Моторы, устанавливаемые на автомобили марки «Фольксваген Пассат», отличаются высокой надёжностью. Благодарить за неё следует не только грамотных немецких инженеров, но и отличную систему смазывания трущихся частей мотора.
Но есть и проблема: масляные датчики. Они являются слабым местом системы смазки, потому что часто ломаются. Автовладельцу приходится периодически менять их.
И на этом этапе человека ждут некоторые трудности, с которыми мы и попробуем разобраться.
Типы и расположение масляных датчиков на «Фольксваген Пассат»
Линейка автомобилей «Фольксваген Пассат» выпускается с 1973 года. За это время в машине много раз менялись как двигатели, так и масляные датчики.
Следовательно, расположение датчиков давления масла зависит как от года выпуска автомобиля, так и от типа установленного на нём мотора.
Нередки случаи, когда водитель, отправившись в магазин за новым масляным датчиком, узнаёт, что датчики для его машины больше не выпускаются.
Основные типы масляных датчиков
На сегодняшний день в продаже можно найти датчики с маркировкой EZ, RP, AAZ, ABS. Каждое из этих устройств устанавливается только на определённый тип двигателя. Узнать, какой датчик требуется именно ему, автовладелец может из инструкции по эксплуатации машины. Устройства различаются не только по маркировке, но и по расположению, цвету и количеству контактов:
- синий масляный датчик с одним контактом. Устанавливается рядом с блоком цилиндров. Рабочее давление составляет 0,2 бар, номер по каталогу — 028–919–081;
Датчик 028–919–081 устанавливается на всех современных автомобилях «Фольксваген Пассат» - чёрный датчик с двумя контактами. Вкручивается непосредственно в корпус масляного фильтра. Рабочее давление 1,8 бар, каталожный номер — 035–919–561А;
Чёрный датчик 035–919–561А на «Фольксваген Пассат» имеет два контакта - белый датчик с одним контактом. Как и предыдущая модель, устанавливается на масляный фильтр. Рабочее давление 1,9 бар, номер по каталогу — 065–919–081Е.
Одноконтактный белый датчик давления масла 065–919–081Е устанавливается на «Фольксваген Пассат» В3
Расположение масляных датчиков
Практически на всех современных моделях автомобиля «Фольксваген Пассат» всегда используется пара масляных датчиков. Это относится и к модели В3.
Там оба датчика находятся на корпусе масляного фильтра: один вкручен прямо в корпус, второй установлен на небольшом кронштейне, который располагается чуть выше фильтра.
Подобная схема расположения датчиков очень хорошо себя зарекомендовала, поскольку даёт возможность получать самую точную информацию о давлении масла в моторе.
Цифрой 1 отмечена пара датчиков на масляном фильтре «Фольксвагена»
Когда давление масла в системе становится слишком высоким или слишком низким, один из датчиков отключается, а на приборной панели перед водителем загорается сигнальная лампочка. Нижний предел масляного давления — менее 0,2 бар. Верхний — более 1,9 бар.
Проверка масляного датчика на «Фольксваген Пассат»
Сначала перечислим признаки, появление которых позволяет предположить, что масляный датчик на автомобиле «Фольксваген Пассат» вышел из строя:
- на приборной панели загорается лампа, сигналящая о низком давлении масла. Проявляется это по-разному. Чаще всего лампочка загорается после запуска мотора, а затем гаснет. Ещё она может периодически мигать в процессе езды, или гореть постоянно;
- одновременно с миганием лампочки наблюдаются ощутимые провалы мощности двигателя, а на низких оборотах машина начинает дёргаться и легко глохнет;
- работа мотора сопровождается посторонними шумами. Чаще всего это тихий стук, который постепенно становятся громче.
Если автовладелец заметил какой-то из вышеперечисленных признаков, то масляные датчики необходимо срочно проверить.
Последовательность проверки масляного датчика
Перед началом диагностики следует помнить один нюанс: иногда масляные датчики могут срабатывать из-за слишком низкого уровня масла в системе.
Поэтому перед проверкой датчиков следует с помощью щупа проконтролировать уровень смазки в моторе. Иногда для решения проблемы достаточно просто долить немного масла.
Если масло в порядке, а проблема никуда не делась, придётся открывать капот, по очереди откручивать датчики и проверять их с помощью манометра.
- Датчик выкручивается из гнезда в масляном фильтре и вкручивается в специальный автомобильный манометр.
- Манометр с датчиком вкручивается в переходник, который, в свою очередь, вкручивается обратно в масляный фильтр.
Автомобильный манометр и переходник с ДДМ, вкрученные в мотор «Фольксвагена» - Теперь берётся два отрезка изолированного провода и простая лампочка на 12 вольт. Первый провод подключается к положительному контакту аккумулятора и к лампочке. Второй — к контакту датчика и лампочке. Лампочка загорается.
Если ДДМ «Фольксвагена» исправен, лампочка при повышении оборотов погаснет - После подключения лампочки и манометра двигатель автомобиля запускается. Его обороты постепенно увеличиваются. При этом тщательно контролируются показания манометра и лампочка. Когда давление на манометре поднимется до 1,6–1,7 бар, лампочка должна отключиться. Если этого не произошло, значит, масляный датчик неисправен и нуждается в замене.
Замена масляного датчика на «Фольксваген Пассат»
Практически на всех современных моделях «Фольксваген Пассат», включая В3, сейчас установлена пара датчиков, один из которых синий (он подключён к входу масляного фильтра), а второй — белый (стоит на выходе фильтра, контролирует высокое давление).
Замена обеих устройств не представляет проблемы, так как добраться до них легко.
Здесь же следует отметить, что автолюбители всегда меняют оба масляных датчика, а не один (практика показывает, что если на «Фольксваген Пассат» забарахлил один масляный датчик, то и второй будет работать недолго, пусть даже в настоящий момент он исправен).
- Датчики вкручены в масляный фильтр и закрыты пластиковыми колпачками, которые легко снимаются вручную. Достаточно просто потянуть колпачок вверх и провод снимется с контакта датчика.
Масляные датчики на «Фольксвагенах» закрыты пластиковыми колпачками, которые снимаются вручную - Масляные датчики выкручиваются рожковым ключом на 24 и извлекаются.
Масляный датчик на «Фольксвагене» выкручивается ключом на 24, затем извлекается вручную - Если после выкручивания датчиков в их гнёздах обнаружилась грязь, её необходимо аккуратно удалить кусочком ветоши.
В гнездах масляных датчиков «Фольксвагена» часто скапливается грязь, которую обязательно нужно удалять - На место выкрученных датчиков вкручиваются новые, к их контактам подключаются колпачки с проводами (синий провод — к синему датчику, белый провод — к белому).
- Двигатель автомобиля запускается, его обороты постепенно увеличиваются. Лампочка давления масла при этом гореть не должна.
- После этого следует обязательно проконтролировать датчики на предмет потёков масла. Если после пятнадцати минут работы мотора появились небольшие течи, датчики следует немного подтянуть. Если утечек не обнаружено, ремонт можно считать успешным.
Видео: пищит масляный зуммер на «Фольксваген Пассат»
Итак, замена масляных датчиков на современных автомобилях «Фольксваген Пассат» под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого нужно — ключ на 24 и немного терпения. А главное здесь — не перепутать маркировку и купить в магазине именно те датчики, которые указаны в инструкции по эксплуатации машины.
Датчики давления масла двигателя adr
- Главная
- Карта сайта
- Шинный калькулятор
- Форум
- Новости
- Обратная связь
- Техническое обслуживание
- Устройство и принцип действия
- Диагностика и устранение неисправностей
- Фото отчеты ауди с4
- Cоветы автомобилистам
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Проверка датчика давления масла
Система аварийного давления масла, является очень важной системой контроля в автомобиле. Если эта система не работает, то возникает большая вероятность при возникновении неисправности в двигателе, испортить его. Поэтому нужно ответственно относиться к контролю за давлением масла. Одной из единиц контроля является сам датчик давления масла.
- Датчики давления масла можно разделить на два вида: Аварийный датчик, сигнализирующий об отсутствии давления на лампочку
Рис 1 – Датчик аварийного давления масла.
Рис 2 – Датчик контроля давления масла.
Что касается первого, то там совсем все просто.
Рис 3 – Мембрана внутри датчика давления масла.
Внутри датчика находится мембрана (Рис 3), чувствительная к давлению масла. Когда мы включаем зажигание, давление масла в системе отсутствует, контакты 3 внутри датчика замкнуты (Рис 4а). Электрическая цепь у нас замкнута, следовательно, лампа аварийного давления масла горит, говоря о том, что система контроля исправна.
Мы заводим двигатель, давление масла возрастает, воздействуя на мембрану 4. Мембрана диформируется и толкает толкатель 1б, который разрывает контакты и лампа тухнет. Если в системе по каким-то причинам давление падает, до того на которое рассчитан датчик, то мембрана возвращается в свое привычное положение и толкатель вновь замыкает контакты.
Лампа загорается, сообщая нам о падении давления масла в системе.
Рис 4 – Схема работы датчика аварийного давления масла.
Для проверки датчика давления масла нам потребуется мультиметр, насос с манометром и сам датчик. Мультиметр ставим на прозвонку цепи. Встаем концами прибора на датчик. Он должен показать нулевое сопротивление (короткое).
Далее не убирая концов прибора с датчика, сделаем качек насосом. В этот момент, когда мы качаем насосом, цепочка у нас должна разорваться и прибор должен показать бесконечность.
Если проделав, предыдущую процедуру вы получили такой же результат, тогда датчик можно считать исправным.
Второй вид датчиков устроен следующем образом:
Рис 5 – Датчик контроля давления масла в разрезе.
Внутри находится ползунок 2 (Рис 5), который перемещается по пластинке с намотанной на ней нихромовой проволокой 1. И в зависимости от давления, сопротивление датчика изменяется.
Под действием давления масла мембрана 3 (Рис 6) деформируется, перемещая толкатель 4, который в свою очередь воздействует на механизм меняющий сопротивление 2.
Учитывая это сопротивления, стрелка на приборе 1 показывает нам соответствующее давление.
Рис 6 – Схема контроля давления масла.
- Если мы хотим убедиться в том, что наш датчик работает в нужных пределах давления, то мы можем проделать следующий эксперимент:
- Берем небольшой отрезок шланга нужного диаметра, с одной стороны нужно приделать такой же переходник как на насосе, с другой стороны мы вставляем датчик. Если шланг окажется слегка большим по диаметру, то его следует обжать сверху проволокой. Система должна быть герметична.
- Нам потребуется график (или просто табличка с контрольными точками), который должен отражать, при каком давлении, какое должно быть сопротивление на датчике. Такой график должен быть в руководстве по вашему автомобилю.
- Далее берем запаску и накачиваем ее до нужного давления. Здесь, конечно, у нас не получится прогнать по всем контрольным точкам, но кое-какие выводы о работе датчика мы сделать сможем.
Если вы проверяете работоспособность датчика (снятого с какого-нибудь б/у двигателя) перед установкой на свой автомобиль, тогда датчик следует проверить еще и на герметичность. Разводим мыльный раствор. Нагнетая давление насосом, смачиваем раствором завальцованные стыки на датчике. Если мыльный раствор не пенится, значит все в порядке, такой датчик можно смело ставить на двигатель.
VW Passat B3 ремонт
- VW Passat B3 (17)
- Выхлопная система (5)
- Двигатель (44)
- Кузов и салон (32)
- Подвеска (29)
- Рулевое управление (9)
- Система охлаждения и отопления (15)
- Система питания и впрыска (25)
- Тормозная система (22)
- Трансмиссия (6)
- Электрооборудование (49)
Датчики давления масла Фольксваген Пассат В3
Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Двигателя Фольксваген Пассат В3 долговечны и неприхотливы, система смазки двигателя конструктивно хорошо продумана, но иногда возникают вопросы по мере эксплуатации автомобилей с заменой тех или иных датчиков системы смазки двигателя. Вот тут и возникает много проблем с датчиками давления системы смазки двигателя Фольксваген Пассат В3.
Читать еще: Число оборотов двигателя на автомате
Дело в том, что многие датчики уже не выпускаются, заменены на другие или унифицированы с другими датчиками, а поставив не тот датчик, часто возникают проблемы с сигнальными лампочками и зуммерами аварийного давления масла.
Датчики давления масла на Фольксваген Пассат В3 устанавливались на двигателях AAM, ABS, RP, EZ, ABN, 1Y, SB, AAZ, 2E, KR, 9A:
- VAG № 028 919 081 D – 0,25 БАР, М10Х1, синий, 1 контактный, в головке блока цилиндров (c 01/03/2007г., VAG № 028 919 081 H)
- VAG № 035 919 561 A – 0,5-1,8 БАР, М10Х1, чёрный, 2 контактный, на маслофильтре
- VAG № 056 919 081 E
Проверяем датчик давления масла несколькими способами
Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система.
Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение.
Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.
Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.
Принцип действия масляного датчика
Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).
Принцип действия механических ДДМ
В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы.
То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости.
На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.
Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.
То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.
Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.
Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.
Принцип действия электронных ДДМ
Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:
- шток;
- сигнальная лампочка;
- контакты;
- мембрана.
Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.
Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.
Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.
Признаки и причины неисправности датчика давления масла
Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:
- Проблемы при пуске мотора.
- После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
- Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
- Машину дергает во время езды.
- Затруднен разгон.
Датчик может прийти в негодность в следствии:
- выхода из строя масляного насоса;
- засорения контроллера отработанным материалом;
- недостаточным уровнем смазки в системе;
- загрязнения масляного фильтра;
- повреждения мембраны датчика;
- замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
- износа реостата.
Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.
Проверка датчика давления масла
Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.
Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.
Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.
После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.
Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.
После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.
Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром
Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.
Последовательность действий:
- Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
- Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
- Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
- После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.
Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.
Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.
Проверка при наличии двух датчиков в системе
У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.
Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.
Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.
Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.
Проверка исправности датчика лампочкой
Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:
- На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
- Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
- «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
- Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
- В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.
По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.
Проверка механического датчика
Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:
- Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
- Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
- Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
- Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.
При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.
Вывод
Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.
Тема: Замер давления масла 1,8 ADR
-
09.11.2006, 09:29 #1
0
Итак, усилиями ПАН ДИМАН (спасибо огромное!!! ) у меня появился манометр с переходником для замера давления масла, который вчера вечером был опробован. Итак. Мотор 1,8 ADR. Установка манометра заняла несколько больше времени, чем рассчитывалось, в связи с некоторым конфликтом между особенностями конструкции переходника и местоположением дроссельной заслонки и шлангов ОЖ. Но это лирика. Итак, результаты замеров: 1. Прогрев 20 минут: ХХ — 1,85 бар; 2000 — 4,5 бар; 3000 — 5,2 бар; 4000 — 6,1 бар. 2. Через 5 минут: ХХ — 1,75 бар; 2000 — 4,2 бар; 3000 — 5,1 бар; 4000 — 6,0 бар. 3. Через ещё 10 минут. ХХ — 1,3 бар; 2000 — 3,6 бар; 3000 — 5,0 бар; 4000 — 5,2 бар; 6500 — 6,7 бар. Деталь, после последней прогазовки давление масла на ХХ упало до 1,2 бар. Просьба «знатокам» прокомментировать полученные результаты.
Я так понимаю, что близок к реальности последний замер, т.к. машина работала уже минут 35-40 и масло было «разжижено» до рабочего режима.
-
09.11.2006, 10:12 #2
0
Bazarov да уж… че то на холостых маловато 1,3 бар , а на других оборотах вроде все нормально…..
-
09.11.2006, 10:13 #3
0
Bazarov Манометр в bar ах?
APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
-
09.11.2006, 10:16 #4
0
pavel1 Манометр в МПа. Разница-то незначительна.
1 Бар ~ 1 Атм ~ 1 кПа (0,1 МПа)
-
09.11.2006, 10:21 #5
0
Сообщение от Bazarov Манометр в МПа. Разница-то незначительна.
1 Бар ~ 1 Атм ~ 1 кПа (0,1 МПа)
В принципе, да. 1 кгс/см2 = 0,98066 бар = 98,066 кПа
APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
-
09.11.2006, 10:28 #6
0
pavel1 Стрелка не так точна, чтобы переходить на сотые…
-
09.11.2006, 10:49 #7
0
Bazarov
есть мнение — последний замер самый точный…
но орать караул повода нет…конечно — 1.3 маловато, но — на ХХ, как известно мотору достаточно и 1 бара… а датчик покажет тольок если при переходе 2000 давление упадет…
шума нет на ХХ?
-
09.11.2006, 10:50 #8
0
Bazarov У меня на адр-было так же, но только меньше 1.3 не опускалось.
Насос менять на этом двигателе надо срочно!!!
-
09.11.2006, 10:57 #9
0
Сообщение от Bazarov Итак, усилиями ПАН ДИМАН (спасибо огромное!!! ) у меня появился манометр с переходником для замера давления масла, который вчера вечером был опробован.. Ай, молодца! А ты его там насовсем установил, али это съемная конструкция??
Сообщение от Bazarov Итак. Мотор 1,8 ADR. . Итак, результаты замеров: 1. Прогрев 20 минут: ХХ — 1,85 бар;
2000 — 4,5 бар;
3000 — 5,2 бар;
4000 — 6,1 бар. 2. Через 5 минут: ХХ — 1,75 бар;
2000 — 4,2 бар;
3000 — 5,1 бар;
4000 — 6,0 бар. 3. Через ещё 10 минут. ХХ — 1,3 бар;
2000 — 3,6 бар;
3000 — 5,0 бар;
4000 — 5,2 бар;
6500 — 6,7 бар. Деталь, после последней прогазовки давление масла на ХХ упало до 1,2 бар. Просьба «знатокам» прокомментировать полученные результаты.Я так понимаю, что близок к реальности последний замер, т.к. машина работала уже минут 35-40 и масло было «разжижено» до рабочего режима.
Честно?
Жопа. У меня на ARG на ХХ при давлении1,3 начинала стучать голова… Жутко так, противно…. Именно из-за этого и поехал насос менять — причем после получаса на хх наблюдалось еще и подергивание стрелки манометра — но это может и из-за забитой сетки маслоприемника или полудохлости самого насоса. После замены — (мерил Dick — сам я отсутствовал) — было после 40 минут работы на хх авление 1,9-1,95. Стук головы пропал (тьфу-тьфу-тьфу) — чего и добивался. Сразу после замены, правда застучали гидрики на 4-м цилиндре, я поначалу испугался — две недели прокатался — всё пропало (то ли насос прокачал там чего, толи еще как само вылечилось/обкаталось).Добавлено спустя 35 секунд:
Сообщение от Mixxxa Bazarov
У меня на адр-было так же, но только меньше 1.3 не опускалось.Насос менять на этом двигателе надо срочно!!!
Он его тока поменял…. Упс, не заметил, что это не Серегин мотор…..
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
-
09.11.2006, 10:57 #10
0
Сообщение от 1967s
но орать караул повода нет…конечно — 1.3 маловато, но — на ХХ, как известно мотору достаточно и 1 бара…
Сообщение от Mixxxa
У меня на адр-было так же, но только меньше 1.3 не опускалось.
Насос менять на этом двигателе надо срочно!!!Таак, и как сие связать? Кому верить? Цепь на ХХ пошеркивает… не критично
Кстати, мое эт ведро
-
09.11.2006, 10:58 #11
0
Сообщение от 1967s Bazarov
есть мнение — последний замер самый точный…
но орать караул повода нет…конечно — 1.3 маловато, но — на ХХ, как известно мотору достаточно и 1 бара… а датчик покажет тольок если при переходе 2000 давление упадет…
шума нет на ХХ?
Мою историю помнишь? Давление как раз было 1,3 на хх — шумов было изрядное количество…. Да и неспроста мерили небось — чёта не так звучит, наверное.
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
-
09.11.2006, 11:00 #12
0
Джавдет Но шумов то критичных нет…
Ток если при заводке на холодную, пару сек.
-
09.11.2006, 11:00 #13
0
Джавдет Неправильно! У меня AEB.
А меряли с Ed на его ADR.
-
09.11.2006, 11:02 #14
0
Сообщение от Ed Джавдет
Но шумов то критичных нет…Ток если при заводке на холодную, пару сек.
Так это не то, это клапан, тут известный и популярный — я вкрутил кады — всё вылечилось — попробуй сначала его….
Добавлено спустя 35 секунд:
Сообщение от Bazarov Джавдет
Неправильно!
У меня AEB.А меряли с Ed на его ADR.
Я уж и сам допер…
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
-
09.11.2006, 11:03 #15
0
Джавдет Неее… тут ты не прав… я его еще полгода назад смотрел… выкрученный был… поставил новый, толку не много
-
09.11.2006, 11:09 #16
0
Сообщение от Джавдет
Так это не то, это клапан, тут известный и популярный — я вкрутил кады — всё вылечилось — попробуй сначала его….
У меня замена клапана ничего не дала. А вот с новым насосом заводится ощутимо тише. Практически безшумно (в смысле без лишних звуков).
-
09.11.2006, 11:12 #17
0
Bazarov, расскажу маленькую предысторию о моих мытарствах с давлением масла на АЁБ: померял сам для начала — давление на ХХ — 1,4бар… мда … маловато , на других оборотах в допуске, тоже прогревал долго, газовал, все делал как ты Поехал я в наш уважаемый питерский сервис Дилижанс — в компетенции сомневаться не приходится . Говорю:
- — Так мол и так, не устраивает меня давление масла на холостых, положено не менее 2 бар
- — Так что все у вас в порядке, ко мне обычно приезжают машины у которых давление близко к 3
- Вот такая вот история
Механик: — А вы знаете, какие условия замера масла на вашем двигателе? Я: — Да, 80 градусов температура масла! Подводит меня к Эльзе и говорит: — Правильно, но обороты д.б. 2000 и давление от 3 до 4,5 бар — только это является истинным показателем!А вы знаете, что масло до такой температуры довести не так-то просто, необходимо машину погонять под нагрузкой пару км, так что, то ,что вы там намеряли — еще ничего не означает Я: — Давайте замеряем! Втыкаем манометр, заводим машину и начинаем прогревать, он достает прибор (не знаю как называется) для дистанционного измерения температуры, измеряем температуру по маслянному фильтру — 75 градусов, увеличиваем обороты и жжем минут 10 — 79 градусов, опять жжем и доводим температуру до 81: — Вот теперь можно измерять! Поднимаем обороты до 2000 — давление 3,6 бар (допуск от 3 до 4,5) на ХХ — 1,8 бар Машина на ХХ работает минут 5!Опять меряем температуру — опа уже 78 И еще измерили порог срабатывания датчика, оказалось что он слегка привирает, вместо 1,6 срабатывает на 1,7 бар
-
09.11.2006, 11:13 #18
0
Bazarov А манометр вкручивали вместо датчика ?
ЗЫ: мне вчера тоже намеряли 1,3 на ХХ, вот сижу, чешу репу… Вовремя ты темку открыл
Archi
АААААА! Моск кипит, как свё же правильно?
-
09.11.2006, 11:17 #19
0
Сообщение от BONIFAZI
Bazarov
А манометр вкручивали вместо датчика ?Именно так.
Добавлено спустя 45 секунд:
Archi
История интересная… Будем стремиться к соблюдению технологии замера.
-
09.11.2006, 11:22 #20
0
Во, нашёл в ЭЛЬЗе Условия проверки l Уровень моторного масла в норме. l Температура моторного масла минимум 80 °C (вентилятор системы охлаждения должен сработать минимум один раз) Порядок проверки – Снять датчик давления масла -F1- и ввинтить его в манометр. – Вкрутить тестер-манометр в держатель масляного фильтра вместо датчика. – Приложить коричневый провод манометра для измерения давления масла к массе (-). – Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527 B- при помощи вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C- к положительному выводу АКБ (+) и датчику давления масла. Светодиод тестера не должен загореться. – Если светодиод загорается, заменить 1,4 бар датчик давления масла -F1-. Если светодиод не загорается: – Завести двигатель и повысить обороты: при избыточном давлении 1,2…1,6 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла. – Увеличить обороты двигателя. При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар. При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар. Если номинальное значение не достигнуто: – Проверить наличие загрязнений в сетчатом фильтре всасывающей магистрали → Поз. или → Поз.. ИнструкцияМеханические неисправности и повреждения, например неисправность подшипников, могут быть причиной слишком низкого давления масла. Если неисправность не найдена: – Заменить масляный насос. Если номинальное значение превышено: – Проверить масляные каналы.
– При необходимости заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном
Датчики давления масла двигателя adr
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Народ подскажите плз-такая у меня ситуация на пассате Б5.5 1.8т появилась проблема,примерно минут через 40-60 пищит зуммер давления масла(заметил закономерность если отпустить педаль газа или остановиться датчик моргает,а если же поднять обороты до 2100-. индикатор исчезает,но появляется через опред время и ведет себя также.
Масло на мах,двигатель работает без посторонних шумов(гидрики не стучат).На диагностику будет возможность ехать только после праздников-поделитесь идеями по данной ситуации
Вот именно что он не горит постоянно а помигает оборотов дал и он тут же исчезает,а появиться может через час,мин через 15 или вообще в этот день больш не донимает-кароч пищит как ему вздумается
Замер давления масла 1,8 ADR
Итак, усилиями ПАН ДИМАН (спасибо огромное. ) у меня появился манометр с переходником для замера давления масла, который вчера вечером был опробован.
Итак. Мотор 1,8 ADR. Установка манометра заняла несколько больше времени, чем рассчитывалось, в связи с некоторым конфликтом между особенностями конструкции переходника и местоположением дроссельной заслонки и шлангов ОЖ. Но это лирика.
- Итак, результаты замеров:
- 1. Прогрев 20 минут:
- ХХ — 1,85 бар; 2000 — 4,5 бар; 3000 — 5,2 бар;
- 4000 — 6,1 бар.
- 2. Через 5 минут:
- ХХ — 1,75 бар; 2000 — 4,2 бар; 3000 — 5,1 бар;
- 4000 — 6,0 бар.
3. Через ещё 10 минут.
- ХХ — 1,3 бар; 2000 — 3,6 бар; 3000 — 5,0 бар; 4000 — 5,2 бар;
- 6500 — 6,7 бар.
- Деталь, после последней прогазовки давление масла на ХХ упало до 1,2 бар.
Просьба «знатокам» прокомментировать полученные результаты. Я так понимаю, что близок к реальности последний замер, т.к. машина работала уже минут 35-40 и масло было «разжижено» до рабочего режима.
Читать еще: 405 двигатель схема меток грм
Passat Регистрация 25.01.2006 Адрес Россия Возраст 43 Сообщений 1,668
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Давление масла ауди 2.6
Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром.
Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.
Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.
Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.
- Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.
- Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.
Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.
Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.
Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.
- Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.
- Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.
- Рис 4 – Датчик давления масла.
- Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.
Читать еще: Чтобы двигатель тянул лучше
- Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.
- Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.
- Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.
- Рис 6 – Ключ и манометр.
- Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.
- Рис 7 – Штуцер для манометра.
Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ.
Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие.
Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.
Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.
и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.
- Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.
- Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.
Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.
Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.
На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.
5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место.
Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.
Читать еще: Что такое двигатель прогресс
Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.
При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.
Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.
Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.
Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.
Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.
- Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.
- Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.
Датчики давления масла двигателя adr Ссылка на основную публикацию
Загрузка...
