Kia magentis стуки в двигателе

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

Kia magentis стуки в двигателе

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными.

Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Оставшихся вариантов двигателей в объявлениях едва ли наберется больше пары десятков. А это корейские базовые версии с четырехцилиндровым 1,8 л (серии Betta / G4GB / 131 л.с.

и серии Sirius II / G4JN / 125 и 134 л.с.). На американском рынке палитра начиналась с рядной четверки емкостью 2,4 литра (138-149 л.с.). Шестицилиндровый 2,7 л / 170 л.с.

появился в американской Оптиме после рестайлинга.

Kia magentis стуки в двигателе

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км.

Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей.

Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках — 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) — используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Kia magentis стуки в двигателе

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Kia magentis стуки в двигателе

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат…  если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Возможные неисправности автомобиля Kia magentis

Любые отклонения от нормы на автомобиле (шумы, стуки, нарушение управляемости и т.п.) нужно определить источник неисправностей и метод устранения

  • — Возможная причина
  • Способ устранения
  • Характерный высокий металлический стук из-под клапанной крышки двигателя:
  • — Нарушение зазоров в клапанах
  • Отрегулировать зазор в клапанах
  • — Разбиты (повышенный износ) опоры (подшипников опор) распределительных валов
  • Заменить или произвести ремонт элементов ГРМ
  • — Нарушение в работе гидрокомпенсаторов
  • Заменить
  • Лязгающий/шипящий шум из-под передней крышки двигателя (передняя часть двигателя):
  • — Снижено натяжение цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма)
  • Натянуть цепь
  • — Износ звездочек привода распределительных валов
  • заменить
  • — Повышенный износ цепи привода ГРМ
  • заменить
  • Глухой короткий стук из нижней части двигателя, при его пуске (два удара):
  • — Износ упорных подшипников (полуколец) коленчатого вала
  • заменить
  • Стук (щелчки) при перемещении ключа зажигания в положение «Старт»:
  • Щелчки, пока ключ находится в положении «Старт», возникают из-за неисправности удерживающей обмотки стартера
  • В экстренной ситуации можно, используя отвертку с изоляционной рукояткой, перемкнуть выводы удерживающей обмотки стартера.
  • дребезжащий (цокающий) металлический стук, исходящий от топливных форсунок (для дизельных двигателей)
  • При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы

— Нарушение в работе форсунок, и/или всей топливной системы двигателя. При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы.

  1. Произвести обслуживание топливной системы
  2. Скрип, визг, свист из передней части двигателя:
  3. — Износ или снижение натяжения ремней привода вспомогательного оборудования
  4. Произвести натяжение ремней или заменить
  5. Пар из подкапотного пространства:
  6. — Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения
  7. Сделать остановку и дать двигателю остыть. Возможно, причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды
  8. Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора
  9. Потеря мощности двигателя из-за его перегрева. Указатель температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне:
  10. — Недостаточный отвод тепла, в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья)
  11. Очистить радиатор, используя специальную щетку
  12. — Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке
  13. Проверить техническое состояние и заменить
  14. — Механические повреждения радиатора
  15. заменить
  16. — Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока
  17. Обнаружить утечку и устранить неисправность
  18. — Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе
  19. долить жидкость до требуемого уровня
  20. Дым из подкапотного пространства (после ремонта двигателя):
Читайте также:  Высокие обороты при запуске двигателя на холодную нексия

После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым, это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но, все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью.

  • Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель
  • Хлопки во впускном коллекторе:
  • — Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего
  • Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.
  • Произвести ремонт
  • Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач):
  • — Сцепление ведёт, то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.
  • При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов
  • Отрегулировать рабочий ход педали сцепления
  • Заменить ведомый диск сцепления
  • — Неисправность троса привода переключения передач
  • Заменить трос привода переключения передач
  • — Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов
  • Устранить неисправность или заменить детали
  • — Ослабление пружин синхронизаторов
  • Заменить пружины синхронизаторов
  • — Залито масло несоответствующей марки
  • Залить масло требуемой марки
  • Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с механической коробкой передач)
  • При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления:
  • — Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач
  • заменить
  • Глухой стук при переключении передач (механическая и автоматическая трансмиссии) исходящий из центрального тоннеля.
  • Обычно это два-три удара:
  • — Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей)
  • Заменить
  • — Дисбаланс карданного вала
  • Произвести балансировку
  • Металлический «хруст» и стук при повороте автомобиля:
  • При этом автомобиль «срывается» с траектории.
  • — Нарушение в работе дифференциала главной передачи.
  • Примечание:
  • В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.
  • Произвести ремонт
  • Характерный металлический «хруст» и биение шариков при повороте (полноприводные или переднеприводные автомобили):
  • — Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника
  • Заменить ШРУС
  • Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы.
  • Свист при нажатии на педаль сцепления:
  • — Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления
  • Заменить выжимной подшипник
  • Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления:
  • — Износ подшипника первичного вала коробки передач (механическая коробка передач)
  • Заменить
  • — Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи
  • Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать
  • «Жужжащий» звук со стороны редуктора главной передачи (в основном под нагрузкой):
  • — Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи
  • Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла
  • Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе — заменить новой
  • Пробуксовка сцепления в результате которой:
  • — автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя, несоответствующая скорость автомобиля.
  • — нехватка мощности при движении вверх по склону
  • При этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала.
  • — Несоответствующий свободный ход педали
  • Износ или повреждение прижимной пружины
  • — Засорение системы гидропривода сцепления
  • Устранить неисправность
  • — Чрезмерный износ поверхности диска сцепления
  • — Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность
  • — Повреждение нажимного диска сцепления или маховика
  • Заменить
  • Самопроизвольное выключение передач:
  • — Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении
  • Заменить вилку или фиксатор
  • — Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице
  • Заменить ступицу и муфту синхронизатора
  • Прихватывание/вибрация сцепления:
  • — Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание
  • Проверить диск сцепления
  • — Неисправность нажимного диска сцепления
  • Заменить корзину сцепления
  • — Повреждение диафрагменной пружины
  • Заменить корзину сцепления
  • — Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления
  • Заменить диск сцепления
  • — Ослабление крепления к двигателю
  • устранить неисправность
  • Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия:
  • — Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)
  • Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие
  • Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки
  • Перегрев колесного диска и ступицы колеса:
  • — Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса
  • Заменить, произвести регулировку
  • Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги:
  • Заменить наконечник рулевой тяги для определения износа необходимо:
  • Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
  • Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.
  • Если появится стук, значит шаровой шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить
  • — Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески
  • Заменить
  • Для определения износа необходимо:
  • Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
  • Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
  • Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
  • Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, шаровая опора чрезмерно изношена, и ее необходимо заменить.
  • Стук, исходящий от подвески автомобиля:
  • — Износ подшипников ступицы колеса
  • Заменить
  • Для определения износа необходимо:
  • — Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
  • — Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
  • — Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
  • — Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, подшипник ступицы колеса необходимо заменить
  • — Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
  • заменить
  • — Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля)
  • заменить
  • Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения:
  • — Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия
  • — Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)
  • Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля
  • Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом. Проверить углы установки управляемых колес
  • — Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления
  • Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.
  • — Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.
  • — Отпустились болты/гайки крепления колес.
  • Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки
  • Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления:
  • — Попадание воздуха в систему
  • Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения.
  • Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:
  • Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.
  • Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
  • Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха
  • — Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы усилителя рулевого управления
  • заменить
  • — Низкий уровень рабочей жидкости
  • Устранить утечки
  • — Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения
  • Заменить
  • Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию:
  • — Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора
  • Заменить
  • Увод автомобиля от прямолинейного движения:
  • — Нарушение углов установки управляемых колес
  • Отрегулировать углы установки
  • — Неравномерный износ покрышек колес
  • Смотрите «Виды износа покрышек»
  • — Нарушения в установке рулевого колеса
  • Произвести регулировку
  • — Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля
Читайте также:  Citroen berlingo какой двигатель выбрать

Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.

  1. В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)
  2. — Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги)
  3. Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде.
  4. При необходимости заменить дефектные детали
  5. — Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система)
  6. Считать коды неисправностей, используя специальный сканер.
  7. При необходимости произвести ремонт
  8. Потеря эффективности торможения (Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза):
  9. — Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов
  10. Заменить
  11. — Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок
  12. Примечание:
  13. Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.
  14. Заменить
  15. — Перекос тормозных колодок (нарушение при установке)
  16. Заменить
  17. — Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов
  18. При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода
  19. Найти место разгерметизации и произвести ремонт
  20. — Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации
  21. На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы
  22. Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость:
  23. Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.
  24. Причина в завоздушенности тормозной системы.
  25. Примечание:
  26. В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз

Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние тормозной системы (см. выше), чтобы преждевременно найти и устранить неполадку. Прокачать тормозную систему.

  • — Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозов
  • Найти и устранить место утечки
  • Посторонние шумы кузовных элементов:
  • — Ослабление креплений
  • Перезатянуть с требуемым моментом затяжки
  • — Недостаточный зазор между элементами кузова
  • Если возможно, то развести компоненты в стороны, ослабив и затянув их крепления с требуемым моментом затяжки.
  • Изолировать компоненты при помощи подходящих материалов, например, полиуретановых прокладок, поролоновых подушек, фетровой ленты или полиуретановой ленты

2 литра и 7 проблем популярного мотора Hyundai (и Kia)

Серьезные поломки мотора G4NA обычно случаются на машинах с солидными пробегами. Но редко неисправности возникают и у совсем свежих кроссоверов и легковушек — в том числе из-за неаккуратной эксплуатации.

Материалы по теме

Двухлитровый двигатель G4NA из семейства NU появился на легковых моделях и кроссоверах Hyundai/Kia более десяти лет назад — в 2010 году.

При разработке нового мотора инженеры во многом просто масштабировали двигатель G4FC объемом 1.6 л. Его устанавливали на модели Hyundai (Creta, Elantra 5 и 6, ix35 первого поколения, i40, Sonata 7 и 8, Tucson третьего поколения) и Kia (Cerato 3 и 4, Optima 3 и 4, с доработками на K5, Soul всех поколений, Sportage 3 и 4).

У нас двигатель имеет налоговыгодную мощность 150 л.с., хотя в других странах продаются модификации, форсированные до 167 л.с., а также версии, адаптированные к работе на газе.

Двигатель имеет алюминиевые блок цилиндров и головку. Много деталей выполнено из пластмассы, включая впускной трубопровод с изменяемой длиной каналов.

Двигатель имеет алюминиевые блок цилиндров и головку. Много деталей выполнено из пластмассы, включая впускной трубопровод с изменяемой длиной каналов.

Агрегат компактен и в моторном отсеке даже небольших кроссоверов кажется маленьким.

Агрегат компактен и в моторном отсеке даже небольших кроссоверов кажется маленьким.

Задиры

Материалы по теме

Настоящий бич двигателя G4NA — задиры поршней в цилиндрах. Зазоры по юбкам поршней при этом увеличиваются, слышен характерный перестук поршней, особенно заметный на холодную. Порой это случается при пробегах до 100 000 км.

Единственный способ предотвратить задиры — установить форсунки охлаждения поршней маслом. Так делают при капремонте возрастных моторов, и так сделал производитель в 2017 году.

Подача масла на днища поршней действительно решает проблему — задиры просто не смогут образоваться. Но при больших пробегах (более 120 000 км после капремонта), когда цилиндро-поршневая группа будет уже изрядно изношена, подача дополнительной порции масла увеличит его расход, который у этих моторов и так не маленький.

Чаще всего задиры возникают на поршнях второго и третьего цилиндров.

Чаще всего задиры возникают на поршнях второго и третьего цилиндров.

Масложор

Завод-изготовитель допускает расход масла до 600 г на 1000 км пробега. В трудных условиях эксплуатации — до литра. Но пристойным расходом можно считать, когда от замены до замены доливаешь не более литра масла. Что же вызывает масложор?

Материалы по теме

Блок цилиндров двигателя отлит из алюминиевого сплава с залитыми чугунными гильзами. При этом четыре цилиндра, отлитые вместе, стоят в блоке, не будучи соединенными со стенками. Такая технология называется Open Deck (открытая поверхность).

Из-за такой конструкции цилиндры имеют невысокую жесткость в плоскости, перпендикулярной оси коленвала. Со временем их раздувает, цилиндр приобретает овальную форму. Появляется пятнистый износ стенок цилиндров, увеличивается зазор по поршням.

Маслосъемные поршневые кольца тонкие, им не хватает упругости, а потому они часто залегают уже при пробегах 60000- 80000 км.

При капремонте блок перегильзовывают под поршни номинального размера или растачивают под ремонтные (+0,5 мм). В обоих случаях хорошие мастерские перетачивают поршни под установку усиленных поршневых колец. Сочетание форсунок подачи масла и усиленных колец существенно увеличивает ресурс двигателя.

Задиры на стенках цилиндров заставляют перегильзовывать блок или растачивать гильзы в ремонтный размер.

Задиры на стенках цилиндров заставляют перегильзовывать блок или растачивать гильзы в ремонтный размер.

Неудачная конструкция коренных и шатунных подшипников

Вкладыши, которые ставил завод, изначально очень слабые. Даже при пробегах до 100 000 км на поверхности верхнего заметен износ — рабочая поверхность вкладыша просто протирается. А дальше возможен проворот, который в некоторых случаях оборачивается заменой коленвала.

При модернизации в 2017 году начали устанавливать вкладыши с керамическим напылением. Их ресурс выше.

Протертый верхний шатунный вкладыш. Более вязкие масла улучшат ситуацию, но ненадолго.

Протертый верхний шатунный вкладыш. Более вязкие масла улучшат ситуацию, но ненадолго.

Износ цепи ГРМ

Применялись цепи разных конструкций, от ажурных до «грузовых». Но ресурс всех обычно не превышал 150 000 км пробега. И тогда возможен перескок цепи, нарушение фаз газораспределения, встреча клапанов с поршнями — капремонт неминуем. Вдобавок цепь изнашивает шестерню привода на коленвалу и шестерни распредвалов, которые приходится менять вместе с фазовращателями.

Скромный ресурс нейтрализатора

Материалы по теме

Керамический наполнитель нейтрализатора редко остается целым при пробеге более 100 000 км. Выкрашивание опасно забросом керамики в цилиндры. Из-за дороговизны нейтрализатора часто этот узел либо выкидывают, либо вваривают в корпус ремонтный блок.

Слабая система охлаждения

Система охлаждения на тех автомобилях, где ставят двигатель G4NA, не имеет большого запаса производительности. Если владелец не промывает своевременно радиаторы и закрывает их мелкоячеистыми сетками — перегрев неизбежен.

У «прожаренных» моторов нарушается геометрия цилиндров и появляется масложор.

Читайте также:  Lexus lx 570 работа двигателя

Особенно тяжелый температурный режим у двигателей, стоящих на кроссоверах — у них и масса больше, и привод зачастую полный.

Трудности с подбором запчастей

Материалы по теме

Производитель постоянно вносил изменения в конструкцию двигателя, применяя разные цепи ГРМ, масляные насосы, шатунные и коренные вкладыши, и многие другие узлы. Мало того, концерн Hyundai-Kia не сообщал обо всех этих изменениях потребителям. Поэтому часто возникают трудности с подбором запчастей. Зато детали стоят недорого, что вообще характерно для корейских двигателей.

Что делать?

При покупке подержанной машины с двигателем G4NA проводите тщательную диагностику двигателя. Если вы уже эксплуатируете машину с таким мотором, контролируйте его состояние и не допускайте перегрева. Масло меняйте не реже, чем раз в 7500 км.

А если появились первые признаки износа, не затягивайте с капремонтом — чинить мотор с провернутыми вкладышами обойдется дороже.

Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах

Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu.

Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд.

Давайте разбираться.

Двигатель G4KD 2.0 л. 150 л.с.Двигатель G4KD 2.0 л. 150 л.с.

Миф 1. Во всем виноват катализатор

Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее — не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.

Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало.

Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту.

В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.

Разрушение катализатора (иллюстрация с сайта autoblogcar.ru)Разрушение катализатора (иллюстрация с сайта autoblogcar.ru)

Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров

Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.

Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.

Версия 1. Перегрев поршня

В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.

Масляная форсунка от другого мотора (иллюстрация с сайта Drive2.ru автор UncleUuh)Масляная форсунка от другого мотора (иллюстрация с сайта Drive2.ru автор UncleUuh)

Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.

Поршень (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)Поршень (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)

Версия 2. Масляное голодание

С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.

Облегченный коленвал (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)Облегченный коленвал (иллюстрация с сайта avtoexperts.ru)

  • Версия 3. Запуски при отрицательной температуре
  • Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».
  • Версия 4. Конструктивные просчеты

Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.

Мой двигатель на кап. ремонтеМой двигатель на кап. ремонте

Вывод

В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь.

В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам.

Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.

Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.

Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.

Состояние цилиндра на моем моторе после 80 тыс. км.Состояние цилиндра на моем моторе после 80 тыс. км.

А из-за чего, по-вашему, задирает моторы? Пишите свой ответ в х!

Замена опор двигателя KIA Magentis. Стук в двигателе Magentis 2,5

Комментарии к теме Замена опор двигателя KIA Magentis

Алмас

Доброе время суток вам. Я очень удивлен надежностью сего авто. Было желание приобрести подобный но что-то нет желания день ездить три чинить. Хороший ролик спс вам и здоровья вашей семье.Но поищу наверное другое авто. Что скажите о сурфе 2002-2005. понятно что старьё но бюджет увы.

Balder

а после удаления катализатора обманку не обящательно делать?

Brita

Купил за 2700 новую правую подушку мало радости панель дребезжит, рев мотора другой в салоне как басистый ей богу. При этом поменял лямбду долго не работающую года 3 с чеком ездил, опять загорелся через час) Заднюю подушку тоже надо посмотреть.

Бакур

Из таврии вышел не высокого роста, харизматичный мужичек, и приемами дзюдо раскидал всех пятерых амбалов из паджеро, потом сел в таврию и поехал в кремль на работу.

Архангел

да ивеко маловат(

Рождествен Бичура

у трайка в России проявляется один бесячий недостаток, невозможно яму объехать пропуская между колёс, заднее обязательно бухает

Фигурова Дарьяна

Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически. Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к.

в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора.

Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение. вот видео как работает, aPRXi5Lk кто заинтересовался, может у меня заказать.

Идею взял из журнала Радио №5 1985 Термокомпенсирова нный регулятор напряжения, переделал на современной элементной базе, получил новые свойства, как то что напряжение не просаживается на холостых. Аккумулятор заряжается при включённой печке, фарах, обогреве заднего стекла.

Магомед

Привет из Логойска земляк) Точно такой миц у меня. Ты на драйве есть? Дай ссылку

Ерасыл

Подскажите а как и на сколько сделать колебровку клапана холостого хода на Хонда торнео

Ирик Дрыль

КАКИЕ ШЛАНГИ ПОСОВЕТУЕШЬ БРАТЬ НА ВАЗ 2109??

Кловис

андрей где проживаешь там же в горячем

Lennon

подскажите почему колеса задние домиком стоят в 156?

Пау

У меня берешся за эти подушки и они люфтят в лево и в прово,двигатель надо капиталить?? И начало гореть давление масла на малых оборотах

Эльбрус

Владимир, подскажите пожалуйста, данные шрусы подойдут для спарк м200?

Написать комментарий

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector