Двигатель 1sz заводиться и глохнет

Нестабильный пуск двигателя бывает разным. Может быть так, что стартер долго работает, но двигатель в итоге заводится. И тогда мы задаемся вопросом, почему стартер долго крутит перед заводкой двигателя. Бывает и такое, что мотор моментально схватывает, но тут же глохнет. Причины моментальной остановки силовой установки сегодня в фокусе обзора экспертов Autostadt.su.

Симптомы под микроскопом

 

Как обычно описывают неисправность автомобилисты? Если коротко, то машина завелась и сразу заглохла. Если развернуто, то двигатель запустился и тут же через пару секунд остановился. Наблюдения порой подкрепляют цифрами. Например, обороты при старте падают до 500 об/мин и машина глохнет.

Иногда от неполадки уходят путем нажатия на газ сразу после запуска двигателя. В ряде случаев это помогает. А иногда и бесполезно, мотор все равно не держит обороты. Но попробовать нажать на педаль акселератора сразу после запуска стоит в любом случае. Вполне возможно, что это действие поможет вам добраться до ближайшего места ремонта своим ходом.

Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд: список причин

Нестабильная работа двигателя может быть обусловлена отсутствием топлива в баке. Бензонасос хватает остатки топлива вперемешку с воздухом или водой, мотор дергается и тут же глохнет. Сюда же стоит отнести заправку некачественным топливом, когда автомобиль капризничает в нескольких метрах от только что посещенной АЗС.

Уровень и состояние топлива в топливном баке – это то, с чего необходимо начинать поиск причины неполадки. Например, на дизельном автомобиле топлива может быть достаточно, но на морозе могут выпасть парафины и забить все элементы магистрали. А в бензопроводе может замерзнуть вода, которая скопилась в бензобаке.

• Топливосистему на предмет исправности насоса и форсунок.
• Систему впуска воздуха (исправны ли датчики ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, датчик положения распредвала, не забит ли воздушный фильтр, нет ли подсоса воздуха на впуске).
• Контур зажигания (состояние бронепроводов, датчик положения коленчатого вала, катушки зажигания, модуля распределения зажигания или состояние индивидуальных катушек зажигания и их наконечников, в порядке ли свечи).
• Исправна ли сигнализация, не конфликтует ли она с иммобилайзером.
• Не завис ли фазовращатель распредвала в одном из положений.
• Правильно ли функционирует механизм ГРМ (совпадают ли метки, не перескочил ли ремень/цепь).

Путеводитель: с чего начать поиск причин преждевременной остановки двигателя

Если бензина или дизельного топлива в баке предостаточно, то первым делом необходимо проверить топливосистему. В системах с распределенным впрыском обычно замеряют давление в топливной рампе на всех стадиях цикла. По его величине можно судить о состоянии работы топливного насоса. Встречаются случаи, когда этого недостаточно.

Например, автомобиль сразу глохнет после пуска на морозе, а в теплом боксе работает исправно. Давление будет в порядке, а вот к системе управления питанием – большой вопрос.

В таких случаях неплохо бы запитать насос напрямую от аккумулятора и оценить работу двигателя. При запитке важно включить в резервную цепь предохранитель.

В вышеописанном случае водителя подвел блок управления топливным насосом, который барахлил только на морозе.

Далее очередь за датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ). Если сенсор полностью вышел из строя, то двигатель не заведется ни при каких обстоятельствах. Однако, регулятор может сбоить, отчего двигатель запускается, но моментально глохнет.

Тут же неплохо бы проверить состояние воздушного фильтра и состояние других датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, РХХ), заменив их на заведомо исправные. Полагаться в этом вопросе на обнуление ошибок ЭСУД сбросом минусовой клеммы не стоит.

В этих условиях это действие редко приносит даже временный результат.

Подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха может привести как к нестабильным оборотам холостого хода, так и к остановке двигателя сразу после запуска.

Подсос воздуха может быть в любом из соединений впускного тракта, начиная от места крепления ДМРВ и заканчивая резиновыми уплотнениями впускного коллектора.

Нередко дополнительный воздух попадает во впускной коллектор из-за некачественного уплотнения посадочных мест под форсунки: резиновые кольца со временем ссыхаются.

Отдельного внимания заслуживает фазовращатель распредвала. Обычно, если данная деталь вышла из строя, то она трещит при запуске двигателя. Повлиять на запуск мотора она может лишь в том случае, если заклинит в одном из положений по причине использования некачественного масла или раскрашивания уплотнений.

Довольно редко причиной моментальной остановки двигателя может стать нарушение фаз ГРМ и отклонения в работе системы вентиляции картера.
 

Двигатель 1sz заводиться и глохнет

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Периодически мой Vitz глохнет сразу после запуска двигателя. Что интересно, если в этот момент нажать на газ и подержать его секунд 5, то все становиться нормально… Дальше, никаких проблем, провалов оборотов и прочего. Проблемы только после запуска.Проблема плавающая, но неприятная.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите куда смотреть?!

Toyota Vitz 2001 — помощь на дороге

Мол, заподозрил неладное, пошел, купил расходомер за сто долларов, поменял, будто фильтр, и все пришло в норму. Увы, скорее всего, так не получится. В данном случае не получилось. Тем не менее, на всякий случай, новенький расходомер владельцем сразу был заказан и куплен. Небольшенькая такая штучка в пластиковом корпусе для 1SZ хозяину обошлась почти в три тысячи рублей.

Оригинальная или альтернативная, трудно сказать, но свою роль потом она сыграет значительную. А вернее не сыграет. Но только, разумеется, при наличии соответствующих тестеров-сканеров.

Еще до подключения умного прибора кстати, в данном случае он так и называется — Automedics Pro , первичный визуальный осмотр ничего сверхъестественного не выявил — по всему, не работает как минимум один из цилиндров, двигатель сильно перебоит.

Цивилизованный, точнее, квалифицированный путь, другой. С подключенным через OBD тестером первичная диагностика в считанные секунды подтвердила неисправность расходомера — сигнал с него нулевой!

Что и требовалось доказать? Нет, не все так просто, как уже говорилось. Если хотите, нынешний поиск неисправностей можно сравнить даже не с медициной.

Кроме того, чтение кодов ошибок DTC обнаружило сбои в системе зажигания, а именно в первичной цепи одной из катушек.

Получался целый букет проблем, или тот самый запутанный клубок фактов. При этом крохотный наивный 1SZ, казалось, не способен на серьезные проблемы — где им тут уместиться?!

Во-первых, снять и проверить катушки. Свеча первого цилиндра по виду изолятора резко отличалась от остальных равномерным плотным нагаром. Остальные две имели светлые изоляторы, но черные от нагара кромки резьбы, чего тоже не должно быть в полностью исправном двигателе.

И тебя вылечим Ну что ж, диагностика диагностикой, а что делать дальше? Снять клемму аккумулятора на 5 минут. Включить зажигание должны загореться индикаторы на приборной панели , но не заводить автомобиль. Ожидать примерно 30 секунд.

Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных Эта инструкция ведь применимо к нашей машине? Трудно сказать, кто надоумил владельца, но в сервис он обратился уже не с пустыми руками.

Но если бы в современных автомобилях все было так просто! Мол, заподозрил неладное, пошел, купил расходомер за сто долларов, поменял, будто фильтр, и все пришло в норму. Увы, скорее всего, так не получится. В данном случае не получилось. Тем не менее, на всякий случай, новенький расходомер владельцем сразу был заказан и куплен.

Небольшенькая такая штучка в пластиковом корпусе для 1SZ хозяину обошлась почти в три тысячи рублей. Оригинальная или альтернативная, трудно сказать, но свою роль потом она сыграет значительную. А вернее не сыграет.

Заводится и сразу глохнет

Но только, разумеется, при наличии соответствующих тестеров-сканеров. Еще до подключения умного прибора кстати, в данном случае он так и называется — Automedics Pro , первичный визуальный осмотр ничего сверхъестественного не выявил — по всему, не работает как минимум один из цилиндров, двигатель сильно перебоит.

https://www.youtube.com/watch?v=d5RNBEPmW18

Читать еще:  Автономный обогреватель двигателя своими руками

Цивилизованный, точнее, квалифицированный путь, другой. С подключенным через OBD тестером первичная диагностика в считанные секунды подтвердила неисправность расходомера — сигнал с него нулевой! Что и требовалось доказать?

Нет, не все так просто, как уже говорилось. Если хотите, нынешний поиск неисправностей можно сравнить даже не с медициной.

Кроме того, чтение кодов ошибок DTC обнаружило сбои в системе зажигания, а именно в первичной цепи одной из катушек. Получался целый букет проблем, или тот самый запутанный клубок фактов.

При этом крохотный наивный 1SZ, казалось, не способен на серьезные проблемы — где им тут уместиться?!

Во-первых, снять и проверить катушки.

Свеча первого цилиндра по виду изолятора резко отличалась от остальных равномерным плотным нагаром. Остальные две имели светлые изоляторы, но черные от нагара кромки резьбы, чего тоже не должно быть в полностью исправном двигателе.

И тебя вылечим Ну что ж, диагностика диагностикой, а что делать дальше? Сканер, что мог, уже выдал, но все собранные сведения еще не позволяли поставить окончательный диагноз.

Тем не менее с такими фактами начинать выводить двигатель из граничного состояния между жизнью и смертью уже можно. Во всяком случае, стоит попробовать. Но радость была недолгой — работа двигателя улучшилась, но незначительно.

Оперативное вмешательство логично продолжилось заменой родного датчика на тот, который принес клиент. Показания нового расходомера вдруг тоже оказались нулевыми — молчал, как рыба! Соответственно, работа точнее, не работа двигателя ничуть не изменилась.

Возможные проблемы

Итак, список проблем возглавляет одна: не заводится мотор. Почему это может происходить? Как правило, причины одинаковые для всех марок автомобилей, а их значительная часть связана с самим мотором. С Тойотой же все немного иначе. Среди возможных причин возникновения такой ситуации могут оказаться:

• севший аккумулятор;
• неисправный стартер;
• проблемы с системой зажигания (неисправные катушки, не дающие искру свечи);
• неисправная топливная система;
• подсос воздуха в районе ДМРВ.

Самая очевидная причина – разрядившийся аккумулятор, ведь если нет питания, то не будет крутиться стартер, на свечи не будет подаваться искра посредством катушек, а топливная магистраль не будет передавать рабочую смесь в цилиндры, так как не запустится бензонасос в баке.

Обычно, такая проблема возникает, если забыть отключить фары на ночь, оставить работающей аудиосистему или установить лишние электроприборы, непредусмотренные производителем.

Они высаживают батарею сильно быстрее, чем при обычной эксплуатации, из-за чего он может подвести в самый неподходящий момент.

Диагностируется проблема достаточно просто: если при проворачивании ключа в замке зажигания стартер не начинает крутиться, лампочки в салоне загораются недостаточно ярко, бензонасос не начинает подачу топлива, а под капотом не щелкает реле, то причина утренней задержки становится ясна сразу.

Но что же делать, если фары светят нормально, музыка играет в штатном режиме и лампочки горят с нужной яркостью? Стартер – второе устройство, на которое нужно обратить внимание. Возможно, на него банально не доходит электричество от аккумулятора, поэтому следует проверить состояние проводов, соединяющих стартер с батареей.

Если с ними все в порядке, то, возможно, электродвигатель внутри стартера перестал работать. Причин этому может быть несколько: стершиеся графитовые щетки, заклинивший механизм или оборвавшиеся провода внутри стартера.

Неожиданно могут настигнуть только две последние проблемы, так как со стиранием графитовых щеток, площадь контакта уменьшается, и стартер начинает работать хуже с каждым пуском мотора, а значит плохо заводится Королла тоже. При заклинивании механизма появляется характерный щелчок, что также позволяет понять суть проблемы.

Оборвавшийся провод можно обнаружить только при полной разборке девайса, что усложняет диагностирование.

Читать еще:  Чем закрыть двигатель нивы

Итак, стартер проверен: он крутится, не издает лишних звуков и вместе с собой прокручивает и мотор, а тот, в свою очередь, не хочет схватывать. Конечно, это неприятно, но чтобы зря не грешить на все системы, нужно проверить ещё одну возможную причину: отсутствие искры.

Проверить это достаточно просто: можно достать одну катушку вместе со свечой из мотора и попытаться прокрутить стартер, поднеся катушку к блоку цилиндров или его головке. Если при прокручивании между катушкой и блоком не возникает искры – следует искать неисправность в системе зажигания двигателя.

Здесь тоже может быть несколько сценариев: либо неисправна проводка, посредством которой на катушки передается энергия, или же неисправна сама катушка. Если же искра появляется, а мотор по-прежнему отказывается заводиться – проверяем свечи.

Осмотрев их и обнаружив сильный нагар, можно быть уверенным, что проблема именно в них.

Неисправный стартер — одна из распространенных причин проблем с пуском двигателя Короллы

Аккумулятор заряжен, стартер крутит, искра на месте, но двигатель Короллы не запускается. Еще один вариант – топливная система. Если топливо не будет поступать из бака на форсунки, то и гореть в двигателе будет нечему, а значит, завестись он не сможет. Здесь неисправными могут быть: бензонасос, топливная магистраль или форсунки. С первым все просто: надо проверить напряжение.

Если мультиметр показывает в районе 12 вольт – все нормально. Также насос должен шуметь при попытке завести мотор. Когда этого не происходит, можно с точностью констатировать его неисправность. Другой вопрос – магистраль. Диагностировать ее неисправность проще: если насос качает, а бензина в двигателе нет, то следует проверить поверхность под автомобилем на предмет протечек.

Под машиной лужа бензина? Если да, то дальнейшие попытки запуска мотора не имеют смысла. Форсунки же должны щелкать при нормальном рабочем состоянии. При отсутствии этих щелчков бензин в двигатель не поступает, а значит, запуститься он не сможет. Да, в баке может банально не оказаться бензина, тогда достаточно будет просто долить немного горючей жидкости и попытаться завестись.

Если даже это не помогло, то следует обратить внимание на последнюю возможную проблему – ДМРВ, или датчик массового расхода воздуха. Очевидно, что для сгорания топлива в силовой агрегат должен поступать еще и воздух.

Так вот, хитрые инженеры с начала двухтысячных пытаются экономить топливо всеми возможными способами, из-за чего между воздушным фильтром и двигателем появился еще один элемент – ДМРВ. От его работы зависит количество подаваемого форсунками бензина.

Диагностируется это очень просто: двигатель Королла бодро заводится и глохнет спустя 3-5 секунд. При возникновении такой ситуации, в первую очередь нужно проверить герметичность системы в районе датчика.

Если сенсор видит чрезмерное или недостаточное потребление воздуха мотором, то он может подавать больше или, соответственно, меньше топлива. Если топлива оказывается больше, чем нужно, то заливаются свечи и пропадает искра, а если его меньше – то силовому агрегату не хватает энергии для дальнейшей работы.

После капиталки двигателя наблюдается следующее: Движок заводится и сразу глохнет. Проверил компрессию — в норме. Проверил форскунки — факел у всех похож. Заменил свечи. Результатов — 0.

Читать еще:  16 клапанный двигатель на классику схема

Дальше попробовал отключить расходомер воздуха. Завелась и работала но сильно троит и происходит детонация во впускном коллекторе.

И еще заливает свечи.

чек выскакивает? если да — то пиши номера ошибок.

лишних запчастей не осталось? думаю залитые свечи — это следствие. причина в каких то датчиках. ввтай, распредвал, коленвал.

Если аккум отключали надолго, как вариант расстроился мозг. Постепенно он сам должен настроиться.

хз. копал месяц тачку свою — таких выкрутасов не было. либо что то не подркутили до конца, либо сломали )

расходомер поломали значит пробуй от другой тачки

Возможно конечно что расходомер сломан — но тогда бы работал с отключеным. А с отключенным двигатель дико троит. Пойду подключусь — посмотрю ошибки.

И еще один момен смутил — установил цепь грм по меткам. Прокрутил двигатель. Цепь на каждом валу сместилась на одно звено. Это нормально?

махнись с кем нить этим датчиком.

что значит сместилась на одно звено. по трем же меткам поставил? на звезде колневала, и на распредвалах? если так поставил — точно — то всё окей.

ты наверно имеешь ввиду, что прокрутив — ты видишь, что метки на цепи не совпадают после пары оборотов с метками на распредах — это нормально. там только через много циклов снова совпадет если поработала и клапана на погнуло — значит нормально.

Да. Именно это и имею ввиду. Метки на всех трех валах смещаются с каждым оборотом цепи на 1 звено.

это нормуль. мы куча тактов промотали когда делали — так и не поймали все три снова на тех же местах. поэтому главное первый раз поставить чотко. раз заводили уже и не загнулось ничего — тогда не парьтесь. цепь то главное под конкретный движок купили надеюсь ????

Цепь под этот двигатель. Просканировал — ошибок не выдает.

Еще один симптом — валит белый дым.

На русских машинках это симптом попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания..(на восьмерке так было,когда головку от тосола разъело..кстати и троила сильно тогда..)

Странно. Голова только оприсована — никаких утечек нет. Ровная. Прокладка новая

Опрессовали то хоть правильно. Мож перекосили и антифриз попадает. уровень антифриза в норме?

уровень антифриза в норме. Есть еще один момент — детонация во впускном коллекторе.

и масло во впускном коллекторе

Последний раз редактировалось aheromif; 16.01.2012 в 01:12 .

И судя по всему еще и масло в камере сгорания. Маслосъемники недавно менял

Нюхай выхлоп. Если пахнет киловато так — прямо 100500 не ошибешься, то тосол, если пончами — то маслице. Больше белому дыму взяться неоткуда, когда прогреется. Кстати перелив тоже унюхаешь

Про цепь прикольно написали «главно что бы в начале совпало, а дальше. » надо до талого крутить, что бы проверить метки, а то мугут и не совпасть. Катушки как себя чувствуют?

до какого талого. как поставить цепь — написано в книге. колено ставят в ноль. рапреды тоже — точками вверх (на муфте еще и черточка есть). и все. цепь поставили — звенья совпали — прикручиваем. провернули ну раз 20 для уверенности — крутит, не гнет, значит и не загнет потом.

собирали по книге? ключ динамометрический?

Двигатель 1sz заводиться и глохнет Ссылка на основную публикацию

Машина заводится и глохнет через несколько секунд

Двигатель вашего авто  завелся, неустойчиво проработал 3-5 секунд, завибрировал и заглох. Повторные попытки безрезультатны: коленвал проворачивается и останавливается, либо мотор просто не реагирует. Знакомо?

В такую историю хотя бы раз в жизни попадает каждый водитель. Обычная реакция на поведение машины: многократные повторные попытки запустить стартер, сажая аккумулятор. Чаще всего – безрезультатно. Потому что дело не в стартере – мы наблюдаем потерю оборотов двигателя, и найти причину не так просто, но  кое-что вы можете попробовать сделать сами.

Почему мотор глохнет после запуска?Самое простое, что может быть – обрыв проводов, сахар в бензобаке из-за чьей-то хулиганской “шалости”, отсутствие топлива из-за вашей невнимательности или низкая компрессия. Эти очевидные причины проверить не сложно: проводка проверяется вручную, количество бензина – по датчикам, сахар при сжигании небольшого количества бензина даст четкий запах «жженой карамели» и черный дым. Компрессия измеряется  компрессометром: не исключено, что в цилиндрах залегли поршневые кольца или движок износился и требует замены

Однако если эта проверка не дает результатов, значит, проблемы лежат глубже и связаны с топливной, воздушной, электрической системой автомобиля, или с некорректной работой бортовой электроники. Почему? Потому что двигатель внутреннего сгорания работает на воспламененной смеси, для которой нужно топливо, воздух и воспламеняющая искра, а также четкий контроль работы силового агрегата.

Теперь необходимо последовательно проверить все системы: причина скрыта именно в одной из них.

Подача топлива

Начните с проверки уровня топлива. Если его недостаточно, то ТНВД не сможет его закачать в систему из бака (например, машина припаркована под наклоном). Может, достаточно просто перекатить авто на ровную поверхность, и движок заведется.

Качество топлива проверить сложнее – в нем может оказаться вода или некачественные присадки. Слейте немного бензина в емкость и дайте отстояться. Если есть вода, топливо начнет слоиться (вода тяжелее и осаждается на дно). Проблема решается двумя вариантами: если плохого горючего в баке не много, можно долить качественный бензин, а если много – лучше его слить и промыть топливную систему.

С дизельными движками ситуация сложнее — в горючем оказалось много парафина или добавлен бензин. Придется прогревать, фильтры и форсунки полностью прочищать, затем провести диагностику ТНВД.

Работа ТНВД. Если насос неисправен или засорен (завоздушен), он не создаст нужного давления в трубопроводах, и топливо будет подаваться в недостаточном объеме. Проверить исправность агрегата можно просто: снимается крышка бака и включается зажигание – должен быть небольшой равномерный гул. Если гула нет – насос сломан (мотор, реле или электроконтакты) и требует замены.

Если насос работает, но не качает, значит, он засорился. На топливной направляющей отверните клапан Шредера: если топливо брызжет под хорошим давлением, насос исправен.

Фильтр. Если сетка засорена, то в топливопроводах будет пониженное давление, и в камеру сгорания двигателя поступает мало топлива. Проверить давление можно манометром, а фильтр затем  заменить.

Ремень ГРМ. Он обеспечивает синхронную работу клапанов впуска/выпуска, и если растянут или неправильно установлен, будет нарушать порядок тактов в блоке цилиндров, что ведет к резкой остановке мотора. Ремень можно натянуть и выставить по меткам, а если изношен, то лучше заменить.

Подача воздухаВоспламенение топливной смеси возможно при подаче достаточного количества воздуха под нужным давлением. Если засорены воздуховоды или забился воздушный фильтр, то воздух не поступает, смесь становится обедненной и не сгорает полностью. Следует просто заменить фильтр

Электрика

Здесь причиной заглохшего при запуске мотора может стать неисправность нескольких устройств:

• АКБ — недостаточный заряд, которого не хватает для системы зажигания и ТНВД. Если стартер вращается при запуске нестабильно – проверяйте АКБ.
• Свечи и свечные бронепровода (движок глохнет при запуске, когда  вы помыли машину, либо при высокой влажности воздуха).
• Пробои в распределителе или проводке (проскакивает искра на корпусе движка при запуске).

Исправление неисправностей электрики: пробои в проводке изолируются, свечи проверяются на искру, моются и зачищаются на контактах (либо заменяются), АКБ дозаряжается или меняется, если полностью отработана. Не исключено также, что следует проверить и отрегулировать угол опережения зажигания, чтобы исключить раннее/позднее зажигание.

ЭлектроникаБортовая электроника полностью управляет корректной работой всех систем транспортного средства. Если неисправны или выдают ошибочные данные некоторые датчики, двигатель глохнет на запуске:

• Иммобилайзер противоугонной системы – устройство блокирует запуск двигателя (его главная опция). Необходима проверка и сброс ошибки, или ручное отключение сигнализации.
• Клапан РХХ – из-за неточной передачи данных, ЭБУ блокирует запуск движка и подачу электричества на ТНВД.
• Датчик положения коленвала – может блокировать запуск стартера.
• Датчики EGR, ДПКВ – нарушается холостой ход мотора, возможна его остановка.
• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – имитирует нехватку воздуха в камере сгорания (прекращается подача).
• Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) – вызывает прекращение подачи горючего.
• Лямбда-зонд (датчик подачи кислорода) – препятствует корректному воспламенению смеси.

Само электронное бортовое устройство (ЭБУ) также может работать некорректно и выдавать ошибки при мониторинге работы различных систем автомобиля из-за  неграмотной перепрошивки контроллера, установки ГБО,  выполнения чип-тюнингом.

Здесь требуется глубокая проверка исправности бортовой электроники авто с параллельной диагностикой работы силовой установки, считывание и устранение  выявленных ошибок и повторная настройка.

В заключении следует отметить, что ДВС может заглохнуть после запуска по множеству иногда не связанных друг с другом причин. Чтобы избежать этого, следует регулярно и своевременно проводить техническое обслуживание топливной и воздушной систем, держать под контролем корректную работу электрики  и бортовой электроники.

Последовательная и грамотная проверка потенциальных неисправностей позволит вам устранить проблему глохнущего мотора авто при запуске, однако ее появление – это «звоночек»:  машина требует профессиональной диагностики на СТО и комплексного устранения имеющихся мелких поломок, что позволит избежать серьезных проблем в дальнейшем.

Двигатель 1sz заводиться и глохнет

Главная » Новости

Рейтинг статьи Загрузка…

Часто водители поддержанных автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как: машина заводится и глохнет через некоторое время. Чаще всего после того, как автомобиль заводится, он глохнет через некоторое количество секунд работы.

После этого он просто не заводится, либо заводится, но также как в первый раз, глохнет через несколько секунд. Причин этому достаточно много, начиная самыми простыми, заканчивая самыми сложными.

Последние причины придется устранять только с помощью гаража и инструментов.

Факторы, влияющие на нормальную работу двигателя

Запуск и нормальная работа двигателя зависят от множества факторов, поэтому выделим причины, по которым двигатель заводится и глохнет через пару секунд:

• проблемы с приготовлением и подачей топливовоздушной смеси;
• нарушения в системе рециркуляции или выпуска отработавших газов.
• неправильная работа или поломки в системах зажигания и газораспределения;
• неисправности, связанные с обвязкой электронной системы управления (ЭСУ);
• недостаточная компрессия в цилиндрах.

Поэтапный анализ и обследование систем и механизмов, которые отвечают за приготовление горючей смеси, ее сгорание и отвод отработанных газов, позволяет в 95% случаев выявить «слабое звено». Остальные 5% приходятся на периодически возникающие неполадки.

Они связаны с вибрацией, повышенной влажностью, температурным воздействием, окислением электрических контактов, и т. д. Неисправности этого рода диагностировать труднее всего.

Кроме того, не сбрасывайте с чаши весов и состояние мотора – возможно, он попросту выработал свой ресурс.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ЯПОНСКИЕ автомобили » Toyota VITZ 1SZ-FE 2000

Toyota VITZ 1SZ-FE 2000

Заводится и глохнет через 5 секунд!

Откуда: Черногорск, ХакасияВсего сообщений: 981

Ссылка

• Откуда: ДюртюлиВсего сообщений: 6
• Ссылка
• Откуда: ХабаровскВсего сообщений: 67
• Ссылка
• Очень странно. Он у них никогда не мрёт

Всё верно. Он один на все катушки.

1. Насколько помню — желтый провод:
2. Хорошими делами прославиться нельзя! (Шапокляк)
3. Откуда: ХабаровскВсего сообщений: 67
4. Ссылка
5. Хорошими делами прославиться нельзя! (Шапокляк)
6. СОВЕТ Маркин Александр Васильевич
7. Откуда: г.БелгородВсего сообщений: 1826
8. Ссылка

Марат002 Неисправность ищите беспорядочно. действия «опережают мысль» . А если уж совсем точно- мыслей нет — есть действия на «авось». Но даже их вы не анализируете(свои собственные действия.)На сколько было оправдано то, что вы сделали? Стоило это делать?

Судя по результату -нет.

Громко сказано. это не диагностика- это называется считал коды ошибок.А еще и непонятно когда. Думаю эти ошибки система зафиксировала- как результат ваших действий. С таким набором. авто не заведется. а вы еще и ездить пытаетесь.

Сотрите их.

А вот эти )коды скажут где. собачка порылась. это исходная точка для поиска. Поэтому в вашем посте можно принять только ту часть информации, где описаны внешние проявления (признаки )неисправности » все остальное от лукавого.»

Этого мало. хотя можно предположить, что неисправность находится там где вы ее и не пытались искать. Причем с очень большой степенью вероятности.

Читать еще:  Холодный пуск двигателя авео

Где не пишу. на два вопроса мне ответьте: 1 Вы указали в своем профиле при регистрации, место где находитесь- Это реально, или есть доля шутки?

• 2 Машина ваша, или тренируетесь на чужой?
• «Боишься-не делай. Делаешь -не бойся»
• Откуда: ДюртюлиВсего сообщений: 6
• Ссылка
• Откуда: ДюртюлиВсего сообщений: 6
• Ссылка
• СОВЕТ Маркин Александр Васильевич
• Откуда: г.БелгородВсего сообщений: 1826
• Ссылка
• «Боишься-не делай. Делаешь -не бойся»
• Откуда: ДюртюлиВсего сообщений: 6
• Ссылка
• СОВЕТ Маркин Александр Васильевич
• Откуда: г.БелгородВсего сообщений: 1826
• Ссылка

не густо. И любитель. но в смелости не откажешь. Попробуем.1. ничего не крутить, не отключать. все что крутил и все что отключил- вернуть так как было.2. стереть коды ошибок и считать те которые появятся( а они появятся) Если машина будет глохнуть через 5. 20. 30 сек.

удержи ее педалькой на повышенных оборотах 2-3 мин. посмотри сколько она проработает после того, как педаль отпустишь. Педаль отпускай медленно. Если двигатель будет пытаться заглохнуть — подержи еще какое-то время. (если потребуется , то до прогрева двигателя) Да и без фанатизма.

повышенные обороты 1500 2000пока все. код ошибки , который будет считан и результаты теста напишешь.Да и инициативу не проявляешь. просто сделай точно, что написал.А вот результат описан должен быть подробно.

поскольку объективных данных и текущих параметров нет- То данными будет » суть твоих ощущений».

В свое время этот древний метод поиска использовался широко.

P/S Никаких шуток или попытки разыграть. Это тем коллегам у которых немного искаженное понятие о юморе.

1. «Боишься-не делай. Делаешь -не бойся»
2. Откуда: ДюртюлиВсего сообщений: 6
3. Ссылка

Что делать при проблемах с выхлопной системой

Если машина глохнет сразу после старта двигателя не из-за плохой топливовоздушной смеси, то причина кроется в выхлопной системе. Когда машина не может выпустить отработавшие газы, они смешиваются с топливовоздушной смесью, из-за чего она портится и двигатель глохнет. Если проблема связана с выхлопной системой, необходимо сделать следующее:

• Убедиться, что глушитель не забит никаким мусором. Зимой, например, в него может попасть снег или глушитель обледенеет из-за наличия воды в нем. Если в глушителе появилась вода, причиной тому может быть пробитая прокладка головки блока;
• Проверить катализатор глушителя. Он может быть забит или работать неправильно. Зимой есть вероятность, что он замерз.

Если машина глохнет сразу после старта двигателя зимой, первым делом рекомендуется ее отогнать в отапливаемое помещение, и уже после этого, в зависимости от стабильности работы двигателя, принимать решение о диагностике или ремонте агрегатов.

(420

Тема: Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!

1. 04.10.2012, 15:55 #1

   0

   Добрый день! Проблема такая: заводится и на горячую, и на холодную, и сразу глохнет — иногда заводится, иногда нет. Проверил VAG-COMом ошибок по двигателю нет. Бензин в цилиндры поступает (когда не заводится свечи сырые), искра на свечах есть. Предыстория: вчера утром (+1 градус на улице) нормально завел, с автозапуска, прогрел, поехал на работу. В обед (+2 градуса на улице) нормально завел, поехал по магазинам по работе, заехал в три магазина, машина нормально заводилась и ехала, поехал в четвертый магазин и по дороге вдруг заглох, еле успел на обочину свернуть. Завожу, машина заводится и сразу глохнет, и так несколько раз. Оставил машину, ушел на работу пешком. Позвонил брату, он привез ноут с адаптером (прошло около трех часов), проверили — ошибок нет. Стал заводить, уже на холодную — та же история, только заводилась не каждый раз. Глянули ремень (сверху, насколько это возможно), вроде нормальный, крутить крутит, заводится же нормально, с пол тычка как говориться. Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) — бензин идет. Сняли катушку, вставили свечку — искра есть. Свечника с собой не оказалось, поэтому утащили машину на стоянку. Вечером, после работы, взял свечник, позаводил — уже не заводилась, снял свечи — сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял — сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая — аккум уже еле крутил. Сегодня поставил аккум на зарядку. Полазил по поиску (много тем перерыл) — ни чего подходящего не нашел — идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой — я думаю диагностика показала бы ошибки. ДТОЖ при диагностике показывал температуру ОЖ +12 градусов (мотор еще не успел отстыть, на улице было +2 градуса). Искра есть, бензин есть (пол бака, в цилиндры поступает). Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке. Иммобилайзера на моей машине, насколько знаю, нет — на американцев этого года он не ставился. Сегодня: подзарядил аккум, стал заводить — чуть схватило и все. Крутил, крутил впустую. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, посмотрел ремень, покрутил, все отлично. Снял катушку с первого цилиндра, вставил запасную свечу — искра отличная, выкрутил свечу с первого цилиндра — сырая, продул, вставил в наконечник — искра хорошая, вставил обратно — завожу — все в пустую, даже не пытается подхватить. Такое ощущение, что бензин и искра в разное время подаются. Что делать? Куда рыть?

   Советы? Идеи? Подсказки?

   VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM

2. 04.10.2012, 19:59 #2

   0

   Сигналка, иммобилайзер…

   Умри молодым, но как можно позже.

3. 04.10.2012, 20:49 #3

   0

   Сообщение от .Карел.

   Сигналка, иммобилайзер…

   Иммобилайзера нет, насчет сигналки думал уже — надо залезти будет, зацепить зажигание напрямую, хотя с автозапуска она сама пытается, но завести не может. Да и когда сам крутишь — заводиться не заводиться, но при этом достаешь свечи — сырые, продуешь, вставишь в наконечник, проверяешь — искра хорошая.

   VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM

4. 04.10.2012, 21:38 #4

   0

   Привет! Проверь датчик давления топлива на форуме где то читал из за него может быть плохой запуск.

   B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.

5. 04.10.2012, 21:43 #5

   1

   Не заводится- это значит либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
   Давление топлива померь. При включении зажигания… При прокручивании стартером…

   — Добавлено чуть позже —

   Сообщение от Lutle

   Проверь датчик давления топлива

   Нет на Пассате бЭ5 датчика давления топлива.

   Умри молодым, но как можно позже.

6. 04.10.2012, 21:55 #6

   0

   Сообщение от .Карел.

   Давление топлива померь. При включении зажигания… При прокручивании стартером…

   Хорошо померю, если не трудно, не подскажешь какое должно быть — или я в поиск? Уже нашел.

   Еще — допустим, цепь на распредвалах ослабла, и вал провернулся, допустим на зуб, датчик положения распредвала покажет ошибку?

   VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM

7. 04.10.2012, 22:00 #7

   0

   Давление должно быть в районе 3-3.5 бар. Сбой фаз газораспределения ошибку покажет. Но по моему только на заведенном моторе… Хотя… ХЗ.

   Но распредвалы проверить не трудно. Сними клапанную крышку и совмести метки.

   Умри молодым, но как можно позже.

8. 04.10.2012, 22:08 #8

   0

   Сообщение от .Карел. Давление должно быть в районе 3-3.5 бар. Сбой фаз газораспределения ошибку покажет. Но по моему только на заведенном моторе… Хотя… ХЗ.

   Но распредвалы проверить не трудно. Сними клапанную крышку и совмести метки.

   Спасибо! Насчет крышки я уже думал завтра скинуть.

   VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM