Вообщем у товарища буханка как то раз чуть не сгорела по этой причине. Проводку он заменил, но косяк опять «всплыл» видимо по тому что оно не тонет. ???? Позвонил он мне, беру кетайский мультиметр и прихожу в гости :).
Оказалось что при заведённом двигателе вроде как и всё нормально, бортовое напряжение 12в, провод не греется. Включаем свет, провод начинает помаленьку нагреваться и вместе с ним греется тепловуха, даём газку под максимум.
Напряжение поднимается до 14,5в тепловуха нагревается очень сильно и начинает щёлкать, свет моргает, провод сильно нагревается. Меняем тепловуху (старая оказалось сильно подгорела) всё боле менее начинает работать, но провод всё таки греется, хоть и тепловуха не «моргает» :).
А проводок надо сказать толщиной всего то со спичку. Ну думаю может потребитель какой «завёлся» паразитский? Тяну провод этот, а он идёт к генератору на + основной (?!) и потом аккумулятор тоже +. То есть через эту «спичку» идёт зарядка на «батарейку» и вся нагрузка по бортовой сети. Слов нет.
Делаем так: берём провод нормального сечения, подсоединяем к + генератора, тянем его до + аккумулятора и через пердохранитель ампер на 30-50 подключаем к + аккумулятора. «Спичку» оставляем тоже, по ней питание идёт на сеть бортовую.
Вообщем в итоге, тепловуха не треется вообще, провод не греется, всё работает как надо.
Сколько лет авто? Всегда было как было, а вот сейчас-опять!
так он с новья и грелся. Авто брали в 2007 году с магазина и с новья там грелся проводок (тёплый был), а потом всё хуже и хуже, пока чуть не сгорела машина.
Завод поставил провод маленького сечения, я же написал — со спичку толщиной и он не вывозит по току нагрузку всей бортовой сети и ещё зарядку аккумулятора.
А с возрастом генератор стал выдавать уже не 14в, а поболе (около 15), что тоже добавило нагрева в провод. Поставили провод с японца какогото (потолще) и всё, работает нормально..
Почему греется тепловик на уаз буханка
- Лучше покажи электрику!
- А так обычно когда ставят китайские галогенки на УАЗик тепловые не нагреваются!
- с перва поменяй тепловой если неполуч. Тогда где то замыкает
- есть два варианта:
1) поставить вместо предохранителя болт на 17 и подождать , когда неисправный участок выгорит вместе с машиной.2)искать неисправность.
замыкает при всех работающих приборах и фонарях или что то из них не работает изначально?
если не работает изначально-возможно обрыв подводящего провода , либо внутреннее замыкание.2.1 сначало внимательно осмотреть проводку на момент повреждения, обрыва , замыкания(или возможно замыкает только при езде, когда провод болтается и замыкает на корпус).
часто замыкает провод, который трется об что-то , и нарушилась его изоляция.
2.2. отключить цепи по отдельности, ( фары, габариты и т.д.).срабатывет ли защита?
- по очереди подключать потребителей, сработает ли защита?
- когда научаться указывать модель и подробнее описыват режимы при неисправности?
- у фургона может перетерется(передавиться) провод, идущий на заднию дверь.
- Протягивай все контакты: на переключателе фар, на самом реле и вообще везде, куда дотянешься.
На заводе не дотягивают, из-за плохого контакта греется и потом горит. Если тепловик чуть оплавился — меняй, будет постоянно коротить. Можешь поставить камазовский на 50 А, не боись, не сгоришь. Если и его будет выш***** — ищи коротыш.
ах какие же вы все молодцы!
изза плохого контакта нагреваться провод.Есть два варианта:1)выгорел контакт либо соединение теплового реле.2)нагрузка большая (больше 24А)
Измерьте нагрузку оно не должно превышать 24А
Скорее всего это задняя дверь. Вы машину зимой эксплуатирвали? там наверное и проблема. А так смотрите что не работает (я имею ввиду фонарики) и там тогда смотрите.
Сами реле сейчас идут очень плохого качества, в первую очередь менять его. При этом не факт, что новое попадётся исправное. По опыту — из пяти новых, два исправных.
4х4 Краснодар
Вторую неделю катаюсь на рыбалку, при нашей летней температуре, уазка (буханка санитарка) сильно перегревается, особенно на трассе после 60 -70 км/ч Радиатор чистили примерно год назад( эксплуатация машины достаточно редкаЯ)
Посоветуйте, может установить дополнительный вентилятор , я сам в технике не силен, но если что прикрутить, то смогу.
на сколько мне известно, течи тосола нигде нет. Мало того, буквально на днях заменили водяной насос, уровень жидкости стабильный.
Я подумовал о дополнительном принудительном охлаждении.А то и на моря дикарем не покатаешься(
>Посоветуйте, может установить дополнительный вентилятор ,
Дополнительный электровентилятор помогает только в пробках т.к. уже на скорости 40км/ч набегающий поток воздуха уже гораздо больше производительности вентилятора. Косяк в другом.
>Это болезнь всего автопрома ГАЗ-УАЗ
Неправда. Оно и по пустыне нормально ездит если исправно.
>на сколько мне известно, течи тосола нигде нет.
Думаю что Ярослав имел в виду то что ОЖ уходит в циллиндры, в них испаряется и в виде пара вылетает в выхлопную трубу. Или наоборот в циллиндры не уходит, но прорывающиеся в систему охлаждения газы завоздушивают систему и в ней прекращается циркуляция ОЖ.
Ещё проблема может быть в большом количестве накипи внутри радиатора. Или горчицы/герметика если его когда-то «заклеивали» таким дедовским методом (раньше модно было). В этом случае простой промывкой не обойтись. Либо менять целиком, либо распаивать бачки и шомполить трубки.
MOHCTPOXOD писал(а): Это болезнь всего автопрома ГАЗ-УАЗ
Неправда. Оно и по пустыне нормально ездит если исправно.
>Что то все волги и газели с двигателями 402, 417, при скорости более 90 км/ч. начинают кипеть
Ездил на 21-ой Волге с 417 и на УАЗе с 414 больше 90 при температуре больше +30. Не кипело. Что я неправильно делал?
Где ты нашел Газель с 417-ым?
>лепил вентиль от жигулей :маленький он собака,
У меня стоит сейчас радиатор от Газели и 2 электровентилятора 2108 (дефлекторы хитро сварены). До того как сделал схему, которая бы включала второй электровентилятор с опозданием на 2с, ездил с одним работающим. Судя по тому как редко он включался, его хватает с запасом.
>Вынуть термостат? Выход ли?
Нет конечно. Ничего не изменит при условии что он был исправен.
>но они включаются от разных датчикоф (один в верхней части радиатора, другой в нижней)
Однажды ставили 2 вентилятора на Рэнглер 2.5л. Всё те же зубильные. Т.к. место под датчик там не было, изготовили вставку в нижний шланг под 2 датчика. Датчики на разную температуру.
Получилось так что тот что на температуру побольше вообще никогда не включался, хотя Рэнглер был типа для спринтов. К сожалению не помню на какую температуру датчики но в общем для нас это не показатель т.к.
там рабочая температура больше 100 градусов.
А сейчас испытывают в Астраханской области.
>а нельзя ли фото приложить? >имею в виду хитро свареных вентиляторов?
Но правда нет необходимости и даже не стоит «перекрывать» активную поверхность радиатора полностью. Т.е. дополнительные щитки, которые видно на рисунке приваривать не следует. просто сварить 2 дефлектора 2108 со смещением один вверх, другой вниз, вварить между ними перегородку и крепежные элементы.
Хотя. зная теперь что вполне хватает и одного вентилятора, лучше поставить полностью штатную схему от ГАЗ — ЗМЗ-406 с одним большим электровентилятором со стороны двига и не парить себе мозг сварочными работами
Я кстати тоже (уже не помню зачем) отсверливал и повораивал крепление одного электродвигателя.
Уаз патриот дизель габариты
З.Ы. Но машина не перегревалась и до переделки системы охлаждения с хрен знает какой давности родным радиатором и железной мясорубкой. Ни в пробках, ни на скорости. Даже при температуре за +30 и с 800кг стальных П-образных гнутых швеллеров Так что думаю в первую очередь нужно бороться с причиной перегревов.
Лично я преследовал только 3 цели: 1) старый радиатор чуть подтекал, я его заменил на более дешевый от Газели/ВолКи 2) Избавился от шумной и тяжелой мясорубки которая бОльшую часть времени без толку и в бродах воду разбрызгивает
3) Система охлаждения стала замкнутого типа и печка теперь постоянно полностью заполнена ОЖ и как следствие лучше греет.
Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.
Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.
Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.
Отсутствие охлаждающей жидкости
При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.
Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.
Обрыв ремня помпы
Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.
Устраняется проблема установкой нового ремня.
Заклинивание водяного насоса
Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.
Неисправность свечей и системы зажигания
Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.
Воздушная пробка
Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.
Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.
Неисправность вентилятора
Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.
Отложение накипи или загрязнение радиатора
Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.
Неисправный клапан пробки расширительного бачка
Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.
Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.
Почему греется переключатель света на уазе
Дело в том что при включении ближнего начала сильно греться тепловая кнопка!что я сделал:поменял тепловуху на обычную реле, поменял кнопку включения света и кнопку включения дальнего света, перепаял контакты в фарах массу вывел в другое место! и один хрен греется сама релюха очень сильно, а провода не греются, помогите что еще можно сделать?возможно из-за того что перешел с 45W ламп на 55w, думаю что нет?
УАЗ 3909 1997, 84 л. с. — электроника
Машины в продаже
Уаз 3151, 1989
Уаз патриот, 2012
Уаз буханка, 2010
Уаз патриот, 2015
Перегрев двигателя автомобиля. Почему греется движок и как искать причину перегрева
Эта статья была написана из-за отсутствия подробной информации по перегреву двигателя в интернете.
Чтобы решить вопрос почему же случился перегрев двигателя для начала нужно разобраться в схеме системы охлаждения, нужно понять принцип ее работы. Так же стоит узнать по каким кругам идет охлаждающая жидкость при открытом и закрытом термостате.
Если вы столкнулись с проблемой перегрева, то у нас есть подробная видео инструкция как с ней справиться, также информация как работает система охлаждения двигателя.
Где искать причину перегрева двигателя
Некоторые автомобилисты обнаруживают, что мотор греется, но не могут найти признаки этой проблемы. Сразу в голову приходит вопрос: «Что прежде всего проверять и менять?». На мой взгляд, в первую очередь нужно проверить двигатель на прорыв выхлопных газов.
Через отверстие или трещину в головке или блоке цилиндров, причиной также может стать пробитая прокладка головки блока. Заодно сразу можно провести тест на работу радиатора и крышки расширительного бачка. Данный тест описан ниже.
старый и новый термостаты; проверка на прорыв выхлопных газов
Если возраст автомобиля переступил порог десяти лет, обязательно нужно заменить термостат. В том случае, если работа термостата действительно вызывает подозрения, на помпу грешить вовсе не нужно.
Меняем его, если не помогло, то нужно снять помпу и проверять уже её. Когда результат без изменений, то тогда нужно промыть систему охлаждения. Проверка остальных деталей требует более глубокое уточнение.
Если у вас ещё возникнут вопросы, то у нас есть материал о причинах перегрева двигателя.
Проверка системы охлаждения
заклинивший термостат
Запускаем мотор и прогреваем до рабочей температуры, обратите на то, как нагревается верхний патрубок, он должен нагреваться постепенно, примерно в пять раз медленнее, чем двигатель. Это связано с тем, что в термостате есть небольшое отверстие, из него потихоньку сбрасывается горячая охлаждающая жидкость в большой круг.
Если автомобиль только начал прогреваться, но верхний патрубок начал греться с той же скоростью, что и движок, то потрогайте нижний патрубок радиатора. Если нижний патрубок греется так же, значит, что термостат заклинило в открытом положении.
Его нужно заменить. В данном, заклинившим в полуоткрытом положении, мотор прогревается в два раза дольше. При нагретом двигателе, примерно 50-70 градусов, нижний патрубок радиатора должен оставаться прохладным. Теперь ждем, пока движок прогреется до рабочей температуры.
На тех автомобилях, на которые установлены электрические вентиляторы охлаждения, придется подождать, когда вентилятор начнет работать.
Если вентилятор начинает срабатывать тогда, когда мотор закипел, значит присутствует дефект расширительного бачка или крышки радиатора, может также не срабатывать датчик включения вентилятора и может плохо работать помпа.
не до конца открывающийся термостат
Как только двигатель прогреется, вискозная муфта начнет крутиться на полную нагрузку и вентилятор включится, тога нужно будет пощупать верхний патрубок, а лучше — латунную ванночку радиатора, она должна быть горячей; после нужно потрогать ванночку радиатора или нижний патрубок.
Амплитуда температур на входе и выходе равна примерно 20 градусам. В том случае, если разница на входе радиатора охлаждающей жидкости и выходе больше 20 градусов, и нижний патрубок холодный, то, скорее всего, не качает помпа, либо термостат открывается не до конца.
А может и забило радиатор изнутри. Если нижний патрубок горячий (его температура может быть равна температуре верхнего), значит причиной стал засор радиатора снаружи.
Теперь, как двигатель прогрелся полностью, глушим его и ждем примерно минуту. Если охлаждающая жидкость закипела, то ждем пока она перестанет кипеть, после, примерно через две минуты, аккуратно открываем крышку радиатора. Охлаждающая жидкость должна быть под самую крышку.
Если это не так, то, скорее всего, неправильно работают клапана в крышке радиатора, также нельзя исключить, что крышка не повреждена.
Может кипеть и сам двигатель. После снятия крышки часть ОЖ вылилась, её нужно долить, теперь запускаем двигатель, крышка радиатора должна быть открыта. Охлаждающая жидкость в горловине крышки будет немного подрагивать. Увеличиваем количество оборотов до 2000-2500 об мин.
Уровень жидкости должен опустится — это говорит о том, что отсутствует засор радиатора, при этом помпой создаётся разрежение, в результате чего тосол всасывает быстрее, чем втекает. Если в радиаторе засор, а помпа при этом работает исправно, то ОЖ просто выдавит через горловину наружу.
проверка крышки радиатора
проверка крышки радиатора на повреждения
поврежденная крышка радиатора
Но нужно уточнить: если греется сам движок, он кипит только в том случае, когда запущен, то в двигателе происходит утечка отработавших газов, а если ОЖ кипит еще несколько минут после остановки мотора, то тогда двигатель имеет перегрев. Причиной которого является забитый термостат, неисправная помпа, или же забитый радиатор. Иногда выбивает прокладку головки.
Cлева направо: пробитая прокладка ГБЦ, загрязненность термостата, поломка помпы.
Такое случается от постоянной быстрой езды, или из-за «слишком» раннего зажигания. Если выбило прокладку, значит из выхлопной трубы будет выходить пар, давим на газ, смотрим в зеркало, если за Вами тянется туман, сомнений тогда не останется. Зачастую, все расширительные бачки оборудованы небольшими патрубками, устанавливаются для того, чтобы удалять воздух из системы охлаждения.
Именно поэтому практически нельзя рассмотреть всплывающие пузырьки отработавших газов.
Чтобы выявить прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, понадобится прогреть двигатель, а на горловину радиатора или расширительного бачка надеть презерватив или целлофановый пакет, после ждем примерно десять минут, не забываем время от времени повышать обороты.
Затем, через десять минут, снимаем его и нюхаем пары. Если запах бензина отсутствует, значит, проблема в забитом радиаторе, термостате или помпе, а в том случае, если присутствует запах бензина, значит прокладка пробита.
На этом наши поиски причины перегрева двигателя не завершены.
Продолжение (вторая часть) читайте дальше…
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в х. Ответим обязательно!
При включении света фар поднимается температура ваз 2110 8 клапанов
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Ситуация такая: год назад боролся с перегревом двигателя, меняли помпу, термостат, недавно тосол поменял, вроде не греется.
Заметил что при езде за городом с ближним светом стрелка температуры показывает больше градусов на 5 примерно. Стабильно. Чтоб это значило, может датчик глючит? Когда останавливаюсь, показывает даже почти 100 градусов, но вентилятор включается не сразу и ненадолго, т.е. как в обычной городской пробке.
Ситуация такая: год назад боролся с перегревом двигателя, меняли помпу, термостат, недавно тосол поменял, вроде не греется.
Заметил что при езде за городом с ближним светом стрелка температуры показывает больше градусов на 5 примерно. Стабильно. Чтоб это значило, может датчик глючит? Когда останавливаюсь, показывает даже почти 100 градусов, но вентилятор включается не сразу и ненадолго, т.е. как в обычной городской пробке.
Источник
Глючит указатель температуры и топлива
Не работает панель приборов VDO. Уровень температуры и топлива «глючат»
Неправильные показания температуры и топлива? Наверное уже многие обладатели ВАЗ 2110 — 2115, сталкивались с проблемой неправильного отображение топлива и указателя температуры на приборных панелях VDO, «Счетмаш» г. Курск, «Автоприбор» г. Владимир.
Настоящая температура двигателя равна 90 градусов (это мы точно знаем), а на панели приборов она показывает 110 градусов. Бензина в баке 10 литров, а на панели приборов показывает то 20 литров, то 15 литров, а иногда и правильно 10 литров. Причем обычно тахометр и скорость показывают всегда правильные значения.
У меня такая проблема была где-то целый год. Когда тестирую панель приборов ( Нажать кнопку суточного пробега — удерживать, включить зажигание, наблюдается отклонение всех стрелок указателей приборов на весь размах шкалы и полное заполнение сегментов ЖКИ, а также происходит загорание контрольной лампы аварийного запаса уровня топлива.
При тесте панели приборов указатель температуры должен плавно пройти расстояние от 50 градусов до 130 градусов. Уровень топлива должен плавно пройти расстояние от 0 до 1). Если во время теста указатели правильно работают, то дело в электронике. В автосервисах говорят что эти панели приборов не подлежат ремонту.
Просто купи новую такую же панель приборов и все будет нормально. Деньги тратить было жалко на новую панель приборов VDO (где-то 2400 руб.), так как обороты двигателя и скорость автомобиля показывались, температуру следил на маршрутном компьютере ШТАТ 510, и когда заправлялся приходилось выставлять бензин так же на штатном компьютере.
Он вычитывался теоретически с контролера. Кстати довольно точно шел расчет, только надоедало постоянно выставлять бензин.
Клапан балансировочный муфтовый dn50
Кстати вот еще одна главная особенность которая меня смутила, дело в том что указатель температуры начинал сильно скакать, когда на машине включались габаритки, ближний свет, итд.
Недавно решил заняться этой проблемой, и полностью разобраться. Не очень я верил что это отказ электроники. Решение оказалось очень простым.
На самом деле надо было просто подвести хорошую «землю» к панели приборов. Или просто восстановить стандартную. После всех затяжек «земли», панель приборов стала работать правильно.
Указатель температуры и топлива работают теперь точно, даже при включенных габаритках, печки, итд.
Ниже описаны все «земли», которые нужно проверить: Фрагмент статьи взят с сайта www.chiptuner.ru
Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее.
Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10.
При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.
Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6.
Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине.
Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания.
Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Источник
Сообщения: 69 Зарегистрирован: 25 сен 2006, 00:00 Откуда: 72 Авто: Levin BZR, ВАЗ
Клапан обратный модель с dn80
| Рейтинг: 69 |
| Репутация: 0 |
ВАЗ-2110 Высокая температура двигателя
Сообщение TORNADO » 19 авг 2007, 15:50
Сообщения: 2669 Зарегистрирован: 01 май 2007, 00:00 Откуда: Восточный : Награды: 1
| Рейтинг: 7 781 |
| Репутация: +28 |
- Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 26 раз
- Сообщение Ghost88 » 19 авг 2007, 15:56
| Рейтинг: 20 478 |
| Репутация: +30 |
- Благодарил (а): 69 раз Поблагодарили: 236 раз
- Сообщение СМак » 19 авг 2007, 16:16
- Если кажется, что в сообщении выше есть нотки сарказма, то вам не кажется.
- Сообщения: 69 Зарегистрирован: 25 сен 2006, 00:00 Откуда: 72 Авто: Levin BZR, ВАЗ
| Рейтинг: 69 |
| Репутация: 0 |
Сообщение TORNADO » 19 авг 2007, 18:07
| Рейтинг: 4 999 |
| Репутация: +12 |
- Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 30 раз
- Сообщение KEKC_ANTON » 19 авг 2007, 18:22
- Сообщения: 360 Зарегистрирован: 22 дек 2006, 00:00 Откуда: Тьюмэн- Онохино Стаж: с 07.2006 Авто: Ваз 2106 Ford Focus II
| Рейтинг: 370 |
| Репутация: 0 |
Сообщение Bax » 19 авг 2007, 21:22
Сообщения: 706 Зарегистрирован: 25 авг 2005, 00:00 Откуда: 3-й Тюменский мкр. Стаж: с 04.04.2000 Авто: Ford Focus : Награды: 1
| Рейтинг: 756 |
| Репутация: 0 |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение ark » 19 авг 2007, 21:39
фтопку все эти станции. у них все нормальное явление. потому что не в состоянии ниче сделать.
термостат. легко диагностируется при помощи руки и показаний датчика температуры. если тосола в системе в норме, воздушных пробок у десяток не бывает. помпа. проворачивается на валу и плохо качает. в последнем ЗР описано это. там тоже бились не могли найти причину.
возможно сбиты метки грм — раннее зажигание — двигатель греется сильнее.
Сообщения: 261 Зарегистрирован: 28 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 18-и лет Авто: несколько
| Рейтинг: 261 |
| Репутация: 0 |
Сообщение Дизелист » 23 авг 2007, 21:57
Это не термостат. Вентилятор включается, значит термостат открыт, но тогда бы движок не закипал через пять минут. Это либо помпа (причем еще не совсем накрылась) как сказал ark , либо система грязью забита.
А машину что, купили недавно? Или неожиданно греться начала? Что значит «все поменяно»?
Сообщения: 706 Зарегистрирован: 25 авг 2005, 00:00 Откуда: 3-й Тюменский мкр. Стаж: с 04.04.2000 Авто: Ford Focus : Награды: 1
| Рейтинг: 756 |
| Репутация: 0 |
- Поблагодарили: 1 раз
- Сообщение ark » 23 авг 2007, 22:20
- Сообщения: 261 Зарегистрирован: 28 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 18-и лет Авто: несколько
| Рейтинг: 261 |
| Репутация: 0 |
Сообщение Дизелист » 24 авг 2007, 23:04
Действительно, я запарился! В «десятку» по этому поводу лазить не приходилось, поэтому до сих пор кажется, что как в «девятке» все устроено.
Устройство редукционного клапана делителя камаз
Сообщения: 9707 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ : Награды: 1
| Рейтинг: 33 763 |
| Репутация: +31 |
- Благодарил (а): 606 раз Поблагодарили: 419 раз
- Сообщение bobhot » 24 авг 2007, 23:20
- Сообщения: 261 Зарегистрирован: 28 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 18-и лет Авто: несколько
| Рейтинг: 261 |
| Репутация: 0 |
Сообщение Дизелист » 26 авг 2007, 15:34
Сообщения: 706 Зарегистрирован: 25 авг 2005, 00:00 Откуда: 3-й Тюменский мкр. Стаж: с 04.04.2000 Авто: Ford Focus : Награды: 1
| Рейтинг: 756 |
| Репутация: 0 |
- Поблагодарили: 1 раз
- Сообщение ark » 26 авг 2007, 15:43
- Сообщения: 9707 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ : Награды: 1
| Рейтинг: 33 763 |
| Репутация: +31 |
- Благодарил (а): 606 раз Поблагодарили: 419 раз
- Сообщение bobhot » 27 авг 2007, 00:04
- Сообщения: 261 Зарегистрирован: 28 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 18-и лет Авто: несколько
| Рейтинг: 261 |
| Репутация: 0 |
Сообщение Дизелист » 27 авг 2007, 00:23
Сообщения: 742 Зарегистрирован: 13 июл 2007, 00:00 Откуда: Южный мкр. Стаж: с 2000 г. Авто: Toyota : Награды: 1
| Рейтинг: 1 398 |
| Репутация: 0 |
- Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 13 раз
- Сообщение DiCar » 27 авг 2007, 02:26
Сообщения: 836 Зарегистрирован: 11 янв 2007, 00:00 Откуда: Войновка Стаж: 07.07.2004 Авто: BMW 530e34 и 740e38 : Награды: 1
| Рейтинг: 1 136 |
| Репутация: +1 |
- Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза
- Сообщение SulFur » 27 авг 2007, 06:05
- Сообщения: 9707 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ : Награды: 1
| Рейтинг: 33 763 |
| Репутация: +31 |
- Благодарил (а): 606 раз Поблагодарили: 419 раз
- Сообщение bobhot » 27 авг 2007, 08:39
Сообщения: 706 Зарегистрирован: 25 авг 2005, 00:00 Откуда: 3-й Тюменский мкр. Стаж: с 04.04.2000 Авто: Ford Focus : Награды: 1
| Рейтинг: 756 |
| Репутация: 0 |
- Поблагодарили: 1 раз
- Сообщение ark » 27 авг 2007, 09:13
- Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 05 окт 2006, 00:00 Откуда: Местный Авто: white horse : Награды: 1
| Рейтинг: 1 453 |
| Репутация: 0 |
Поблагодарили: 6 раз
Сообщение netroot » 27 авг 2007, 09:33
bobhot , похожая проблема. на холодную движка приемистая, едешь радуешься, как только вентилятор срабатывает один раз, вроде как тупить начинает. в чем проблема фиг его знает. грешил на притирку, но вот сколько можно притиратся то
Люди на сколько мне известно но температура срабатывания вентилятора 95 гр. У меня так. хоть и написано что двигатель может до 110 греться, все зависит от прошивки. И при движение температура должна быть в районе 90, у меня греется только если стоишь, в пробке, при движение на 1 передаче, это нормально.
Источник
Греется двигатель при включении фар что такое
Да везде так и написано-«оборотов коленвала» Оборотов ротора никто не меряет.Я специально пробовал нагружать генератор сразу после запуска двигателя.Фары,обогрев стекла,ПТФ,ветилятор на 2 скорость. Включаю и смотрю на тахометр.
стрелка как стояла так и не дёрнулась. А вот по звуку двигателя слышно как он нагружаеться,более чёткие вспышки в цилиндрах следуют. .хорошо берёт на себя обогрев стекла.затем по мере прогрева обороты падают,но двигатель работает ровно.
включаю фары- греется двигло
#1 keny
- Пол: Мужской
- Город: минск
- Интересы: Golf 2 GTD
Прикрепленные файлы
- без света.JPG13.23К 55 Количество загрузок:
- со светом.JPG13.67К 51 Количество загрузок:
#2 m4u
- Пол: Мужской
- Город: Ногинск
- Интересы: Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
#3 keny
- Пол: Мужской
- Город: минск
- Интересы: Golf 2 GTD
Сообщение отредактировал keny: 24 March 2010 — 23:20 PM
#4 Sector999
- Пол: Мужской
- Город: Питер, Купчино
- Интересы: Авто, электроника
#5 kandalf
- Пол: Мужской
- Город: Санкт-Петербург
#6 golfik_pavel
- Пол: Мужской
- Город: Рязань
#7 ilyavw2008
Жизнь — игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
- Пол: Мужской
- Город: Москва ВАО Открытое ш.
Посмотреть гараж
#8 golfik_pavel
- Пол: Мужской
- Город: Рязань
А сигналку,поди к габаритам подключили! Скорей всего косяк из-за неё. Проверь массу под торпедой.
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 25 March 2010 — 16:40 PM
#9 cyber
если правильно помню то при включеных габаритах стрелка как надо стоит а когда фары включены то есть што есть, так вот никак не могу связать сигналку и фары. кстати под торпедой места много какую именно массу то искать?? на разъеме массы всё стоит лишнего ниче не валяется
Читать еще: Что такое клапан егр в двигателе d4cb
#10 Семен
- Пол: Мужской
- Город: Нерезиновая обл.
#11 ilyavw2008
Жизнь — игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
- Пол: Мужской
- Город: Москва ВАО Открытое ш.
Посмотреть гараж
Массу проверить за блоком предохранителей слева. А также, разъёмы на самой приборке и блоке предохранителей. Это косяк с проводкой.
Сообщение отредактировал ilyavw2008: 25 March 2010 — 16:39 PM
#12 golfik_pavel
- Пол: Мужской
- Город: Рязань
ничего непонятно. с запятыми бытоже интересна причина такого «перегрева».
#13 golfik_pavel
- Пол: Мужской
- Город: Рязань
Массу проверить за блоком предохранителей слева. А также, разъёмы на самой приборке и блоке предохранителей.
Это косяк с проводкой. При включении габаритов на приборной доске напряжение падает за счет подсветки приборов. При включении фар, ещё хуже.
То есть, хочу сказать, что из-за окислов на минусовой клемме приборки под нагрузкой где-то от + 1 до +3 Вольт.
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 25 March 2010 — 16:45 PM
#14 Семен
- Пол: Мужской
- Город: Нерезиновая обл.
Просто причину всё равно надо найти для людей страдающих от этого
#15 Guest_slabnoff_*
#16 golfik_pavel
- Пол: Мужской
- Город: Рязань
100% гнилая масса. Кардинальное лечение — кинуть массу на фары с аккума/генератора. Фары небось тускло светят? А включение печки и обогрева заднего похожий эффект не дает?
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 25 March 2010 — 20:40 PM
#17 Guest_slabnoff_*
фары уже давно включил через реле, с аккума. светят отлично.печка и задний эффекта не дает. кстати, стрелка не рывком бросается в сторону, а плавно, как набор температуры
Читать еще: Датчик температуры двигателя в инжекторной системе
#18 keny
- Пол: Мужской
- Город: минск
- Интересы: Golf 2 GTD
Загрузка...
