Всем привет!Всегда завораживали травники, где все настолько все подобрано, что не находишь слов от восторга.Но для такой красоты нужны не только свет не менее 0,5 ватт на литр, питательный грунт и всяческие удобрения, но и подача СО2.
Итак, для чего вообще в аквариум подается СО2? Обычно подача СО2 упоминается в двух контекстах – для ускорения роста растений в декоративных аквариумах и для борьбы с черной бородой (для тех кто не знает, это такая паразитная и наносящая большой вред декоративности аквариума водоросль). Причем как в первом, так и во втором случае допускается множество ошибок и зачастую демонстрируется полное непонимание сути процесса. А значит, пора проводить ликбез.
Для начала вспомним для чего двуокись углерода (далее везде СО2) вообще нужна для жизнедеятельности растений? Из школьного курса ботаники все должны помнить (надеюсь что в школе все учились?), что растения на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород.
Обычно на этом познания и заканчиваются, и вспомнить для чего там именно он поглощается, не может никто.
На самом деле СО2 важнейший компонент фотосинтеза растений, если описать это химической формулой то получается вот что:6CO2 + 6H2O + солнечная энергия -> C6H12O6 + 6O2
Получается, что из воды и углекислого газа строятся углеводы, аминокислоты и другие органические вещества. То есть, фактически, можно сказать, что растение “строит” себя за счет поглощения СО2.
Выделяемый кислород, это побочный продукт, главное, что нужно растению это получить строительный материал для своих клеток, то из чего вырастут стебель, листья, цветоносы и все остальная биомасса растения.
СО2 – главная пища, лишите растение СО2 и оно перестанет расти и даже начнет чахнуть, все удобрения, шарики под корни, таблетки в грунт, жидкие удобрения – все это не более чем добавки. Разумеется, такое сравнение некорректно, но специалисты меня простят, а чайникам будет понятнее – я бы сравнил все удобрения с витаминами.
Вот вы, да да, лично вы, способны питаться одними витаминами? Пускай даже самыми лучшими и дорогими? Или вам для жизни все таки нужен поджаристый бифштекс, ну или хотя бы, овсянка на воде? То то и оно, вот растениям также главное что нужно – СО2, все остальное вспомогательно, вроде как нам с вами витамины. Запомните это крепко-накрепко и больше не путайте удобрения (витамины) с СО2 (вкусным обедом). Это разные вещи.
Теперь переходим к тому, откуда вообще возникает проблема с СО2 в аквариуме. Из тех же школьных учебников известно что СО2 содержится в атмосфере и его доля там достигает 0.3% (это примерно 1/700 от доли кислорода). В воде соотношение резко меняется – в литре воды может быть растворено до 0.
5мг/л СО2, что примерно в 70 раз больше, чем в воздухе и всего 7см3/литр кислорода (против 0.01 СО2 и 210 кислорода в воздухе). Как видите соотношение резко изменилось, в воде СО2 растворяется намного лучше, а кислород наоборот существенно хуже.
При этом, как ни парадоксально, но СО2 может так же быстро и освобождаться из воды, если ее турбулентно мешать или аэрировать.
Декоративный аквариумВ природе поглощение СО2 водой происходит на 99% за счет взаимодействия воздуха и поверхности воды. Можно поэтизировать процесс, сказав что волны похищают СО2 из воздуха. Остальное это дыхание водных организмов и самих растений.
Да, да! Растения тоже дышат, причем на свету этот процесс параллелен фотосинтезу, то есть одновременно и поглощается СО2 и выделяется кислород, и поглощается кислород и выделяется СО2. Просто интенсивность фотосинтеза на свету намного выше, потому и кислорода получается намного больше. В темноте растения только дышат, то есть выделяют СО2.
Но в общей массе, то что обычно выделяется за счет дыхания, это мизер. По этому говоря о природных водоемах, дыханием можно пренебречь. Жалкие проценты получаемого при этом СО2 не идут ни в какое сравнение с объемами захватываемыми из воздуха.
Но сравните общее соотношение растений и площадей поверхности природных водоемов! На каждое растение приходится огромное пространство поверхности воды. Ведь, фактически, растения живут в узкой прибрежной полосе, да и то половина их них торчит из воды получая столь нужную углекислоту и из воздуха.
Теперь посмотрите в аквариум – это тот самый кусочек прибрежной зоны, кубик набитый растениями. Но где же огромные площади поверхности, через которые всасывается СО2? А нет их в аквариуме. Весь имеющийся в наличии СО2 растения выедают в считанные минуты после включения света, а затем получают только крохи от дыхания рыб.
Разумеется что-то попадает в воду и в процессе аэрации, но вы помните, что СО2 как легко растворяется в воде, так и легко из нее и освобождается. Вот и получается, что аэрация это палка о двух концах – немного растворяет, столько же забирает, и как результат – почти ничего не меняет. А растения как сидели голодными, так голодными и остаются.
Конечно, большое количество рыб, может несколько сгладить ситуацию, но в большинстве случаев и рыб недостаточно для нормального роста растений. Особенно это касается декоративных аквариумов, густо засаженных растениями. Обычно рыб в таких аквариумах немного, а вот растений очень много. И соотношение для растений получается весьма плачевным.
Большинству аквариумистов этого кажется вполне достаточным, листики растут, некоторые растут вроде даже вполне быстро, чего тут беспокоится? Для многих так даже проще, ничего буйно не разрастается, подходить к аквариуму надо не чаще раза в месяц и почти ничего не приходится подстригать. Все просто и приятно.
И все бы хорошо, но идиллия в какой-то момент может быть нарушена самым грубым образом – вторжением паразитных водорослей. Не буду вдаваться в причины, почему это вдруг происходит в прежде красивом и благополучном аквариуме, просто примите как факт – водоросли, особенно это касается “черной бороды”, внезапно появляются и все идет наперекосяк.
Тогда аквариумист начинает искать пути спасения от нежданной напасти, изучает отзывы о всевозможной химии которая может потравить нежелательные водоросли, роется в интернете и в специальной литературе.
И в конце концов, магическим ответом на поиски путей разрешения проблемы будет магическое словосочетание “Це-О-Два”, и озадаченный аквариумист впервые столкнется с такими вещами как баллон или “брагогенератор”, редуктор и реактор СО2.
Конечно, тут я привел крайний случай, но мой личный опыт показывает, что намного больше людей приходит к необходимости использования СО2 как раз для борьбы с водорослями, нежели те редкие любители, которые просто созрели до уровня создания у себя декоративного аквариума.
Прежде чем рассматривать способы и изобретенные механизмы подачи СО2 в аквариум, разберемся чем же повышения количества СО2 в воде может помочь в борьбе с водорослями. На самом деле тут все очень просто и сводится к конкурентной борьбе между растениями.
Дело в том, что обмен веществ и эффективность фотосинтеза у высших растений намного более эффективны, нежели у более древних и примитивных водорослей. Поэтому водоросли могут выигрывать только в особых, “некомфортных” для высших растений условиях. И одним из таких условий как раз является углекислотное голодание.
Имеющегося в воде мизера СО2 вполне хватает примитивным водорослям, но совершенно недостаточно для более сложных высших растений. В результате водоросли растут, успешно потребляют растворенные в воде питательные вещества, а высшие растения стоят почти без роста и тихо загибаются.
Кто-то может решить – надо подать в воду СО2 и все сразу исправится! Он прав, но только наполовину. Потому что сам по себе СО2 панацеей не является. Вспомните формулу, там есть еще два компонента – вода и свет.
Ну, положим, воды у нас предостаточно, полный аквариум, а вот достаточно ли света? А правильный ли это свет, усваивается ли он растениями? С вероятностью в 90% рискну предположить что нет Все фирменные (и не очень фирменные) аквариумы поставляются с очень слабым светом. Нередко можно видеть, как на аквариум в 120 литров ставятся две 15 ваттные лампочки.
2х15 делим на 120 и получаем мощность света 0.25 ватта на литр. Это мало, нормой для эффективного роста растений будет не менее 0.5 ватта на литр, причем еще надо учитывать глубину аквариума и спектральный состав ламп. То есть в такой стандартный аквариум придется добавить еще две лампы, просто для того чтобы дать растениям достаточно света для фотосинтеза.
Но давайте представим, что мы поставили в аквариум еще две лампы, но больше ничего не изменили, то есть количество СО2 осталось прежним.
Думаете все у вас будет цвести и колосится? Как бы не так! Скорее всего у вас активно полезут зеленые водоросли, да еще и вода “зацветет” и станет по цвету как хорошее болото.
Произойдет это от банального дисбаланса – света стало много, а пищи, то есть СО2 не хватает. В итоге растения расти по прежнему не могут, зато водорослям настоящее раздолье.
Исправим положение, подадим в аквариум СО2. Растения резко пойдут в рост, водоросли начнут угнетаться, но через некоторое время растения опять остановятся и прекратят расти. В чем же дело? Ведь теперь пищи достаточно? А они стоят, вон, даже листья стали желтеть и дырками покрываться… А дело в том, что мы забыли про “витамины”.
Растения выжрали из воды все необходимые для развития микроэлементы и остановились. А паузой немедленно снова попробовали воспользоваться водоросли.
Что же делать? Добавляем удобрения и микроэлементы в воду и вот уже листья снова сочные и зеленые, растения “прут как из пушки”, а водоросли грустят где-то на задворках дожидаясь очередного шанса.
Таким образом по отдельности ни один и факторов свет-СО2-удобрения успеха не даст.
А вот если их применить все вместе, одновременно, тогда и только тогда вы получите настоящий подводный сад, и противная черная борода сама по себе отомрет, не выдержав конкурентной борьбы, а аквариум будет радовать глаз.
Но прежде чем бежать в магазин заказывать себе систему СО2, правильные лампочки и мешок удобрений – давайте разберемся в моделях и принципах действия различных систем подачи СО2 в аквариум.Но как известно система подачи углекислого газа стоит слишком дорого.
Один знакомый травник подсказал мне замену баллона с СО2.Система на основе приготовления не сложной браги.Рецепт браги: 200 грамм сахара, чайная ложка дрожжей «Саф-момент», пол чайной ложки соды, 5 изюминок. Залить в 1,5-литровую бутылку одним литром теплой воды. Бродит стабильно около 10 дней. Потом перезаряжать надо
Вот только необходимо приобрести диффузор JBL Taifun или очень мелкий распылитель который бы продавливала брага.
Микродвигатель на co2
Рабочий объем двигателя 0,27 см3. С воздушным винтом Ø 180 мм он развивает 1900—2100 об/мин. Продолжительность полета 45—50 с.
Остановимся подробно на технологии изготовления наиболее сложных и ответственных деталей двигателя.
Картер выточите из дюралюминия Д16Т на токарном станке с последующей слесарной обработкой наружных поверхностей. Резьбу М9Х0,8 нарежьте на станке. Отверстие под вал просверлите и обработайте разверткой Ø 4 мм.
Цилиндр проще сделать из круглого прутка нержавеющей стали Ø 15 мм на токарном станке. Резьбу нарежьте на токарно-винторезном станке с одной установки.
Внутренний диаметр цилиндра после расточки с помощью чугунного притира доведите до размера, указанного на чертеже.
Коленчатый вал изготовьте на токарно-винторезном станке из стали 45. С одной установки, просверлит отверстие под резьбу №2,5 и нарежьте ее. Шейки вала доведите до Ø 4 мм с помощью наждачной бумаги № 00 и последующей притирки пастой ГОИ по месту в картере.
Рис. 1. Двигатель на СО2:
1 — трубка, 2 — корпус пружины, 3 — пружина, 4 — шарик Ø 4, 5 — прокладка, 6 — гайка-фиксатор, 7 — палец поршня, 8 — шатун, 9 — упорная шайба, 10 — конус, 11 — кок-болт, 12 — коленчатый вал, 13 — палец кривошипа, 14 — картер, 15 — поршень, 16 — шток, 17 — цилиндр, 18 — крышка цилиндра, 19 — головка цилиндра.
Затем разметьте, просверлите на сверлильном станке и нарежьте резьбу М2 отверстие для пальца кривошипа. Сам палец выточите из стали 45 или серебрянки. Его поверхность отшлифуйте наждачной бумагой, затем нарежьте резьбу М2.
Головки цилиндра изготовьте из дюралюминия Д16Т. Внутреннюю резьбу нарежьте на токарно-винторезном станке.
Шатун выточите на токарном станке из дюралюминия Д16Т. Головки шатуна сначала изготовьте шаровидными, затем напильником сточите часть сферы. Накерните центры отверстий под поршневой палец и кривошип и просверлите их на сверлильном станке.
Пружина, используемая в головке двигателя, взята из аэрозольного баллончика небольшой емкости. Для тех, кому не удается ее достать, сообщвем параметры: проволока Ø 0,8 мм, диаметр пружины 4 мм, длина 7—8 мм.
Пружина длв заправочного клапана (рис. 3) изготовлена из проволоки ОВС Ø 0,4 мм. Она имеет наружный Ø 4 мм и длину 10 мм.
В заправочном устройстве пружина такая же, как в цилиндре двигателя. Для газовых магистралей необходима трубка из нержавеющей стали Ø 1,5—2 мм.
Порядок сборки. В отверстие днища поршня легким ударом молотка запрессуйте шток. Вставьте поршневой палец и шатун. С боков отверстия сделайте засечки для предотвращения выхода пальца. Затем, слегка смазав шейки вала, вставьте его в картер.
Вал должен легко вращаться. Через верхнюю горловину картера опустите шатун. Совместите отверстие головки с отверстием на валу, вставьте палец кривошипа и закрутите его до упора.
Проследите, чтобы шатун имел свободу перемещения на 0,4 мм по пальцу.
Затем к корпусу пружины припаяйте газопровод и соберите клапанный узел согласно сборочному чертежу. Соберите также остальные узлы. Над головкой двигателя загните газопровод в виде спирали Ø 25 мм.
Это необходимо для полного испарения жидкого газа в газопроводе. Опуская и поднимая цилиндр, добейтесь нужной фазы впуска газа в надпоршневое пространство от этого зависит четкость работы двигателя.
Баллончик вставляют в заправочное устройство (рис. 4) с помощью зажимной гильзы от сифона.
Воздушный винт (рис. 5) из липы.
В. ЛОКТИОНОВ, руководитель авиаконструкторской лаборатории крайСЮТ, г. Барнаул
Микродвигатель работает на СО2 газе
Авиамоделисты пока еще не обратили внимания на весьма перспективный двигатель, работающий на сжиженном газе С02. А ведь простота изготовления и эксплуатации делают его куда более доступным, чем компрессионные и калильные двигатели. Кроме того, он не загрязняет воздух и бесшумен в работе. С этим двигателем (рис. 1) могут работать различные авиамодели весом до 100 г. От одного баллончика для сифонов бачок (рис. 2) можно заправить два раза.
Рабочий объем двигателя 0,27 см3. С воздушным винтом Ø 180 мм он развивает 1900—2100 об/мин. Продолжительность полета 45—50 с.
Технология изготовления микродвигателя на CO2
Остановимся подробно на технологии изготовления наиболее сложных и ответственных деталей двигателя.
1 — трубка, 2 — корпус пружины, 3 — пружина, 4 — шарик Ø 4, 5 — прокладка, 6 — гайка-фиксатор, 7 — палец поршня, 8 — шатун, 9 — упорная шайба, 10 — конус, 11 — кок-болт, 12 — коленчатый вал, 13 — палец кривошипа, 14 — картер, 15 — поршень, 16 — шток, 17 — цилиндр, 18 — крышка цилиндра, 19 — головка цилиндра.
Картер выточите из дюралюминия Д16Т на токарном станке с последующей слесарной обработкой наружных поверхностей. Резьбу М9Х0,8 нарежьте на станке. Отверстие под вал просверлите и обработайте разверткой Ø 4 мм.
Цилиндр проще сделать из круглого прутка нержавеющей стали Ø 15 мм на токарном станке. Резьбу нарежьте на токарно-винторезном станке с одной установки.
Внутренний диаметр цилиндра после расточки с помощью чугунного притира доведите до размера, указанного на чертеже.
Коленчатый вал изготовьте на токарно-винторезном станке из стали 45. С одной установки, просверлите отверстие под резьбу М2,5 и нарежьте ее. Шейки вала доведите до Ø 4 мм с помощью наждачной бумаги № 00 и последующей притирки пастой ГОИ по месту в картере.
Затем разметьте, просверлите на сверлильном станке и нарежьте резьбу М2 отверстие для пальца кривошипа. Сам палец выточите из стали 45 или серебрянки. Его поверхность отшлифуйте наждачной бумагой, затем нарежьте резьбу М2.
Головки цилиндра изготовьте из дюралюминия Д16Т. Внутреннюю резьбу нарежьте на токарно-винторезном станке.
Шатун выточите на токарном станке из дюралюминия Д16Т. Головки шатуна сначала изготовьте шаровидными, затем напильником сточите часть сферы. Накерните центры отверстий под поршневой палец и кривошип и просверлите их на сверлильном станке.
Пружина, используемая в головке двигателя, взята из аэрозольного баллончика небольшой емкости. Для тех, кому не удается ее достать, сообщаем параметры: проволока Ø 0,8 мм, диаметр пружины 4 мм, длина 7—8 мм.
Пружина для заправочного клапана (рис. 3) изготовлена из проволоки ОВС Ø 0,4 мм. Она имеет наружный Ø 4 мм и длину 10 мм.
В заправочном устройстве пружина такая же, как в цилиндре двигателя. Для газовых магистралей необходима трубка из нержавеющей стали Ø 1,5—2 мм.
- Что бы увеличить нажмите на картинку
Порядок сборки микродвигателя
Порядок сборки. В отверстие днища поршня легким ударом молотка запрессуйте шток. Вставьте поршневой палец и шатун. С боков отверстия сделайте засечки для. предотвращения выхода пальца.
Затем, слегка смазав шейки вала, вставьте его в картер. Вал должен легко вращаться. Через верхнюю горловину картера опустите шатун. Совместите отверстие головки с отверстием на валу, вставьте палец кривошипа и закрутите его до упора.
Проследите, чтобы шатун имел свободу перемещения на 0,4 мм по пальцу.
Затем к корпусу пружины припаяйте газопровод и соберите клапанный узел согласно сборочному чертежу. Соберите также остальные узлы.
Над головкой двигателя загните газопровод в виде спирали Ø 25 мм. Это необходимо для полного испарения жидкого газа в газопроводе.
Опуская и поднимая цилиндр, добейтесь нужной фазы впуска газа в над поршневое пространство от этого зависит четкость работы двигателя.
Баллончик вставляют в заправочное устройство (рис, 4) с помощью зажимной гильзы от сифона. Воздушный винт (рис. 5) из липы.
В. ЛОКТИОНОВ, руководитель авиаконструкторской лаборатории край СЮТ, г. Барнаул
Простейший генератор CO2 для своего аквариума
Приветствую начинающих аквариумных деятелей! Тема сегодняшнего урока — генератор углекислого газа, или роль CO2 в жизни вашего аквариума. А кроме того, сегодня вы научитесь делать простейший генератор CO2.
Итак! Как вы уже знаете, CO2 играет очень важную роль в жизни любого аквариума и это неоспоримый факт! Недостаток или избыток углекислоты негативно сказывается либо на рыбках (они не переносят большую концентрацию CO2), либо на растениях (эти без углекислоты не могут: CO2 для растений — как воздух для нас).
Таким образом, приходим к единственному правильному выводу: всё хорошо в меру!
Абсолютно не важно, каков объем вашего аквариума, ибо углекислота играет ещё одну роль, которая сделает ваш аквариум неповторимым в том случае, если вы будете следить за состоянием CO2. Что это за роль? Да все ваши растения будут выглядеть просто идеально!
Вы видели фото или видео аквариумов, где трава имеет настолько потрясающий вид, что кажется будто она — искусственная?! Так вот: так выглядят растения, живущие в правильных условиях и в первую очередь в таких аквариумах всё в порядке именно с CO2. Так что делайте вывод, друзья!
Ну, а теперь плавно переходим к генератору CO2 и его изготовлению в домашних условиях.
Генератор CO2 — это такой прибор, который выделяет и нагнетает углекислоту в воду. Но прибор прибору — рознь, да ещё и какая! Есть настоящие станции, которые работают от тока и выглядят почти как трансформаторная будка. Правда, такие агрегаты используются для огромных аквариумов, которые дома не поставишь.
Для «аквасов», которые стоят в квартирах, используют приспособления поменьше, а нередко инженерная мысль «самоделкиных-кулибиных» достигает апогея и на свет появляются прекрасные заменители дорогостоящих приборов. Более того: «самопалы» почти не уступают в производительности заводским аналогам — факт!
А теперь прикиньте стоимость заводского агрегата по сравнению с «самоделкой» и вы поймете, что гораздо выгоднее и проще сделать генератор самому, нежели вбухать кучу денег в дорогой аппарат!
Как же можно изготовить самодельный генератор CO2? А главное: какие запчасти для этого нужны? Сейчас узнаете.
Сразу оговорюсь: данный генератор — очень простой и имеет малый размер. Так что подойдет для аквариумов, объем которых не превышает 50-70 литров.
Вам необходимы следующие компоненты: стеклянная баночка с крышечкой, пробка от винной бутылки, а ещё лучше — распылитель от компрессора (продается в зоомагазине и на «птичьем» рынке), обычная пищевая сода, лимонная кислота, пластиковый патрубок (его можно сделать из чего угодно, даже из шариковой ручки без пасты, разумеется). Всё это «барахло» есть в каждой хате, так что проблем не возникнет.
Внимание: нижнюю часть распылителя следует закрепить герметиком, чтобы в будущем углекислота проходила исключительно через распылитель! (Короче, в итоговом виде у вас получится такое приспособление: пластиковая крышка, из которой торчит распылитель.
Всю эту «кухню» вы наденете на стеклянную банку, в которую будет засыпан специальный состав). Состав, который засыпают в банку, выглядит так. Берем чайную ложечку пищевой соды (без верха) и чайную ложечку лимонной кислоты (с верхом). Смешиваем их в стакане. Полученную гремучую смесь высыпаем в баночку и закрываем крышкой с распылителем.
Всё: осталось опустить «генератор CO2» в воду и вы увидите, как он начнет работать. В идеале, если всё сделали правильно, то от распылителя вверх потянется тончайшая паутинка мельчайших пузырьков CO2!
Для удобства извлечения можно горловину баночки обвязать капроновой ниткой, либо леской.
Последнее. Когда закроете банку крышкой, то учтите, что из-за давления вода может проникнуть под крышку и залить сухую смесь. Это означает, что генератор перестанет выделять CO2. Поэтому щель возле крышки следует обязательно герметично закрыть, например с помощью пластилина.Удачи!
Авиамодельный двигатель, работающий на углекислом газе
Приветствую )) Расскажу о двигателе , который был распространён в 80х годах прошлого века . О двигателе ,устанавливаемым на зальные модели. О двигателе, работающим на углекислом газе. О двигателе ДП- 03.
Корни этого двигателя начинаются в 20х годах 20 века, в Германии и Франции были изготовлены первые двигатели , работающие на углекислом газе—СО2. После второй мировой войны производство таких двигателей было восстановлено.
Такие двигатели производились не только в Европе, но и в США. Рабочие объёмы двигателей начинались с 0,006 кб.см.. и доходили до 0,3 кб, см..
Массовое производство было налажено в Чехословакии. В ней производили двигатель » Модела СО2 » и множество других двигателей, работающих на углекислом газе. С Моделы и скопировали наш двигатель-ДП-03.
Двигатель ДП имеет рабочий объём 0,27 кб.см.. Диаметр поршня и ход поршня 7 мм. Поршень и клапан изготовлены из пластмассы, гильза-из латуни. Масса с баком-21 гр.. Бак для газа имеет объём 3 кб.см..
Двигатель комплектовался воздушным винтом , который надевался на вал двигателя в спец пазы ( наподобие OS мах или ASP ) и фиксировался конусной шайбой с винтиком. Некоторые неграмотные авиамоделисты-утверждают, что это винт от двс-МАРЗ—-уверяю-они сильно заблуждаются, а другие -верят этому бреду.
фото и утверждение-с канала неграмотного авиамоделиста.фото и утверждение-с канала неграмотного авиамоделиста.
Двигатель ДП комплектуется зарядным устройством. В это устройство вставляют баллончик с СО2 , из которого в последствии и идёт заправка бака двигателя.
В зависимости от объёма бока-модель с таким двигателем может находиться в воздухе пару минут- минута с работающим двигателем и минута- свободного полёта. В Европе проводились соревнования с моделями на таких двигателях.
Для этого нужны крытые стадионы- с высоким потолком. Из за невозможности проведения их в СССР— данный двигатель не прижился у нас.
Двигатель ДП изготавливался в г Свердловск. Цена двигателя составляла 12руб 50 коп.. Так же в продаже была специальная модель из пенопласта. Я делал из бальзы— но по каким то причинам так и не запустил модель, а двигатель был опробован. Работает забавно ))).
Данный двигатель часто можно увидеть в продаже. Спроса нет.
Как сделать генератор СО2 для аквариума своими руками
Рыбки и другие существа, живущие в аквариумах, способны питаться не только тем кормом, который покупает и высыпает в воду владелец, но и флорой, произрастающей в аквариуме.
Чтобы такие растения не увядали, им тоже нужно чем-то питаться. Оптимальным для этого является углекислый газ, который растворён в воде. Но в условиях замкнутого пространства вода быстро его теряет.
Поэтому имеет смысл сделать генератор СО2 для аквариума своими руками.
Некоторым аквариумным растениям нужен углекислый газ, который растворён в воде.
Необходимость выработки углекислоты
Достаточно часто собираются такие системы, которые способны доставлять углекислый газ в аквариумную воду. Часто они имеют множество применений, которые не ограничиваются этим. Они участвуют во многих процессах, например:
- Выработка кислорода. Кроме питательных веществ, растения в процессе фотосинтеза могут снабжать воду этим веществом. Таким образом, рыбки, которые живут в аквариуме, будут нормально дышать и не умрут от нехватки кислорода.
- Контроль уровня pH. Кислотность немного повышается, снижая тем самым его показатель. Это создаёт гораздо более приемлемые условия для нормального функционирования всех живых существ внутри.
Стоит отметить, что полностью перекладывать на растения работу по насыщению воды кислородом нельзя.
Ночью, при отсутствии солнечного света, который нужен для образования глюкозы из углекислоты, процесс не запустится.
Поэтому обязательно нужен аэратор — механизм, который сможет автоматически подавать воздух в воду, после чего какое-то количество кислорода будет в ней растворяться и не давать погибнуть живности внутри.
Кроме того, в темноте растения вместо выработки O2 его поглощают, вызывая в своих клетках обратную реакцию. При ней выделяется углекислый газ и вода, а значит, потребность в доставке дыхательной смеси возрастает ещё сильнее.
Чтобы все процессы происходили правильно, нужно некоторое минимальное количество молекул углекислоты в воде. Несмотря на то, что жители аквариума в процессе жизнедеятельности тоже выделяют этот газ, его количества абсолютно недостаточно для протекания фотосинтеза.
Поэтому стоит знать, насколько большой должна быть концентрация газа, чтобы при этом не перенасытить воду им. Это не приведёт ни к чему хорошему, так как в ночное время может происходить кислородное голодание у живых существ.
Показатель зависит от объёма аквариума, но при этом подчиняется закону, при котором можно вывести его среднее значение. Оно равняется 2—10 миллиграммам на литр. Для стоячих водоёмов могут быть нормальными показатели и в 30, но всё слишком индивидуально.
В первую очередь нужно знать, в каких условиях жили те растения, которые были высажены. Если привычное для них состояние — лёгкое или почти отсутствующее течение, то можно добавлять больше углекислоты и не бояться перерасхода. Если же они появляются только в акваториях с ощутимым течением, то можно снизить дозу и от этого ничего страшного не случится.
Минимально допустимое значение находится на уровне 3—5 миллиграмм, поэтому нормальное для домашних условий содержание в 1 мг — недопустимо.
Нужно следить за уровнем СО2, так как перенасыщение может привести к кислородному голоданию аквариумных рыбок.
Способы доставки CO2
Для того чтобы выбрать оптимальный вариант, следует знать обо всех имеющихся. Каждый из них различается как своей сложностью, так и ценой за применение и последующую эксплуатацию установки.
Если задача стоит сделать генератор CO2 для аквариума своими руками, не стоит надеяться на сильное удешевление процесса.
Особенно если используется более надёжный, долговечный и автоматизированный способ.
Итак, подачу углекислого газа в аквариум можно проводить такими способами:
- С помощью системы брожения. От владельца в этом случае понадобится только снабжать самодельную установку реагентами для беспрерывного выделения углекислоты.
- Регулярным введением содержащих CO2 препаратов. Способ действенный, но требует построения графика и точного его соблюдения.
- Подведение баллона с газом, находящимся под большим давлением. Если такое устройство будет снабжено автоматическим клапаном, участие человека сведётся к минимуму.
- Использование газированной воды. Обычная бутылка, купленная в магазине, способна обеспечить надолго весь резервуар питательным веществом.
Последний способ, естественно, не претендует на большую эффективность, но несмотря на это, обычная бутылка воды — это довольно серьёзный источник углекислоты.
Обеспечить подачу СО2 можно реакцией брожения – экономный вариант для аквариумистов с небольшим бюджетом.
Использование брожения
Подача CO2 в аквариум с помощью этой реакции может помочь аквариумистам с ограниченным бюджетом, так как здесь не используются ни дорогие компоненты, ни сложные реагенты. Всё, что нужно — это собрать несколько составных частей:
- Сахар — примерно 300 грамм.
- Дрожжи — меньше грамма, лучше придерживаться соотношения 1:1000 и брать количество исходя из массы сахара. В этом случае их должно быть 0,3 грамма.
- Вода — 1 литр, взбалтывать смесь не разрешается.
- Бутылка пластиковая, объёмом от полутора литров.
- Трубка достаточной длины.
Конструкция предельно проста — в крышечке от бутылки проделывается отверстие, в него вставляется трубка, другой конец которой опускается в воду. Через неё выделяющийся в результате реакции газ будет поступать в аквариум и насыщать его.
Если при этом бутылка со смесью будет нависать вертикально над аквариумом, то лучше приделать в систему дополнительный резервуар.
Со временем в основной ёмкости образуется брага, которая может быть подхвачена углекислотой и отправлена в воду. Это недопустимо, так как растворение сахара только повредит обитателям.
Лучше приделать в систему ещё одну ёмкость, в которую сначала будет попадать газ и возможные комки.
Однако нельзя абсолютно точно сказать, какое количество углекислоты попадает в аквариум: реакция просто протекает без малейшего контроля и может быть очень неравномерной из-за того, что сама смесь выделяет газ неоднородно. Кроме того, каждые две недели ёмкость придётся менять, так как именно через это время реакция полностью прекращается.
Применение специальных препаратов может быть эффективной заменой технике брожения.
Применение препаратов
Одним из самых эффективных реактивов можно назвать Tetra CO2 Plus, который легко растворяется в воде и распространяется в виде сильно насыщенного газом раствора. Одной упаковки при обычном использовании должно хватить на 100 применений в 20-литровом аквариуме, а это несколько лет непрерывного снабжения углекислым газом.
Подавать СО2 в аквариум с его помощью легко — достаточно вливать 2,5 миллилитра в воду раз в неделю. Постепенное высвобождение газа будет долго питать растения и поддерживать процесс фотосинтеза.
Преимущества:
- Не нужно сооружать громоздких конструкций для функционирования.
- Простота в эксплуатации.
- Относительно длительный период работы средства.
- Препятствие излишнему росту водорослей.
При этом растения насыщаются чистым углекислым газом, что положительно влияет на их динамику развития и роста. Они остаются здоровыми и активно синтезируют кислород в воде.
https://youtube.com/watch?v=K1qa5QNh52Q
Баллон со сдавленным газом
Называются такие приборы по-разному, но суть их всегда одна — обеспечить как можно более плавное введение газа в толщу воды так, чтобы он не оказался сразу на поверхности. Для этого в них, как правило, установлены специальные ограничители потока, запускающиеся в момент включения. Несколько вариантов наименований:
- флиппер;
- диффузор:
- реактор;
- генератор.
Они зависят, в первую очередь, от производителя, который пытается привлечь внимание к своему продукту. Принцип действия же везде более или менее похож.
К баллону прикрепляются специальные датчики, которые измеряют различные показатели состава воды и на их основании отмеряют выпуск газа. Есть модели с автоматическими определителями уровня pH с помощью электрода, выведенного в воду. Если у выбранной модели отсутствуют такие модули, придётся постоянно самостоятельно следить за уровнем кислотности.
Кроме того, если слежка за pH не осуществляется, то эти баллоны контролируют подачу с помощью специального магнитного клапана, который по таймеру выпускает строго отмеренное количество CO2.
Если система только что была установлена, не стоит сразу открывать вентиль на полную. Это нужно делать плавно, чтобы не допустить повреждения тонкой мембраны, которая находится в редукторе.
При помощи специальных датчиков, прикрепленных к баллону, удобно следить за уровнем важных показателей.
Газированная вода
При использовании сверхмалых объёмов, такой способ является одним из самых эффективных и быстрых. Это так из-за того, что сама газировка уже является раствором в воде углекислоты.
Сладкая вода по объективным причинам не подходит. В ней много ненужных веществ, которые могут попасть в воду и навредить.
Поэтому лучше использовать марки без содержания сахаров, но и не имеющих в составе минералов.
Концентрация в закрытой бутылке стремится к 10 тысячам миллиграммов на литр. После открытия газ высвобождается и число стремительно уменьшается до показателя в 1500 мг/л, но даже этого более чем достаточно. На каждые 10 литров воды нужно будет добавлять всего 20 мл газировки.
Однако не стоит слишком сильно обнадёживаться. Главным недостатком, как и в случае с брагой из сахара и дрожжей, будет именно незнание точной концентрации газа. А это усложняет расчёт оптимальной дозировки.
Кроме того, как ни странно, именно это метод — самый дорогой из всех представленных. Цена в пересчёте на один грамм углекислоты выше в три раза по сравнению с ближайшим конкурентом. Поэтому стоит рассматривать газировку, как способ экстренно поднять концентрацию нужного показателя до приемлемого значения, когда другие по каким-то причинам недоступны.
Чтобы эффективно насыщать воду углекислотой, нужно обязательно знать её текущий уровень. Имея эти данные, очень просто отрегулировать уровень газа и привести его в норму. Среди таких приборов есть:
- Дропчекер. Это ёмкость, одна часть которой заполнена эталонным раствором для измерения карбонатной жёсткости, а вторая — таким же веществом, но для определения pH. Между ними всегда есть прослойка воздуха, которая не даёт смешиваться.
- Счётчик пузырьков. Представляет собой прозрачную колбу, в которой находится вода. С обеих сторон она врезана в трубку, по которой идёт углекислый газ. От того, каким будет интервал вхождения в счётчик соседних пузырьков в воде, фактически зависит скорость подачи. Это самый наглядный пример того, как можно пронаблюдать степень насыщения.
Кроме этого, можно отдельно замерить все показатели, которые показывает дропчекер и воспользоваться таблицей, приводящей соотношение двух величин с концентрацией CO2. Есть и онлайн-калькуляторы, которые делают все расчёты автоматически. Единственное, что нужно учитывать — временной период, на который производится вычисление.
Есть ещё один метод, но он предназначен для очень опытных людей, поддерживающих свои аквариумы в нормальном состоянии. Это определение «на глаз», но при этом специалистом учитываются такие факторы, как освещённость толщи воды и скорость выделения пузырьков. Нужно также знать хотя бы примерно концентрацию газа в аквариуме на момент измерения.
Тогда по одному наблюдению за тем, как быстро выделяются пузырьки, специалист может сказать насколько сильно будет меняться содержание углекислоты за любой временной период.
Опасность такого расчёта состоит в том, что знать какой объём биомассы в резервуаре невозможно, так как в нём постоянно идёт размножение.
В результате можно сильно просчитаться, особенно если не знать примерное выделение газа каждым из видов флоры.
Загрузка...
