек. Вот согласно типу инструкции по образу урвать Partner-Bayern-Ticket возьми поезд.

Мой аккаунт

И самое главное-как маршировать согласно билету Partner-Tages-Ticket вследствие турникет на подземка? Нужно ли его компостировать равно вроде сие произвести?

Про полосочные билеты информации полноте,а относительно сии несть совсем. Помогите добре разобраться вместе с сим вопросом.

Как проверить Лямбда-зонд — Павлодар Добрый день. Что бы измерить равно возобновить ничего не поделаешь держи машине отправляться, сиречь а хватает снятого ECU?

Читать еще:  Что такое имульсия в двигателе

Е60, на ХХ плавают обороты

Ни один брелок не подходил, кроме оригинального который не делался уже лет как. Так и не смог найти, в итоге продал машину с обрезанной сигналкой: Падают обороты на D и задней передаче В общем, ставишь D или R и машину подергивает плавают обороты.

На ходу все окей. Suzuki Swift г. Снял, посмотрел, поставил взат.

И пошёл разбирать генератор! Не парь голову, если катушки, на ходу бы подтраивало. Я с такой фигнёй несколько месяцев ездила.

Подскажите плюсы и минусы автомобиля BMW 530 2004. Прошу сразу, не пишите что авто старое, новое такого класса за такие деньги не купишь.

На 530i и сначала ставили мотор М54В30 231 л.с.,с 2005 года – N52B30 258 л.с., а с 2007 года – N53B30 272 л.с Мотор N52B30 проблем с расходом масла, как В25, не имеет.

На N52В30 на холодную может быть стук. Это гидрокомпенсаторы. Если стук после прогрева не прекращается то это система смазки гидрокомпенсаторов. Замена гидрокомпенсаторов хватит на 60-80 тыс. км. После ноября 2008 головку блока цилиндров поменяли,проблема исчезла.

Общий трабл забивающийся клапан вентиляции картерных газов (КВКГ). 80-120 тыс. км. Если во время не заменить клапан, то в сильный холод на раз выдавит сальники и масло.

Бывает при 150-200 тыс. км рвется мембрана или, что хуже, отлетает заслонка исполнительного узла. Или движок типа как троит либо ( если отлетала),- капиталка. (особенно на N52).

Маслосъемные ходят 150-200 тыс. км,потом начинает жрать масло,даже если до этого не жрал..

• 100-150 тыс – VANOS
• У Е60 самый надежный двигун M54 N52 боится перегрева – ведет головку.
• N53 боится нашего бенза ( серы)

Коробки: Меха – без вопросов.

Потеет поддон ( 120-160 тыс. км),он пластиковый, замена прокладки ничего не даст. Менять целиком.

После 150-200 тыс. км бывает летит мехатроника или сам гидротрансформатор, особенно если отжигали

После 150-200 тыс. км текут сальники заднего редуктора, и скорее всего замена опоры карданного вала.

Читать еще:  Ваз 112 троит двигатель

На полном приводе к этому пробегу моторчик раздатки менять.

Стойки ходят 100 -120. Рычаги примерно также.

Последний раз редактировалось AndrewToum; 01.10.2013 в 23:09 .

«Надо же думать, что понимать.» В.С.Черномырдин

TLC 200 4.7 & etc.

И сколько в год на его эксплуатацию требуется?

что за вопросы? в год можно 1км проехать или 100000км. покупаешь бмв задавай вопрос на который можно ответить.

в год порядка 30 000 (может чуть больше)

1. Стоимость обслуживания бмв это шесть циферок, а не пять!

Если нравится, то бери. И почитай проф форумы про конкретную модель.

• это только комплект резины

На 530i и сначала ставили мотор М54В30 231 л.с.,с 2005 года – N52B30 258 л.с., а с 2007 года – N53B30 272 л.с Мотор N52B30 проблем с расходом масла, как В25, не имеет.

На N52В30 на холодную может быть стук. Это гидрокомпенсаторы. Если стук после прогрева не прекращается то это система смазки гидрокомпенсаторов. Замена гидрокомпенсаторов хватит на 60-80 тыс. км. После ноября 2008 головку блока цилиндров поменяли,проблема исчезла.

Общий трабл забивающийся клапан вентиляции картерных газов (КВКГ). 80-120 тыс. км. Если во время не заменить клапан, то в сильный холод на раз выдавит сальники и масло.

Бывает при 150-200 тыс. км рвется мембрана или, что хуже, отлетает заслонка исполнительного узла. Или движок типа как троит либо ( если отлетала),- капиталка. (особенно на N52).

Маслосъемные ходят 150-200 тыс. км,потом начинает жрать масло,даже если до этого не жрал..

1. 100-150 тыс – VANOS
2. У Е60 самый надежный двигун M54 N52 боится перегрева – ведет головку.
3. N53 боится нашего бенза ( серы)
4. Коробки: Меха – без вопросов.

Потеет поддон ( 120-160 тыс. км),он пластиковый, замена прокладки ничего не даст. Менять целиком.

После 150-200 тыс. км бывает летит мехатроника или сам гидротрансформатор, особенно если отжигали

После 150-200 тыс. км текут сальники заднего редуктора, и скорее всего замена опоры карданного вала.

Читать еще:  Внешние характеристики бензиновых двигателей

На полном приводе к этому пробегу моторчик раздатки менять.

Стойки ходят 100 -120. Рычаги примерно также.

Познавательно! А можно что то подобное про Е90 c 2005 по 2008. M54B30

• да, год выпуска напутал 2007-2011
• тоже небыло, год выпуска 2004-2011
• можешь харкнуть в лицо составителю этой брашуры
• предлагаешь поверить тебе?)
• предлагаю верить мне без оговорочно!)))

Последний раз редактировалось Саша_Individual; 03.10.2013 в 11:03 .

Е90 пошли с 05 как модель 06 года,сначала в Штатах,сначала только 325i/xi и 330i/xi, с 07 года 328i/xi и 335i/xi

Сайленты спереди и шаровые сзади — слабое место,максимум ходят 40-50 тыс.,продлить можно смазыванием. Так же ходит и рулевая рейка — тоже слабое место,отчасти лечится точным деланием развала-схождения. Втулки,стойки стаба ходят 20 тыс,расходник. Остальное в ходовой ходит 100 тыс.

RunFlat жесткие

M54 а разве он ставился на Е90? на Е46 вроде.Просто Е46 325i/xi/Ci/ti и 330i/xi/Ci делали в Европе до 07 года,на нем да,стоял M54. Проверьте,может,что путаю на память.

По самому движку: M54 блок люмин,головка тоже,но стоят чугунные гильзы,что есть очень гуд.

160-180 ткм ну где-то после 5 лет, подлегают маслосъемные и уже хороший износ направляющих втулок выпускных клапанов, мск дубеют особенно от высокой температуры. Ходят до 260-280.

Масло будет жрать особенно,если залегшие кольца укатывали . Самые проблемные из этой серии это MXXB22 — высокая СЖ и рабочий режим, смещенный в сторону высоких оборотов — минус от ресурса B25/B30,25-е тоже бы не брал.

B30 из этой серии самые ходимые.

Снимай крышку с маслозаливки и смотри,чем суше и тоньше слой шлама,тем более живой двигун.

Остальное в е60 — мелочи. Трансмиссии,редукторы нормальные,раздатка сопливит к сотне.

как-то так

Последний раз редактировалось AndrewToum; 03.10.2013 в 14:09 .

«Надо же думать, что понимать.» В.С.Черномырдин

Бмв троит двигатель n52 Ссылка на основную публикацию