Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром.
Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.
Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.
Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.
- Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.
- Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.
Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.
Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.
Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.
- Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.
- Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.
- Рис 4 – Датчик давления масла.
- Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.
- Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.
- Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.
- Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.
- Рис 6 – Ключ и манометр.
- Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.
- Рис 7 – Штуцер для манометра.
Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ.
Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие.
Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.
- Отворачиваем датчик
- Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.
и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.
- Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.
- Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.
Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.
Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.
На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.
5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место.
Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.
Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.
При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.
Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана.
Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить.
Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.
Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.
Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.
Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.
- Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.
- Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.
Проблемы и особенности турбодизеля Audi V6 2.5 TDI
После того, как в 1997 году прекратилось производство первого поколения модели Audi А6 (кузов С4 / 4A), также перестали выпускать надежные рядные турбодизели AAT и AEL объемом 2,5 литра и с 5 цилиндрами, а также известный 1,9-литровый турбодизельный мотор с 4 цилиндрами и с индексом 1Z.
В Audi А6 нового поколения (кузов С5 / 4B) использовались рядный четырехцилиндровый 1,9-литровый двигатель и его 2,5-литровый шестицилиндровый V-образный собрат.
Ауди а6 с5 2.5 ТДИ: характеристики
Силовой агрегат 2.5 TDI — это первый дизель с V-образным блоком, получивший по четыре клапана на цилиндр. В турбодизеле V6 используется:
- фирменная система непосредственного (прямого) впрыска топлива TDI;
- турбокомпрессор с системой изменения геометрии (VTG) и интеркулером;
- электронно-управляемый ТНВД распределительного типа с радиальными плунжерами и управляющим электромагнитным клапаном.
Помимо Audi мотор 2.5 TDI V6 устанавливали на VW Passat и на Skoda Superb.
Первым в линейке новых силовых агрегатов стал мотор AFB мощностью 150 лошадиных сил. Дизельные Audi A6, оснащенные этим мотором, преодолевали десятисекудный барьер в спринте с нуля до ста км/ч (разгон за 9,7 с) и развивали максимальную скорость более двухсот км/ч.
Чуть позже в пару к мотору AFB добавился аналогичный по мощности агрегат AKN.
В конце 1998 года состоялся выпуск 2.5-литрового турбодизельного двигателя мощностью 180 лошадиных сил с большим крутящим моментом в 370 Нм, доступный уже при 1500 оборотах в минуту.
Этот силовой агрегат с заводским индексом AKE на те года стал флагманским турбодизелем не только Audi, но и всего концерна VAG.
Поэтому выпуск продолжался на протяжении 7 лет, производство было прекращено только в 2005-м.
Параллельно с ним с 2003 г. и до конца производства Audi А6 С5 в 2005 г., выпускались турбодизели BAU и BDH аналогичной мощности.
В 2001 году была выпущена версия 2.5-литрового турбодизельного мотора (заводской индекс AYM) на 155 лошадиных сил. А уже через год с середины 2002 года по середину 2003 года выпускался силовой агрегат BFC мощностью в 163 лошадиные силы.
В 2003-м появился 160-сильный двигатель BDG. Еще годом позже в производство запустили аналогичный по мощности турбодизель BCZ. Все три силовых агрегата выпускались вплоть до окончания выпуска Audi A6 поколения C5.
Ауди а6 с5 2.5 тди: расход топлива
В среднем этот двигатель тратит 9-10 литров на 100 км при езде по городу и 5-6 литров на 100 км при езде за городом.
Некачественное моторное масло
Силовые агрегаты V6 довольно привередливые к качеству масла. К тому же менять его рекомендуется вовремя, иначе столкнётесь с рядом проблем – например, с неисправностью гидрокомпенсаторов.
Неисправности гидрокомпенсаторов и ГРМ
О неисправности гидрокомпенсаторов сигнализирует характерный металлический стук, который со временем прогрессирует и слышен даже при работе двигателя на рабочей температуре.
Хотя сначала стучат всего пара гидротолкателей, потребуется замена всех. Стоимость одного гидрокомпенсатора – около 4-5 долларов.
Но их количество может достигать несколько десятков, из-за чего замена обойдется в немалую сумму.
Комплекты для реставрации деталей ГБЦ мотора 2.5 TDI V6 востребованы до сих пор. На фото: комплект распредвалов, рокеров и гидрокомпенсаторов для мотора А-серии.
Замена ремня ГРМ
Даже плановая замена ремня ГРМ также обойдется в пару сотен долларов. Делать это рекомендуется после 120 тысяч километров пробега в первый раз, далее – после 90 тысяч километров пробега.
Менять ремень ГРМ довольно сложно: из-за того, что моторный отсек очень плотно размещен, приходится снимать бампер, радиатор, интеркулер и даже фары головного света.
Полный комплект запчастей для замены ремня ГРМ включает в себя четыре ролика, насос системы охлаждения (водяную помпу) и два зубчатых ремня (ГРМ и привода ТНВД).
Меняя ремень ГРМ, потребуется комплект специальных стопоров для фиксации коленвала, распредвалов и ТНВД. Также нужен VAG-сканер для последующей проверки, а при необходимости и для корректировки угла опережения впрыска.
Вместе с ремнем ГРМ обязательно нужно менять и приводимый им в действие насос системы охлаждения. Причем, водяная помпа для замены должна быть очень высокого качества, а лучше — оригинальной (вполне подойдет и восстановленная производителем «иксовая»).
Экономить на комплекте запчастей для обслуживания механизма ГРМ не рекомендуется категорически – в случае соударения клапанов и поршней из-за заклинивания помпы и обрыва / срезания ремня ГРМ происходит повреждение клапанов, разрушение поршней, а зачастую и самой легкосплавной ГБЦ!
Если водитель использует только качественные запчасти, то стоимость ремонта турбодизеля V6 после «дружеской встречи» клапанов и поршней очень неприятно удивит, а потому, зачастую, дешевле приобрести контрактный мотор б/у, нежели восстанавливать собственный.
Все детали привода ГРМ доступны в качественном «неоригинале» и их вполне можно использовать. Правда, в этом случае стоимость ремней и комплекта роликов также «кусается»: 200-250$ за комплект, состоящий из ремешков «ContiTech» и роликов «INA» – вполне обычное дело.
Для обслуживания привода ГРМ приходится разбирать весь передок автомобиля.
В двигателе необходимо использовать качественную водяную помпу. Ведь замена насоса системы охлаждения в случае его течи равна по стоимости замене ремня ГРМ.
При плановом обслуживании системы ГРМ рекомендуется поменять и дешевый (8-10$) термостат системы охлаждения.
Из-за конструктивных особенностей мотора, замена поломавшегося термостата, как и в случае с текущей помпой, будет аналогична по объему работ и их стоимости замене ремня ГРМ.
Протечки масла на двигателях 2,5 TDI
В двигателях 2.5 TDI масло также течет по плоскостям сопряжений ГБЦ и самого блока. Причина – перегрев силового агрегата. Причин у перегрева несколько: это редкая замена антифриза, использование масла низкого качества, а также износ резиновых прокладок и сальников мотора.
Проблемы чаще всего возникают именно на месте стыка ГБЦ и клапанных крышек. Нередко масло «парит» из-под маслозаливной горловины. Причина таких неполадок – забитый смолистыми отложения фильтр картерных газов (к слову, отложения появляются именно из-за дешевого масла или редкой замены). Проблему решит или замена фильтра на фильтр циклонного типа, или просто промывка фильтр.
Чтобы пропали течи из-под прокладок клапанных крышек, их нужно заменить. К огорчению водителей, резиновые прокладки клапанных крышек, а также резиновые втулки-сальники отверстий для форсунок впрыска – это одна деталь с самой крышкой, цена на которую немаленькая. После пробега в 30 000 — 40 000 километров достаточно использовать моторный герметик.
На этом проблемы места турбодизеля не заканчиваются: неполадки возникают и со стыком чугунного блока цилиндров с поддоном картера. Течь появляется из-за того, что блок и поддон выполнены из разных материалов, с разным расширением металлов, и при нагреве соединение «блок-поддон» становится подвижным.
Стоит помнить, что масляный поддон может быть поврежден при наездах авто на препятствия, причина – в низком расположении.
Мотор нежелательно перегревать: сразу же пострадает сопряжение ГБЦ-блок.
Частые неисправности моторов V6 2,5 TDI
Довольно популярно мнение, что силовые агрегаты V6 2.5 TDI серии «A» — ненадежные, недоделанные и с рядом ошибок. Они честно «отрабатывают» под 150-200 тысяч километров, после чего возникает ряд проблем. Например, приходит срок износа компонентов системы ГРМ в ГБЦ: приходится менять коромысла-рокеры с шайбами-подпятниками, гидрокомпенсаторы клапанов.
Считается, что это происходит из-за недостатка масла в верхней части ГБЦ по причине использования дешевого масла и его редкой замены. Подтверждение тому – быстрый износ ГРМ в автомобилях, в которых использовалась «синтетика» с продленным интервалом замены масла.
Если использовать дешевое и неподходящее масло, а также менять реже, чем раз в 15 тысяч километров пробега, могут закоксоваться масляные каналы в головке блока.
Как результат, возникает масляное голодание: масляной насос не будет подавать нужное количество масла в верхнюю часть головки блока цилиндров на низких оборотах.
Без масла плохо смазываются рокеры и гидрокомпенсаторы, они быстро изнашиваются. Далее изнашиваются сами распредвалы.
Двигатель устроен следующим образом: пара трения «рокер-кулачок распредвала» использует смазку от гидрокомпенсаторов, которая поступает через масляный канал внутри рокера.
Если гидротолкатель проседает из-за сильного износа, то зазор между головкой и рокеров становится больше на пару миллиметров: этого достаточно, чтобы масло не поступало в канал рокера, а разбрызгивалось над головкой гидрокомпенсатора.
На поверхности коромысла, а также на кулачке распредвала появляется выработка. Когда выработка становится критической, могут выпасть шайбы и выйти из строя гидрокомпенсатор.
Рокер выпадет, клапан не будет открываться, что в итоге приведет к очень грустным последствиям: рокер, попавший в клапанный механизм соседнего цилиндра или же в косозубые шестерни распредвала, становится причиной поломок различных элементов двигателя, вплоть до полного выхода из строя.
А вот предупреждения о предстоящей «аварии» двигатель не посылает: поломка случается внезапно. Поэтому водителям рекомендуется проверять состояние ГРМ регулярно.
Если рокер выпал и не привел к серьезной поломке, то следует обратить внимание на неоткрывающиеся клапаны: если проблема возникла с одним клапаном, то никаких последствий не будет. А вот неоткрывающиеся 2 клапана приводят к тому, что цилиндр «отключается». Об этом сигнализирует упавшая мощность силового агрегата. Двигатель использовать в таком состоянии нельзя, придется его отремонтировать.
Стоимость ремонта может превысить тысячу долларов (стоимость только одного распредвала может достигать сотни долларов, гидротолкателей – до шести долларов). Если потребуется замена ремней привода ГРМ с их роликами и водяной помпой, то ремонт обойдется еще большую сумму, сопоставимую с покупкой такого же контрактного двигателя.
Неисправности мотора 2,5 TDI В-серии
Как мы уже поняли, проблем с моторами А-серии хватало. Поэтому двигатели B-серии (BAU, BDG, BDH), вышедшие в 2003-м, получили улучшенный привод ГРМ.
Так, рокер-коромысло обзавелся роликовым подшипником: именно на него давит кулачок распредвала, износостойкость деталей выросла.
Исключение – двигатели BFC с ГРМ старого типа, из-за чего все проблемы моторов серии А перекочевали на этот силовой агрегат.
Агрегаты серии B получились надежнее, так как за прошедшие годы появилось много новых наработок.
Например, цельные монолитные распредвалы заменены на облегченные: их кулачки напрессованы на полую стальную трубу вала (к слову, подобное решение ранее использовалось только на спортивных силовых агрегатах).
Но есть и минусы у такой конструкции – распредвал может сломаться при очень низких температурах и на моторном масле и высокой низкотемпературной вязкостью.
Двигатели BAU на 180 лошадиных сил получили блок цилиндров, идентичный с мотором AKE. Благодаря этому возможно решить проблему с изношенным распредвалом в моторе AKE, просто купив б/у ГБЦ с BAU.
Неисправности мотора из-за старения и пробега
При значительном пробеге в первую очередь изнашиваются детали цилиндропоршневой группы. Конкретного пробега, после которого понадобится капремонт, нет: в каждом двигателе это зависит от условий эксплуатации и соблюдения регламента ТО, а также уже упомянутого ранее интервала замены масла. Чем «заботливее» водитель, тем больше прослужит силовой агрегат.
Ресурс ЦПГ в двигателях серии А меньше, чем у моторов серии B. Но такая оценка не абсолютно верна, так как моторы серии А имеют больший пробег из-за более раннего года выпуска. Установлено, что среди серий А и В ЦПГ наименьшим ресурсом обладает двигатель AFB на 150 лошадиных сил.
Силовые агрегаты V6 с большим пробегом имеют такую проблему, как сложности с заменой свечей накаливания: нижняя часть свечей «закисает» в головке блока цилиндров. Выкрутить свечи практически невозможно: они или ломаются, или выкручиваются из ГБЦ с частью резьбы. Как результат, приходится ремонтировать головку блока.
Срок служб свечей – до ста тысяч километров, но рекомендуется проверять их состояние уже после 60 тысяч километров пробега.
Двигатели с пробегом в 250 000 километров часто сталкиваются с такими проблемами, как поломка управляющей форсунки. Причина – выход из строя датчика хода иглы в ее верхней части (к механической составляющей форсунки претензий нет).
Из-за такой неполадки двигатель уходит в «аварию», а вместе с упавшей мощностью растет расход топлива. Определить проблему поможет VAG-сканер, который сообщит об соответствующей ошибке.
Замена управляющей форсунки обойдется в примерно 40 долларов за б/у форсунки и пару сотен долларов при покупке нового устройства.
Неисправности топливной системы Ауди V6
В моторах V6 2.5 TDI часто выходят из строя ТНВД VP44: его срок службы – около 200 тысяч километров. Насос Бош VP44 исправно работает только при использовании качественного топлива. Дешевое топливо становится причиной поломки механической части ТНВД: ломаются роторный насос, поршень угла опережения впрыска, а также детали, образующие с ними пары трения.
Продукты износа попадают на сеточки-фильтры в каналах насоса, а механический износ подкачки становится причиной упавшего давления топлива в ТНВД. Если падает давление, то возникает проблема с углом опережения впрыска, так как этот поршень приводится в движение топливом.
Также в ТНВД происходит клин поршня регулятора впрыска, если ездить на дешевом топливе низкого качества.
Электрика ТНВД также может доставить немало проблем: например, известны случаи перегорания в ЭБУ насоса транзисторного ключа, который отвечает за управление клапаном регулировки объема впрыскиваемого топлива. Причина – износ или перегрев ЭБУ, который неудачно расположен – на корпусе насоса, а также перегрузка, вызванная заклинившим поршнем угла опережения впрыска.
О том, что возникли проблемы с ЭБУ, сигнализируют глохнущий на ходу двигатель или невозможность запуска после простоя.
Оригинальный ТНВД продается исключительно в сборе, стоимость – неприлично высокая. Поэтому дилеры VAG предлагают такой вариант, как замена восстановленного на заводе насоса в общем на старый. Но есть и другие варианты – самостоятельное восстановление ЭБУ ТНВД при наличии соответствующие навыков, а также покупка оригинального б/у ТНВД, стоимость которого в разы ниже нового.
Двигатель V6 2.5 TDI также может глохнуть во время движения из-за поломки подкачивающего насоса низкого давления. Стоит учитывать, что при его выходе из строя также потребует замены и насос высокого давления.
Зато нет проблем с изменяемой геометрией: если правильно эксплуатировать авто и вовремя менять масло, то даже пробег в 250 000 километров не станет пределом.
Езда на малых оборотах негативно сказывается на лопатках геометрии турбины – они подклинивают, что приводит к малому давлению наддува или «передуву» с аварийным режимом работы двигателя и ограниченным объемом подаваемого топлива. Проблему можно решить, разобрав и почистив геометрию турбину, доступ к которой ничего не ограничивает.
Если турбокомпрессор вышел из строя, об этом будут сигнализировать исчезнувший наддув и сильное масляное дымление. Необходимо обратиться к специалистам сервисам. Если ремонту агрегат не подлежит, его можно заменить на б/у.
У возрастных моторов V6 2.5 TDI может прорвать шланги вакуумной магистрали, также периодически отказывают электровакуумные клапаны управления турбиной и механическим клапаном EGR. Покупка нового клапана обойдется в пятьдесят пять долларов (за деталь Pierburg). Зато двухпружинные форсунки в этих моторах отличаются надежностью. Распылители при необходимости меняются отдельно.
Итог
Двигатели V6 2.5 TDI нельзя назвать миллионниками, но и ненадежностью они не отличаются: достаточно бережно относиться к мотору, чтобы он без проблем отъездил 400 000 – 500 000 километров.
Нужен контрактный двигатель? Закажите его в каталоге АвтоСтронг: доставим по России, Беларуси, Казахстану, проверочный срок – до 30 дней.
Почему падает давление в топливной рампе после остановки двигателя
В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления.
Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно.
Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.
Проверка давления топлива и бензонасоса
Далее мы поговорим о самостоятельной диагностике электрических бензонасосов, которые устанавливаются на современные автомобили. Существует несколько доступных способов, которые позволяют проверить бензонасос своими руками.
Перед началом работ следует исключить вероятность утечки топлива и снижение пропускной способности на отдельных участках топливной системы. Проведите детальный осмотр топливопроводов и соединений на предмет загибов, трещин, других деформаций или повреждений. Также может потребоваться замена топливного фильтра, различных прокладок и т.д.
В том случае, если с магистралями и фильтрами все в порядке, но двигатель не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно прислушаться.
На большинстве автомобилей (но не на всех моделях) исправный бензонасос в первые секунды после включения зажигания гудит или издает легкое жужжание, нагнетая топливо в систему.
Отсутствие такого признака работающего насоса укажет на его неисправность или проблемы с электрикой.
Если машина заводится, но затем глохнет на ходу, тогда следует начать проверку с реле бензонасоса. Для проверки потребуется реализовать подключение к разъему бензонасоса контрольной лампочки, после чего следует включить зажигание. Загорание контрольной лампы на несколько секунд будет указывать на то, что реле бензонасоса исправно.
Инжекторный двигатель уаз заводится и глохнет
Признаки неисправности регуляторов
Длительное время эксплуатации автомобиля, без осмотра и мелкого ремонта вызывает более серьезный сбой в работе его систем.
Что касается регулятора давления топлива, то чаще всего через определенный временный промежуток его пружина начинает просидать, что соответственно не создает нужного усилия и топливо возвращается обратно в бак.
В свою очередь, этот процесс способствует снижению давления в топливной рейке и ведет к потере мощности мотора.
К тому же, это не единственная проблема, которая может возникнуть. Очень часто на холостом ходу двигатели глохнут, теряя мощность, а при переключении передач машина отказывается ускорятся.
Также, нередко, при возникновении рывков (в процессе движения) двигатель как будто захлебывается, не реагируя на педаль газа.
Еще одним, достоверным признаком поломки топливного регулятора давления, есть резкое повышение расхода горючего и, поверьте, уж этот показатель Вы точно не пропустите.
- Проще говоря, выделяют такие возможные показатели поломки регулятора давления топлива:
- неравномерная работа мотора;
- прекращение работы на холостом ходу;
- резкое повышение (или уменьшение) частоты вращения коленвала;
- потеря мощности двигателя;
- полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа;
- плохое ускорение транспортного средства при переключении передач;
- частые рывки в процессе движения;
- стремительное повышение расхода топлива.
- Если Вы заметили хотя бы один из описаных факторов, стоит проверить все ли в порядке с регулятором давления топлива.
- Среди видов его поломок, основными есть:
- слабое держание клапаном нужного давления,
- топливо начинает свободно перемещаться по всей системе, снижая тем самым ее давление, а в конечном итоге возвращается в бак. В результате, при повышении оборотов, двигателю не хватает топлива и его мощность значительно падает;
Топливные форсунки: промывать или выбрасывать?
- полная закупорка регулятора или ограниченность поступления топлива.
- Приводит к остановке мотора в процессе движения автомобиля, при чем топливо начинает выливаться из всех доступных щелей;
- сбои в работе клапана
- (говорят «клапан подклинивает») случаются из-за перепадов давления, следствием чего становится «дерганье» автомобиля.
Но самые распространенные проблемы с регулятором давления топлива, все-таки, выражаются в механических повреждениях его деталей или их засорении. Кроме этого, не редко причина кроется в износе материалов, использованных для создания механизма и даже устранив появившуюся проблему Вы уже не сможете добиться изначальных нормативных показателей.
Также, есть еще некоторые, субъективные причины, влияющие на исправную работу регулятора давления — это некачественное топливо (разбавленное водой), длительное отсутствие эксплуатации транспортного средства, неисправность клапана. Субъективными мы их назвали потому, что избежать проблем можно путем ответственного отношения каждого водителя к своему автомобилю, включающее своевременный ремонт и качественное обслуживание.
Проблемы с давлением в топливном насосе
Проще всего приобрести свой манометр для измерения давления в топливной системе. Тогда не придётся платить за эту услугу на станции техобслуживания
Давление в насосе может не достигать нормы. Из-за этого двигатель попросту не запускается или заводится с большим трудом, дёргается, работает с перебоями и провалами. Если причина в неполадках самого насоса, а не фильтра, то, скорее всего, нужно почистить сеточку, предназначенную для грубой очистки. Тогда его менять не придётся.
- Рекомендуем: Проверка стартера автомобиля на рабостоспособность
- Проблемы также возникают из-за поломки реле, электромоторчика или предохранителя топливного насоса, неисправности в его «массе».
- Другие причины, по которым устройство не держит давление:
- дыра в топливной системе;
- проблемы в работе обратного клапана;
- нарушение в работе регулятора давления;
- пропускают форсунки.
С помощью манометра нужно подключиться к топливной системе. Затем необходимо завести автомобиль и установить уровень давления. Если давление составляет 2,9 кг/см², то двигатель нужно заглушить, а затем вновь завести.
Клапаном на манометре перекрыть магистраль и тут же заглушить двигатель. Если давление в норме, топливный насос и клапан работают исправно. Если после открытия клапана давление падает, то неисправно работают форсунки или регулятор давления топлива.
Ремонт КПП своими силами. Нива, ВАЗ-2101 — 2107
Клапан может подвисать в регуляторе давления. Нужно завести автомобиль, снять трубку со впускного коллектора. Если давление тут же начало подниматься, клапан необходимо вернуть на место. Теперь давление должно сразу начать опускаться. И так повторить несколько раз. Заглушить мотор. Если давление держится, то всё в порядке.
Признаки неисправности РДТ
Существует ряд признаков работы двигателя транспортного средства, по которым можно определить, что выведен из строя РДТ. Наиболее частыми среди них являются:
Также при возникновении неисправностей в РДТ могут наблюдаться повышение расхода горючего и подтеки рабочей жидкости на шлангах системы, что не решается установкой новых хомутов и заменой трубок. В случае появления описанных выше признаков неисправности каждому водителю полезно уметь проверять регулятор давления топлива.
Это интересно: Масло Petro-Canada: 3 категории и их эксплуатационные особенности
Диагностика представленного оборудования проводится следующим образом.
Шаг 1. Выкрутить пробку штуцера, обеспечивающего подачу топливной жидкости в первую камеру, и осмотреть уплотнительное кольцо. В том случае когда оно потеряло свою целостность или наблюдаются явные дефекты, необходимо провести замену.
Шаг 2. Извлечь золотник из штуцера, что осуществляется так же, как и с аналогичным приспособлением в шине. После этого нужно зафиксировать шинный манометр с помощью специального хомута на последнем и измерить давление в момент работы силового узла.
После сверки параметров с указанными производителем можно сделать выводы о неисправности приспособления. Стоит учесть, что при отключении вакуумного шланга уровень давления должен немного повышаться. Когда этого не происходит, полная замена устройства неизбежна.
Без применения манометра можно также произвести проверку давления в топливной рейке. При этом необходимо пережимать шланг обратной подачи горючей жидкости во время работы двигателя. Когда это будет сделано, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топливной жидкости начинает набирать мощность, и все цилиндры вступают в работу.
Когда нужно проводить замеры?
Работа системы питания построена следующим образом:
- Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
- Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
- Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.
Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.
Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.
Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:
- автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
- двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
- периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
- прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.
Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.
Рекомендуем: Когда менять тосол и можно ли его смешивать?
Симптомы неисправности элемента
В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:
Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.
Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:
Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.
Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:
Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.
Как проверить давление бензонасоса? Применяем воздушный манометр
Начинающий автолюбитель и не знаете, как проверить давление бензонасоса? Тогда эта статья для вас. Давление в топливной системе автомобиля – важный параметр, который нужно периодически замерять. Проводя диагностику двигателя, автомастерские первым делом замеряют давление бензина, а уж потом проводят все другие сопутствующие работы.
Данный параметр определяет качество работы двигателя в различных режимах. Как проверить давление бензонасоса своими руками? Сделать собственноручно можно несколькими способами. В свободной продаже, вы можете найти специальный прибор, который включает в себя манометр и прочие компоненты. Подобный измерительный прибор в автомагазине обойдется вам в 1.
500 рублей (+/-). К слову, заехав на станцию технического обслуживания, вам проведут процедуру замера давления бензонасоса за 200-300 рублей.
Если вы не горите желанием раскошеливаться на измерительный прибор или посещать СТО, то существует способ замера давления с помощью воздушного манометра, предназначенного для определения давления в автомобильных шинах.
Замеряем подручными средствами: Манометр, который позволяет замерять давление в шинах, скорее всего, имеется у каждого автовладельца. Поэтому данный способ отлично подойдет для начинающих автомастеров.
Сразу же хочется сказать о небольшом замечании этого способа. Воздушные манометры, как правило, предназначены для замера большого давления, порядка 16 атмосфер. Топливные манометры имеют ограничения в районе 6 атм.
Первый тип манометров на начальных значениях шкалы имеют небольшие погрешности.
Зачем нужен регулирующий клапан?
Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса.
Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто).
Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.
Какое давление в системе охлаждения двигателя автомобиля
Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:
Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.
Автомобиль не заводится после замены своими руками
Это довольно распространённая проблема. Нужно сказать, что автомобиль сразу после замены насоса заводиться и не должен. Насосу вначале нужно создать рабочее давление в системе.
Для этого необходимо на короткое время (несколько секунд) включить зажигание. Ключ нужно вставить в замок, но не поворачивать его. Лампочки на приборной панели должны загореться. Затем можно вращать мотор стартером в течение пяти-десяти секунд.
Если ничего не вышло, то стоит сделать перерыв на полминуты и повторить свои действия.
Рекомендуем: Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели
Если мотор не запускается даже после нескольких прокруток стартером, то это показывает, что во время сборки и подключения топливного насоса были допущены недочёты. Ещё одной причиной может быть неисправность нового насоса. Также возможна вероятность плановой блокировки или сбой охранной системы автомобиля.
Когда автовладелец устанавливает и подключает новый агрегат, то могут случиться различные сбои: залипание клапанов на насосе, поломка контактов, клемм и разъёмов.
При возникновении подобных проблем нужно постараться определиться с их характером. Поломка произошла в механической или электрической части бензонасоса? Проще всего узнать, произошла ли проблема с электропитанием.
Нужно ещё помнить о том, что может забиться топливный фильтр.
Для того чтобы точно определить причины проблем, нужно убедиться в том, что топливная рейка не содержит бензина. После этого нужно заново снять и подключить насос напрямую от аккумулятора или габаритов. Такой метод подсоединения насоса является лучшим для его быстрой проверки.
Автовладелец должен заботиться о каждой части автомобиля. Лучше всего получать знания о его строении и ремонте самостоятельно. Важно приобретать навыки по диагностике и решению проблем в работе отдельных систем машины. Это касается и функционирования топливного насоса.
Многие водители сталкиваются с поломками в пути, далеко от городов и пунктов технического обслуживания. Полагаться в такой ситуации можно лишь на свой опыт. Знания о признаках и причинах неисправностей в работе топливного насоса помогут решать проблемы на начальной стадии их возникновения. Также это сэкономит силы, время и значительную часть личных средств.
Возможные причины неисправности в работе РДТ
Конструкция регулятора давления топлива продумана таким образом, чтобы по время остановки двигателя напор топлива в системе оставался стабильным. Однако добиться этого не всегда удается. Это связано с изнашиванием клапана, который со временем теряет свою возможность удерживать топливо. В связи с этим для того чтобы завести двигатель, водителю приходится подолгу крутить стартер.
Наиболее распространенными проблемами с устройством, регулирующим подачу топлива, являются следующие нюансы.
Стоит обратить внимание, что регулятор давления подачи топлива наиболее часто выходит из строя в связи с износом. Такая поломка наблюдается после 100-200 тыс. км пробега.
В данном случае наблюдается истончение или иссыхание мембраны. Пружина при этом слабнет, а клапан постепенно подклинивает.
В случае когда проблемы с клапаном наблюдаются раньше этого момента, причина поломки заключается в некачественной сборке или браке детали.
Загрузка...
