Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

Устранение дефекта: Коленчатый вал прокручивается стартером, но двигатель не запускается
В первую очередь нужно проверить и устранить неисправности, не связанные с КМСУД:
— проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости произвести очистку;
— проверить правильность установки привода распределительных валов (фаз газораспределения) и при необходимости произвести установку;
— проверить давление сжатия в цилиндрах двигателя (компрессию) и при необходимости устранить неисправность двигателя;
— проверить герметичность соединений впускной трубы и воздуховодов с двигателем и при необходимости восстановить герметичность соединений.
Далее, нужно проверить работу КМСУД в режиме отображения кодов неисправностей смотрим статью «Проверка работы КМСУД в режиме отображения кодов неисправностей ГАЗ-3110», и устранить выявленные неисправности.

Проверить наличие искрообразования

Проверить наличие высокого напряжения с помощью высоковольтного разрядника с искровым зазором 4 — 5 мм, подключенного между высоковольтным проводом от катушки зажигания и «массой» (рис. 1).

При прокручивании двигателя стартером в разряднике должно наблюдаться искрообразование.

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

При отсутствии искрообразования отсоединить колодку жгута проводов от блока управления.

Включить принудительно главное реле, замкнув контакты 3 и 19 и, включив зажигание, проверить наличие напряжения 12В на выводах 27, 37, 18, 20 и 1 колодки.

Если напряжение отсутствует, проверить цепь низкого напряжения катушек зажигания (рис. 2) на наличие обрыва или нарушения контактов в местах соединения проводов.

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

Если неисправностей цепи не выявлено — заменить катушку зажигания или блок управления.

Проверить состояние свечей зажигания 2 (рис. 3), поочередно вывинтив их из головки цилиндров.

Свечи не должны быть сырыми, не должны иметь трещин изоляторов, повреждений электродов и большого нагара на электродах.
Зазор между электродами свечей должен быть в пределах от 0,7 до 0,85 мм.
При необходимости просушить свечи, очистить электроды от нагара, установить заданный зазор между электродами свечей или заменить свечи новыми.
Завинтить свечи 2 с новыми уплотнительными кольцами в головку цилиндров и надеть на них наконечники 1 проводов высокого напряжения от катушек зажигания в установленном порядке, показанном на рис 1.

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

Проверить исправность системы топливоподачи —

Подключить к подающему топливопроводу 5 (рис. 4) манометр 6 с помощью шланга высокого давления.

— Перед выполнением операции вынуть предохранитель 15А, исключив этим случайный запуск электробензонасоса.

— При отсоединении топливных шлангов закрыть место соединения ветошью, не допуская проливания и разбрызгивания топлива, соблюдать правила пожарной безопасности.

— Установить ранее снятый предохранитель 15А и включить зажигание. При этом должен включиться электробензонасос, проработать в течение 5 — 7 секунд и затем выключиться.

— Проверить герметичность регулятора давления 3.

Для этого снять со штуцера регулятора давления 3 шланг 4 подвода вакуума, ослабив хомут его крепления. При наличии течи бензина из штуцера заменить регулятор.

— Зафиксировать по манометру величину давления в системе.
В топливной магистрали должно поддерживаться давление 2,6 — 3,0 кг/см2 и не уменьшаться с течением времени.
Меньшая или большая величина давления свидетельствует о наличии неисправности системы.
При величине давления меньше заданного проверить:
— пропускную способность трубопроводов и шлангов, отсутствие их загрязнения, перегиб и др.;
— состояние топливных фильтров.
— исправность регулятора давления. Неисправный регулятор заменить;

— исправность бензонасоса. Неисправный бензонасос заменить.

При величине давления больше 3 кг/см2 проверить:
— пропускную способность трубопроводов и шлангов обратного слива, отсутствие их загрязнения, перегиб и др.;
— исправность регулятора давления. Неисправный регулятор заменить;

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

— Проверить герметичность системы.

Течи бензина в местах соединений трубопроводов и шлангов 1 — 8 (рис. 5), а также в местах 9 и 10 соединений форсунок с топливораспределителем и впускной трубой не допускаются.

При обнаружении утечки бензина найти причину и устранить негерметичность.
— При необходимости снять топливораспределитель 5 с форсунками 2 и регулятором давления 4 с двигателя и проверить идентичность расходных характеристик форсунок 2 и герметичность регулятора давления 4 на специальном стенде 3 при давлении бензина 3,0 кг/см2 и температуре от 15˚ до 20˚С.
Заменить регулятор давления, если в ходе испытаний будет зафиксировано:
— течь бензина из штуцера подвода разряжения регулятора;
— давление топлива, подводящегося к топливораспределителю 5, не поддерживается в заданных пределах.

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

Форсунки заменить новыми при выявлении следующих неисправностей форсунки:
— залипании иглы в открытом положении;
— наличии подтекания бензина при закрытой форсунке;
— заниженной или завышенной по отношении к другим форсункам производительности;
— при подачи напряжения 12 В форсунка не срабатывает (не прослушивается щелчок от поднятия иглы распылителя).
— Установить топливопровод на двигатель.
При отсутствии специального стенда для проверки форсунок произвести проверку герметичности форсунки с помощью сжатого воздуха. Для проверки подать в форсунку сжатый воздух под давлением 2,8 — 3 кг/см, а насадку распылителя опустить в керосин

Газ 3110 406 двигатель плохо заводится холодным

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

помогите решить следующую проблему

Есть ГАЗ 3102 (волга), 406 двигатель, Микас 7.1, 580 прошивка, пробег 132000, компрессия — 12,5 во всех горшках, фазы настроил про транспортиру проблема: чем ниже t от 0 градусов, тем хуже запускается двигатель, при минус 10 градусов запускается только с немного нажатой педалью газа,и вообще при минусовой температуре запустить его можно только если нажать педаль акселератора.

Меняно: провода,свечи, бензонасос, ДМРВ (ставил б/у с другой машины),ДТОЖ, ДТОВ, ДПКВ ДТОЖ показывает на маршрутнике вменяемое значение t воздуха, т.е он оиспавен,

ХХ ровный, проблем с расходом и динамикой нет.

Для исключения подтекания форсунок завел двигатель при минус 25, дождался кода прогреется до минус 10 и попробовал запустить без педали — на запускается (троит, двоит) не набирает обороты.
Интересно что РДВ при минусовой температуре показывает всегда 187 шагов, при этом по графику прошивки открытие РДВ зависит от T двигателя при запуске, и должен при минусовой T полностью открыт — 251 шаг, на прогретом РДВ 80-90 шагов форсунки на прогретом 4,70-4.95мс, расход воздуха

17кг, часовой расход 1,4-1,3. Дросель чистый, РДВ мыт, при пережатии патрубка идущего к РДВ от дроселя двигатель глохнет.

Менял RCOD,RCOK, все-равно холодный двигатель пускается с педалью, т.е. дело не в СО, выставить по газику пока нет возможности.

Я так понимаю при запуске переливает свечи, нажатием педали я подаю доп. воздух.

Собственно отчего зависит степень открытия РДВ? почему ЭБУ не выставляет его в 251 шаг. Может у кого-нибудь был опыт решения данной проблемы?

Плохо заводится на холодную газель 406 инжектор

Сегодня -14, завелся только с педалькой газа. На горячую заводится без педали газа но крутит дольше на несколько оборотов по сравнению с исправной волгой 406i. В остальном двигатель работает как часы. Я так понимаю из чтения архивов кон-фы что виноват температурный датчик, хочу попробовать перекинуть с волги.

А какой из температурных датчиков надо менять? Тот что в ресивере меряет температуру воздуха ? или датчик в корпусе термостата?

Заранее благодарен, Александр (Газел 406i и Волга 406i).

P.S. Забыл указать: Газель, двигатель 4062, Микас 7,1 пленочный, 590 прошивка.

нИфакт, что датчики.. Это может быть и свечи ( ВВ) и проблемы с обмерзанием РХХ (ДЗ). А работой педалью, ты просто сам рулишь оборотами, а не МИКАС в режиме ХХ

не-е-е.. Смотри. Если , то обогрева ДЗ ещё НЕТ (тосол-то пока ХОЛОДНЫЙ). А когда завелась, то «потоком воздуха» ВСЁ «просасывает» Черный дым? Ну-у-у-у. Если кислорода — МАЛО (например РХХ подглючивает). То и будет — ПЕРЕОБОГАЩЕНИЕ.

Митсубиси аутлендер стук двигателя

Короче. Я бы всё же глянул бы «шаги РХХ» при заводке и при работе. Ещё как вариант — глюки форсунок

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Текущее время: Пн авг 05, 2020 19:50

FakeHeader

Comments 11

Попробуй раза три накачать и завести! 1 датчик температуры 2 умирает насос!

Попробуй с выжатой педалькой газа завести. Причин может быть много честно говоря: форсунки (льют), насос (давление), джот (новый не факт, что рабочий или не под твой мозги www.drive2.

ru/l/5303392/), угол зажигания, качество бензина, рхх (попробуй промыть), напряжение борт сети (попробуй на холодную кинуть провод на катушку с +АКБ и так завести, когда подключишь включится зажигание, так и должно быть!), свечи (зазор свечей), воздушный фильтр (мало вероятно, но все же), ГРМ (растянулаь цепь), фары попробуй протереть перед запуском))) (ЮМОР), может еще, что либо пропустил, кто-нибудь добавит!

Спасибо за отклик, все что перечислено тобой в этом году все новое поставил сам понимаешь пробег 356000км… она заводится но не с первого раза со второго а то и с третьего… на прогретом двигателе с пол оборота… к стате какой УОЗ должен быть у микаса 11 на ЗМЗ 405?с выжатой педалью вообще не заводится! лили бы форсы при включении зажигания издавались бы хлопки в камерах сгорания! этого нет. холостой ход идеальный 800 оборотов. скорей всего ДТОЖ не тот воткнул!

На микасе не могу сказать, там вроде программно с завода стоит так как с бортового не меняет угол опережения. а вот на соатэ у меня меняется.

Попробуй еще с датчиком распредвала побаловаться, он тоже бывает выделывается и его никак не проверить и ошибку он не выдаст пока не коротнет, было как-то лет семь назад, на холостых как бы дрож не большая и заводилась через раз нормально, чем черт не шутит.

его на целостность можно через сопротивление проверить мультиком так же как джот, только вот параметры не помню((, мужичек один подсказал давненько как-то, так как они не подлежат обмену он прям не отходя от кассы проверял, из 10 только 5-6 нормальных.

Разборка автомобиля хендай солярис

джот Сопротивление датчика: 24…27кОм на всякий случай

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

День добрый. Двигатель стал долго заводиться на холодную, со второго раза запускается. На горячию заводится с пол тычка, если только заглушил и сразу завёл, если постоит минуту и более опять долго крутит.

Скажу сразу.

ДТВ и ДТОЖ – новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) – исправны
Свечи – новые, катушки – исправны. Подсоса воздуха нет
Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.
На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.
На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает.

Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP

Вася_1991 » 12 дек 2011 09:55

Re: Двигатель ЗМЗ 4062

graff » 12 дек 2011 10:21

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Вася_1991 » 12 дек 2011 20:51

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Slayer » 13 дек 2011 09:19

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Е111УУ » 15 дек 2011 07:47

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

serg6033 » 15 дек 2011 08:37

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

-Keeper- » 15 дек 2011 13:29

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Е111УУ » 15 дек 2011 13:41

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

-Keeper- » 15 дек 2011 14:04

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Е111УУ » 16 дек 2011 06:13

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

-Keeper- » 16 дек 2011 08:40

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Example626 » 16 дек 2011 13:13

Да. Тоже хотелось бы определить причины возникновения такой неисправности.Ты скажи — раньше заводилась нормально при какой температуре? И есть ли зависимость от температуры? То есть «раньше» — это когда? Когда тепло было? Или уже при нулевой-минусовой всё ещё хорошо заводилась?

Конечно, в данном случае может быть виноват ДТОЖ. Его нужно в первую очередь проверять.ДПКВ вряд ли виноват. Если бы он был неисправен, запуск двигателя от педали не зависел бы. Либо заводилась бы, либо нет. Если есть зависимость от педали — это проблема смеси. ДПКВ на это не влияет.

Посмотри вот эту . Там причина не найдена, но есть решение, как заставить её заводиться нормально без педали. Метод действительно помогает. Если проблема не в ДТОЖ, то можешь попробовать.

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

serg6033 » 16 дек 2011 18:49

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Богдан » 16 ноя 2013 03:16

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Богдан » 16 ноя 2013 03:16

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

serg6033 » 16 ноя 2013 13:30

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Богдан » 16 ноя 2013 16:10

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

serg6033 » 16 ноя 2013 16:19

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Богдан » 16 ноя 2013 16:45

Re: Двигатель ЗМЗ 4062 заводится плохо

Aleksey » 17 ноя 2013 22:03

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 12

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

	Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
[Проблема] 406 инж, незаводиться на горячую!!=(

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все хорошие сообщения

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Поиск в галерее

Расширенный поиск

Газ 3110 волга 406 двигатель не заводиться

Доброе время суток Волговоды. =) вот и я влился в ваши ряды. и сразу же перейдем к повестке дня.

имеем 3110 движ 406 инж! 2000гв

заводиться отлично!! все работает, мелочь поменял. но. если после прогрева заглушить, то она больше незаведёться если неостынет. и тут еще такое дело, акб не мой, взял у друга, поменяли электролит,зарядили, вот на нем и заводиться, может у меня просто акб ёк!?ведь у батареек есть свойство силу терять а напругу нет.

Отец когда то ездил на карб. посмотрел послушал, говорит может вал распред там кривой(типа и не знаводится из-за этого), ну типа растачивать надо.

скажите кто что думает.

P/S/ пардон если тема исписана (дайте ссылок чтоли тогда, искал ненашёл похожего), сам с машинами на вы (ремонтю моб телы)

на диагностику не гонял. немогу доехать..=(

14.5 Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.

Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок».

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.

Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять.

Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше). Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой.

Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..

Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).

Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения».

Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри.

Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Волга инжектор не заводится

Решил написать статью о том, что делать в случае, если не заводится 406-й двигатель. Куда лезть, что смотреть и по каким признакам определять источник неисправности. Пока только общая схема для обсуждения. Дополнения, предложения, конструктивная критика очень приветствуются.

Итак, проблема – не заводится ЗМЗ-406 При этом АКБ заряжена и нормально подключена, топливо в баке есть.

Варианты: А) Машина «мертвая», при включении зажигания ничего не происходит Возможные причины: проблемы с проводкой блока предохранителей/самим блоком, сгорел предохранитель на крыле, смерть замка зажигания, сгорело реле ЭБУ (под капотом со стороны переднего пассажира), смерть ЭБУ, короткое замыкание в проводке ЭБУ.

Куда лезть? Проверка предохранителей, замена реле на заведомо рабочее, проверка проводки, замена замка зажигания/ЭБУ на заведомо рабочий.

Б) При включении зажигания загораются контрольные лампочки, при попытке запуска стартер не крутит. Возможные причины: умерло реле стартера, умер стартер

В) Стартер крутит нормально, но двигатель не «схватывает» (либо отдельные редкие «вспышки» в цилиндрах). При этом «чек» не горит. Основная возможная причина – проблемы с подачей топлива. Проблемы могут быть с ЭБН (плохая масса, смерть реле ЭБН, самого ЭБН), а также загрязнение дроссельной заслонки или РХХ. Кроме того, могут быть залиты (или прийти в негодность) свечи.

Проверка: попытаться завестись после продувки двигателя. Включить зажигание, послушать, работает ли ЭБН. Проверить давление в топливной магистрали. Если давление есть, промыть дроссельную замлонку РХХ. Посмотреть состояние свечей, при необходимости заменить их, а также высоковольтные провода.

Г) Стартер крутит нормально, двигатель не заводится, горит «чек» Возможная причина – смерть ДПКВ, неисправность датчика температуры воздуха.
Проверка: провести диагностику, считать коды ошибок.
Д) Машина заводится, но почти сразу же глохнет Возможные причины: проблемы со смесью (некорректно работает ДМРВ, нарушена герметичность гофры подачи воздуха).

На ходу начинает машину дергать и одновременно загорается «чип», такое ощущение как будь то искра пропадает, подергает пару раз и снова работает. А сегодня вообще не заводиться, пробовали с толкача, когда передачу включаю, загорается чип. Что с ней подскажите?

Плохо развивает обороты Волга, 406, инжектор – 3 ответа
Почему не заводится после замены цепи ГРМ, ГАЗ 3110? – 2 ответа
Не заводится на горячую ГАЗ Волга 3110 – 1 ответ
Не заводится ГАЗ 3110 – 1 ответ
Как часто отказывают элементы системы питания в ГАЗ 3110? – 1 ответ

Смотрите подачу топлива, у вас что то с насосом либо с фильтрами! У вас инжектор: проверьте давление в рампе, топливный фильтр и сеточку на бензонасосе! Если карбюратор: топливный насос, карбюратор может жиклеры забиты, еще штатный топливный фильтр! Пишите каменты!

24 декабря 2013, 14:34 #1 123

Закончился бензин, залил новый, в итоге машина встала и не заводится. Заменил датчики колен. вала , распредвала, заменил свечи. Проверил компрессию (в норме).Загнал машину к электрику сказали , что с электрикой все в порядке. Завести до сих пор не удается. Стартер крутит, но не схватывает. Что может быть?

Сообщений: 10185
Откуда: Ангарск
Лада Нива 2131МNissan Patrol

25 декабря 2013, 04:46 #2 123
Завоздушилась топливная магистраль, нужно стравливать воздух.
Почему то только на Волге нельзя досуха бак изъездить, на других машинах такого трабла е встречал.

Сообщений: 3060
Откуда: Новосибирск
ЗиЛ 5301 Бычок

25 декабря 2013, 05:34 #3 123

Лада приора бампера тюнинг

OKABAN, 25 декабря 2013, 04:46, #2
Завоздушилась топливная магистраль, нужно стравливать воздух.
Почему то только на Волге нельзя досуха бак изъездить, на других машинах такого трабла е встречал.
:-)конечно слышал такую легенду но на практика такого не встречал;-)
26 декабря 2013, 21:47 #4 123
gapa111, 24 декабря 2013, 14:34, #1

у меня похожия сетуация с 409 подтраивает, набирает температуру глохнит и не заведеш пока не остынет, а иногда и не глохнит , но всеровно траит

Сообщений: 10185
Откуда: Ангарск
Лада Нива 2131МNissan Patrol

27 декабря 2013, 04:29 #5 123
Бармалей, 25 декабря 2013, 05:34, #3
:-)конечно слышал такую легенду но на практика такого не встречал;-)

Сообщений: 3060
Откуда: Новосибирск
ЗиЛ 5301 Бычок

27 декабря 2013, 09:03 #6 123

за время эксплуатации этих машин бензин а это не одна и не один год такого не встречал. было раз заглушил и не завелась сгорел насос,поставил с жигуля насос погружной работает до сих пор!!кстати друг на форд фокус брал с салона тоже с жигуля ставил:-)моторы насоса один в один. на мерина так же!а форты на бмв волговские ставили.

Сообщений: 153
Откуда: Магнитогорск
ГАЗ 3110 ВолгаЗиЛ 5301 Бычок

16 января 2014, 07:39 #7 123

Бармалей, 27 декабря 2013, 09:03, #6

По подробней можно! Как поставить погружной насос на волгу 3110? (вырезал дырку под него?)

16 января 2014, 07:46 #8 123

Сообщений: 153
Откуда: Магнитогорск
ГАЗ 3110 ВолгаЗиЛ 5301 Бычок

16 января 2014, 07:55 #9 123+ 1

Малой13, 16 января 2014, 07:46, #8

Вазовский бензонасос дешевле стоит, чем на волгу

Сообщений: 153
Откуда: Магнитогорск
ГАЗ 3110 ВолгаЗиЛ 5301 Бычок

16 января 2014, 07:55 #10 123
16 января 2014, 07:56 #11 123
alex2702, 16 января 2014, 07:55, #9
Вазовский бензонасос дешевле стоит, чем на волгу
убойный аргумент
16 января 2014, 07:57 #12 123
в тыщ 5 наверное разница

Сообщений: 153
Откуда: Магнитогорск
ГАЗ 3110 ВолгаЗиЛ 5301 Бычок

16 января 2014, 07:59 #13 123

Вазовский-700р. газ-1400р. Есть разница?

16 января 2014, 08:01 #14 123

alex2702, 16 января 2014, 07:59, #13

Вазовский-700р. газ-1400р. Есть разница?

Не насилуйте мурку Меняйте фильтра вовремя и не палите насосы с сухими баками! У меня отец поллимона на одном насосе проездил

Сообщений: 3060
Откуда: Новосибирск
ЗиЛ 5301 Бычок

Газ евро 2 на карбюратор

16 января 2014, 11:27 #15 123
alex2702, 16 января 2014, 07:55, #9
Вазовский бензонасос дешевле стоит, чем на волгу
alex2702, 16 января 2014, 07:39, #7

По подробней можно! Как поставить погружной насос на волгу 3110? (вырезал дырку под него?)

зачем вырезать. просто есть волги где насос погружной а есть что насос стоит под задним левым пассажиром так же есть в подкапотном просттанстве!у меня погружной!насосы одинаковые погружные что на газ что на ваз и цена одинаковая у нас по крайней мере,ставил от ваз так как в это время суток только он был открыт.

Сообщений: 3060
Откуда: Новосибирск
ЗиЛ 5301 Бычок

16 января 2014, 11:29 #16 123

Бармалей, 27 декабря 2013, 09:03, #6

тут вот про бмв имелось в виду инжектор. пишу с телефона потому и опечатки с функцией Т9 бывают

Сообщений: 2
Откуда: бологое

16 января 2014, 18:47 #17 123
тоже закончился бензин,залил и теперь заводится на 30 секунд и глохнет,и больше никак не завести,подскажите в чём проблема?

Сообщений: 5
Откуда: Челябинск

23 января 2014, 19:03 #18 123

Погружной насос прекрасно встает на штатное место заборника в бак,в результате пропадает характерное жужание как у штатного.Осушать бак с погружным насосом,независимо от марки автомобиля,не рекомендуется т.к.

охлаждение насоса осуществляется топливом.Серга_,gapa111 если насос при включении зажигания издает звук работы значит скорее всего воздушная пробка по причине малой пропускной способности заборника в баке.

Залейте топлива до 1/2 бака если не поможет смотрите заборник в баке.

Сообщений: 2
Откуда: бологое

9 марта 2014, 23:06 #19 123

поменял фильтры и всё пошло)))

Сообщений: 1
Откуда: иркутск

25 июля 2015, 06:39 #20 123

я переставил другую головку цилиндра на газ 3110 406-двигателя инжектор,когда начал заводить крутило в холостую разобрал побежали все клопана заменил их всё собрал стал заводить не заводится крутит не в холостую, искра есть датчики работают в чём дело помоги! подскажите!

Сообщений: 4842
Откуда: Восточный край Воронежской обл

25 июля 2015, 21:22 #21 123

Цепные метки проверь повнимательнее и заводи. После снятия башки, всегда плохо заводится.

5 августа 2015, 09:15 #22 123

Уважаемые знатоки, подскажите. 406 двиг, заводится только с 5-7 раза, после этого обороты сразу в норме, небольшого подъема как раньше нет, после прогрева едет нормально, без прогрева не тянет. Свечи и фильиры новые.Спасибо

7 декабря 2015, 16:12 #23 123
подскажите почему не заводится 406 двигатель инжектор метки выстановлены нормально искра есть свечи мокрые
14 ноября 2017, 19:23 #24 123

Всем привет! Ребята такая вот проблема!у меня волга 2001 г.в двс.406 микас 7.1.Решил откапиталить так как поддымливать начала.снял голову поменял калпачки,притер клапана! По двигателю заменил кольца,вкладыши все,помыл маслонасос.

Снял впускной и решил помыть форсунки карбюраторной жидкостью но так и не помылись давление не держат,снял редукционный разобрал посмотрел,вроде чистый собрал назад!Решил купить новые форсунк но в нашей деревне выбор не велик!купил 2 сименс дека и 2 бош 107 сказали ставь производительность у них одинаковая! Притер голову и блок все собрал,поставил новые: демпфер зубчатый,дпкв,свечи,провода,гидр-натяжители.Выставил все по меткам на звездах! Завелась только с педалькой и двигатель весь колбасит тресется и стреляет во впуск.нашел в нете чертежи транспортира изготовил,впуск стоял на 15 а выпуск на 25.чтоб добится прибл женного результата поменял валы местами и перебросил звезду на одно отверстие.Стало по 20 на обеих валах!теперь машина заводится на горячую без газа но сразу глохнет а с газом после 2000 оборотов резво газует.А меньше начинает колбасить,троит и глохнет.даже подушку оторвало.

Сколько стоит замена днища на ваз 2110

Подскажите пожалуйста куда лезть.

P.S на старых форсунках тоже самое,даже хуже чуть чуть.весь форум облазил и не чего не нашел

И еще вылазят ошибки 232 233 что они значат?

Сообщений: 14551
Откуда: 66, Екатеринбург
УАЗ Хантер 315195ЗИЛ 5301 Бычок

14 ноября 2017, 19:51 #25 123

Volgovodik, 14 ноября 2017, 19:23, #24

Вы не сделали капиталку!! вы даже близко к этому не подобрались – вы намешали кампот в кучу!! и не удивительно что двс нормально не работает.

Чем вы притерали голову и блок.

И не удивительно что не нашли ответа на форуме и не на одном форуме вы не найдете ответа! потому как для начала надо собрать двс как положено и запчасти надо ставить какие нужно и правильно.

Замена поршневых колец вообще ничего не даст(учитывая что пробег за года большой) то износ и цилиндров не малый и замена колец ни к чему не приведет, потму как от эллипсности в гильзах вы не избавились!
Промывка и чистка редукционника почти ничего не даст – если не измерить его давление И НЕ ПОНЯТЬ – А ГОДЕН ЛИ ОН И ДЕРЖИТ ЛИ ОН ДАВЛЕНИЕ!
Вы хоть делали какие замеры при сборке?
Разбирайте двс и собирайте как положено(а не на угад) запчасти ставьте те которые положены и одинаковые