Двигатель ga15ds звенит цепь грм что делать

1. Верхняя приводная цепь 2. Натяжитель верхней цепи 3. Приводная звездочка распределительного вала впускных клапанов с механизмом регулировки фаз газораспределения 4. Приводная звездочка распределительного вата выпускных клапанов 5. Уплотнительное кольцо 6. Вал промежуточной звездочки 7. Промежуточная звездочка 8. Натяжитель нижней приводной цепи 9. Прокладка 10. Башмак натяжителя 11. Успокоитель цени 12. Нижняя приводная цепь 13. Звездочка коленчатого вата 14. Распорная втулка привода масляного насоса 15. Передний картер 16. Передний сальник коленчатого вала 17. Шкив коленчатого вата

18. Передняя крышка головки цилиндров

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• После снятия приводной цепи не поворачивайте коленчатый и распределительный вялы по отдельности, чтобы не повредить поршни и клапаны.
• При установке распределительного вала, натяжителя цепи, сальников и других деталей, имеющих поверхности трения, смазывайте их новым моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан привод с механизмом регулировки фаз газораспределения (VTC — Valve Timing Control). При отсутствии регулировки фаз и позиции (3) устанавливается обычная звездочка, которая крепится болтом с моментом затяжки 98,2-127,5 Нм. Передняя крышка головки цилиндров при этом имеет другую форму, моменты затяжки ее крепежных болтов не изменяются.

При установке головки цилиндров, приводных звездочек и крышек подшипников распределительного вала, нанесите моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болтов.

1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на приводные ремни.

2. Сбросьте давление в системе питания (см. главу «Система впрыска топлива»).

3. Снимите приводные насоса гидроусилителя и генератора. 4. Снимите шкив насоса гидроусилителя и сам насос с кронштейном. 5. Отсоедините воздухопровод от впускного коллектора. 6. Снимите переднее правое колесо. 7. Снимите передние брызговики двигателя. 8. Снимите приемную трубу выпускной системы. 9. Снимите передний кронштейн головки цилиндров.
10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку распределителя зажигания.
11. Выверните все свечи зажигания. 12. Снимите кронштейн впускного коллектора. 13. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Проверьте установку поршня по ротору распределителя.

14. Снимите распределитель зажигания. 15. Снимите приводной шкив водяного насоса. 16. Снимите корпус термостата. 17. Снимите натяжитель нижней цепи, затем натяжитель верхней цепи. 18. Ослабьте болт крепления промежуточной звездочки, затем отверните болты крепления приводных звездочек распределительных валов и снимите звездочки. 19. Снимите крышки подшипников распределительных валов, а затем сами валы. Эти детали при сборке должны устанавливаться на свои прежние места. Болты крышек следует ослаблять в два-три приема, в последовательности, указанной на рисунке.
20. Отверните болт промежуточной звездочки. 21. Снимите головку цилиндров с коллекторами. Болты должны ослабляться в два-три приема, в последовательности, обратной последовательности затяжки. В противном случае головка цилиндров может деформироваться или треснуть. 22. Снимите вал промежуточной звездочки с задней стороны. 23. Снимите верхнюю приводную цепь. 24. Снимите центральную балку, затем снимите масляный поддон (см. предыдущий раздел) и мае л о приемник. 25. Снимите шкив коленчатого вала. 26. Установите под двигатель домкрат (или приподнимите его талыо) и снимите переднюю опору двигателя.
27.Снимите кронштейн передней опоры.
28. Снимите передний картер, отвернув следующие болты:
29. Снимите промежуточную ввел дочку и нижнюю приводную цепь 30. Снимите распорную втулку масляного насоса. 31. Снимите башмак натяжителя «успокоитель нижней цепи. 32. Снимите звездочку коленчатого вала. 1. Коленчатый вал должен быть установлен в положение, соответствующее ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра.
2. Установите звездочку коленчатого вала и распорную втулку привода масляного насоса. Метки на звездочке должны быть направлены от двигатели. 3. Установите башмак натяжителя и успокоитель нижней цепи. 4. Наденьте нижнюю приводную цепь. Метка на цепи должна совпадать сметкой на звездочке коленчатого вала. Количество звеньев между метками на цепи одинаково справа и слева. Цепь можно устанавливать любой стороной.
5. Перед установкой переднего картера удалите все следы старого герметика с установочных поверхностей картера и блока цилиндров.
6. Установите передний картер, нанеся герметик в качестве прокладки. Проверьте совпадение меток на цепи и звездочке коленчатого вала. Выровняйте распорную втулку относительно масляного насоса. Прижмите цепь к башмаку натяжителя и успокоителю, чтобы она не могла задеть за водяной канал переднего картера. Убедитесь в наличии двух уплотнительных колец. При установке переднего картера следите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала. 7. Установите кронштейн передней опоры двигателя и саму опору. 8. Установите маслоприемник и масляный поддон. 9. Установите шкив коленчатого вала. 10. Установите центральную балку. 11. Установите промежуточную звездочку, совместив метки ка большой звездочке и нижней приводной цепи. 12. Наденьте на промежуточную звездочку верхнюю приводную цепь, совместив метки на цепи и малой звездочке. Метки на звездочках должны быть направлены от двигателя.
13. Установите вал промежуточной звездочки с задней стороны. 14.Установите головку цилиндров.
Убедитесь, что под болты головки цилиндров установлены шайбы. Нанесите новое моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болтов головки цилиндров. Последовательность затяжки:
a) Затяните болты 1-10 в указанной на рисунке последовательности моментом 29,4 Нм. b) Затяните болты 1-10 моментом 58,8 Нм. c) Полностью ослабьте болты в обратной последовательности. d) Снова затяните болты 1-10 моментом 29,4 Н-м. e) Доверните болты 1-10 на 50-55°, или, при отсутствии ключа с угломером, затяните их моментом 58,8 ±4,9 Нм.

f) Затяните болты 11-15 моментом 6,3-8,3 Нм.

15. Заверните болт крепления промежуточной звездочки. 16. Установите распределительные валы. Валы должны устанавливаться в положении, показанном на рисунке. Для идентификации валов на них нанесены отметки I (впускной) и Е (выпускной).
17. Установите крышки подшипников распределительных валов и скобу распределителя. Крышки должны быть сориентированы так, как показано па рисунке. Перед установкой скобы распределителя нанесите на ее установочную поверхность герметик.
Нанесите новое моторное масло на резьбу и установочные поверхности болтов. Последовательность затяжки болтов (болт 15 присутствует только в двигателе GA16DE):

• a) Затяните болты 11-15, затем 1-10 в последовательности, указанной на рисунке, моментом 2,0 Нм.
• b) Затяните болты 1-15 моментом 5,9 Нм.
• c) Затяните болты 1-14 моментом 9,8-11,8 Нм, затем болт 15 моментом 6,3-8,3 Нм.

После сборки проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапанах (см. раздел «Зазоры в клапанах»). 18. Наденьте верхнюю приводную цепь на звездочки, совместив установочные метки. Метки на звездочках должны быть направлены от двигателя. 19. Заверните болты крепления приводных звездочек распределительных валов, предварительно нанеся на их резьбу и посадочные поверхности новое моторное масло.
20. Установите натяжитель верхней приводной цепи. Перед установкой натяжителя вставьте в его отверстие подходящий штифт, как показано на рисунке. Удалите штифт после установки натяжителя. 21. Установите натяжитель нижней цепи. Обратите внимание на ориентацию прокладки.
22. Установите корпус термостата, нанеся герметик на установочную поверхность.
23. Установите шкив водяного насоса. 24. Установите распределитель, убедившись в правильном положении распределительного вала.
25. Установите переднюю крышку головки цилиндров, предварительно нанеся герметик на ее установочную поверхность.
Затяните болты и гайки в указанной последовательности.

Без VTC:

26. Нанесите герметик на головку цилиндров.
27. Нанесите герметик на прокладку крышки головки цилиндров.

С VTC:

26. Нанесите герметик на стык головки цилиндров и передней крышки головки цилиндров.
27. Нанесите герметик на прокладку крышки головки цилиндров.
28. Установите крышку головки цилиндров и затяните болты в последовательности, указанной на рисунке.
29. Установите свечи зажигания. 30. Установите кронштейн передней опоры двигателя и переднюю опору. 31. Присоедините приемную трубу выпускной системы. 32. Установите брызговики двигателя. 33.Установите правое колесо. 34. Присоедините воздухопровод. 35. Установите шкив насоса гидроусилителя и сам насос вместе с кронштейном.

36. Наденьте приводные ремни и отрегулируйте их натяжение, как описано в главе «Техническое обслуживание».

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание.

Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала.

В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана; 
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма.

Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов.

В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в х.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Замена цепей ГРМ без снятия ГБЦ на GA15DS — Nissan AD, 1.5 liter, 1993 year on DRIVE2

Всем привет! Купил машину с гремящей цепью. Надо менять, но так как с финансами после покупки была проблема, решил попробовать поменять цепи ГРМ без снятия головки блока цилиндров и самого двигателя. Тем более и в магазинах ни чего кроме китайского ремкомплекта ГРМ не было.

В интернете ни чего подобного не нашёл, пришлось, на свой страх и риск, экспериментировать. Разбирал как полагается: колено выхлопного коллектора, поддон, клапанную крышку и т.д. не суть. Так добрался до передней крышки, закрывающей нижнюю цепь ГРМ, но чтобы её снять, надо снять распредвалы и саму ГБЦ. Но мы идём другим путём.

Открутил все болты клапанной крышки, всё что может мешать её снять, ну как обычно, и приступил к её снятию. Очень аккуратно, не торопясь, чтобы сильно не перекашивало крышку, что очень важно, начал её сдёргивать, боясь колонуть её, деформировать и сильно повредить привалочную поверхность.

Шла очень тяжело, так как помимо герметика она сидит на двух направляющих и сверху давит через прокладку сама ГБЦ. Но крышка сдалась, при этом один направляющий остался в блоке второй вышел с крышкой.

Снятая передняя крышка

Тот что остался в блоке будет мешать ставить крышку при сборке, поэтому его пришлось вытаскивать. Для этого нарезал на нём резьбу, не много, чтобы навернуть гайку можно было на него, но при этом он в последующем мог выполнять свои функции, и методом обратного молотка выбил его.

Направляющая с навёрнутой гайкой, для обратного молотка

Как оказалось, старый хозяин машины, поставил тот самый китайский ремкомплект ГРМ в котором пластиковая направляющая, вот её то и сломало пополам, плюс растянутые цепи.

Разобранный двигатель

Разобранный двигатель

Пришлось заказывать цепи оригинал, направляющую, и эх гулять так гулять помпу ещё по мелочи в общем поменял всё кроме звёзд.

Цепи

Собрал узел ГРМ выставил, пришло время сборки. Та часть прокладки ГБЦ, что была прямо над крышкой, при снятии крышки порвалась, но она мне была не нужна. Поэтому подрезал её аккуратно ножовочным полотном прямо по углу между ГБЦ и блоком, не задевая по возможности ГБЦ, и выкинул её.

Разобранный двигатель вид с боку и место где срезал прокладку ГБЦ

Вместо неё из паронита вырезал прокладку, по форме оригинальной выкинутой части прокладки ГБЦ.

Вырезанная прокладка, вместо выкинутой части прокладки ГБЦ

Как понимаете герметизирующих шайб масленых каналов я тоже не нашёл, поэтому старые обмазал красным герметиком ABRO и оставил сохнуть до сборки пока менял цепи. Сборка производилась как при обычной замене в обратной последовательности, ни чего интересного кроме установки самой передней крышки ГРМ. Её установку лучше производить вдвоём хотя можно как и я справиться одному.

Вырезанную паронитовую прокладку, вместо порваной части прокладки ГБЦ обильно смазал герметиком АВТОСИЛ с обоих сторон и приложил к крышке ГРМ. Им же смазал привалочную поверхность и всё остальное. Перед установкой крышки, выбитые из блока направляющие, вбил в переднюю крышку ГРМ за подлицо к привалочной поверхности.

По хорошему второй человек продевает через крепёжные отверстия ГБЦ две тонкие направляющие, через обмазанную прокладку в тело передней крышки, совмещая при установке крышки крепёжные отверстия и направляя верхнюю часть крышки, контролируя чтобы прокладка сильно не смещалась и сильно не елозила по низу ГБЦ.

Так как старался по возможности крышку устанавливать под углом, то есть сначала прислонить по возможности верх крышки, а потом довести низ. Когда крышка встала всей поверхностью вплотную к блоку, молотком забил вбитые в крышку направляющие в тело блока, при этом увидел как крышка приподнялась, встав на своё место и поджав вырезанную паронитовую прокладку.

Ну и обтянул крышку крепежом по букварю. После застывания герметика, пока нет поддона аккуратно срезал излишки герметика в месте стыка ГБЦ с крышкой. Всё остальное собирал как при обычной сборке. Вроде всё. Завёл да поехал. Фото мало и плохого качества, так как занимался после работы до поздна и освещение было не очень, ещё и фотографировал на печеньку.

Так что сильно не пинайте ). Что в итоге: два года проездил ( около 25000 км ), двигатель не сопливит, не кипит, не греется эмульсии не наблюдалось. В общем доволен результатом.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять! ТОП-6 признаков износа цепи ГРМ!

Тема: «Как определить износ цепи ГРМ?» — мне давно интересна, ведь в отличие от ремня, к которому, кстати, тоже не так легко получить доступ, цепь вообще спрятана достаточно глубоко и проверить ее состояние весьма затруднительно.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее.

Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет.

Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься.

   Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла.

   Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки.

   Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.

1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Меняя цепь ГРМ, не забудьте о том, что кроме цепи, износу подвержены и другие детали, которые работают с ней «в одной упряжке». Например: натяжитель, успокоитель, приводные звездочки и так далее. Поэтому подходите к этому вопросу комплексно, покупая комплект цепи ГРМ, в который входят все детали подверженные износу.

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа.

Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы.

Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в х, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Источник: savemotor.ru

Двигатель GA15DS Nissan: технические характеристики, слабые места

Двигатель Nissan GA — это бензиновый двигатель внутреннего сгорания с объемом в 1,3 литра и 4 цилиндрами. Состоит из чугунного блока и алюминиевой ГБЦ.

В зависимости от модели у него может быть 12 клапанов (SOHC) или 16 клапанов (DOHC).

Двигатель выпускался компанией Nissan с 1987 года по 2013 год. С 1998 года производился только для мексиканского автомобильного рынка.

Родоначальником серии стал классический GA15, вскоре ему на смену пришёл GA15DS.

В разные годы он устанавливался на разные модели автомобилей, так в период с 1990 по 1993 — нa Nissan Sunny и Pulsar, с 1990 по 1996 — на Nissan NX Coupe, с 1990 по 1997 — на Nissan Wingroad Ad Van.

  Технические характеристики Mitsubishi Outlander

В 1993 году ему на смену пришел GA16DE, который отличался системой электронного впрыска топлива.

До 1995 года вариант DS ставили только на европейские модели Nissan, в то время как японские авто уже давно имели электронный впрыск топлива.

Технические особенности ГА15

ГБЦ GA15DE

Моторы этой серии пришли на смену двигателям Е15 в 1987 году. Конструктивно двигатель Ниссан GA15 достаточно простой, что присуще силовым установкам того времени.

Вся 4-цилиндровая линейка ГА имеет чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой блока и две цепи ГРМ. Гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Обозначения названия двигателя

• На каждом двигателе на лицевой стороне обозначен его серийный номер, который рассказывает о его технических характеристиках.
• Первые две буквы в названии двигателя — его класс (GA).
• Цифры говорят о его объеме в децилитрах.
• Последние инициалы свидетельствуют о способе подачи топлива:

• D — DOHC — двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндров;
• S — наличие карбюратора;
• E — электронный впрыск топлива.

Мотор, который рассматриваем мы, называется GA15DS.

Из названия следует, что его объем — 1,5 литров, у него два распредвала и карбюратор.

Недостатки и слабые места ГА15

Это надежные моторы, однако у GA15 тоже случаются проблемы.

К минусам карбюраторных моделей относят загрязнение жиклеров и сетчатых фильтров. При неисправности системы питания двигатель начинает работать неровно либо глохнет без видимых причин. Виновато, как правило, топливо низкого качества. Однако карбюратор можно почистить самостоятельно.

Клапан холостого хода

Слабым местом инжекторных двигателей можно назвать засорение клапана холостого хода, что опять же вызовет непостоянные обороты. В этом случае лучше обратиться в автосервис. Снять дроссельную заслонку с КХХ не слишком сложно, но приведение узла в порядок требует опыта.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

У моторов со впрыском обороты могут «плавать» также из-за неисправности датчиков массового расхода топлива (ДМРВ) или холостого хода (ДХХ). Эти элементы желательно заменить, поскольку очистка не обещает длительного результата.

Маслосъемные кольца

Серьезные неполадки – увеличение расхода масла, больше литра на 1000 км. Верный признак того, что пора взглянуть на маслосъемные кольца и колпачки; их замена в половине случаев устраняет проблему. Если замена не поможет, «Ниссану» грозит капремонт ценой свыше 40 тысяч рублей.

Технические характеристики двигателя

Основные характеристики

Данные	Значения
Диаметр цилиндра	76
Ход поршня	88
Число цилиндров	4
Рабочий объем (см3)	1497

Давление компрессии

Данные	Значения
Диаметр цилиндра	76
Ход поршня	88
Число цилиндров	4
Рабочий объем (см3)	1497

Наружный диаметр поршневого пальца — 1,9 см, его длина — 6 см. Диаметр сальника наружного коленчатого вала 5,2 см, внутреннего — 4 см.

Эти же показатели заднего сальника — 10,4 и 8,4 см.

Диаметр тарелки впускного клапана — около 3 см, его длина — 9,2 см. Диаметр стержня — 5,4 см. Аналогичные показатели тарелки выпускного клапана: 2,4 см, 9,2 см и 5,4 см.

Мощность

Двигатель выдает 94 лошадиные силы при 6000 оборотах в минуту.

Крутящий момент — 123 Н при 3600 оборотах в минуту.

Моторы серии GA являются одними из самых неприхотливых в использовании. Они не требуют высококачественного топлива и масла.

Еще одной отличительной особенностью данного двс является наличие двух цепец в приводе газораспределительной системы.

Привод осуществляется через тарельчатые толкатели. Отсутствует гидрокомпенсатор.

Ремонт и обслуживание двигателя GA15

Своевременное техобслуживание включает замену:

1. масла и фильтра (каждые 10-15 тысяч км пробега),
2. воздушного фильтра (35-40 000),
3. свечей зажигания (30-50 000).

Согласно официальному регламенту концерна «Ниссан», капремонт двигателя необходимо проводить через 150-200 тыс. км пробега, хотя он свободно выхаживает 300 тыс.

На практике капремонт производится при необходимости замены цепи ГРМ (200-250 тыс. км). Также, из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, каждые 40-50 тыс.

следует выполнять регулировку тепловых зазоров клапанов.

Комплект для замены цепи ГРМ двигателя GA15DE

Во время капремонта важно осмотреть все остальные узлы, поскольку многие проблемы возможно устранить на ранних этапах возникновения.

Контрактный двигатель GA15DE в удовлетворительном состоянии найти на авторынке сложно, поэтому владельцы делают капремонт.

Итоги

Двигатель GA15DS является одним из самых долговечных и надежных агрегатов и по качеству не уступает своим одногодкам от таких производителей, как Тойота или Хюндэй.

Прост в ремонте, неприхотлив в эксплуатации, экономичен, ест совсем немного масла. Небольшой объем двигателя предполагает расход бензина по городу не более 8-9 литров, в зависимости от стиля вождения.

Ресурс двигателя без капитального ремонта составит более 300 тысяч километров. Используя хороший бензин и масло этот срок можно продлить до 500 тысяч километров.

Тюнинг

Двигатель GA15DE – не самый удачный претендент для тюнинга. Его концепт предусматривает стабильную эксплуатацию, а не гоночный экстрим.

Значительно «раскрутить» движок не получится: конструкция целиком продиктована назначением работать долго и размеренно. На высокие мощности он не рассчитан.

Дроссельная заслонка SR20DE

Увеличение мощности на 20-30 л.с. обойдется в серьезную сумму. Эти средства рациональнее потратить на приобретение заведомо мощного и современного двигателя для совершения автоподвигов.

Тюнинг повлечет сокращение ресурса (до 50% от базового).

Ниссан SR20DET

Если модернизация неизбежна, возможно установить холодный впуск, дроссель SR20, 51 мм выхлопную систему, выпускной коллектор 4-2-1, «мозги» JWT. А конструировать турбо GA15DEТ будет стоить намного дороже, чем купить контрактный мотор SR20DEТ с изначальной мощностью 200 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя GA15DE

До QG15DE, Ниссан производил предшественника GA15. Этот мотор был выпущен в 1987 году на замену старых движков Е15. Как и все моторы конца 80-х, GA15 максимально прост: чугунный блок, алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и 12-ю клапанами (8 впускных, 4 выпускных).

Выпускались версии с карбюратором GA15S и с многоточечным впрыском GA15E. С 1990 года карбюраторная версия получила 16 клапанную ГБЦ, с двумя распредвалами и дополнительные 10 л.с. Такая версия называлась GA15DS. В 1994 году был запущен последний и самый совершенный вариант этого 1.5 литрового мотора — GA15DE.

Данный мотор оснащался 16 клапанной ГБЦ с двумя распредвалами и многоточечным впрыском.

Этот движок оснащался двумя цепями ГРМ. Замена цепи проводится после 200-250 тыс. км, в среднем. Гидрокомпенсаторов на GA15DE нет, поэтому каждые 40-50 тыс. км вы должны регулировать клапаны (либо по необходимости). Зазоры клапанов (на холодную): впуск 0.25-0.33 мм, выпуск 0.32-0.4 мм.

Вместе с этим двигателем в серию GA входили следующие модели: GA13, GA14 и GA16.

Выпуск GA15DE был прекращен в 2000 году, когда он уступил место усовершенствованному QG15DE.

Проблемы и недостатки двигателей Ниссан GA15DE

Болезни этого силового агрегата повторяют те, что присутствуют на GA16DE. Узнать о них можно здесь.

На какие автомобили устанавливался ГА15

1. Модификации S и Е устанавливались на автомобиль Sunny B12, выпускавшийся с 1985 по 1990 гг.
2. Sunny B12; Pulsar N13; Pulsar N14 (слева направо).

3. Версия S стояла на модели Pulsar N13 (1986—1990), а версия DS — на последующем Pulsar N14 (1990—1995).

4. Pulsar N15, Rasheen и Presea R11 (слева направо)

С 1995 года из линейки ГА15 применялся только двигатель GA15DE. Ими на протяжении 15 лет оснащались Pulsar N15, Rasheen и Presea R11.

На Presea R10 версия DE стояла с 1990 по 1995 гг., на AD Y10 – с 1990 по 1998.

Presea R10; AD Y10 (слева направо)

Nissan AD 2006 — Sold to Kenya

Больше всего, выпустили конечно — же GA15 . По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был

карбюраторный GA15DS . который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в «стандартной» комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA.

Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин.

  Обновленное семейство Peugeot 308: первая информация

В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что при

мерно в 1993 — 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах).

Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор

, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.

Самым «объёмистым» стал GA16 . Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого

класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD.

Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте ( GA16DS ), так и с многоточечным электронным впрыском топлива ( GA16DE ).

Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для

европейского рынка, а GA16DE устанавливали на «чистокровные японки». Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива.

В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS . взамен получили GA16DE .Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для «европеек») до 110 л.с. (для «японок»).

Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего «качественного» этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше.

Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала.

Привод клапанов у всех двигателей серии — через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов. Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла.

Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi ) у этих двигателей также нет.

В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A ( 4A . 5A ).

Сводная таблица с данными по серии GA

Интересные записи

• Nissan R Nessa: цена, технические характеристики, фото Ниссан Рнесса, отзывы, обои — Catalogcars.ru
• Краш-тест Nissan Micra/March
• Nissan Cima 1997, бензин, 4100 куб.см, 270 — отзыв владельца
• Купить новый Nissan X-Trail 2013 на Таганке . Обзор, фото, цены и комплектации Ниссан Икс Трейл. от 1 060 000 руб.. Обзор, фото, цены и комплектации Ниссан Икс Трейл.
• Ниссан Тиида клиренс

Источник: https://catalogcars.net/nissan/osnovnye-dannye-dvigatelej-nissan-serii-ga-ga15ds.html

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Главная » Двигатели » Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

• несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
• низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
• недостаточное количество смазки, слабое давление;
• конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
• неправильно выбранный эксплуатационный режим;
• некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара.

В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС.

От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

• перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
• происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

• повреждаются днища поршней;
• разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
• крошатся седла головки блока;
• возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

• самому разобраться с неполадкой;
• обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?