Впускная система Шевроле Лачетти имеет датчик абсолютного давления (ДАД). Это устройство корректирует пропорции топливно-воздушной смеси, в зависимости от разгона. Со временем ДАД изнашивается, что делает работу двигателя нестабильной.
Датчик абсолютного давления Chevrolet Lacetti устанавливается на впускном коллекторе. Данная запчасть на Шевроле Лачетти контролирует разряжение, которое зависит от нагрузки на мотор. Данные передаются на ЭБУ.
- Артикул датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти:
- Обратите внимание, ДАД для разных двигателей не взаимозаменяемы между собой!
Диагностика датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти
Датчик абсолютного давления снабжен специальной мембраной. При появлении разряжения во впускном коллекторе мембрана выгибается, что изменяет сигнал, который идет на блок управления двигателем.
Со временем мембрана изнашивается, что ведет к передаче некорректного сигнала. В данном случае ЭБУ начинает неправильно корректировать подготовку топливно-воздушной смеси. Эта неисправность может проявляться в следующих симптомах:
- Троит двигатель
- Слабый разгон
- Потеря тяговой мощности
- Повышение расхода топлива
Дополнительно на износ ДАД Шевроле Лачетти может указывать индикатор аварийных ошибок Check Engine. Чаще всего появляется ошибка Р0107, которая свидетельствует о слабом сигнале датчика абсолютного давления.
На начальной стадии износа ДАД симптомы могут проявляться временно. В этом и заключается коварство поломки данного датчика. Выявить виновника нестабильной работы мотора бывает очень проблематично.
Как заменить ДАД Шевроле Лачетти
Следует сразу сказать, что данный автомобиль может комплектоваться двигателями разных серий. В различных моторах датчик абсолютного давления имеет разное расположение.
Двигателя повышенной мощности (1.8 – 2.5) имеют ДАД в достаточно труднодоступном месте. На двигателях другой серии доступ к датчику абсолютного давления ничем не затруднен.
Датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти меняется по следующей схеме:
- Обеспечиваем свободный доступ в моторный отсек, то есть нужно открыть капот.
- Снимаем декоративную крышку двигателя. Дополнительно нужно скинуть клемму «-» с батареи.
- Отсоединяем разъем ДАД. Это провод питания и передачи сигнала от датчика к блоку управления. На проводной колодке предусмотрен фиксатор, который гарантирует надежность соединения в условиях повышенной вибрационной нагрузки.
Фиксатор нужно предварительно придавить, что позволит легко и безопасно разомкнуть соединение.
- Откручиваем крепление датчика абсолютного давления. ДАД Шевроле Лачетти фиксируется 1 болтом с головкой на 10. Обычно данный болт прикручивается с небольшим моментом силы. Но из-за высокой температуры крепеж вполне может прикипеть.
При обратной сборке узла крайне желательно капнуть на резьбу немного термостойкой графитовой или силиконовой смазки.
- Снимаем датчик и отсоединяем вакуумный шланг. Датчик абсолютного давления может вставляться в коллектор с заметным натягом. Это сделано для того, чтобы обеспечить высокую герметичность соединения. С таким же натягом садится и вакуумный шланг.
Поверхность вакуумного шланга необходимо обязательно осмотреть. Если шланг задубел, а тем более при наличии на его поверхности механических повреждений (трещины, порезы и т.д.), шланг нужно обязательно заменить на новый аналог!
- Ставим на место старого ДАД Chevrolet Lacetti новый аналог и собираем узел обратно. Обязательно заводим двигатель и проверяем качество работы мотора. Если работа двигателя нормализовалась, значит ремонт прошел успешно.
Замена датчика абсолютного давления на двигателе Шевроле Лачетти
На моторах повышенной мощности датчик абсолютного давления располагается в неудобном труднодоступном месте. Чтобы легко подобраться к датчику, рекомендуется снимать дроссельную заслонку. Но в этом случае придется тратиться еще и на прокладку дросселя.
Разумеется, ДАД можно отсоединить и без лишних движений. Чтобы удобно подцепить датчик, придется прибегнуть к помощи пластикового хомута. Далее по тексту будет фото стяжки.
- Отсоединяем проводную колодку. Нужно предварительно снять фиксатор.
- Подцепляем датчик абсолютного давления хомутом. Стяжка позволит благополучно извлечь датчик. Хомут будет выступать и зацепом, и удлинителем. Без хомута не получится аккуратно подобраться к датчику, по крайней мере при установленном дросселе.
- Откручиваем болт, которым крепится ДАД Шевроле Лачетти. Обычно этот болт имеет головку на 8, но может использоваться и крепеж с головкой на 10. Для обеспечения более удобного доступа к крепежу можно ослабить и сместить вниз хомут, который фиксирует шланг подогрева дроссельного узла.
- Выдергиваем датчик абсолютного давления. Как понятно, нужно дергать за стяжку. В этом случае при отсоединении датчик не упадет вниз, а останется висеть на пластиковом хомуте.
При отсоединении ДАД рекомендуется поддевать корпус датчика отверткой. Дело в том, что ДАД вставляется в отверстие коллектора с весьма высоким натягом.
- Ставим на место старого датчика новый. При установке нового ДАД его корпус нужно обернуть пластиковой стяжкой, по аналогии со старым датчиком. Пластиковый хомут позволит надежно удерживать и удобно манипулировать датчиком при его установке.
- Собираем узел обратно и проверяем работу двигателя.
Дополнительная информация
При отсоединении проводной колодки датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти необходимо обратить внимание на техническое состояние контактов. В некоторых случаях контакты могут окисляться, а бывает и такое, что они просто отгнивают или отрываются.
При повреждении разъема замена ДАД не принесет должного результата. Многие водители грешат на подделку купленного датчика абсолютного давления, а по факту поломка кроется в разъеме подключения датчика.
Дополнительно проблемы может создавать и проводка ДАД. Провод подвержен короткому замыканию или обрыву. Повреждение может быть таким, что провод будет обеспечивать плохой контакт лишь временами, зависимо от вибрационной нагрузки.
Перед заменой датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти крайне рекомендуется провести проверку разъема и провода. Если проблема в проводке, то замена датчика не поможет.
Нестабильная работа двигателя может быть спровоцирована и многими другими неисправностями: поломка катушек зажигания, износ свечей, закупорка топливного фильтра и прочее-прочее. Чтобы точно определить виновника плохой работы мотора, придется осуществлять компьютерную диагностику.
Конечно, диагностика может быть бессильной, особенно в тех случаях, когда двигатель троит временами. При таких обстоятельствах рекомендуется менять запчасти Шевроле Лачетти, которые могут влиять на работу двигателя, методом от простого к сложному.
Автомобиль Шевроле Лачетти принадлежит к числу продвинутых иномарок. По этой причине в данном авто используется штатный иммобилайзер . Конечно, это хорошо. Но при каких-то проблемах с ключами нужно будет прописывать их программно, из-за чипа иммобилайзера.
Артикульный номер ключей зажигания Шевроле Лачетти : 96548412 (без кнопок) 96458350 (с кнопками, хэчбек и универсал) 96458347 (с кнопками, седан) При покупке нового Chevrolet Lacetti водитель получает комплект из 2 ключей. Если в машине используется центральный замок , значит в связке идет один ключ без кнопок и еще один с кнопками.
Если автомобиль не комплектуется ЦЗ, то в связке будет просто 2 ключа без кнопок. При потере или поломке оригинальных ключей…
Двигатель автомобиля Шевроле Лачетти буквально всех модификаций оснащается гидрокомпенсаторами . Это хорошо по той причине, что пропадает необходимость контроля и регулировки тепловых зазоров на клапанах . Но при этом гидрокомпенсаторы создают другие проблемы, что связано с их износом .
Артикул гидрокомпенсаторов Шевроле Лачетти : 96801271- GM (двигатель 1.8) 96376362 (двигатель 1.5-1.6) 24419109 (двигатель 1.6-1.8, LDA) 96184997 (двигатель 1.6, 16 клапанов) Благодаря гидротолкателям Chevrolet Lacetti происходит устранение зазора между рокером и кулачком распределительного вала .
При износе запчасти на Лачетти гидрокомпенсаторы начинают просто болтаться в зазоре своих…
Слабым местом коробки передач Шевроле Лачетти являются так называемые синхронизаторы . Они устанавливается на каждой передаче КПП . Синхронизаторы со временем изнашиваются, что делает работу трансмиссии проблематичной . Синхронизаторы Chevrolet Lacetti необходимы для обеспечения плавного безударного переключения скоростей.
Артикульные номера запчастей на Шевроле Лачетти : Синхронизатор 1 и 2 передачи: 96950998-GM (в сборе с муфтой), 94580754-GM (наружное кольцо 2 передачи), 96812969-GM (внутренне кольцо 2 передачи), 90305939-OEM (кольцо 1 передачи), 90199019-GM (сухарь синхронизатора 1-2 передачи) Синхронизатор 3 и 4 передачи: 94580745-GM , 96242727-GM (промежуточное кольцо 3…
Датчик абсолютного давления и заблуждения о его работе
⏰Время чтения: 6 мин.
Некоторые автолюбители не совсем до конца понимают, что такое датчик абсолютного давления в системе управления двигателем. Поэтому решил изложить сей пост, дабы высказать своё мнение по данной теме и развенчать некоторые мифы и заблуждения, с которыми постоянно приходится сталкиваться в той или иной степени.
Я уже писал пост и снимал видео про проверку датчика абсолютного давления в коллекторе при помощи обычного мультиметра. Но не все до конца поняли суть работы этого датчика. Поэтому в х постоянно приходится отвечать на одни и те же вопросы, что отнимает очень много времени.
К тому же в выдаче поисковых систем про датчик абсолютного давления выдается одна «вода», которую все копипастят друг у друга, что ещё больше вводит в заблуждение начинающих водителей автомобилей с системой управления двигателем, построенной на МАР сенсоре.
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Для начала стоит отметить, что в большинстве случаев, обзывать этот датчик датчиком абсолютного давления не совсем корректно, так как его задача не только измерить абсолютное давление в коллекторе, но а также и атмосферное (барометрическое) давление вне коллектора. Поэтому его с таким же успехом можно назвать и датчиком барометрического давления.
Для чего это необходимо?
Дело в том, что в разных местах нашей планеты атмосферное давление не одинаково. Да и в одном и том же месте давление с течением времени изменяется.
А при разном давлении изменяется и плотность воздуха, что приводит и к изменению массы воздуха на один и тот же объем. А это уже совершенно различные условия работы двигателя, и эту ситуацию блок управления двигателем должен учитывать, чтобы корректно управлять всё тем же двигателем.
При включении зажигания ЭБУ первым делом оценивает барометрическое давление. Так как пока двигатель не запущен, то давление в коллекторе равняется атмосферному. Именно этот момент позволяет избежать установки дополнительного датчика давления, который бы измерял барометрическое давление.
Ещё раз повторюсь — величина барометрического давления является очень важным измерением для нормальной работы системы управления двигателем!
Именно поэтому в мануалах по эксплуатации автомобиля указывается требование — при движении в горной местности или, наоборот, когда Вы едите с возвышенности, допустим, к морю, то необходимо периодически останавливать двигатель, чтобы ЭБУ определил новые значения барометрического давления.
Но кто из водителей будет останавливать двигатель, только из-за того, что так написано в книжке по эксплуатации? Да и кто, вообще, их читает?
Поэтому в ЭБУ закладывают алгоритмы перепроверки барометрического давления, которые работают и без остановки двигателя. Обычно это происходит при большой нагрузке на двигатель и при почти максимально открытой дроссельной заслонке.
Вот давайте посмотрим на приведенные графики. До резкого и полного нажатия педали газа, барометрическое давление составляет 98 кПа
Далее мы резко нажимаем педаль газа до упора и блок управления делает перезамеры барометрического давления. Оно теперь составляет 97 кПа
К чему это всё я описывал?
А чтобы подвести к первому заблуждению об этом датчике.
Большинство при проверке датчика абсолютного давления обращает внимание только на давление в коллекторе! Оно и понятно — датчик же абсолютного давления, значит и проверять необходимо абсолютное давление.
Логика, в принципе, понятна, но имея уже какой-никакой опыт, я могу утверждать на основании своей личной статистики, что в подавляющем числе случаев неисправностей датчика абсолютного давления, проблемы вылезают как раз в некорректном измерении барометрического давления.
Хотя абсолютное давление в этот момент не вызывает вопросов.
У меня таких проблемных графиков много и все я их выкладывать не буду, конечно. Но для примера парочку покажу. Вот барометрическое давление 112 кПа. Встречал показания и 115 кПа. Хотя максимальное давление на планете было официально зарегистрировано, по-моему, 108 кПа.
Поэтому датчик явно и нагло врет
Вот другой пример. Автомобиль едет по обычной дороге и показания барометрического давления составляют 98 кПа.
Но спустя пару секунд, давление падает до 84 кПа
Давление упало на 14 кПа! Такое может быть в реальности?
Конечно же нет. Датчик явно дает неверные показания. Хотя к абсолютному давлению в коллекторе претензий нет.
В общем, вывод первый — датчик абсолютного давления служит не только для измерения абсолютного давления, но и для измерения барометрического давления. Причём довольно часто проблемы проявляются именно в замерах барометрического давления, что приводит к проблемам в работе и пуске двигателя.
Второй вывод — датчик абсолютного давления измеряет давление в коллекторе! Если на последнем графике абсолютное давление составляет 28 кПа, то это и есть давление 28 кПа, но никак ни разрежение и, уж тем более, не вакуум, как часто можно встретить это описание в интернете. Это давление!
Ну теперь плавно перейдём к третьему и самому главному выводу. Для чего нужен датчик абсолютного давления и от чего зависят его показания.
Показания датчика абсолютного давления
Показания датчика абсолютного давления применяются для расчета расхода воздуха и для определения нагрузки на двигатель.
Но если расчет расхода воздуха осуществляется косвенно по данным датчика абсолютного давления, то нагрузка на двигатель является прямой зависимостью давления в коллекторе.
Чем ниже давление в коллекторе, тем меньше нагрузка на двигатель. И наоборот — чем выше давление в коллекторе, тем больше нагрузка на двигатель. Именно так это понимает блок управления двигателем.
Поэтому давление в коллекторе является наиважнейшим сигналом для ЭБУ. Даже положение ДЗ не такой важный сигнал для ЭБУ, как давление в коллекторе.
И вот тут начинаются заблуждения и непонятки для многих.
От чего зависит давление во впускном коллекторе
Большинство убеждены, что давление в коллекторе зависит от открытия дроссельной заслонки. Пока заслонка прикрыта — давление маленькое, а когда заслонку открыли — то давление выросло. Как писали мне на Ютуб канале — это простая физика и никак иначе.
Я согласен, что с физикой не поспоришь, поэтому сама физика и поможет нам разобраться в этом вопросе.
Начнем с того, что посмотреть показания датчика абсолютного давления можно при помощи диагностического сканера или при помощи вольтметра.
Мы знаем, что атмосферное давление обычно составляет 101 кПа. А на холостом ходу прогретого двигателя значения во впускном коллекторе составляют 30-33 кПа или, примерно, 0.9 -1 В.
Это получается из-за того, что двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. И этот воздух он сам в себя всасывает. Как пылесос.
Потребность в воздухе у него большая, но так как дроссельная заслонка практически прикрыта и воздуха поступает очень мало, то двигатель высасывает всё что можно из впускного коллектора. Естественно, давление там падает из-за недостатка молекул воздуха.
И тут многие убеждены, что если приоткрыть дроссельную заслонку, то давление поднимется.
Но на самом деле всё будет совсем не так. Поэтому приходится постоянно отвечать на один и тот же вопрос — «Почему я открыл заслонку, а давление не поднялось, а упало ещё больше? Менять датчик абсолютного давления?»
Именно этот постоянный вопрос и побудил меня написать этот пост и ответить раз и навсегда — давление во впускном коллекторе зависит не от дроссельной заслонки, а от нагрузки на двигатель!
Попробую объяснить.
Автомобиль стоит на месте и двигатель работает в режиме холостого хода. Если мы приоткроем дроссельную заслонку, то давление действительно сделает скачок до 50-100 кПа (в зависимости как её открыть).
Но скачок этот будет кратковременным. Так как двигатель сам по себе довольно медленный и ему необходимо некоторое время, чтобы начать наращивать обороты, то он просто не успевает сразу всосать в себя резкий приток воздуха через открытую ДЗ. Но так как его ничто не держит (автомобиль стоит на месте на нейтральной передаче), то спустя секунду он с легкостью развивает обороты.
Но так как через приоткрытую ДЗ прохождение воздуха всё равно ограничено, то двигатель быстро всасывает в себя всё, что можно. Но так как он уже поднял обороты, то и его «всасывающая» способность увеличилась. Он стал мощнее и с большей силой всасывает в себя воздух. Естественно, давление во впуском коллекторе падает даже ниже того, которое было на холостом ходу.
Вот примеры графиков. Обороты больше 2000, а давление в коллекторе упало с 33 до 23 кПа!
Так и должно быть! Датчик абсолютного давления работает исправно.
Ещё раз повторю — открытие дроссельной заслонки не обязательно должно приводить к повышению давления в коллекторе. Потому что не заслонка влияет на повышение давления, а нагрузка на двигатель!
Вот как это выглядит. Допустим мы едем по дороге на 5-й передаче. Затем резко открываем дроссельную заслонку.
В коллектор устремляется воздух без каких-либо препятствий, но двигатель уже не в состоянии быстро развить обороты и всосать в себя весь воздух, так как ему кроме самого себя необходимо крутить ещё и колеса! Поэтому ему тяжело и обороты он развивает очень медленно (а может и, вообще, не развивать, если ехать ещё и в гору). Естественно, воздуха в коллекторе много и давление поднимается практически до атмосферного
Вот в этот момент ЭБУ видит, по большому давлению в коллекторе, что двигатель не в состоянии «переработать» весь воздух, который ему дали и понимает это, как большую нагрузку на двигатель.
Надеюсь, что теперь понятно, тем, кто этого не понимал и переживал за работоспособность своего датчика абсолютного давления.
Датчик абсолютного давления (ДАД) автомобиля Шевроле Лачетти
Главная › Давление, деформация, удары ›
02.12.2020
Для того чтобы работать, двигатель нуждается в сочетании воздуха, топлива и энергии. Современные двигатели гораздо сложнее и требуют комплексного измерения различных элементов для обеспечения правильного сгорания топлива. Датчик абсолютного давления в Шевроле Лачетти отвечает за некоторые из этих задач.
Принцип работы
ДАД измеряет количество воздуха, поступающего в коллектор, температуру воздуха и число оборотов двигателя. С помощью этой информации компьютер автомобиля может регулировать расход топлива и воздушный поток, чтобы максимизировать производительность при минимальном расходе топлива.
ДАД в Лачетти — это электронный компонент, и он может неожиданно выйти из строя. Невозможно определить, работает ли корректно датчик абсолютного давления в коллекторе при визуальном осмотре. Для диагностики неисправности потребуется опытный механик и специальное оборудование.
Осмотр и признаки неисправности
Инструкция по осмотру:
- Капот автомобиля поднимается и фиксируется.
- Перед снятием ДАД, отсоединяется провод от клеммы аккумулятора.
- Отсоединяется колодка жгута проводов от разъема датчика.
- Винты крепления снимаются и ДАД отсоединяется от коллектора вместе с шайбами и винтами.
- Устанавливается новый ДАД.
- Устройство тестируется с помощью специального сканера.
- Капот автомобиля закрывается и проводится проверка на корректность работы в полевых условиях.
Хотя неисправный датчик не выведет из строя автомобиль, настоятельно рекомендуется как можно скорее диагностировать и заменить его.
Вождение с неисправным ДАД может привести к тому, что двигатель будет работать «чрезмерно» или «недостаточно» эффективно — то есть будет либо потреблять слишком большое количеством топлива, либо испытывать дефицит. Оба этих условия могут привести к повреждению двигателя.
Общие симптомы, указывающие на то, что требуется заменить датчик абсолютного давления:
- неустойчивая или неровная работа на холостом ходу;
- задержка при ускорении или замедлении;
- горит контрольная лампа неисправности двигателя;
- избыточный выброс выхлопных газов.
Насколько важен ДАД
Датчик абсолютного давления двигателя является важным компонентом системы, и при неисправности должен быть немедленно заменен, чтобы избежать потенциального повреждения двигателя или дисбаланса потребления топлива. Если у автомобиля наблюдается какой-либо из вышеперечисленных симптомов или горит контрольная лампа неисправного двигателя, стоит незамедлительно провести диагностику ДАД.
Видео по теме
Датчик абсолютного давления (ДАД) автомобиля Шевроле Лачетти Ссылка на основную публикацию 
Датчик абсолютного давления(MAP) замена. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток.Как-то писал, что ни с того ни с сего загорелся «Джеки чан», машина работала на холостых оборотах, резко падают обороты, машина глохнет. Завожу и загорается «чек».Мучался пару дней, чек то горел, то пропадал.Поехал к диагносту, врач показал что проблема в датчике абсолютного давления.
- Собственно выкладываю инфу здесь, может кому пригодится.
- ДАД, он же Датчик Абсолютного Давления, или же «вакуумный датчик».
ДАД и номер кат.96276354
Цель датчика – изменить параметры впрыска и УОЗ (угол опережения зажигания) таким образом, чтобы при изменении нагрузки двигателя (которую он отслеживает по изменению разрежения воздуха во впускном коллекторе, и которое очень сильно зависит от степени нажатия педали газа), атмосферного давления воздуха, параметры двигателя укладывались в экологические нормы, и благодаря этому, экономит топливо.У меня датчик умер, пробег 145000, хотя диагност сказал, что это большая редкость.Как проявлялась эта хрень опишу ниже:ЭТАП 1. Детонация.ЭТАП 2. Потеря мощности.Субъективно – не едет машина. Тяжело разгоняться, обгонять… Сюда же можно отнести перерасход топлива, небольшой но заметный.ЭТАП 3. Провалы при трогании с места. Если сильно нажать на педаль и попытаться тронуться резво – провалы и рывки, если педаль нажать меньше – разгоняется нормально. Если начала уже тупить – спасти ситуацию и не прослыть чайником можно только отпусканием педали.Этап 4. Кома. Глохнет.Машина наотрез отказывается разгоняться, глохнет и троит. Попытка завести двигатель – безуспешна. Глохнет сразу. Очень, похоже что двигателю не хватает бензина.
На этом этапе нужно сдернуть ПРОВОД (разъем) с ДАД. Не шланг, а именно провод. Конечно, загорится СЕ на приборке, но машина едет «как новая».
Осложнения:1. Дефект плавающий, СЕ и мотор-тестер могут показать полную исправность автомобиля. После обездвиживания машины, спустя какое то время, ДАД способен оклематься и вести себя как исправный.2. Неисправность ДАД слишком похожа на неисправность бензонасоса
3. ДАД способен Ваш автомобиль обездвижить до состояния эвакуатора.
В общем вот такие симптомы.Новый датчик стоит в районе 1500 рупий, брал б/у с разборки за 500 руб.заменил и все ок.
Место нахождение датчика в авто
Поменял сам, сложностей никаких. Нужен ключ на 10, откручивает крепежный болт, снимаем трубку и отсоединяем разьем. На фото показано стрелочками
Трубка и болт
ДАД бывают корейский (GM), и российский. От последнего лучше отказаться, по сведениям, он крайне ненадежен.Надеюсь информация была полезной.Вывод прост-«ДИАГНОСТИКА ВАМ ПОМОЖЕТ» от лишних затрат.
Всем ровных дорог и спасибо за внимание.
Chevrolet Lacetti 1.4i 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2005 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)
Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации.
Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы.
Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить.
Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя.
Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы. Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2.
Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме.
Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика. От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы.
Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя. Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект. После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление.
Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому Замер давления масла в двигателе Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить.
Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый. Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков.
При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой. Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя.
Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей. Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.
Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт. Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе. Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование.
Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе. Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
Итоги С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам: качество масла или потеря его свойств; течи сальников, прокладок, уплотнителей; масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера); неисправности маслонасоса, другие поломки; силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д. Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д. Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами. Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки. Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки.
Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника.
Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Технические характеристики
Технические параметры Chevrolet Lacetti 1.4i / Шевроле Лачетти в кузове 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2005 г.
Основные данные
Двигатель
- Марка топлива: бензин АИ-95
- Объем двигателя, куб. см.: 1399
- Достигается при об. в мин.: 6300
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 131 / 4400
- Максимальная скорость, км/ч: 175
- Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11.6
- Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.2
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 9.8
- Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.7
- Компоновка двигателя: Спереди, поперечно
- Система питания: Распределенный впрыск
- Система газораспределения: dohc
- Диaметр цилиндра, мм: 77.9
Привод
Коробка передач
Подвеска
Тормоза
- Передние: Дисковые вентилируемые
Габариты
- Колея колес спереди, мм: 1480
- Колея колес сзади, мм: 1480
Прочее
- Снаряженная масса, кг: 1210
- Допустимая масса, кг: 1695
- Объем топливного бака, л: 60
содержание .. 334 335 336 ..
Загрузка...
