Двигатель 4а31 троит на малых оборотах

Автомобилисты часто сталкиваются с различными
неприятностями, которые подкидывает мотор. Особенно неприятная ситуация, когда
троит двигатель и проявляется это на холостых оборотах. Сразу же менять свечи и
высоковольтные провода не имеет под собой основания, так как в основном причина
не в этом. Давайте разбираться где же кроется загвоздка. Едет хорошо, встанешь
трясет…

Проявление троения на холостых оборотах

Первым признаком является тряска на низких оборотах, которая передаётся в руль, ручку кпп, педали сцепления и тормоза. Главная фишка в том, что троит движок именно на оборотах холостого хода, а не под нагрузкой. То есть, когда вы нажимаете на педаль газа, машина едет ровно без сбоев, хорошо разгоняется. Стоит только встать на светофоре как появляется вибрация мотора.

Вторым признаком является плавание оборотов. Стрелка на панели
приборов раскачивается туда-сюда. Обороты не могут стать на 800 об/мин.

Третий частый признак — это зависание оборотов. Двигатель
гудит, жужжит на 1200 об/мин и выше.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся как
диагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать,
чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города за
слова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрах
компрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть в
пределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой не
существенной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, в
зависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе.

Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. За
счет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачком
распредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо не
поступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно на
холостых оборотах.

Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головки
блока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновских
стояли чугунные седла.

В связи с этой не хитрой заменой одного на другого,
тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмах
завода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомо
зажимая клапана.

Последствия от такой регулировки дают о себе знать через
некоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, но
при этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются.
Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, очень
прост.

В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотрится
разность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можно
определить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картер
двигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Таким профессиональным
способом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контакта
седла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень часто
устанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапанов
на 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другому
угол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарным
способом, на мини заводе.

В связи с тем, что фаза не стандартная, один из
цилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность очень
тяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, а
при снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основном
диагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка может
изначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, в
зависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытии
клапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимое
значение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостом
ходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха.
Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает.
Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельное
пространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, даже
говорят, что двигатель работает на воздухе. Конечно же имеется ввиду, что топливная
смесь горит за счет кислорода, и с его увеличением горение увеличивается,
энергия передается поршням пропорционально больше, соответственно обороты
коленчатого вала растут. Все это говорит о том, что двигатель троит под нагрузкой
не из-за подсосов. Так как количество воздуха через трещину в коллекторе,
сальники форсунок ничтожно мало по сравнению с пришедшем через дроссельную
заслонку. Соответственно трясет двигатель исключительно на холостом ходу.

Система зажигания

Поломки связанные с системой зажигания редко влияют на
троение двигателя именно на холостых оборотах. Объясняется это также, как и при
подсосе характером горения смеси в зависимости от ускоренного вхождения потока воздуха
в камеру сгорания. И объем воздуха здесь играет противоположную роль. Он как
известно состоит из молекул кислорода.

Для того чтобы его пробить искре нужно
достаточное количество энергии. При нажатии на педаль газа в дроссельном узле
приоткрывается заслонка пускающая большой поток в ресивер, а затем и в камеру
сгорания. Если существует проблема в свечах, к примеру трещина на изоляторе,
катушке зажигания или высоковольтном проводе, пробить такую смесь с большим
содержанием молекул кислорода сложно.

Горения не происходит и цилиндр не
работает. Напомню, что все это происходит именно под нагрузкой, когда резко
нажимаем на педаль газа, хотим ускорить машину. На холостых же оборотах
дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух попадает через байпасный канал
регулятора холостого хода для поддержания оборотов.

Количество молекул кислорода
не такое большое и искра спокойно поджигает смесь, цилиндр работает, машина не
троит.

Неисправность трамблера относится к карбюраторным типам
двигателей. Он имеет контакт между бегунком и электродами крышки, который при
износе пропадает. Искре не хватает силы дойти до свечей зажигания, а тем более
поджечь топливно-воздушную смесь в камере сгорания.

На карбюраторных моторах
влияние искры на троение в режиме холостого хода сильнее. Скорее всего это
можно объяснить выходным напряжением вторичной цепи катушки. Она намного слабее
и ниже, чем на инжекторе.

В районе 7 кВ, а на системе DIS 40 кВ, при
пробое воздушного промежутка вне камеры сгорания.

Давление бензонасоса

Топливный насос в инжекторном двигателе может иметь прямое
влияние на то, что машина троит на холостом. Показания давления в рампе при
включении зажигания должны быть в пределах 3-4 атм. Зависит от типа двигателя,
установленного на автомобиле.

Если регулятор давления топлива (рдт) находится
на рампе форсунок, то 3 атм, если в баке в погружном насосе 4 атм. При отклонениях
в меньшую сторону смесь становится бедной, система управления двигателем
увеличивает время открытия форсунок, и она начинает поливать.

Поджечь такую
смесь невозможно. При такой неисправности двигатель будет троить на холостом
ходу, но и машина при нажатии на педаль газа будет плохо ехать. Мощность
падает.

Найти причину можно только манометром, подцепив к рампе, если есть
специальный штуцер, либо к самому электрическому насосу расположенному в баке, также
под рамой у грузовых бензиновых газелей.

Манометр МП — 100

Вторая топливная неприятность — это форсунки. Информации по
ним в интернете очень много. Все есть в мануалах и инструкциях, но большинство
не стремятся делать профилактику.

На самом деле техническое обслуживание
форсунок, да и всей топливной системы в целом, является таким же действом, как
и замена масла.

К примеру, на банке с промывочной жидкостью Wynn’s написано, что промывать форсунки нужно каждые 20-30000 км
пробега.

В заключение

Первым делом проверить компрессию, если двигатель троит на
холостом ходу, а при подгазовке нет провалов и рывков. Механика мотора самая
дорогостоящая. Поэтому ее нужно исключить в первую очередь. Затем смотреть
подсосы воздуха и только потом проверять систему зажигания и топливо.

Двигатель троит на холостых: причины

Просмотров: 5296 1

То, что непрогретая машина подтраивает на холостых время от времени – не повод для паники, но если неустойчивая работа и троение отмечаются стабильно, при каждом пуске, сопровождаются ошибкой, или значком check engine – неисправность однозначно надо искать и устранять как можно быстрее. Давайте разберем, почему чаще всего троит двигатель на холостых оборотах, как обнаружить причину, как устранить ее.

Основные причины троения ДВС на холостых оборотах

Если мотор «трясет» не все время, начинать поиск причины нужно с проверки реакции авто на изменение условий работы – на прогрев, энергичную работу «газом», отключение и повторный запуск двигателя.

В признаки неисправности входят:

• Произвольное падение оборотов ХХ сразу после запуска до 300–400 об/мин.
• Пропуски зажигания, дрожь, вибрация на непрогретом моторе.
• Троение после прогрева – только на горячую, при оборотах менее 2000 об/мин.
• Периодическое подтраивание под нагрузкой, и без (мотор глохнет).
• Троение, вибрация, проблемы с запуском – одинаково, на холодную и на горячую.
• Нестабильная работа на холостых – «плавающий» ХХ, плюс троение, при нормальном пуске.

Если неисправность в бензиновом ДВС проявляется «на холодную», исчезая при добавлении «газа» – более вероятно, что проблема касается топливной системы или дело в дефиците мощности искры. Если же трястись и «пропускать» мотор начинает только когда прогреется – первыми в очередь на проверку нужно ставить свечи, катушку (модуль зажигания), ВВ провода.

При проблемах с холодным запуском – более вероятны: подсос воздуха, усугубленный неисправностью зажигания по высоковольтной части, или «просевшая» в одном из цилиндров компрессия.

Общие причины, почему дизель и бензиновый двигатель троит на холостом режиме или малых оборотах:

• В смеси не хватает топлива.
• Искра не поджигает его эффективно.
• В смеси не хватает воздуха.

Для дизеля (кроме проблем с дроссельной заслонкой, из-за ЕГР, и подсоса воздуха), список основных причин троения во время сброса оборотов сводится к засорению форсунки или негерметичности седел выпускных клапанов в конкретном цилиндре. Одна из самых вероятных причин того, что дизель подтраивает на холостых, во время запуска – «отжившие свое» свечи накала. Современные свечи накаливания редко работают дольше 2 лет, поэтому проверять их нужно регулярно.

Двигатель троит – как определить направление поиска причины

Причиной вибрации и изменения звука работы двигателя на ХХ могут быть не только пропуски зажигания в цилиндре – из-за изношенной подушки двигателя или неисправности сцепления машина тоже ощутимо трясется. Неопытному водителю бывает сложно определить разницу из салона, поэтому проще послушать звук непосредственно выхлопа. Прерывистый, с хлопками – значит, мотор троит. Монотонный – значит, проблема в другом.

Чтобы установить «природу» троения: пропускает один определенный цилиндр, или это несколько «котлов» попеременно не хотят ровно работать на холостых – заведите автомобиль, и на несколько секунд (по одному) отключайте питание с каждого модуля зажигания (либо форсунки). Цилиндр, отключение которого не изменит звук работы мотора – троит.

Свечи: простая диагностика без сканера (для бензиновых и ГБО)

Дождитесь момента, когда машина четко троит на холостом ходу, заглушите мотор и выкрутите свечи. Не прогазовывайте, не прогревайте двигатель. Чтобы, вытащив свечу, можно было по состоянию ее рабочей части понять, что происходит в каждом цилиндре в этот момент. Свеча из того цилиндра, на котором троит двигатель, будет отличаться по цвету от остальных.

Проверка свечей и катушек зажигания Проверка свечей и катушек зажигания 

Условия работы мотора по цвету нагара:

• Тонкий, равномерный коричневый сухой нагар – смесь сгорает нормально, полностью.
• Желто-коричневый, сухой нагар, обильный «седой» налет – дефицит топлива в смеси.
• Черный, сухой обильный нагар – обогащенная смесь, может сгорать не полностью, провоцировать калильное зажигание.
• Черный маслянистый обильный нагар – избыток топлива, в цилиндр попадает масло, может «закидывать» свечу, работавшую «через раз».
• Мокрая черная свеча, пахнет топливом или маслом – свеча не работала, искры нет, либо была слишком слабая, чтобы поджечь смесь.

Чтобы выяснить, какой конкретно элемент сбоит в цепи зажигания или подачи топлива у троящего цилиндра – снимите с него: свечу, модуль зажигания (катушку), форсунку и поменяйте оборудование с другими цилиндрами (разными).

Заведя мотор, по тому, куда «переехала» неисправность, узнаете, где дефект.

Если после замены всё равно подтраивает тот же цилиндр – дело в других деталях: ВВ проводах, в управляющей впрыском электронике, либо – в подсосе воздуха, или низкой компрессии ЦПГ.

Дроссельная заслонка и канал холостого хода

Современные автомобили оборудованы дроссельным узлом (воздушной заслонкой), имеющим два режима – рабочий и холостой.

Независимо от типа привода управления заслонкой, в рабочем режиме весь объем поступающего в цилиндры воздуха – идет через основной канал, а на ХХ, когда заслонка полностью перекрыта, воздух поступает в двигатель по второму – обводному каналу холостого хода (в карбюраторных системах его роль играет отдельный жиклер).

Именно исходя из объема проходящего воздушного потока – угла открытия заслонки дросселя, или показаний ДМРВ (расходомера) – электроника «решает», сколько топлива впрыснуть в конкретный момент в цилиндры.

Грязная воздушная заслонка Грязная воздушная заслонка 

Когда водитель давит на педаль газа, канал «холостых» – закрыт. Открывает его РХХ (клапан регулятор холостого хода), который на разных типах ДВС может быть вакуумным или электромагнитным.

Поломка, или «залипание» регулятора в одном из положений не вызовут троение.

Машина просто заглохнет, либо – не заведется без нажатия га «газ», а вот загрязнение, сужение просвета самого канала ХХ – может спровоцировать «удушье» мотора и авто будет «дергаться».

Генератор и АКБ

Наименее явная, но легко диагностируемая причина нестабильных ХХ может крыться в поломке генератора (щетки, межвитковое), или отказе реле-регулятора, и как следствие – хроническом недозаряде аккумулятора, из-за которого не обеспечивается нужное напряжение в бортовой сети на холостых.

Если автомобиль троит на низких оборотах (с холостых примерно до 2000), а на высоких работа двигателя выравнивается, при этом затруднен холодный запуск – в первую очередь проверьте: уровень заряда АКБ, затяжку его клемм, напряжение в бортовой сети (нормальное – от 14.2 до 14.5).

Система зажигания

Ресурс современных свечей зажигания – от 15 до 20 тыс. км пробега. Высоковольтные провода (и колпачки) – «живут», в основном две смены свечей. Катушки – дают микротрещины и начинают пробивать на массу, в среднем, через 4–5 лет эксплуатации.

Основная проблема определения качества искры свечи «на глаз» – разница в усилии, которое разряду надо преодолевать между электродами на открытом воздухе и в цилиндре – под большим давлением, через мелкодисперсную взвесь бензина.

При проверке пьезоэлементом «на воздухе» – искра будет красивая, а при работе в цилиндре – не сможет поджечь топливно-воздушную смесь, поэтому для достоверной проверки нужен стенд.

Даже если визуально детали целые, без признаков пробоя, проверять тестером нужно всю высоковольтную часть. Сопротивление каждого провода и катушки не должно превышать номинал (для конкретной модели авто).

Самая простая проверка «на пробой» это осмотреть мотор во время работы в полной темноте. Искорки или вспышки, бегущие по проводам и корпусу клемм – признак утечек напряжения на массу.

Неисправность клапана или заслонки IMRC

Если машина, оборудованная системой динамического изменения длины впускного тракта, подтраивает на малых, или на холостых оборотах – нужно проверить, исправен ли элемент, управляющий вихревыми заслонками.

В зависимости от конструкции, на одних авто стоит вакуумный исполнительный узел, на других – электромагнитный клапан IMRC.

Это может быть один элемент, отвечающий за оба режима, или два параллельных клапана, первый из которых контролирует ХХ и обороты до 3000, а второй – все, что «выше».

Признак «мертвого» клапана IMRC – его возросшее сопротивление – под 100 Ом, и выше (от штатного значения в 30–40 Ом). Обрыв катушки, при проверке мультиметром, показывают: отсутствие тонового сигнала, или «бесконечное» сопротивление.

Проверка клапана IMRC Проверка клапана IMRC мультиметром 

Отказ IMRC не всегда происходит одномоментно, какое-то время клапан все еще будет работать, поэтому троение может быть «плавающим», либо – отмечаться только на горячую.

Даже если сопротивление на клеммах – в норме, клапан все еще может быть причиной того, что двигатель после прогрева подтраивает.

Недорогие аналоги японских запчастей, при температурах мотора 90о С и выше, со временем, начинают механически подклинивать в открытом или закрытом положении (лечится – легким постукиванием по корпусу).

Такой клапан – однозначно нужно менять (ремонту одни не подлежат).

Самая простая проверка работоспособности клапана IMRC – на незаведенном двигателе: включить зажигание, снять клемму питания с клапана и надеть обратно. Щелчок – указывает на то, то питание есть (клапан, в принципе, работает). Отсутствие щелчка – на необходимость заменить деталь.

Сами вихревые заслонки, особенно – на «возрастных» авто, покрываются слоем копоти, мешающей их нормальной работе не только на холостых оборотах.

Профилактическая чистка заслонок и замена резиновых уплотнений впускного коллектора – одна из дежурных процедур при нестабильной работе ДВС на холостом ходу.

Характерный признак их люфта или заедания – повышенный шум (стук, как у неотрегулированных клапанов), особенно заметный «на холодную».

Замена погружного или подвесного бензонасоса

На инжекторных двигателях питание обеспечивают два топливных насоса, один из которых находится в баке, другой – непосредственно возле рампы.

На современных машинах – погруженный в топливный бак насос включается в работу еще до того, как ключ повернется в замке зажигания (после открытия водительской двери).

Если его сетка (фильтр) забита, или бак практически осушили, забыв заправиться, насос перегревается и быстрее выходит из строя, поэтому проблема троения после пуска – может быть признаком низкого давления (которое он просто не успел создать).

Проверка давления топливного насоса Проверка давления погружного топливного насоса 

Обычно дефицит топлива, вызванный некорректной работой одного из них, проявляет себя при попытке резкого ускорения, на высоких оборотах, но если машина начала троить после замены неисправного насоса – вполне возможно, что магистраль завоздушена, или при установке смонтировали не все соответствующие проставки-уплотнения. Кроме топливного насоса, в том, почему на холостых машину начинает «подергивать» может быть виноват неисправный регулятор давления топлива в рампе, сбрасывающий его в обратку. Форсунки, получающие мало топлива – «беднят» смесь. Тот же эффект дефицита горючего – вызывает забитый топливный фильтр.

Замена катализатора системы выпуска

Катализатор, как причина троения исключительно на холостом ходу рассматриваться не может. Если его соты забиты – машина не просто подтраивает на ХХ, а очень плохо заводится на холодную, и часто глохнет.

При длительной езде на оборотах до 3–3,5 тыс. двигатель будет «тупить», перегреваться, терять мощность, пока его основательно не «продуешь» на 4,5 тысячах и выше.

Проблема, что в городской «тянучке» – это может быть незаметно.

В некоторых случаях, соты забитого катализатора (находящиеся ближе к ЦПГ) могут оплавиться, прогореть, и даже раскрошиться. При разрушении – они повредят сам кожух выпускного коллектора, что спровоцирует подсос извне и скажется на показаниях лямбда зонда.

Прогорают даже более удаленные от горячей зоны катализаторы и фильтры DPF(дизель), забитые из-за длительной езды в режиме низких оборотов (пробки, перегрев). При этой причине неисправности двигатель будет не только троить – выскочит «чек», повысится расход (из-за команд на безуспешный прожиг), снизится динамика и тяга.

Одной из возможных причин, почему на холостых двигатель начинает «потряхивать», бывает именно удаление катализатора.

Если его провели неправильно, чисто физически вырезав соты и «откусив» лямбду, без корректировок по качеству смеси, либо некорректно отключили кислородный датчик программно – машина неизбежно станет троить на переходных режимах. Проверить эту версию можно только путем развернутой диагностики.

Топливная система

Проблема, не зависящая от прогрева, проявляющаяся только на холостых оборотах, или только на газу (бензине) – в инжекторных двигателях часто связана с засорением сопла одной из форсунок.

Чистка и калибровка здесь – самый очевидный вариант устранения причины, но спешить со снятием – не стоит.

Важнее предварительно проверить значения корректировки, которую блок управления дает на каждую из них – вполне вероятно, что сам распылитель – не при чем, а троение начинается из-за потери компрессии, или «глюков» лямбды.

Забитые, льющие, косо распыляющие или не дающие давление форсунки, наравне с отказавшими клапанами-регуляторами давления топлива – самые частые причины асинхронной работы мотора, особенно – у машин, старше 5 лет.

Кроме исполнительного механизма, у форсунок есть еще одна уязвимая часть – провода питания в непосредственной близости от разъема. При повреждении провода внутри изоляции, форсунка может троить от вибрации, хотя с виду – будет работоспособна.

Подсос постороннего воздуха на холостых

Это – сложнее всего диагностируемая (без специальных приспособлений) причина некорректной работы мотора.

Неплотная посадка корпуса воздушного фильтра, ослабевшая затяжка хомута патрубка в районе ДМРВ, слежавшиеся уплотнения между ГБЦ и впускным коллектором – самые «узкие» места в системе подачи воздуха в двигатель.

«На глаз» можно обнаружить только значительный дефект, а неплотно зажатый патрубок, или его микротрещину – только с помощью подключения дымогенератора, либо вакуумного устройства.

Проверка подсосов двигателя дымогенератором Проверка подсосов двигателя дымогенератором 

Кроме впускной системы, авто, случается, троит на малых оборотах по причине повреждения вакуумного шланга от усилителя тормозов (ГВУТ). Он расположен крайне неудобно, поэтому при самостоятельной диагностике водители о нем часто забывают.

Есть еще один неочевидный нюанс: подсос воздуха может идти из выпускной системы.

При сквозном повреждении низко висящего выпускного коллектора (еще до первого из лямбда зондов) – образуется подсос воздуха, влияющий на показатели кислородных датчиков, по которым ЭБУ производит коррекцию впрыска топлива. Во время работы на холостых – разница в «нужном», по «мнению» лямбды, и фактически потребляемом объеме топлива будет ощутимее.

Неисправности ГБЦ: клапана и компрессия

Низкая компрессия из-за прогоревшего клапана (седла клапана) – распространенная причина «троения» на один конкретный цилиндр.

Неисправность обычно провоцируют забитая форсунка, постоянно обедняющая смесь, и заставляющая выпускной клапан перегреваться.

Или отсутствие должного сервиса – регулировки тепловых зазоров (на авто без гидрокомпенсаторов). Клапан «поджимает» при прогреве, и он перестает «держать».

Нарушенное уплотнение в районе выпускного коллектора, засорение клапана вентиляции картерных газов, микротрещины в прокладке ГБЦ (между соседними цилиндрами), трещины в самой «головке» – также приводят к троению, но в их случае мотор будет «трясти» не только на ХХ, ощутимо снизится мощность и приемистость.

Устранение неисправности

Любая проблема из разряда «двигатель троит» – независимо от дополнительных условий (на горячую, на холодную, или холостом ходу) – обязательно начинается с нормальной диагностики.

Да, можно пытаться решить вопрос агрегатной заменой всего, что попадает под подозрение, тем более, что свежие расходники – для машины только благо.

Но, когда «круг» замен замкнется, а неисправность – не уйдет, понадобится решать проблему более серьезным способом. Компетентный мастер с арсеналом нужного оборудования определит причину быстрее, без лишнего вмешательства, поэтому поездка в надежный сервис – самый рациональный шаг в предстоящем ремонте.

Двигатель 4A-FE — троит, вибрация , хлопки в выхлопе: решение проблемы

Содержание статьи:

• Предыстория
• Поиск неисправности
• Решение проблемы
• Результат

Вот решил поделиться тем, как решил данную проблему. Так как эпопея с троением решалась целый год.

Предыстория

Автомобиль Toyota Sprinter AE104 4A-FE, стал троить ДВС, после холодного пуска двигатель весь колотило, пока не прогреется ехать было не реально, т.к. трясло.

Со временем (как то не заметно) стал троить на холостых при прогретом двигателе, т.е. останавливаешься в пробках, на светофоре и все трясется. В выхлопе появились хлопки.

На холостых на снятие фишки с форсунки 3-го цилиндра двигатель никак не реагировал.

Я чистил дроссель и КХХ, затем его поменял, свечи, ВВ и т.д. Просмотрел кучу информации на различных форумах, и как-то раз наткнулся на такую информацию, что после регулировки клапанов двигатель перестал троить.

• Соответственно решил померить зазоры в клапанах, тем более снятие крышки как раз планировалось в связи с заменой МСК. Вот что получилось (1-8 — впускные, 9-16 — выпускные):
• 1 — 0,23 2 — 0,2
• 3 — 0,08

4 — зажат 5 — зажат  6 — зажат 7 — 0,18 8 — 0,18 9 — 0,28 10 — 0,25 11 — 0,34 12 — 0,31 13 — 0,34 14 — 0,35 15 — 0,3 16 — 0,34 Для справки — допустимые зазоры 4A-FE:

впускные — 0,15-0,25

выпускные — 0,25-0,35

Получается два впускных на третьем цилиндре и один выпускной на втором цилиндре зажаты, а также один клапан на втором цилиндре выходит за допуски.

На тот который выходит за допуски рассчитать шайбу не так уж и сложно, все есть в книге. А вот как быть с зажатыми?

Решение проблемы

Решение было в следующем: на Exist была заказана самая маленькая шайба — 2,5 мм. Шайба ставилась вместо зажатых, и измерялся зазор, а затем по книге рассчитывались необходимые размеры шайб.

Единственное что не удобно это пришлось несколько раз разбирать и собирать для перестановки шайбы. Остальные клапана решил не трогать, они же пока в допустимых зазорах.

Все померив заказал шайбы, неделя ожиданий, разборка, установка и сборка и вот он долгожданный запуск!!!

Результат

После запуска — ВОСТОРГ, двигатель работает ровно, не колышется, пропали хлопки в выхлопе, тянет значительно лучше. Судя по всему клапана на ней не регулировались с конвейера, т.к. все шайбы были 2,95±0,05.

Надеюсь что кому-нибудь поможет.

Почему двигатель троит на холодную, на горячую, при запуске и разгоне

Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС.

При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка.

В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.

Понять, что мотор затроил, можно по изменившемуся звуку его работы. Особенно хорошо это слышно, если встать рядом с выхлопной трубой.

Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

• неверно выставленный момент зажигания;
• подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
• неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
• пробитые высоковольтные провода;
• неисправный конденсатор;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• прогар клапанов или поршней;
• сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
• нарушение фаз газораспределения;
• сильно изношенные рокеры клапанов;
• прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
• изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
• неправильно отрегулированный карбюратор;
• изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
• забитый воздушный фильтр;
• потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
• использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно.

Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок.

В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

Проще всего найти неработающий цилиндр с помощью диагностики персональным сканером. К примеру, можно воспользоваться недорогим универсальным устройством Rokodil ScanX Pro.

Данный сканер совместим с большинством автомобилей с OBD2 разъемом и очень прост в использовании. Все что вам понадобится – подключить устройство и запустить диагностику.

Помимо неработающего цилиндра сканер проверит показания со всех имеющихся датчиков и в случае их обнаружения выдаст соответствующий код неисправности.

Подробный разбор причин троения двигателя

Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления.

Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя.

Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

Неверно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает.

Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными.

Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться.

Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь.

Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

После того, как проблемный цилиндр обнаружен, необходимо вывернуть свечу и осмотреть ее. Свеча зажигания – это индикатор здоровья силового агрегата. Ее состояние о многом может сказать, а своевременно принятые меры по устранению неполадок помогут предотвратить тяжелые последствия для мотора.

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый.

Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом.

В результате нарушается нормальное искрообразование.

Причины этого могут быть разные:

1. двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
2. неисправен обратный клапан системы питания;
3. низкая компрессия в цилиндре;
4. нарушенные фазы газораспределения;
5. нарушения в работе форсунок;
6. выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи.

Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально.

Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично.

Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

Прогар клапанов или поршней

Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

Из-за неправильной регулировки клапана перестают открываться и закрываться своевременно и полностью. В результате в цилиндры попадает не весь объем рабочей смеси, а выводятся не все отработавшие газы. Как следствие – мотор начинает троить.

Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Прежде всего, нужно отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока холодный или после прогрева, на малых или высоких оборотах, при разгоне или без нагрузки. Важно учесть и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после этого приступать к поискам причины.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.