В моём случае вообще всё весело — у меня сигнализация с автозапуском, и по схеме подключения всё выглядит так, что провод от замка зажигания, который должен был идти на реле зажигания, идёт на сигнализацию, а с сигнализации идёт толстый силовой провод прямо напрямую на втягивающее реле стартера.
Вообще говоря я когда подключал сигнализацию, то ни единого силового выхода сигнализации не использовал в полную силу. Т.е. они сами не включали напрямую стартер, зажигание, вентилятор охлаждения. Для всего использовал реле. А если реле не было — вводил его. Т.е.
, скажем, при автоматическом запуске сигнализация сразу же включает реле зажигания. Но реле зажигание не подаёт питание сразу на всю бортсеть, так как у оки «два питания» идёт и подаются они двумя разными группами контактов на замке зажигания.
Таким образом одна группа контактов включает только реле зажигания, а реле зажигания должно подать питание на катушку, трамблёр (а в моём случае реле зажигания подаёт питание на инжекторный блок и его исполняющие механизмы) и обмотку возбуждения генератора.
Вторая группа контактов в замке уже безо всяких там реле напрямую сразу подаёт питание на ту часть колодки предохранителей, откуда снимается питание на включение фар, дворников, отопителя салона и пр. причандалов, не относящихся напрямую к работе двигателя.
Я действовал строго по схеме. Нашёл в колодке от замка зажигания провод, на котором появляется +12В только при повороте в положение «Стартер» и вынув его из колодки спаял с соответствующим силовым выходом с сигнализации. По схеме я был уверен, что этот провод идёт на ОБМОТКУ РЕЛЕ СТАРТЕРА, которое уже через свои контакты подаёт питание на втягивающее реле. Потому и успокоился.
Но меня с прошлой же зимы серьёзно донимает проблема того, что стартер частенько стал издавать щелчок, но электродвигатель не срабатывает.
Я уже носил от него втягивающее домой, разбирал (несмотря на то, что оно завальцовано и НЕРАЗБОРНОЕ), откусывал лишние витки пружин, смазывал шкурил и т.д. и т.п. Короче, дорабатывал.
Но одна фигня — каждый 5й (в среднем) раз заканчивается только пустым щелчком. Иногда вообще происходит напасть, что раз 6 щёлкнешь, прежде чем всё-таки сработает.
Напомню — когда я поворачиваю ключ в положение СТАРТ, то с замка зажигания +12В поступает по тонкому проводу в блок сигнализации, а сигнализация тут же СВОИМ ВНУТРЕННИМ ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ подаёт +12В на «реле стартера», ну а далее всё как по схеме.
В итоге сегодня я додумался попробовать на установленном стартере (уже новом) отвёрткой замкнуть верхний болт втягивающего с контактом втягивающей обмотки. И что? А то, что стартер сразу же заработал и завёл мотор. Вот так вот! Из 10ти попыток замыкания верхней шпильки на обмотку втягивающего все 10 раз стартер сработал.
Я сделал вывод, что по пути на обмотку напряжение где-то очень сильно теряется и методом тыка выяснил, что у меня даже изначально с завода чёта намудрили и реле стартера не использовали вообще! Т.е.
провод на втягивающее реле шёл прямо с замка зажигания, и именно этот самый провод я и подключил к силовому выходу сигнализации.
Но если на старом стартере втягивающее, видимо, было мягче и срабатывало, только иногда пропуская запуски, то на новом стартере втягивающее нуждается в бОльшем токе и ему не хватает напруги, проходящей через СИГУ.
Реле в сиге коммутирует до 30А.
Места соединения силового +12В с силовыми проводами бортсети пропаял. Соединение силового выхода на стартер с сигнализации я так же пропаял. В общем, всё везде проверил и пропаял — одна херня, стартер щёлкает и не срабатывает.
Теперь я хочу тупо повесить под капотом дополнительное РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ. Т.е. сигнализация этим проводом, который раньше шёл прямо на обмотку втягивающего, будет включать реле под капотом, а реле под капотом будет своими рабочими контактами замыкать накоротко верхнюю шпильку втягивающего с контактом втягивающей обмотки (иммитируя тем самым отвёртку).
Короче, я не дождался ваших ответов уже. только что вернулся с улицы. Дома спаял провод из сдвоенного медного мощного проводищи с толстой изоляцией. Этот провод 30А точно выдержит, даже без вопросов.
И вот один провод из этой пары я сделал под петлю (пропаянную, естессно) и прикрутил к верхней шпильке втягивающего вместе с двумя клеммами, одна из которых от АКБ напрямую толстенным проводом, а другая с генератора. Другой провод припаял к клемме «мама» и надел на «папу» на втягивающем. С другого конца у этого провода сделал две мамы под релюшку.
Всё это тщательно пропаяно, посажено в термоусадку. Красиво и эстетично. Дополнительно сделал коротыша под массу для обмотки реле (мама клемма под болт М и длинный провод, который примотал прямо к основному сдвоенному, по которому пустил оттуда же от стартера сигнал включения стартера.
На одном конце мама под реле, на другом — папа, который втыкается в маму, приходящую условно говоря «с замка зажигания». Теперь у меня сигнализация вообще не коммутирует сильноточных цепей. Только реле. И реле стартера в том числе.
Читать еще: Штатный двигатель что это
Жгут проводов убрал в толстую гофру и проложил параллельно плюсовому силовому кабелю от +АКБ на стартер. Реле получилось рядышком с аккумулятором. Очень легко добраться и в случае чего поменять.
| Nemo160 писал(а): |
| Но при отсутствии нужного давления в топливной системе ЭСУД не может ничего корректировать, а потому и запуск не получится. |
В предпусковой момент в рампе будет давление 3атм, накачанное бензонасосом прямо перед пуском. В случае исправного насоса, исправного регулятора давления и обратного клапана в насосе, этого давления будет достаточно для успешного пуска.
| Nemo160 писал(а): |
| Б/н включается не после выключения стартера, а после появления импульсов с датчика положения коленвала. |
верно. ничего страшного, если включится после запуска двигателя.
| Nemo160 писал(а): |
| Даже если при пуске стартер будет вращать КВ со скоростью 60 об/мин( а это очень мало и может даже не хватить для запуска мотора) |
этого абсолютно точно не хватит — при такой скорости компрессии никакой нет. Надо хотя бы 150об/мин. а лучше — 200-250.
прокатит. самое правильное решение, даже в обычной оке рекомендуется. перенести реле поближе к стартеру. меньше потерь на проводах.
| SAI писал(а): |
| а вот то что у тебя и после установки реле щелчки происходят, то попробуй реле по качественней поставить. либо проверь контактную группу в замке зажигания, если у тебя была схема вкл. стартера без реле, а замок обычный восьмерочный то контакты могли погореть. |
Реле стоит от сигнализации, на 40А. Сегодня проеду через магаз и возьму другое, обычное. Сейчас потерь нет, я уверен. Щас просто тупо нагло не срабатывает само втягивающее.
Что касается контактной группы — тоже ни при чём, т.к.
уже год с контактной группы замка зажигания питание идёт по тонкому проводку на блок сигнализции (чисто сигнальный провод), а уже с сигнализации выходит мощный силовой провод на втягивающее (или теперь уже у меня на реле стартера).
Там на сигналке отдальная группа мощных силовых проводов существует. Из них два — толстенные мощные красные провода, являющиеся питающими. А все остальные сига просто через внутренние реле коммутирует с этими красными.
Красные я прямо припаял к проводу, приходящему с АКБ на колодку. А остальные где скруткой, где спайкой. Вот стартерный провод я теперь уже спаял с проводом, уходящим на втягивающее реле, но это не помогло (т.е. потерь уже точно нет, но всё-равно втягивающее дурит). Поэтому решил внедрить ещё одно реле.
Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе
Для этого нужно знать, сколько вольт заряженный аккумулятор должен показывать напряжение, как правильно производить замер, какие приборы для этого нужно использовать.
О чем говорит величина напряжения
Почти все владельцы автомобилей знают, как измерять уровень заряда аккумулятора, как выставлять напряжение при зарядке аккумулятора, однако каким должно быть напряжение на заряженном аккумуляторе, знают далеко не все. Выходное напряжение в АКБ указывается значением в 12 В (вольт), однако на деле эта цифра может незначительно меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от состояния батареи и уровня заряда.
Измерение напряжения при работающем двигателе позволяет судить не только о степени изношенности самой батареи, но также об исправности стартера, генератора и реле-регулятора. Поломки можно выявить следующим образом:
Узнай время зарядки своего аккумулятора
- Если при подключении измерительного прибора к клеммам при запуске двигателя показатели напряжения падают ниже 9,5 В или наоборот достигают слишком больших величин, то это говорит о неисправности стартера.
- Если после запуска двигателя напряжение растет больше 14,5 В, то это говорит о необходимости отрегулировать механическое реле (либо о замене электронного реле).
- Если после создания нагрузки (включения дальнего света) прибор выдает менее 13 В, то следует проверить натяжение ремня генератора и контакты реле-регулятора.
Обратите внимание! Все вышеперечисленные манипуляции нужно производить не меньше чем через час после полной зарядки аккумулятора.
Из вышесказанного можно понять, что полезно время от времени проверять напряжение аккумулятора – это может рассказать не только об уровне заряда, но и о состоянии технических составляющих автомобиля.
Читать еще: Что такое двигатель стеклоподъемника
Какое должно быть напряжение на заряженной батарее
При оптимальном напряжении заряженного аккумулятора прибор должен выдавать примерно 12,65 В, при этом допускается небольшое отклонение в 0,05 В.
Если устройство показывает меньшее значение, то это говорит о частичной разрядке батареи или об ее неисправностях. Как правило, успешный пуск и работа двигателя обеспечены при значении в 12 В (30% заряда).
Эксплуатация транспортного средства при высокой разрядке может привести к ухудшению свойств батареи.
Автовладельцу достаточно хорошо запомнить следующие значения напряжения, которые могут в дальнейшем пригодиться:
- От 12,4 В до 12,7 В – уровень заряда от 75% до 100% соответственно.
- От 12 В до 12,4 В – батарея разряжена наполовину – ездить можно, но аккумулятор может быстро разрядиться.
- Меньше 12 В – критический уровень заряда, батарея нуждается в подзарядке.
Зная и успешно используя эту информацию, можно самостоятельно осуществлять контроль состояния АКБ и вовремя ее подзаряжать, тем самым продлив срок службы.
Инструменты для измерения
Для выполнения замера напряжения автомобильного аккумулятора понадобится обыкновенный вольтметр, но лучше всего использовать мультиметр – многофункциональный прибор, измеряющий постоянное и переменное напряжение, сопротивление и изменение силы постоянного тока.
Мультиметр позволяет проверить не только напряжение, но и утечку тока. Такой прибор может не раз пригодиться при работе с электрическими приборами, к тому же стоит он недорого и продается в любых магазинах электроники.
Клеммы аккумулятора перед снятием замеров нужно будет очистить от скопившейся пыли и грязи, а саму батарею извлечь из автомобиля. Все дальнейшие манипуляции будут производиться либо дома, либо в гараже – там, где удобнее.
На мультиметре необходимо включить соответствующий режим, установив значение 20 В. Далее нужно подсоединить черный щуп на минусовую клемму, а красный – на положительную. После этого на экране мультиметра высветится значение напряжения. Ничего критичного не случится, если перепутать провода – на дисплее просто не высветится никакой информации.
Важно! Измерение таким способом не даст сведений о работоспособности аккумулятора – для этого дополнительно необходимо применять нагрузку.
Проверка фактической работоспособности АКБ
После успешного завершения первого этапа измерения, можно перейти к непосредственной проверке нагруженного показателя напряжения батареи. Так как замер фактического показателя напряжения проходил в состоянии покоя батареи, то он может значительно отличаться от значения в процессе работы.
- нагрузочная вилка фиксируется на плюсовой клемме батареи, а минусовая клемма зажимается плоскогубцами;
- сила тока выставляется по следующему алгоритму – емкость аккумулятора, умноженная на 2;
- показатели можно снимать уже через 5 секунд после применения нагрузки.
Если после снятия показаний на дисплее высвечивается 9-10 В и напряжение постепенно продолжает расти до нормального значения в 12,5-12,6 В – это говорит об отличном состоянии батареи и полном уровне заряда. Однако если напряжение продолжает падать до критического значения в 5-6 В, то это говорит либо о сильно разряженном состоянии аккумулятора, либо о низком уровне его емкости.
Регулярная проверка зарядки автомобильного аккумулятора позволит избежать проблем с запуском двигателя и эксплуатацией автомобиля.
Необходимо также убедиться в исправности измерительного прибора – некорректная работа тестера может стать причиной замены работоспособной АКБ.
Помните, что напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля около 12,5 В – только тогда можно спокойно ездить за рулем, не беспокоясь о неприятностях с батареей.
какое напряжение должно быть в сети автомобиля при работающем двигателе
Разряженный аккумулятор автомобиля – неприятный сюрприз. Особенно, когда батарея новая и АКБ только что заряжалась. Конечно, можно запустить двигатель «с толкача» или «прикурив» от другого авто. Однако устранять необходимо причину проблемы. В этом поможет информация о том, как проверить напряжение аккумулятора при работающем двигателе.
Немного теории
Для начала следует понять, какие функции выполняет АКБ:
Как видно, роль этой детали в устройстве любой машины очень значительная. По этой причине аккумулятор нужно не только своевременно заражать (особенно это касается тех, кто ездит на короткие расстояния), но также регулярно проверять его работоспособность. В этом случае он сможет прослужить намного дольше, а водителю удастся избежать многих проблем в дороге.
Для чего нужна проверка аккумулятора
Проверка АКБ должна стать частью регулярной процедуры во время профилактического осмотра своей машины для каждого водителя. Она включает в себя несколько пунктов:
Зачем проверять заряд при заведенном двигателе
Работа любого прибора или узла в машине должна быть стабильной. Это же касается и АКБ. А если конкретнее, то напряжения, которое выдает батарея. В норме, когда двигатель работает, напряжение равно 13.5 – 14.0 вольт. Если оно будет больше, это свидетельствует о том, что генератор работает в усиленном режиме и идет подзарядка аккумулятора.
Гораздо хуже будет в том случае, если напряжение будет низким. Это означает постоянный недозаряд автомобильного аккумулятора. Во-первых, это может свидетельствовать о неполадках с генератором. А во-вторых, существенно сокращается ресурс самой АКБ.
Для того чтобы выявить проблемы в генераторе и сэкономить деньги на покупке новой батареи, требуется проверять, какое напряжение аккумулятора автомобиля при работающем двигателе.
Как проверить напряжение
Как уже упоминалось выше, подобную операцию лучше всего проводить при помощи мультиметра. Для этого, прежде всего, при заведенном моторе нужно выключить все электроприборы: фары, свет в салоне, магнитолу и так далее. Так результаты будут точнее. Далее, следуя инструкции к прибору, произвести замер.
После этого, не заглушая мотор, необходимо дать нагрузку. То есть, включить электроприборы. Если показания находятся в пределах нормы, тогда все в порядке. Если же напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе опускается ниже 13 вольт, это говорит о том, что АКБ недозаряжается, что в свою очередь означает проблемы с генератором.
Из этого можно сделать вывод, что оптимально промерять напряжение напрямую, то есть прямо на клеммах. Также следует добавить, что частой причиной сбоев во время зарядки АКБ от генератора является реле-регулятор. Если батарея заведомо исправна, тогда данное устройство следует проверять в первую очередь при обнаружении каких-либо сбоев и отклонений в работе АКБ.
Когда нужно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Как заряжать необслуживаемую АКБ зарядным устройством: сила тока, время зарядки. Советы.
Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.
По каким причинам электролит в АКБ становится мутным, серым или черным. В каких случаях и какими способами можно восстановить работоспособность батареи.
Как измеряется плотность электролита в АКБ, от чего зависит данный показатель. Доступные способы повышения плотности в «банках» аккумулятора своими руками.
Как вернуть работоспособность авто аккумулятору, если он замерз. Почему происходит замерзание электролита в АКБ, как нужно размораживать и заряжать батарею.
Замена электролита в автомобильном аккмуляторе: почему и когда нужна процедура. Как правильно слить из АКБ и поменять электролит самому. Зарядка батареи.
Источник
Нормальное напряжение разряженного и заряженного аккумулятора авто при разных режимах и состоянии АКБ
Напряжение АКБ автомобиля
Речь идёт о важнейшем параметре аккумулятора. От него зависит старт силового агрегата, работа топливного насоса при пуске, функционирование габаритных, ходовых огней и многих иных узлов легковой машины. Поэтому важно регулярно контролировать нормальное напряжение аккумулятора автомобиля.
Напряжение заряженной АКБ
Зарядка (а точнее подзарядка) осуществляется генератором. Но здесь есть момент: обеспечить 100%-ю работоспособность аккумулятора таким способом можно, лишь проехав не менее 100 км. Поэтому рекомендуется хотя бы изредка проверять напряжение аккумулятора автомобиля, плотность и при необходимости подзаряжать от сетевого устройства.
Сколько вольт должно быть на заряженном аккумуляторе
В конструкцию изделия входит шесть электрически соединённых между собой банок. Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе автомобиля? О полной исправности АКБ и её готовности к работе говорит значение U = 12,6–12,9 В.
Изделие с такими данными подключать к зарядному устройству не рекомендуется, так как возможно выкипание электролита, что приведёт к нарушению функционирования АКБ. Приобретая батарею в автомагазине, не забывайте, что напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля соответствует 12,6 В.
Отказываться от приобретения в ситуации, когда U = 12,5 В, не стоит: это штатное состояние для изделия, долгое время не используемого (находилось на складе). Все измерения осуществляются при температуре воздуха +18 градусов.
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора без нагрузки
Сколько вольт должно быть на заряженном автомобильном аккумуляторе? Среднее значение 12,6 В. Но некоторые модели, а также батареи по окончании подзарядки могут выдавать до 13,2 В.
Если конструкция АКБ позволяет, определите вольтаж аккумулятора автомобиля на каждой банке. Есть нюанс: плотность электролита в секциях должна быть одной и той же, погрешность – не более 0,02 г/куб. см. Напряжение – примерно 1,9 В.
Если оно не дотягивает до 1,7 В, секция изделия неисправна.
Сколько ампер в заряженной АКБ
Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо ознакомиться с данными батареи, которые можно найти на этикетке. Имеется в виду нормальный заряд аккумулятора автомобиля и ёмкость изделия.
Если она равна 60 А/ч, значит, батарея (при условии полной зарядки) способна отдавать в течение 11 часов ток в 5 А. Чтобы понять, сколько ампер в автомобильном аккумуляторе, его нужно подключить к зарядному устройству.
Если это не сделано и клеммы изделия свободны, значение тока будет составлять ноль ампер.
Стоит заметить, что показания в плане тока у разных моделей АКБ будут сильно различаться. Сколько ампер выдаёт автомобильный аккумулятор? Это связано с нагрузкой. Чем она выше (до определённого предела), тем больше энергии отдаёт аккумулятор.
Например, при пуске двигателя сила отдачи АКБ будет составлять 125 А, если в среднем мощность стартера 2000 Вт. Также существует зависимость от температуры окружающего воздуха.
В мороз работоспособность батареи начинает снижаться из-за снижения скорости химических реакций, напряжение на клеммах аккумулятора уменьшается, а нагрузка возрастает и значение I вырастает до 500, а иногда даже и 800 ампер. Уровень на выходе зависит от внутреннего сопротивления: чем оно меньше, тем лучше.
Чтобы достичь нормального напряжения автомобильного аккумулятора, конструкторы применяют специальные материалы для изготовления пластин, принимают меры для лучшего соприкосновения их с раствором.
Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля вообще считается нормальным
Здесь также имеется в виду напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки. Это 12,5–13,2 В. Последний вольтаж получается по окончании подзарядки. Какое напряжение должен показывать заряженный аккумулятор автомобиля после 12-часовой выдержки с заглушенным двигателем? Это 12,6–12,8 В.
Чтобы получить точные данные, измерения осуществляются где-то через 12 часов после того, как двигатель перестал работать. Это может быть, например, утро, когда машина ночь провела на стоянке или в гараже. Перед измерением одну клемму («массу») снимите с аккумулятора.
Удержать свой заряд без изменений новая и заряженная батарея ёмкостью, например, 50 А/ч сможет 141 сутки (при плюсовой температуре воздуха), если она отсоединена от бортовой сети автомобиля. При подключении к ней время сохранения заряда уменьшается в 2 раза.
Почему? Даже при заглушенном силовом агрегате и выключенном зажигании потребление тока продолжается: например, из-за подключённой сигнализации утечка составляет от 0,02 до 0,05 А/ч.
Минимальное напряжение
Чтобы избежать глубокого разряда батареи, что чревато необратимыми химическими процессами (сульфатацией), и выхода АКБ из строя, необходимо постоянно контролировать напряжение. Минимальное напряжение автомобильного аккумулятора – 10,5 В (воспользуйтесь ЗУ для восстановления работоспособности изделия).
Иное дело U = 9 В. При таком значении нормально зарядить изделие можно только качественным ЗУ. Но даже восстановленная АКБ вряд ли будет полноценно работать. Есть, конечно, специальные схемы по десульфатации батареи, но, стоит повториться, 100%-го эффекта это не даст.
Подобная ситуация может говорить о возможном замыкании между пластинами.
Под нагрузкой
Измерение напряжения на клеммах аккумулятора под нагрузкой подразумевает использование специального прибора – нагрузочной вилки.
Но не забывайте: посредством устройства определяется всего лишь общая работоспособность батареи и степень её заряженности либо, наоборот, разрядки. Данный аппарат не определит ёмкость АКБ и начавшуюся сульфатацию (если она идёт, конечно).
Исходя из этого, очевидно, что показания прибора не позволяют сделать вывод о сроке эксплуатации АКБ. Аппарат состоит:
Всего встречается два типа приборов: аналоговые (со стрелкой) и цифровые. Последние пользуются большей популярностью, так как выдают более точные показания. Практически все вилки предназначены для работы при положительной температуре от +1 до +35 градусов.
Но есть и дорогие модели, способные исправно функционировать и в тридцатиградусный мороз. Создаваемый прибором ток колеблется в пределах 100–200 А. В некоторых моделях это значение можно регулировать. Время проверки аккумулятора под нагрузкой – не более 10 сек. Интересно, что по стандартам Евросоюза оно доходит до 20 сек.
Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки – 12,6–12,7 В.
При работающем двигателе
При заведённом моторе напряжение на аккумуляторе автомобиля из-за генератора будет несколько выше – 13,6–14,2 В. Оговорка: в течение десяти минут после пуска оно выше. Проверку напряжения на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе следует производить после того, как мотор проработает хотя бы 15 минут. Далее включите все потребители энергии в авто:
Показания вольтметра должны измениться незначительно – на 0,2–0,3 В. Если напряжение аккумулятора автомобиля при работающем двигателе падает на большее значение, возможны проблемы с генератором. Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление. В некоторых машинах (например, ВАЗ2108–2115) на конвейере ставят стандартный родной генератор, выдающий 80 А.
Если задействовать потребители, а многие ещё пользуются такими штуками, как сабвуфер, усилитель к магнитоле (особенно если громкость вывернуть на полную мощность), то генератор просто не справляется с нагрузкой, и напряжение на АКБ становится меньше нормы. Решить проблему можно только одним способом: приобрести генератор на 100 А (он подходит по креплениям).
Напряжение разряженной АКБ
Полностью неработоспособной (разряженной) считается батарея, напряжение на клеммах которой менее 11,6 вольт. В такой ситуации эксплуатация автомобильного источника энергии невозможна: электрооборудование авто перестанет функционировать. То есть требуется зарядка батареи.
Полный разряд серьёзно влияет на состояние свинцовых батарей, которые особенно чувствительны к этой неприятности. Чтобы такая АКБ потеряла более половины своей ёмкости, достаточно всего лишь одного глубокого разряда.
Батареи, в составе которых имеется сурьма, более стойко переносят сильный разряд. То же самое можно сказать о гелевых и AGM-изделиях.
Рекомендуется не допускать полного разряда АКБ, что отрицательно сказывается на её эксплуатационном ресурсе.
автомобиль ягуар фото 2021
Зимний период стоит упомянуть отдельно. В это время из-за замедления химических реакций активность электролита падает, что чревато его замерзанием. Для недопущения подобного казуса рекомендуется поддерживать напряжение заряженного автомобильного аккумулятора и не допускать его падения ниже 12,5 В.
Как узнать уровень заряда аккумулятора автомобиля по его напряжению
Наиболее простой метод – визуальный. Сегодня степень заряженности АКБ можно узнать, взглянув на гидрометрический индикатор (как его называют, «глазок»). Благодаря ему определяется степень зарядки изделия без подручных средств:
зелёный цвет индикатора указывает, что АКБ заряжена более чем на 60 %; тёмный цвет говорит о необходимости зарядки батареи; светлый цвет сообщает о потребности аккумулятора в дистиллированной воде.
Также примерно определить работоспособность батареи можно при помощи мультиметра, измерив напряжение при заглушенном двигателе, после выдержки его примерно в течение 12 часов, как говорилось выше. Измерения проводятся при температуре +18 С.
Приводим таблицу заряда аккумулятора автомобиля по напряжению:
| 100 | От 12,6 |
| 90 | 12,5 |
| 80 | 12,4 |
| 70 | 12,3 |
| 60 | 12,2 |
| 50 | 12,05 |
| 40 | 11,9 |
| 30 | 11,7 |
| 20 | 11,55 |
| 10 | 11,3 |
| 10,5 |
Аккумулятор средней ценовой категории служит примерно 3 года. Если всё это время соблюдать правила эксплуатации, батарея не доставит вам хлопот. Здесь один из главных моментов – не допускать глубокого разряда.
По истечении трёхлетнего срока следует усилить контроль над АКБ: хотя бы раз в пару недель измерять напряжение полностью заряженного аккумулятора, если возможно, то и плотность.
Через 4–5 лет АКБ рекомендуется заменить на новую.
Источник
Бортовое напряжение автомобиля (обсуждение)
Приветствую всех участников сообщества!В моей голове давно зреет эта тема, а так как в сети крайне мало информации решил её обсудить её, так сказать с»коллегами».
Каждый более-менее опытный автовладелец, а тем более электрик, даже начинающий, знает, что напряжение в бортовой сети легкового автомобиля должно ровняться 13,8-14,2 В, пониженное напряжение означает недозаряд или слишком высокое потребление (короткое замыкание), а повышенное перезаряд. Это теория.
Теперь практика: неоднократно при считывании ошибок через диагнистический разъем, я наблюдал напряжение 14,5, 14,9 и даже 15,2В на самых разных автомобилях, последние 15,2 В я видел на Монтеро спорт.
В общем я так и не смог ответить себе на вопрос: нормальное ли это напряжение или всё же неисправность генератора?
В сети четкого ответа не нашёл, для жигулей всё более-менее ясно, но как быть с иномарками?
В общем хочу услышать мнение атоэлектриков — пофессионалов, кто что думает?
Допустимая просадка напряжения на аккумуляторе при запуске двигателя
Современные транспортные средства могут обладать различными видами подсветки, проигрывателями музыки, телевизорами и другими элементами, создающими нагрузку на источник питания. Недостаточное напряжение аккумулятора автомобиля не позволит обеспечить полноценное функционирование всех устройств и приспособлений. В этом случае добиться комфортной эксплуатации машины попросту не удастся.
Основные причины снижения напряжения
Автомобильный аккумулятор работает по принципу преобразования химических веществ непосредственно в электрическую энергию. При зарядке происходит все наоборот. Во время функционирования прибора генерируется ток из-за осаждения сульфатов на пластинах. Концентрация электролита снижается, а внутреннее сопротивление одновременно с этим повышается.
Чаще всего напряжение аккумулятора автомобиля теряется по следующим причинам:
- ресурс АКБ полностью истек;
- сломался генератор;
- имеется утечка тока через проводку;
- цепь не была рассчитана на определенную нагрузку.
Ситуацию можно исправить практически во всех случаях, если речь не идет об износе устройства. Нормальное напряжение может быть восстановлено даже при использовании агрегата в течение нескольких лет. Одно лишь измерение тока не может являться основанием для оценки качественных характеристик батареи.
Показатели в обычном состоянии
В идеале нормальное напряжение аккумулятора автомобиля не должно быть меньше 12,4-12,8 вольт.
При снижении показателей источник питания не способен обеспечить полноценную работу двигателя, но его запуск при исправном генераторе может производиться.
Однако продолжать эксплуатацию такого прибора не рекомендуется, так как на пластинах может появиться крупнокристаллический сернокислый свинец, который приводит к снижению емкости батареи.
Падение показателей до 11,6 вольт свидетельствует о полной разрядке устройства. Его применение в таком состоянии не является возможным. Тут потребуется специальная подзарядка, способная восстановить заводские стандарты и получить на выходе нормальное напряжение аккумулятора автомобиля.
Общие моменты
Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.
Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.
Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.
Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.
Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.
Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет. Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта.
Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.
Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.
Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.
Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.
При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.
Таблица заряда
Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.
Как определить что сломался стартер
Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.
Вспомогательная таблица
Зная о том, сколько вольт показывает измерительный прибор, нельзя узнать степень износа источника электрического питания. Однако определить примерный процент зарядки вполне реально. Для этого необходимо воспользоваться приведенной ниже таблицей.
| Показания в вольтах | Заряженность в процентах |
| 12,66 | 100 |
| 12,6 | 94 |
| 12,54 | 87,5 |
| 12,48 | 81 |
| 12,42 | 75 |
| 12,36 | 69 |
| 12,30 | 62,5 |
| 12,24 | 56 |
| 12,18 | 50 |
| 12,12 | 44 |
| 12,06 | 37,5 |
| 12,00 | 31 |
| 11,94 | 25 |
| 11,88 | 19 |
| 11,82 | 12,56 |
| 11,76 | 6 |
| 11,7 | 0 |
Параметры под нагрузкой
Выше указывалось обычное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки. Однако определить работоспособность батареи таким способом, как выяснилось, невозможно. Для этого на устройство посредством специальной вилки необходимо дать нагрузку в два раза выше.
Длительность рабочей фазы должна составлять 4-5 секунд. Напряжение не должно упасть ниже 9 вольт. При сильной просадке в первую очередь следует зарядить батарею и провести повторную проверку. Ситуация не будет меняться, если ресурс АКБ полностью исчерпан.
Все способы проверки
Проверять напряжение аккумулятора автомобиля на степень разряженности можно разными способами. Рассмотрим их.
Мультиметром
Для проверки аккумуляторов «Акум», «Ватра» и других марок, устанавливаемых на авто «КамАЗ», «Вольво», «БМВ» удобно использовать мультиметр.
Прибор вы найдете в любом специализированном магазине, есть он на СТО. Для разовых замеров мультиметр проще одолжить, хотя большинству водителей он нужен регулярно.
Скорее всего, показания мультиметра и бортового компьютера будут различаться.
Стандартные устройства приборной панели часто ошибаются, дают незначительную погрешность, поскольку подключаются к АКБ не напрямую. Обычно отклонения идут в меньшую сторону.
При работающем моторе
Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе автомобиля, мы разобрались, теперь рассмотрим порядок измерения текущих показателей при работающем моторе.
Сначала сделайте замеры при заведенном двигателе – в норме значение должно быть в районе 13,5–14,0 вольт.
Нормальное напряжение на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе
Измеряется количество вольт и при заведенном моторе. В обычных условиях рабочее напряжение аккумулятора автомобиля должно колебаться от 13,5 до 14 В. При низкой зарядке батареи показатель превышает максимальное значение, так как генератор вынужден функционировать в усиленном режиме.
В большинстве случаев повышенное напряжение не таит какой-то опасности. Если с электрическим оборудованием все нормально, то оно через 5-10 минут после запуска двигателя возвращается в нормальное состояние. Постоянное повышение показателей может приводить к перезаряду источника питания, из-за чего будет выкипать электролит.
При измерениях бывает и пониженное напряжение аккумулятора автомобиля. Это свидетельствует о том, что батарея не успевает полностью заряжаться. Для тестирования необходимо постепенно включать электрические потребители (фары, музыку, кондиционер и другие устройства), производя измерения. При неисправном генераторе показатели будут падать более чем на 0,2 В.
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
На что грешить? Генератор? Аккумулятор? Клемма?
А обычные лампы (габариты например) проседают при пуске? Если да, то смотри клеммы, крепление силовых проводов (как +, так и к массе) — как обжаты клеммы, нет ли коррозии под болтами и т.д. Может быть аккумулятор сел или умирает.
У меня при запуске маршрутник ругается и музыка отрубается на 2 -3 секунды, а БСК не реагирует. Грешу на АКБ, как купил, не заряжал ни разу. Стартер крутит нормально, движок заводится с полоборота или с оборота, поэтому до АКБ и руки не доходят.
У меня то же самое. Имхо — это нормально. В музыке видимо при «просадке» какая-то защита срабатывает.
напряжение под нагрузкой не должно быть меньше 9 вольт.
Насколько может напряжение проседать при запуске движка? Собственно, откуда вопрос: при включении стартера БСК (Бортовая Система Контроля) повторяет цикл инициализации, все лампы зажигаются. Но не всегда. Вроде так не должно быть.
На что грешить? Генератор? Аккумулятор? Клемма? Во время езды напряжение между 12.8 — 13.6 вольта, в зависимости от включённых потребителей. Езжу с включёнными фарами всегда. Машина: 2115, г/в 2005n (январь), пробег почти 10 т.км.
Загрузка...
