Caac двигатель сколько ремней

В этой статье опишем главные характеристики двигателя Ниссан QG16DE.

Серийно выпускаться он начал в 2002 году, когда мощность подавляющего большинства аналогов такого же класса не превышала 100 лошадиных сил.

Новая же разработка Ниссан сразу и без доработок показывала мощность 109 лошадиных сил. В то время это было серьезным конкурентным преимуществом. Со временем двигатель показал отличный ресурс.

1. Характеристики двигателя
2. Расход топлива
3. Где находится номер мотора?
4. Технические особенности двигателя Ниссан QG16
5. Обслуживание
6. Недостатки и слабые места мотора QG16DE
7. Отзывы
8. Тюнинг
9. На какие автомобили устанавливался мотор Ниссан QG16DE
10. Заключение
11. Видео

Общие рекомендации по выбору

Подобрать подходящий ремень ГРМ в фирменных магазинах достаточно просто, поскольку для этого существуют специальные каталоги. При таких обстоятельствах можно рассчитывать на приобретение оригинальной продукции.

В любом случае, при выборе привода нужно ориентироваться на определенные критерии и признаки:

1. Следует обращать внимание на цифровые коды, которые ни в коем случае не должны повторяться. Если это происходит, то это свидетельствует о подделке. От такой продукции лучше отказаться.
2. Приводной ремень должен быть качественным, его целостность не нарушена. Здесь важно обращать внимание даже на малейшие трещинки, порывы, помятости.

Следует также оценить целостность и качество упаковки. В случаях, когда продавец утверждает, что коробка прорвалась при транспортировке, нужно насторожиться.

Лучше отказаться от покупки привода ГРМ на рынках. Здесь повышается вероятность приобретения подделки. Для подтверждения оригинальности на упаковку фирменного товара наносится специальная голограмма, прилагается сертификат качества. Все это можно проверить при покупке.

Качественный фирменный товар не может стоить слишком дешево, поэтому низкая цена тоже должна вызвать подозрения. Особенно в группу риска попадает продукция средней и высокой ценовой категории. Здесь подделка может принести наибольшую прибыль злоумышленникам.

Следуя описанным выше правилам, каждый потенциальный покупатель сведет риски приобретения подделки к минимуму.

Замена старого привода в двигателе Хундай на новый

Замена проводится по этапам:

1. Снимаем правое переднее колесо вашего Хёндай Туссан.
2. Снимаем с поверхности боковую защитную крышку.

1. Поднимаем натяжитель ремня ГРМ вверх для того, чтобы произвести съем ремня привода на вспомогательном оборудовании.

1. Отворачиваем гайки и установленные креплений, снимаем кронштейны крепления самой конструкции двигателя d4ea.

1. Отворачиваем болты и гайки креплений с верхней крышки ремня привода ГРМ.

1. Снимаем шкив от коленчатого вала.

1. Отворачиваем все оставшиеся болты креплений для снятия нижней крышки ремня. При этом сразу же достаем опорный кронштейн, на котором закрепляется двигатель Хёндай

1. С помощью торцового ключа, отпускаем стопорные болты и плавно проворачиваем конструкцию натяжителя строго по часовой стрелке. Как только доходим до упора в главный болт с помощью накидного ключа затягиваем стопорные болты и освобождаем ремень привода ГРМ.

В случае, если планируется использовать ремень привода ГРМ в дальнейшем, обязательно поставьте направление в виде метки, которая будет показывать направление вращения вала. Таким образом, при установке и вы точно не перепутаете направление установки ремня.

Плюсы и минусы механизма ГРМ с ремнём

К плюсам ременного привода механизма ГРМ относят его очень низкую шумность работы, двигатель с ремнём работает заметно тише двигателя с цепью.

Однако этот факт способны оценить, главным образом, мастера автосервисов, так как на большинстве современных автомобилей существует хорошая шумоизоляция отсека с двигателем и разницы в шумности работы цепного и ременного двигателя автовладелец не почувствует.

Читать еще:  Что такое двухваносный двигатель

Так же к плюсам ремня относят сравнительно невысокую стоимость работ по его замене (в сравнении с цепью).

Что касается минусов ремня – то их гораздо больше, чем плюсов.

Основной минус – это невысокий срок службы ремня. На большинстве автомобилей ремень ГРМ «ходит» не больше 100 тысяч км (так же бывает срок замены через каждые 80, 60 или даже 40 тыс. км).

По прошествии срока службы ремня ГРМ его необходимо заменить. Процедура достаточно сложная, проходить её лучше всего в специализированном сервисе, так как от качества выполненных работ будет напрямую зависеть срок службы двигателя.

Для каждой модели автомобиля процедура замены ремня ГРМ имеет свою стоимость (примерно 10-20 тыс.р.), которая увеличивает общую стоимость эксплуатации машины.

Из необходимости регулярно менять ремень ГРМ для владельца автомобиля с таким механизмом вытекает множество других проблем.

Например, владельцу необходимо найти место, где продаются качественные запчасти (цены официального дилера устраивают не всех) и хороший сервис, где произведут замену качественно. Так же владельцу необходимо постоянно следить за сроками замены ремня, чтобы они не превышали максимальные.

Ещё одной проблемой для потенциального автовладельца может стать покупка б.у. автомобиля с ремнём ГРМ. Далеко не все продавцы могут точно сказать, когда ремень менялся последний раз (кто-то забывает, а кто-то пытается таким образом скрыть реальный пробег машины).

Характеристики

Кратко параметры мотора отражены в таблицах ниже.

Двигатель	1.4 TSI / 150 л. с.
Тип двигателя	Рядный 4-цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см)	4/1 395
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.)	150(110)/5 000
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.)	250/1 500–4 000

Динамические характеристики

Максимальная скорость, [км/ч]	199
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с]	8.8

Расход топлива

Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]	7.8
Расход топлива на трассе, [л/100 км]	5.4
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]	6.3
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный	181/126/146

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

• Капитальный ремонт двигателя.
• Восстановление газораспределительного механизма.
• Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
• Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Читать еще:  Что такое двигатель ej30

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

• Распредвал с подшипниками
• Головка блока цилиндров
• Шатуны деформируются
• Гнутся клапана

Замена цепи 1.2 TSI Фольксваген Гольф – в Техцентре “Агранд”

Здравствуйте! В этой статье речь пойдет о замене цепи ГРМ на моторах VAG 1.2 TSI с установкой комплекта деталей нового образца.

Volkswagen Golf

Итак, замена цепи 1.2 TSI VAG. Используем комплект деталей нового образца – VAG 03F198158B (“модернизированный”).

Нужно сразу отметить, что многие сервисы, и даже, официальные дилеры – до сих пор устанавливают детали старого образца, т.к. на некоторые автомобили официальной замены в каталоге – так и не было. Тем не менее, этот комплект деталей подходит на все двигатели 1.2 литра семейства CBZ… Собственно, это и подтолкнуло нас к написанию этого материала. ???? замена цепи 1.2

Фото цепи НОВОГО образца для моторов 1.2 TSI из комплекта 03F198158B

Наверняка, если Вы владеете таким автомобилем – Вы уже в курсе, что цепи старого образца требуют замены примерно раз в 30 000 километров.

Для кого-то, может быть, это вполне приемлемо, если пробеги не большие, а для тех владельцев, которые активно используют автомобиль – такой интервал не очень удобен.

Тем более, что работы по замене деталей – стоят определенных денег, да и времени занимают не мало..

Не так давно, данный комплект деталей стал доступен для заказа, мы его включили в наши “складские” позиции, и стараемся поддерживать в наличии на складе.

Как же понять, когда пришла пора менять цепь ГРМ?

– Растянутую цепь можно услышать по характерному треску или “звону”, особенно в момент холодного запуска мотора. Так же, существует процедура проверки растяжения цепи (фаз газораспределения) при помощи специального оригинального приспособления. Если Вы услышали какие-либо звуковые отклонения в работе холодного мотора – рекомендуем не тянуть с обращением в сервис. замена цепи 1.2

В случае c нашим гольфом – мы решили предварительно убедиться в необходимости замены. Если опустить подробности – процедура проверки заключается в установке специальных стопоров (фиксаторов) коленвала и распредвала. замена цепи 1.2

Фиксатор распредвала

На фиксаторе распредвала имеется шлиц, который должен попасть в специальный паз на распредвале. При правильной установке и нормальном состоянии цепи – отверстия фиксатора и на клапанной крышке должны совпасть, после чего – необходимо вкрутить от руки фиксирующий приспособление винт. Если это удалось сделать – фазы газораспределения в норме. Если нет – фазы не правильные.

После установки всех фиксирующих приспособлений – необходимость замены цепи ГРМ стала очевидной. Поэтому, вооружившись на складе необходимым комплектом деталей, механик приступил, непосредственно, к замене цепи.

К сведению, взгляд в прошлое, так сказать) – до определенного времени, в случае возникновения каких-либо проблем с нижней шестерней коленчатого вала (которая имеется в нашем установочном комплекте), официальные дилеры предлагали замену агрегата в сборе. Отдельно эта звездочка не поставлялась. Теперь же, мы “убиваем” сразу – даже не двух “зайцев”, а нескольких:

• Увеличиваем интервал замены цепи ГРМ (в 2-3 раза)
• Снижаем стоимость ремонта (т.к. вышеупомянутый комплект имеет даже меньшую стоимость, чем детали старого образца)
• Избегаем проблем, связанных с износом нижней шестерни коленчатого вала замена цепи 1.2

Читать еще:  Что такое двигатели acteco

На наш взгляд – выбор очевиден. Этот комплект – достойная замена с большими плюсами, и его можно рекомендовать к установке

После того, как мы убедились в необходимости замены и получили все детали на складе – можно приступать к снятию старой цепи. Для демонтажа нижней шестерни коленвала – нам потребуется снять масляный поддон двигателя. Это потребует определенного времени, но все выполнимо. Потребуется, также, разъединить приемную трубу.

ВАЖНО: данный комплект подходит только с учетом замены обеих шестерней (коленвала и распредвала), это обусловлено тем, что модернизированная цепь сопряжена с обеими звездочками. Она имеет другое строение, а шестерни, в свою очередь – имеют другой профиль зубьев. Поэтому – купить и установить данную цепь отдельно от шестерней, или только с заменой шестерни распредвала – не получится.

Сливаем масло, разъединяем приемную выпускную трубу, снимаем крышки цепи, снимаем масляный поддон, затем натяжитель и нижнюю цепь масляного поддона.

Отдельное внимание стоит уделить процессу замены нижней звездочке коленвала. замена цепи 1.2

Нижняя шестерня коленвала

Для этой процедуры потребуется специальное приспособление. Даже два – для демонтажа, и для запрессовки. Также, понадобится специальная паста, которой необходимо смазать вал и все трущиеся во время установки поверхности. Если соблюсти все необходимые требования завода – изготовителя, то эта процедура проходит достаточно быстро и безболезненно.

После чего – можно приступать к установке новой верхней цепи, успокоителей и натяжителя. Нижняя цепь масляного насоса – остается старая, с ней проблем нет. После того, как все новые детали установлены – можно приступать к установке масляного поддона.

Поверхности прилегания, предварительно, тщательно зачищаются и обезжириваются, наносится новый оригинальный герметик, поддон устанавливается и затягивается.

Отметим, что все детали, в обязательном порядке – затягиваются с моментом, которого требует завод изготовитель, эти данные мы берем из официальной технической документации VAG. замена цепи 1.2

Вот, пожалуй, и все, о чем следовало бы рассказать. Ах да, разумеется, после установки – заливается новое моторное масло и меняется масляный фильтр. Расходные материалы используем – оригинальные. Все подтеки масла – тщательно замываются очистителем и продуваются сжатым воздухом. Чистота – залог здоровья ???? замена цепи 1.2

В заключении – выкладываем фото цепи старого образца и нового, для сравнения. Их можно отличить визуально: замена цепи 1.2

Фото цепи старого образца для моторов 1.2 TSI Фото цепи НОВОГО образца для моторов 1.2 TSI

Посмотреть наше спецпредложение – “замена цепи 1.2” можно по этой ссылке . замена цепи 1.2

Ниже можно посмотреть галерею фото ремонта: замена цепи 1.2

Замена ремня ГРМ на VW с мотором 2.0 TDI

Вообще-то мотор 2.0 с системой питания Common rail — один из самых распространённых на автомобилях концерна VAG. Но в кузове Каравеллы он смотрится не совсем привычно — из-за компоновки подкапотного пространства

Что потребуется для замены?

Во-первых, специальный инструмент. Точнее – фиксаторы:

Зубчатый полумесяц – фиксатор шестерни коленвала, два штырька – фиксатор распредвала и шестерни привода ТНВД

Во-вторых – запчасти. Кроме ремня, естественно. Это натяжитель ремня, паразитные ролики и крепёж:

Надо ли менять помпу?

VAGом вообще и ELSA , в частности, замена водяного насоса не регламентирована. Но давайте вспомним, что не сам VW является проектировщиком и изготовителем компонентов привода ГРМ.

А если обратиться к мнению таких экспертов в этой области, как Continental, INA или Gates? Они считают, что водяной насос, приводимый в действие зубчатым ремнём, подлежит замене, так как совершает такое же количество оборотов, как и все ролики, испытывает нагрузку от натянутого ремня, но при этом ещё и больше термонагружен. Можно предполагать: его расчётный ресурс не намного больше, чем, допустим, у ролика натяжителя. Следовательно, лучше его менять так же часто, как и ремень. Ну и простой практицизм: при снятом ремне замена помпы – пара движений. Замена помпы отдельно – это ещё раз снятие ремня. Экономия не сильно- то и оправдана.

Снятие ремня ГРМ

Чтобы добраться до ремня, нужно совсем немножко разгрести вокруг. И начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра и воздуховода:

Вот теперь хотя бы кожух, закрывающий ремень, виден. Его, к слову, сразу снимаем. Затем ныряем вниз.

— снять колесо:

Снизу места не намного больше????

— «взвести» ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов, вставить фиксатор, снять ремень:

Оцените сразу состояние ролика

— открутить шкив привода поликлинового ремня:

Это освобождает доступ к болтам нижнего кожуха:

• 4 в зоне видимости, один выше, по центру
• — открутить болты;
• — снять кожух.

Снова заглядываем под капот. Следующим шагом необходимо открутить кронштейн правой (по ходу движения) опоры двигателя. Но сначала мотор необходимо или вывесить на траверсе, или обеспечить безопасный (для мотора в первую очередь) упор под поддон.

— открутить болты кронштейна опоры:

— снять кронштейн;

-открутить три болта крепления кронштейна к блоку:

1. — снять кронштейн.
2. Вот теперь механизм привода ГРМ нам полностью доступен:
3. Можно взглянуть на текущее натяжение ремня:
4. Вот то, что можно назвать нормой для 100 000 км пробега

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Как таковых меток нет. Но при правильном положении валов упомянутые ранее фиксаторы встают на свои места. Начинаем их искать. Крутим коленвал:

• И если на легковом автомобиле можно обойтись своими силами, в случае с Каравеллой приходится звать помощника и брать в руки зеркальце:
• — совместить прорезь в шестерне распредвала с отверстием в головке блока и вставить фиксатор:
• Помочь найти нужное положение призвана стрелка на шестерне. Но ответной части не ищите, её нет, стрелка просто должна смотреть вверх
• — вставить фиксатор и в шестерню ТНВД (топливный насос высокого давления):

Далеко не все ТНВД синхронизированы с фазами самого мотора. Зачем же тогда так точно его выставлять? Оказывается, «расфазировка» хоть и не влияет на качество работы двигателя, но может провоцировать посторонние шумы в районе привода ГРМ

1. Фиксатор коленвала кладётся сверху на шестерню, и выступ на тыльной стороне должен попасть в ответное углубление:
2. Кроме того, должны совпасть риска на шестерне и метка на фиксаторе:
3. — открутить гайку ролика-натяжителя, ослабить натяжение, снять ремень;
4. — демонтировать остальные ролики:
5. — открутить 3 болта крепления помпы:
6. Имейте в виду: даже если вы предварительно слили антифриз через шланги, из-под помпы польётся ещё:
7. — очистить поверхность блока, установить новую помпу:
8. Затянуть болты с уcилием 15 Nm
9. Заменить болты крепления шестерни распредвала к фланцу:
10. — провести аналогичную замену на шестерне ТНВД:
11. Для удержания шестерни нельзя пользоваться стопором!
12. Ни там, ни там пока что болты не затягивать!
13. — прикрутить большой направляющий ролик:
14. Затянуть с усилием 50 Nm
15.  — совершить доворот на 90°:
16. Да-да, у нас есть и угломер!:-)
17. — прикрутить нижний направляющий ролик:
18. Затянуть усилием 20 Nm
19. — прикрутить верхний направляющий ролик:
20. Затянуть усилием 20 Nm

Натяжитель ремня ГРМ

• Перед установкой ролика-натяжителя обратите внимание на способ его фиксации:
• Носик на корпусе ролика должен попасть в углубление пластиковой накладки на блоке цилиндров
• А правильное натяжение контролируется стрелочным индикатором
• Стрелка должна совпадать с прорезью

Установка ремня ГРМ

1. Напоминаю, что болты крепления шестерёнок распредвала и ТНВД отпущены, сами шестерни надо сместить по часовой стрелке.

2. — надеть ролик-натяжитель на шпильку, но не задвигать до упора;
3.  — надеть новый ремень:
4. — завести выступ на корпусе ролика-натяжителя в ответное углубление:
5. И снова мужчине потребуется зеркало????
6. Для вращения натяжителя можно использовать «Г»-образный шестигранник или специальный ключ:
7. — сделать несколько возвратно-поступательных движений, добиваясь, в том числе, «перенатяжения» ремня:
8. — отпустить натяжитель и ровным движением совместить стрелку индикатора с прорезью:
9. Затянуть гайку пока что «от руки».

Но это ещё не всё. Напоминаю, что у нас до сих пор отпущены болты крепления шестерёнок. Теперь их надо затянуть. Но помните, что фиксатор шестерни не рассчитан на какую-либо нагрузку. Поэтому необходимо использовать специальный инструмент:

• Рычаг — от себя — и затягивать болты, для начала усилием 20 Nm
• — затянуть болты насоса ТНВД;
• — вынуть все фиксаторы;
• — прокрутить коленвал несколько оборотов:
• — выставить ВМТ, вставить фиксатор распредвала;
• — попробовать вставить фиксатор коленвала.

С большой долей вероятности это не получится, обнаружится некоторое смещение. Это нормально. Отпустите болты крепления шестерни распредвала и прокрутите коленвал в нужную сторону до тех пор, пока выступ фиксатора не попадёт в ответное углубление:

1. — затянуть болты крепления шестерни распредвала, 20 Nm + 45°
2. Проверить натяжение ремня:
3. Ага, и оно скорее всего будет не в норме!
4. — отрегулировать натяжение;
5. — вынуть фиксаторы;
6. — сделать несколько оборотов коленвала;
7. — выставить ВМТ;
8. — проверить совпадение меток, натяжение. При необходимости провести коррекцию;
9. — затянуть гайку ролика-натяжителя с усилием 20 Nm и затем довернуть на 45°;
10. — собрать всё снятое в обратной последовательности;
11. — залить антифриз, завести мотор, прогреть.

И всё! В ближайшие 100 000 км в этот узел заглядывать не придётся.

• ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ
• Яков Финогенов
• Технический специалист ЕвроАвто.

Двигатель 2.0 TDI CBAB CLJA

Производство	Volkswagen
Марка двигателя	2.0 TDI EA189
Годы выпуска	2007-2016
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	95.5
Диаметр цилиндра, мм	81
Степень сжатия	16.5
Объем двигателя, куб.см	1968
Мощность двигателя, л.с./об.мин	84/3500 102/3500 110/4200 114/3500 140/4200 143/4200 150/4200 163/4200 170/4200 177/4200 180/3500
Крутящий момент, Нм/об.мин	220/1250-2500 250/1500-2500 250/1500-2500 250/1500-2750 320/1750-2500 320/1750-2500 320/1750-2500 400/1750-2500 350/1750-2500 380/1750-2500 400/1500-2000
Экологические нормы	Евро 4 Евро 5
Турбокомпрессор	BorgWarner BV40 BorgWarner BV43 Garrett GTC1446VZ Garrett GTC1459MVZ Garrett GTC1549MVZ
Вес двигателя, кг	165
Расход  топлива, л/100 км (для Golf 6) — город — трасса — смешан.	4.1 4.9
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-30
Сколько масла в двигателе, л	4.3
Замена масла проводится, км
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 350+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	200+ —
Двигатель устанавливался	VW Caddy Volkswagen Golf VW Jetta Volkswagen Passat VW Passat CC VW Tiguan Audi A3 Audi A4 Audi A5 Audi A6 Audi Q3 Audi Q5 Skoda Octavia Skoda Superb Skoda Yeti Audi A1 Audi TT VW Eos VW Beetle VW Scirocco Volkswagen Sharan VW Touran SEAT Alhambra SEAT Altea SEAT Exeo SEAT Ibiza SEAT Leon

В 2007 году был выпущен новый 2.0 TDI семейства ЕА189 и был он создан на основе прошлого 2-х литрового мотора ЕА188. Новому мотору было предписано заменить 2.0 TDI и 1.9 TDI EA188. Здесь такой же чугунный блок цилиндров, с кованым коленвалом с ходом 95.5 мм, диаметр цилиндров 81 мм, внутри стоят поршни переработанной конструкции, их высота 45.8 мм.

Сверху блока установлена алюминиевая головка с 16-ю клапанами и двумя распредвалами. Диаметр впускных клапанов 28.1 мм, выпускных 26 мм, толщина ножки 6 мм.
В приводе ГРМ применен ремень, который служит 120 тыс. км (желательно проверить на 90 тыс. км)
Главное отличие новой ГБЦ это переход от насос-форсунок к common rail от Bosch (давление впрыска 1800 бар). Здесь сразу используются пьезофорсунки, а на впуске установлен пластиковый коллектор с вихревыми заслонками, которые полностью открываются на 3000 об/мин.
Управляет движком ЭБУ Bosch EDC 17 CP14.
На таких дизельных моторах установлена турбина BorgWarner BV43.

В 2009 году выпустили обновленное поколение ЕА189 2.0 дизель, где убрали заслонки во впускном коллекторе, заменили пьезофорсунки на электромагнитные, поставили ЭБУ Bosch EDC 17 C46.
Здесь применяются турбины BorgWarner BV40 и BV43.

Все эти двигатели имели около 50 различных обозначений, показывали различную мощность, оснащались или не оснащались балансирными валами. Об их основных отличиях написано ниже.

На базе ЕА189 2.0 TDI были созданы младшие модели: 1.6 TDI и 1.2 TDI.

В 2015 году эти двигатели заменили следующей генерацией 2.0 TDI EA288.

Отличия двигателей 2.0 TDI Common rail

1. CBAA (2007 — 2010) — дизель мощностью 136 л.с., аналог CBAB с другой прошивкой.
2. CBAB (2008 — 2011) — двигатель с турбиной BV43-1874KXB419.18KVAXC и с балансирными валами. Его мощность 140 л.с.
3. CBAC (2009 — 2010) — еще один мотор CBA с прошивкой на 143 л.с.
4. CBDA (2008 — 2010) — аналог CBAA без балансирных валов.
5.

 CBDB (2008 -2015) — тот же CBAB без балансировочных валов.
6. CBDC (2008 — 2009) — мотор без балансировочных валов с прошивкой на 110 л.с.
7. CBBA (2008 — 2011) — мотор на 163 л.с., аналог CBBB.
8. CBBB (2008 — 2012) — движок на 170 л.с. с чуть увеличенной турбиной BV43-1880KCF419.18BVAXC и другими форсунками.
9. CEGA (2009 — 2015) — аналог CBBB без балансировочных валов.
10.

CFHA (2009 — 2015) — мотор ЕА189 2-го поколения мощностью 110 л.с.
11. CFHB (2009 — 2015) — тот же CFHA с прошивкой на 136 л.с.
12. CFHC (2009 — 2015) — мотор 2-го поколения заменивший CBDB с турбиной BV40-1874KCB340.18AVAXC, который имеет мощность 140 л.с.
13. CFHD (2010 — 2015) — замена для CBAC, мощность такая же — 143 л.с.
14. CFHE (2010 — 2015) — версия для VW Caddy на 85 л.

с.
15. CFHF (2009 — 2015) — аналог CFHA для полноприводных автомобилей.
16. CFFA (2009 — 2015) — такой же CFHB, но с балансировочными валами. ДВС заменил CBAA.
17. CFFB (2009 — 2015)  — аналог CFHC с балансирными валами. Мотор заменил CBAB.
18. CFFD (2010 — 2016) — это CFHA с балансирными валами.
19. CFFE (2011 — 2015) — версия на 116 л.с. для Sharan и Alhambra.
20.

CFGB (2010 — 2015) — мотор 2-го поколения с турбиной Garrett GTC1549MVZ, который заменил CBBB и имеет мощность 170 л.с.
21. CFGC (2011 — 2015) — такой же мотор с прошивкой на 177 л.с.
22. CFJA (2010 — 2015) — мотор второго поколения, заменил CEGA и имеет все те же 170 л.с.
23. CFJB (2012 — 2015) — двигатель CFJA с прошивкой на 177 л.с.
24.

CLJA (2010 — 2015) — дизель 2-го поколения с балансирными валами, без сажевого фильтра и под Евро-4. Мощность 140 л.с.
25. CLCA (2009 — 2015) — тот же CLCB, но мощность снижена до 110 л.с.
26. CLCB (2009 — 2015) — вариация CLJA без балансирных валов, под нормы Евро 4.
27.

 CBEA (2007 — 2009) — версия под американские экологические стандарты 1-го поколения с балансирными валами мощностью 140 л.с.
28. CJAA (2009 — 2014) — аналог CBEA для США без балансирных валов, мощность такая же.
29. CKRA (2011 — 2014) — 2-е поколение с балансирными валами, выпущенный для рынка Северной Америки.
30. CAHA (2008 — 2013) — мотор для Ауди на 170 л.с.

с балансирными валами, с турбиной BV43-1880KCF419.18BVAXC и с ЭБУ Bosch EDC 17 CR под Евро 4.
31. CAHB (2008 — 2012) — аналог CAHA, но прошит на 163 л.с.
32. CAGA (2007 — 2013) — мотор для Audi с балансирными валами и с турбиной BV43-1874KXB419.18KVAXC. Мощность — 143 л.с.
33. CAGB (2008 — 2015) — аналог CAGA мощностью 136 л.с.
34.

CAGC (2008 — 2013) — тот же CAGA, но мощность снижена до 120 л.с.
35. CGLB (2010 — 2013) — второе поколение ЕА189 для Audi с турбиной BV43-1880KCF419.18BVAXC, мощность 170 л.с.
36. CGLC (2011 — 2015) — такая же версия на 177 л.с.
37. CGLD (2011 — 2015) — версия CGL на 163 л.с.
38. CJCA (2011 — 2013) — второе поколение для Audi с турбиной Garrett GTC1446VZ и с мощностью 143 л.с.

39. CJCB (2012 — 2015) — аналог CJCA, но с прошивкой на 136 л.с.
40. CJCC (2012 — 2015) — такая же модель на 120 л.с.
41. CJCD (2013 — 2015) — версия CJC на 150 л.с.
42. CAAA (2009 — 2016) — мотор для VW T5 на 84 л.с. Здесь установлена турбина Garrett GTB1446VZ и ЭБУ Bosch EDC 17CP 20.
43. CAAB (2009 — 2016) — аналог CAAA с прошивкой на 102 л.с.
44.

CAAC (2009 — 2016) — аналог CAAA на 140 л.с.
45. CAAD (2011 — 2015) — версия на 114 л.с.
46. CCHA (2009 — 2015) — тот же CAAC, но с балансирными валами.
47. CFCA (2009 — 2016) — это битурбо версия. Отличается блоком цилиндров с улучшенным охлаждением, с другим масляным насосом, с модифицированными поршнями, доработанным термостатом.

Тут установлен двухступенчатый наддув BorgWarner R2S, который состоит из турбин K04 и KP35, а управляется все это ЭБУ Bosch EDC 17CP 20. Данный мотор развивает 180 л.с. и 400 Нм при 1500-2000 об/мин.
48. CLLA (2010 — 2012) — двигатель с турбиной Garrett GTC1459MVZ, его отдача 170 л.с.

49. CLLB (2011 — 2015) — аналогичная модель с прошивкой на 177 л.с.

Проблемы и надежность Фольксваген 2.0 TDI

Это отличные двигатели, которые практически не имеют никаких слабых мест. Версии с балансирными валами, выпущенные до конца 2009 года, имеют проблему с шестигранником масляного насоса, который нужно менять на пробегах до 200 тыс. км, иначе упадет давление масла со всеми последствиями для двигателя.

Моторы с вихревыми заслонками во впускном коллекторе имеют проблему с заклиниванием этих заслонок из-за их загрязнения. Примерно каждые 100 тыс. км нужно чистить впускной коллектор с EGR или заглушить этот клапан, удалить заслонки и прошить ЭБУ.

В остальном, при хорошем и регулярном обслуживании, ресурс 2-х литрового TDI с Common rail более 350-400 тыс. км. 

Тюнинг двигателей 2.0 TDI

Чип-тюнинг

Версии на 110, 136 и 140 л.с. на прошивке Stage 1 дают 180 л.с. и ближе к 400 Нм момента. С даунпайпом и впуском, можно добиться 190 л.с. и +20 Нм крутящего момента.
Более мощные модели на 170, 163 и 177 л.с.

, только на прошивке, позволяют получить немного за 200 л.с. и крутящий момент 400-420 Нм. Поставив впуск и даунпайп, вы получите 210+ л.с. и момент 420+ Нм.

Если вам вдруг захочется прошить свой дизельный VW Transporter с biturbo мотором, то можно рассчитывать на 215 л.с. и 430-440 Нм момента.

• РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 5-

Двигатель CAA — MOTORTOP [Энциклопедия ДВС и КПП]

Двигатель CAA устанавливался на целый ряд минивэнов, фургонов и автобусов от бренда Volkswagen. В частности, его можно встретить на таких моделях, как Multivan V, Transporter V, California, Caravelle, Crafter II. Годы производства данного двигателя — 2009–2016.

Описание и главные достоинства CAA относится к популярному «фольксвагеновскому» семейству ДВС EA189. Его объем равен 1968 см3, и он устроен по схеме R4. Сами цилиндры в этом движке чугунные, а ГБЦ алюминиевая. Количество клапанов, расположенных как раз в этой ГБЦ, равняется 16-ти (по 4 на каждый цилиндр). Кроме того, данная ГБЦ является двухвальной (DOHC).

Ход поршня в силовом агрегате CAA составляет 95,5 мм, а коэффициент сжатия равен 16,5.

Важно также сказать, что данный двигатель обладает ременным приводом ГРМ, водяным охлаждением, гидрокомпенсаторами (то есть водителю не надо будет вручную регулировать зазоры в клапанах). С другой стороны, балансирные валы здесь, наоборот, отсутствуют.

Также в этом двигателе используется технология TDI (это означает, что он одновременно является и дизельным, и турбированным). Причем известно, что здесь стоит такая модель турбокомпрессора, как Garrett GTB1446VZ.

Данный турбокомпрессор относится к типу VGT (Variable Geometry Turbocharger) и имеет изменяемую геометрию. Говоря иначе, здесь при определенных условиях меняется проходное сечение турбины.

И это обеспечивает оптимизацию потоков отработавших газов, а также дает стабильную тягу не только на высоких, но и на низких оборотах.

Еще одна характерная черта этого двигателя — наличие системы впрыска топлива Common Rail, некогда разработанной инженерами группы компании Bosch. Эта система в целом очень распространена в автомобилестроении.

Она стоит отнюдь не только на автомобилях VW, но и на моделях под брендами Volvo, Toyota, Mersedes-Benz и т.д.

Особенностью данной системы является то, что дизтопливо тут попадает в форсунки через общую рампу и под высоким давлением.

Существует 5 версий двигателя CAA, они имеют разную мощность: для CAAA она равна 84 л.с., для CAAB — 102 л.с., для CAAC — 140 л.с., для CAAD — 114 л.с., для CAAE — 136 л.с.

Самый известный двигатель из этой линейки — CAAC. Счет выпущенных с конвейера моторов CAAC идет на миллионы. А вот, допустим, модификация CAAE считается редкостью на территории РФ.

Даже заводские данные, касающиеся ресурса двигателей CAA, достаточно высоки— от 350 000 км. Но на практике такие двигатели способны проездить без серьезного ремонта гораздо больше — 500000 или даже 600000 км.

При этом, несмотря на то, что CAA используют на громоздких фургонах, расход топлива тут можно назвать умеренным. В случае, допустим, с модификацией CAAC этот расход составляет от 6,8 до 9 литров на 100 км.

В целом этот двигатель, как, кстати, и многие другие представители семейства EA-189, славится своей надежностью и выносливостью.

Но при этом то, насколько долго он продержится до капремонта, всё-таки очень сильно зависит от правильной эксплуатации.

Это означает, что водителю нужно следовать рекомендациям, прописанным в технической документации, своевременно проходить ТО и менять технические жидкости.

Перспективы тюнинга Двигатели CAA не обладают слишком уж выдающейся мощью. И в принципе это вполне нормально — всё-таки они предназначены не для спорткаров и даже не для внедорожников.

Самой мощной модификацией здесь, как было указано выше, является CAAC. А вот CAAB и CAAA, как считается, задушены программным способом.

Путем вмешательства в ЭБУ можно снять наложенные ограничения, но делать это надо умело, иначе возможны побочные эффекты (к примеру, странная мелкая дрожь при работе).

В целом силовые агрегаты CAA очень хорошо поддаются тюнингу разных форматов. Так, допустим, CAAC с помощью прошивки Stage 1 можно «прокачать» до 180 л.с. Параллельно увеличится и крутящий момент — с 340 Нм до 400 Нм.

Впрочем, некоторые владельцы машин с этим силовым агрегатом прибегают к подобному тюнингу, скорее, не для того, чтобы сделать CAA мощнее, а для улучшения динамики, и устранения нескольких сопряженных с этим проблем (для минивэнов и фургонов это принципиально важно). Такой проблемой является, например, слишком тяжелый разгон или ощущение, что автомобиль при долгом обгоне работает прямо на пределе своих возможностей. И с помощью чип-тюнинга это действительно можно исправить.

Как вообще проводится прошивка Stage 1? Прежде всего нужно отметить, что здесь используется блок управления Bosch EDC17CP20. А его можно сегодня перепрошивать прямо через диагностическую колодку OBDII.

При этом предварительно обязательно снимаются логи (показания с датчиков) — это позволяет оценить, как на данный момент функционирует топливный насос, форсунки, турбокомпрессор. Затем осуществляется заливка новой программы, после чего логи снимаются вновь.

Это дает возможность увидеть и понять, какие параметры реально изменились.

Стоит добавить, что в рамках прошивки здесь можно отключить и клапан EGR — это принесет дополнительную пользу. Дело в том, что с этим клапаном традиционно много хлопот.

Допустим, из-за его работы впуск засоряется сажевыми частичками. Кроме того, забившийся клапан EGR может привести к троению двигателя и падению тяги.

Разумеется, после его отключения ухудшаются экологические параметры машины, но это зачастую расценивается автолюбителями как меньшее из зол.

Конечно, владельцы авто с двигателями CAA (прежде всего в модификации CAAC) могут заказать у мастеров и прошивку Stage 2. В ее рамках меняют некоторые узлы впускной системы, а вместо выхлопа с катализатора ставят даунпайп (фактически — обыкновенную полую трубу). Таким методом тут можно увеличить мощность до 190 л.с., а крутящий момент — до 420 Нм.

Caac двигатель сколько ремней

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Toyota Motor Corporation является самым крупным автопроизводителем мира, первая модель авто Model A1 поступила в продажу в 1936 году. Toyota выпускает легковые авто практически со всеми типами кузова, полный каталог разработанных модификаций содержит более 100 наименований.

Основные характеристики популярных модификаций:

• Число зубцов: от 88 до 211;
• Ширина: от 19 (мм) до 36 (мм);
• Объем двигателя: от 1.4 (л) до 3.4 (л);
• Период производства: 1989/2009.

Практически на всех актуальных модификациях Toyota используются поликлиновые зубчатые ремни с разным типом профиля, чаще всего — LAHR и HTDA.

Важно: согласно данным техпаспорта наименьшая прочность связей при отслоении зубчатой части ремней ГРМ от основания на Toyota составляет 9.525 (Н/мм).

n Количество зубцов (n):

Общее число зубцов ремня.

• Ширина (мм) Ширина ремня
• Ширина ремня Toyota (Тойота) для разных годов выпуска.
• Данные представлены в миллиметрах.
• Прочность Минимальная прочность связей:
• Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.
• Общее число зубцов ремня.

1. Ширина (мм) Ширина ремня
2. Ширина ремня Toyota (Тойота) для разных годов выпуска.
3. Данные представлены в миллиметрах.
4. Прочность Минимальная прочность связей:
5. Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень
6. Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

• Ремни грм Toyota 4-Runner
• Ремни грм Toyota Avensis
• Ремни грм Toyota Aygo
• Ремни грм Toyota Camry
• Ремни грм Toyota Carina
• Ремни грм Toyota Celica
• Ремни грм Toyota Corolla
• Ремни грм Toyota Corolla Verso
• Ремни грм Toyota Cressida
• Ремни грм Toyota Crown
• Ремни грм Toyota HiAce
• Ремни грм Toyota Hilux
• Ремни грм Toyota Land Cruiser
• Ремни грм Toyota Land Cruiser Prado
• Ремни грм Toyota LiteAce
• Ремни грм Toyota MR2
• Ремни грм Toyota Paseo
• Ремни грм Toyota Picnic
• Ремни грм Toyota Previa
• Ремни грм Toyota RAV4
• Ремни грм Toyota Starlet
• Ремни грм Toyota Supra
• Ремни грм Toyota Tercel
• Ремни грм Toyota Dyna
• Ремни грм Toyota Land Cruiser Colorado

Двигатель Фольксваген CAAC 2.0 TDI EA189: характеристики, особенности обслуживания, болячки и ресурс

Когда идет поиск микроавтобусов или небольших фургонов, пройти мимо автобусов Volkswagen практически невозможно. Вряд ли другой подобный автомобиль имеет такую же долгую историю успеха, как вэн из Ганновера. Начинал он в период экономического чуда, как отдельная ветвь развития Жука, а в 70-е годы ХХ века стал символом мобильного образа жизни.

Спустя много лет направление превратилось в некое подобие швейцарского ножа: сегодня нет задач, которых бы не мог выполнить микроавтобус VW. Многообразие кузовов поражает: от пассажирского варианта до грузовика с бортовой платформой.

Концепция Volkswagen Т5, предлагаемого с 2003 года, осталась неизменной с момента выхода Фольксваген T4: передний привод и двигатель, расположенный спереди поперечно.

Более десяти лет производства привело к появлению бесчисленного количества двигателей и вариаций кузова, что усложняет поиск действительно необходимой модификации. В этом случае поможет тщательный анализ личных потребностей.

Если автомобиль в основном будет использоваться для поездок вдвоем, то подойдет экономный вариант с небольшим количеством мест и простыми сиденьями. Немного дороже и богаче будут более универсальные версии повышенной проходимости или мобильный кемпинг.

Многоместный вариант VW T5 Multivan хорошо оборудован и представляет собой наилучший компромисс между бизнес транспортом и автомобилем для личных нужд. Вершиной комфорта считается Т5 Multivan Business, который укомплектован раздельными кожаными креслами.

Склонность к дефектам

Независимо от выбранного варианта кузова необходима тщательная проверка автомобиля, особенно двигателя. В распоряжении Т5 4-х, 5-цилиндровые и ориентированные на комфорт 6-цилиндровые моторы.

Все силовые агрегаты достались микроавтобусу от легковых машин, но с небольшими доработками.

Большой вес вэна, частые нагрузки, грубое обращение и значительные пробеги неминуемо оставляют неизгладимый след на состоянии силовых агрегатов.

4-цилиндровый дизельный двигатель с насос-форсунками получил достаточно широкое распространение. Но такой мотор слишком слабый. Чаще всего здесь донимают головка блока и насос-форсунки. После рестайлинга в 2009 году VW отказался от его использования.

  Двигатели SR20DE, SR20DET, SR18DE, SR20VE

Пятицилиндровый дизельный двигатель мощностью 130 и 174 л.с. применялся до 2010 модельного года. Вместо ремня ГРМ здесь используется более надежная схема с приводом распределительных валов через шестерни. Предпочтение следует отдать более сильной версии мотора.

5-цилиндровый агрегат не избавлен от недостатков. Неисправности стартера, износ двухмассового маховика и форсунок, слетающие патрубки, выход из строя помпы (от 6 000 рублей), турбонагнетателя (от 36 000 рублей) и трещины в выпускном коллекторе (характерно для 174-сильной модификации до 2006 года).

Необъяснимо высокий уровень масла вызван попаданием топлива в систему смазки через тандемный насос (от 18 000 рублей) или прохудившиеся уплотнения форсунок. Самый неприятный сюрприз — осыпание плазменного напыления со стенок цилиндров. Для капитального ремонта 2.5 TDI R5 понадобится не меньше 100 000 рублей.

Следует также проверить состояние сажевого фильтра, устанавливаемого с января 2006 года.

При больших пробегах возможно образование выработки или трещин в колодцах насос-форсунок. В таком случае придется менять головку блока (от 59 000 рублей) или гильзовать колодцы (около 17 000 рублей). Проблема характерна для дизельных моторов объемом 1.9 и 2.5 л.

В случае с 2.5 TDI (AXE и AXD) после 200-300 тыс. км встречается преждевременный износ распределительного вала, его вкладышей и гидрокомпенсаторов (от 500 рублей за штуку, всего 10 компенсаторов).

Версия BPC после 2007 года была избавлена от проблем с распредвалом и напылением в цилиндрах. Правда, здесь иногда подводят шпильки выпускного коллектора, из-за чего в салоне появляется запах гари.

Через 100-150 тыс. км выходит из строя обгонная муфта компрессора кондиционера или генератора. Она меняется в сборе со шкивом (2-4 тыс. рублей). А из-за отказавшего датчика качества воздух (4 000 рублей) могут без остановки молотить вентиляторы радиатора. Реже причиной становится неисправный блок управления вентиляторами (10 000 рублей).

Какой двигатель выбрать у t4? На что смотреть в целом?

adidasыч » 26.12.13, 23:06

По расходу, раньше как то не обращал внимания, а в этом году, в июле, ездил в Крым и засекал: 1,9 тд, при V=90 км/ч (практически целый месяц, чисто для иследовательской работы), средний расход — 7,2 л/100км.

Резюме сих дебатов: — Кто ездит на горелках — лучше бензина ни чего нет! — Кто на дизелях — лучше Дизель! Далее по двигателям: — кто на 1,9 — лучше 1,9 -2,4 — лучше 2,4 — 2,5 — лучше 2,5 Каждый выбирает по своему вкусу, однозначного ответа ни кто не даст, я это так понимаю.

Professor » 26.12.13, 23:13

Snyroff