Рядная мерседесовская «шестёрка» M103 предназначалась для замены устаревшего по всем параметрам мотора M110. Это произошло в 1985 году, когда новый агрегат собрали и унифицировали по схеме 102-ого. Получилась серия, куда вошли 2,6-литровый E26 и 3-литровый E30.
Обзор двигателя
Новое семейство немецких агрегатов сразу же получило облегчённые блоки цилиндров (чугунные), 12-клапанную ГБЦ с одним распредвалом и автоматические регуляторы тепловых зазоров клапанов. На предшественнике M110 применялась двухвальная 24-клапанная головка, которой вменяли повышенный расход топлива, тяжёлый вес и большие затраты на производство.
Впрыск топлива на двигателях серии M103 осуществлялся механическим способом типа KE-Jetronic. В качестве привода ГРМ использовалась не слишком надёжная однорядная цепь. Хоть она и была металлической, но уже на отметке в 100 тыс. км растягивалась и обрывалась.
В 1989 году началось вытеснение двигателя M103 более продвинутым в конструктивном плане M104. Окончательно прекратили выпуск 103-й в 1993 году.
Серия M103 включала два агрегата: E26 и E30. E26 называли младшим братом не только из-за меньшего литража. Даже базой для него послужил более объёмный E30, выпущенный раньше. У 3-литрового мотора диаметр цилиндров составлял 88,5 мм, а у 2,6-литрового — был меньше на 6,6 мм. Также отличались размеры впускных/выпускных клапанов. Остальные узлы и детали были взаимозаменямые.
| Производство | Stuttgart-Bad Cannstatt Plant |
| Марка двигателя | M103 |
| Годы выпуска | 1985-1993 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня, мм | 80.2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82.9 |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Объем двигателя, куб.см | 2599 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 160/5800, 166/5800 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 220/4600, 228/4600 |
| Топливо | 95 |
| Вес двигателя, кг | ~170 |
| Расход топлива, л/100 км (для 190 E W201), город/трасса/смешанный | 12.4/8.2/10.2 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1500 |
| Масло в двигатель | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 15W-50 |
| Сколько масла в двигателе, л | 6.0 |
| При замене лить, л | ~5.5 |
| Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
| Рабочая температура двигателя, град. | ~90 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | 600+ |
| На какие автомобили устанавливался | Mercedes-Benz E-Class 190, Mercedes-Benz S-Class 260 |
Неисправности двигателей серии 103
Рассмотрим характерные «болячки» данных агрегатов.
- В первую очередь головная боль владельцев этих моторов была связана с утечкой масла. Сальники коленвала и прокладка передней крышки (выполненная в виде буквы «П») долго не выдерживали.
- Двигатель после 100-тысячного пробега терял стабильность хода. Наиболее частая причина этого были форсунки, которые засорялись и требовали промывки, а в некоторых случаях и замены.
- Однорядная цепь ГРМ — слабое звено. Она изнашивалась даже до 100-тысячного пробега вместе со звёздочками.
- Жор масла был связан с износом маслосъёмных колпачков, требующих замены ещё до 100-тысячного пробега.
Масло для мерсовского двигателя
Как правило, регулярное обслуживание, заправка качественными лубрикантами и спокойная манера езды предоставляли возможность эксплуатировать мотор 400-500 тыс. километров без капитального ремонта. Однако стоило игнорировать лишь один из пунктов, как начинались вышеописанные проблемы.
Модификации
| M103.940 | 1985 — 1992 г. | Версия для Mercedes-Benz 260 E W124, выпускалась в версии без катализатора мощностью 166 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 228 Нм при 4600 об/мин и с катализатором (КАТ) мощностью 160 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4600 об/мин. |
| M103.941 | 1985 — 1992 г. | Аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 SE/SEL W126. |
| M103.942 | 1986 — 1993 г. | Аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 190 E W201. |
| M103.943 | 1986 — 1992 г. | Аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 E 4Matic W124. |
| M103.980 | 1985 — 1985 г. | Первая версия без катализатора, мощность 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин. Степень сжатия 10. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 E W124. |
| M103.981 | 1985 — 1991 г. | Аналог М 103.980 со степенью сжатия 9.2., выпускался для Mercedes-Benz 300 SE/SEL W126. Производились версии без катализатора мощностью 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин и с катализатором (КАТ), мощность которой 180 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 255 Нм при 4400 об/мин. |
| M103.982 | 1985 — 1989 г. | Аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 SL R107. Производился в катализаторной и безкатализаторной версии. |
| M103.983 | 1985 — 1993 г. | Аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 E W124/E300 W124.Производился в катализаторной и безкатализаторной версии. |
| M103.984 | 1989 — 1993 г. | Аналог М103.981, мощность 190 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 SL R129. |
| M103.985 | 1985 — 1993 г. | Аналог М103.983 для полноприводного Mercedes-Benz 300 E 4Matic W124. |
Возможности тюнинга
Доработка M103 редко проводится с применением спортивных распредвалов. Это очень дорого, и эффект получается нулевой. Приходится использовать либо наддув, либо делать свап на 104-й. Последний изначально имеет большую мощность, да и компоненты его куда технологичнее.
Желающим провести турбомодернизацию следует знать, что идеальным вариантом станет установка компрессора Эатон М45 от M111.981. — данная турбина очень производительна. Следует также добавить форсунки 300 сс, насос фирмы Валбро 255, интеркулер и перепрошить мозги.
| Симон | Стоит 103-ий мотор. Советовали не брать этого мерса из-за 103-го мотора, но пока еще ничего не делал и нет намеков на ремонт. Единственная проблема — это на холостых давление масла на «0»! Буду устранять эту проблему. По поводу расхода бензина: езжу на 92-ом бензине. Если не топить(40-60), то смело можно уложиться в 13, я предпочитаю более активный стиль езды, у меня расход около 16 (60-100), это в городе. На трассе около 9-10 со скоростью 130-150. |
| Васик | Если брать, то брать 2,6 или 3,0! Делаешь — не бойся, боишься — не делай! |
| Арарат | Лейте масло погуще |
| МТС | Как это давление ноль на ХХ??? Это ненормально. Минимальный допустимый предел +/-0,75. С этой проблемой нужно поскорее разбираться. |
| Симон | Сегодня мне сказали,что это может тупить датчик давления масла или возможно из-за фильтра SCT |
| Мбб | 103 движок на самом деле не плохой может легко и 500000 пройти без капремонта но очень боиться перегрева из за забитых радиаторов(проблема всех рядных шестерок)и постоянных течей масла(практически не лечиться)по давлению возможно неисправен манометр(при 0 горит лампа давления)!и еще посмотрите по щупу нет ли охлаждайки в масле(в случае перегрева(даже не вашего)голову могло повести и охлаждайка попадает в масло!Бензин врятли так как он быстро испаряется!и масло разжижается достаточно долго! |
| Симон | Масло в полном порядке!!!никакого видимого присудствие бензина и охлаждайки нет!есть в планах вырезать катализатор,насчет этого у людей разные мнения!!!хотелось бы услышать Ваше! |
| Бывалый | Насчет катализатора скажу что если он забит(что скорее) всего то он создает избыточное давление на выходе,что приводит к ощутимому снижению мощности,и здесь (если не жалко природу) вполне можно поставить пламя гасители-авто 80-90 годов с одним лямбда(стоит перед катализатором) зондом позволяют это сделать без перепрограммирования мозгов(современные авто с 2 мя катализаторами это просто без перепрограммирования сделать не позволят) |
| Сократ | Хотелось бы поподробнее узнать о катализаторе. У меня 102 мотор. там тоже катализатор. Какие плюсы и минусы от того что его не будет? Спасибо! |
| Брат79 | Совет нормальный (для славян)! Для нас Проверено. Факт. Если катализатор забит — пп-ц. Толку от двигла не будет!!! Как не регулируй. Убил денег и время №№№№№№, пока нормальный чел не снял выхлоп до штанов… Бля сами ох…ел. Прет, с..ка как… (Проверено на 2-х авто) В экстазе гасал по проселкам (знаю что плохо (Рев, и все такое, Но!!((( Но РАЗНИЦА) И с..ка недорого…э ТО прошел за «деньги». Сомневаюсь в екологичности выхлопа. (хотя гарантировали что при №-х настройках — все возможно) — не стал заморачиватьсч. Покупать катализатор — если прижмет — куплю. Зонд расположен до катализатора и на его работу не влияет (окромя, как увеличивает давление выхлопных газов в выхлопной системе, что в свою очередь существенно влияет на работу двигла. По этому, братишка , ИМХО — громи всеми силами дырку в катализаторе (или меняй его нах….й на произвеление кустарного искуства) для свободного выхлопа и езди на здоровье (до зеленых — екологов. Хотя… Были случаи, частые — не факт! — роносило???!!! Это у на Украине). Програма «мозгов» авто, наверное, не влияет на проблемы пропускной способносте катализатора (как части выхлопной системы), хотя….. |
| Паша | Был у меня 124 со 102 мотором (2,3) с пробегом 360т.к Проблем небыло никаких, за год вложил около 10т.р., а ездил каждый день. Причем режимов работы педали газа было только две — вкл и выкл..масло от замены до замены не доливал..угорало грамм 500, с максимума до серединки. Про давление-когда часик в пробке постоишь-показывает 1, а так 2,5 стабильно…так что смотри датчик. Если бы было 0 — то лампа давления горела бы..она на 0,75 помойму должна загораться. |
| Сократ | У меня w201 102 мотор 2,3. Минимально допустимое давление 0,3 бар по документации. Давление что-то упало зимой до 0,9. Ездил к мастеру. Проверили датчик все ок. Возможно износился маслянный насос. Еще бывает давление падает, когда забивается дозатор. И бензин поступает в картер. От этого падает давление. Если я не ошибаюсь на 103 моторе механический впрыск, как и на 102 моторе. Чистил топливную систему, т.к был забит дозатор. Из-за этого заливало масло бензином. Уровень масла был больше нормы. После прочистки уровень масла стоит на месте. Но давление так и не появилось. При замене масла почему-то в мотор влезло только 4 литра. Раньше всегда было 4,5. Может осталось старое масло с бензином и поэтому нет давления у меня. Проверю после замены масла. |
103 двигатель мерседес плохо заводится
- Город: Московская область
- Автомобиль:W126
Добрый день, Мерсоводы. Возникла проблема со w126 с двигателем 103. Очень плохо заводиться на холодную (с 7 — 12 раза) Если заводится, то через пару секунд глохнет, как-будто не хватает бензина. Так продолжается пока двигатель не много не поработает и не прогреется. Знакомы сказал, что возможно проблема в датчике пусковой форсунки. Помогите, Мурз достался в подарок и я ничего в нем не понимаю, но быстро учусь) Может где фото есть к 103 движку или схемы. Что делать, может поменять указанный датчик?
Еще вопрос: постоянно работает (крутиться) вентилятор охлаждения — крыльчатка. И при холодном двигателе и при нагреве — ВСЕГДА. Машина была после аварии (бит в перед), после починки родственник подарил ее мне.
Может ремонтники что-то забыли поставить. Как должно быть не знаю, прочитать про это негде, по моему она должна срабатывать когда двигло нагреется. Может какой-нибудь датчик нужен или еще что.
Подскажите ПЛЗ, машина очень нравиться и хочу в ней разобраться и починить для себя.
#2 ОФФЛАЙН ЗоМер
постоянно работает (крутиться) вентилятор охлаждения — крыльчатка. И при холодном двигателе и при нагреве — ВСЕГДА.
Очень плохо заводиться на холодную
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#3 ОФФЛАЙН Ruma
Стоит проверить напряжение на пусковую форсунку — вынуть разъем (он у клапанной крышки, примерно посередине под корпусом воздуного фильтра) и подсоединить лампочку вместо форсунки. Попытаться завести. При холодном запуске должна гореть несколько секунд.
Проверить, работает ли блок управления — снять колпачок с диагностического разъема, включить зажигание, тыкнуть вольтметром (не амперметром!) в контакты 2 и 3. Если будет 2-11 вольт — мозг работает.
Потом уже копать дальше.
#4 ОФФЛАЙН kukavik
- Город: Московская область
- Автомобиль:W126
Спасибо за совет. Снимал реле ТН, перемыкал 30-87(насос пашет). При подаче 12 в. на 87V во время ХХ — движок сразу заглох.
Это нормально? Проверял поступление сигналов на 50, 15, 30, на колодке реле при включенном зажигании. Все ок. Далее проверял TF. При проверке на колодке ничего. Тогда снял разъем с датчика температуры, один провод туда, другой в TF — показал около 9 Вволт.
Буду дальше разбираться по аналогии с ситуацией на которую давалась ссылка, По результатам отпишусь.
Двигатель мерседес дизель 463
#5 ОФФЛАЙН MAAX
У меня тоже на 103 такая проблема с холодным запуском началась с утра, а в течении дня с пол тыку. т.к. движок недавно ремонтировал, все реле и пуск.
форса исправна, дозатор переберали, давление есть. думается что это термо датчик пуск.
форсы глючит, но какой именно менять,одноконтактный? подскажите пожалуйста их там три? Какой за что отвечает? чем отличаются с синей и красной верхней частью №2?
Прикрепленные изображения
#6 ОФФЛАЙН MAAX
еще подскажите какой фирмы выбрать, а то разброс цен большой?зарание спасибо.
#7 ОФФЛАЙН Don Sanchess
- Город: Краснодар
- Автомобиль:W124, 230E, 1985
- 1 — температура на приборку 2 — датчик включения электромуфты
- 3-й не знаю
тебе первые два проблему не устранят. Если денег не жалко, бери оригинал.
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
#8 ОФФЛАЙН ЗоМер
думается что это термо датчик пуск.форсы глючит, но какой именно менять,одноконтактный? подскажите пожалуйста их там три?
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#9 ОФФЛАЙН MAAX
третий — 4-х контактный ДТОЖ, видимо.В зависимости от температуры движка (датчика ДТОЖ) контакты крест-накрест должны иметь примерно одинаковое сопротивление :http://www.oldmerin. h. c=811&st=11
Удачи !
Проверка сопротивления покажет живой ли этот датчик? какова его функция?а от куда берет пуск.форса температуру?
еще вопрос, тут прочитывал форум, так и не понял. у меня на 103 вроде есть датчик одноконтактный снизу картера как на фото, какая его функция?
Прикрепленные изображения
#10 ОФФЛАЙН ЗоМер
у меня на 103 вроде есть датчик одноконтактный снизу картера как на фото, какая его функция?
Проверка сопротивления покажет живой ли этот датчик? какова его функция?
от куда берет пуск.форса температуру?
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Номер двигателя ниссан санни где находится
Источник статьи: http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=81124
Не заводится 103 мотор, помогите пожалуйста
#1 ОФФЛАЙН АРАМИС (Специалист)
Итак, после целого дня разъездов на машине, долго стоял с заведенным мотором на месте, после чего тронулся, но проехав 2 метра машина заглохла. Попытки завести были тщетными, схватки есть, но не более того.
Поменял катушку, перевоткнул все разъемы на коммутаторе и свечах — симптомы остались. Оттащил машину в гараж, там продолжил изыскания. Поменял топливный фильтр, почистил свечи — результат тот же. Отворачивал заглушки на пауке — бензин есть, пробовал заглушить обратку — тоже не помогло.
В баке — половина, бензонасос качает исправно.
На советском авто — я бы сказал что не хватает топлива, здесь даже боюсь предположить.
—————————————————————— Куплю 124 сарай или 126, 126 SEC занедорого в отличном состоянии . ——————————————————————Москвич 426иэ 1970 г.в. 1360см МКПП на руле ________________________ Тел.
8-926-87654-64 Виктор Москвич 427Ю 1974 г.в. 1498см МКППМосквич 433 1972 г.в. 1360см МКПП на рулеМосквич 408Э 1966 г.в. 1360см МКПП на рулеMercedes 124 1988 г.в. 2600см АКПП — проданMercedes 124TE 1988 г.в.
3000см АКПП VIN WDB1240901F072688 — продан_ ICQ 478-112-272
Собираю все что связано с Олимпиадой — 80
#2 ОФФЛАЙН ЗоМер
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#3 ОФФЛАЙН АРАМИС (Специалист)
Воды то отошли ? Что у нас с искрой ? До крышки трамблера, и после ? Сама крышка трамблера, бегунок, менялись ?Если вместо реле бензонасоса перемычку — жужжит ? Если надавить на тарелку расходомера — пищат форсунки ?Если смотреть в момент завода авто на тарелку расходомера — опускается вниз ?
Удачи !
—————————————————————— Куплю 124 сарай или 126, 126 SEC занедорого в отличном состоянии . ——————————————————————Москвич 426иэ 1970 г.в. 1360см МКПП на руле ________________________ Тел.
8-926-87654-64 Виктор Москвич 427Ю 1974 г.в. 1498см МКППМосквич 433 1972 г.в. 1360см МКПП на рулеМосквич 408Э 1966 г.в. 1360см МКПП на рулеMercedes 124 1988 г.в. 2600см АКПП — проданMercedes 124TE 1988 г.в.
3000см АКПП VIN WDB1240901F072688 — продан_ ICQ 478-112-272
Собираю все что связано с Олимпиадой — 80
Двигатель камаз евро 240
#4 ОФФЛАЙН ЗоМер
А где у нас реле бензонасоса?
И форсунки пищать должны при надавленной тарелке в момент завода?
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#5 ОФФЛАЙН АРАМИС (Специалист)
Приветствую!Спасибо огромное за ссылку! Такое впечатление было, что читал про свою машину. Первым делом полез смотреть шланги, хотя было несколько советов снять крышку трамблера и почистить.
Пришлось поваляться на снегу, поскольку не видно сверху куда и насколько шланг уходит. Снизу нащупал слетевший шланг, направил его в тело дозатора и сверху его дослал.
Вопрос — каким герметиком его мазать?Ессно что машина после этого завелась!
Спасибо еще раз и удачи!
—————————————————————— Куплю 124 сарай или 126, 126 SEC занедорого в отличном состоянии . ——————————————————————Москвич 426иэ 1970 г.в. 1360см МКПП на руле ________________________ Тел.
8-926-87654-64 Виктор Москвич 427Ю 1974 г.в. 1498см МКППМосквич 433 1972 г.в. 1360см МКПП на рулеМосквич 408Э 1966 г.в. 1360см МКПП на рулеMercedes 124 1988 г.в. 2600см АКПП — проданMercedes 124TE 1988 г.в.
3000см АКПП VIN WDB1240901F072688 — продан_ ICQ 478-112-272
Собираю все что связано с Олимпиадой — 80
#6 ОФФЛАЙН ЗоМер
было несколько советов снять крышку трамблера и почистить.
Вопрос — каким герметиком его мазать?
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#7 ОФФЛАЙН Misha190E
- Город: Москва, ЮЗАО
- Автомобиль:W210 2.6
Пришлось поваляться на снегу, поскольку не видно сверху куда и насколько шланг уходит.
НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!
E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008->
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Источник статьи: http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=25140
14.5 Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.
Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.
И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.
Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.
Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.
Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.
Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).
Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится…
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.
Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.
Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.
Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.
Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок».
Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.
Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.
Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.
Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.
При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.
Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.
Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять.
Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.
С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.
Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше). Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.
Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.
Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.
Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры.
Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой.
Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.
Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.
Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..
Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать.
Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.
Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.
Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.
В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.
Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.
Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.
К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).
Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения».
Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри.
Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.
Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
M103 двигатель не заводится
Главная » Новости
Рейтинг статьи Загрузка…
Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля.
Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом.
Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.
103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.
| М62 | М63 | М66 | М67 | М67-36 | ИМЗ-8-103 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, карбюраторный, 2-х цилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением, комбинированной системой смазки | ||||
| Ср. расход бензина на 100 км, л | 6 | 5,8 | 8 | ||
| Рабочий объем, см 3 | 650 | ||||
| Диаметр цилиндра, мм | 78 | ||||
| Ход поршня, мм | 68 | ||||
| Степень сжатия горючей смеси | 6,2 | 7 | |||
| Макс. мощность, л. с | 28 | 32 | 36 | ||
| Макс. мощность, кВт | 20,6 | 23,5 | 26,5 | ||
| Частота вращ. коленвала при макс. мощности, об/мин. | 5000-5200 | 5600-5900 | 5000-5200 | 4600-4900 | 5000-5200 |
| Макс. крутящий момент, Н-м | 47 | 48 | 47 | 45 | 47 |
| Марка карбюратора (2 шт.) | К-38 | К-301Г | К-301Б | К-301Г | К-302 |
| Тип воздухоочистителя | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой |
| М62 | М63 | М66 | М67 | М67-36 | ИМЗ-8-103 |
| Тип сцепления | Сухое 2-х дисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон | ||||
| Тип карданной передачи | С карданным валом и эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках | ||||
| Тип главной передачи | С 2-мя коническими колёсами со спиральным исполнением зубьев, передаточным числом -4,62 | ||||
| Тип коробки передач | 4-х ступенчатая, имеет передаточные числа на I, II, III, IV передачах 3,6; 2,28; 1,7; 1,3 соответственно |
| М62 | М63 | М66 | М67 | М67-36 | ИМЗ-8-103 |
| В топливном баке, (бензин А-80) | 20 | 19 | |||
| В картере двигателя | 2 | 2,3 | |||
| В картере КП | 0,8 | 1,2 | |||
| В картере главной передачи | 0,15 | 0,13 | 0,11 | ||
| В воздухоочистителе | 0,2 | 0,125 |
Предварительный осмотр мотоцикла Минск
Всем понятно, что для стабильной работы двигателя мотоцикла необходимо, что бы топливо в нужном количестве поступало в цилиндр. Также требуется, чтобы на контактах свечи зажигания была хорошая искра.
Читать еще: Что такое цилиндры в двигателе карбюратор
Если мотоцикл Минск не заводиться, то это значит, что не поступает топливо в камеру сгорания или отсутствует искра. Не стоит спешить откручивать свечу, или снимать карбюратор, а лучше прислушаться к мнению специалистов, которые рекомендуют начать устранять данную не исправность с простого осмотра.
При выполнении осмотра мотоцикла Минск, необходимо проверить следующее:
- наличие бензиновых подтеков на шлангах и двигателе, предварительно убедившись, что краник бензобака открыт;
- наличие частей поврежденной электропроводки мотоцикла.
Если осмотр мотоцикла не выявил возможных причин неисправности, то необходимо перейти к следующему пункту.
HARD_CORE 10 июл 2013, 19:56
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
- Valery1983 10 июл 2013, 20:06
- Если нет искры, то скорее всего мозги не дают импульс на катушку (надо проверить его).
- Варианты:— датчик колена;— мозги;
— катушка. хотя не слышал чтоб они дохли.
Однако, если свечи сухие, то мозги не открывают и форсунки. смотри первые 2 варианта.
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
HARD_CORE 10 июл 2013, 20:16
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
Valery1983 10 июл 2013, 20:40
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
HARD_CORE 10 июл 2013, 20:51
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
HARD_CORE 11 июл 2013, 10:45
Читать еще: Что такое реактивный момент забойного двигателя
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
Valery1983 11 июл 2013, 12:35
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
HARD_CORE 11 июл 2013, 19:25
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
Valery1983 11 июл 2013, 19:28
Re: Заглох и не заводится двигатель (e36 m40 1.8 )
HARD_CORE 11 июл 2013, 20:52
Хорошо что всё заработало! И мозги чудом остались живы. Ты не первый у кого туда вода попала. Прокладка крышки отсека, где стоят мозги, уже не герметична. отжила своё. Вот и случаются казусы
Способы определения недостатка смазки
При снижении уровня смазочного материала до минимально необходимого срабатывает электронный датчик. На панели приборов загорается индикатор недостатка моторного масла, который выглядит как масленка. Бортовой компьютер или дисплей мультимедийной системы выводит текстовое сообщение о необходимости долива смазки.
Недостаток смазывающей жидкости можно определить с помощью масляного щупа, который находится под капотом. При извлечении стержня на его кончике можно увидеть 2 контрольные отметки, соответствующие нормальному и минимальному уровню смазочного материала. Если масла недостаточно, его необходимо долить.
Причина в свечах
Еще одна причина, по которой Мазда 3 не заводится с первого раза или совсем не хватает, — это проблема со свечами зажигания. Их часто заливает, поэтому свеча не вырабатывает искру. Часто на автомобильных форумах или блогах задавался вопрос о том, как завести двигатель Mazda 3, если залило свечи. Для решения этой задачи протрите и высушите свечи, либо замените их резервными.
Причиной заливки свечей могут быть:
- несовместимость комплектующих;
- использование некачественного топлива и бензина с меньшим октановым числом.
Залитая свеча
Не стоит экономить на свечах, так как частый запуск двигателя увеличивает износ деталей силового агрегата. Если завод производитель Mazda 3 рекомендует использовать бензин АИ-95, то не стоит заливать АИ-92. Возможно авто будет работать и на этом топливе, особенно если машина новая, но в скором времени эта ошибка даст о себе знать.
Если под капотом дизельный мотор
Экономя на топливе 365 дней в году, обладатели машин с дизельными и турбодизельными моторами с проблемами запуска в сильные холода сталкиваются чаще других автовладельцев. Одна из основных причин кроется в качестве залитого в бак топлива и исправности системы его подачи в цилиндры двигателя.
Читать еще: Что такое мотор форсированный двигатель
Своевременно обслуженный исправный дизельный автомобиль с зимним ДТ в баке, как правило, проблем с запуском после ночной стоянки на морозе не испытывает. Если же машина в холода заводится не с первой и даже не с третьей попытки – стоит задуматься, почему же так происходит, ведь емкость AKБ не бесконечна…
Разумнее всего это сделать, пока автомобиль на ходу и самостоятельно может добраться до фирменного сервиса, где есть все условия для того, чтобы избавить машину от имеющихся проблем с запуском мотора в частности и зимней эксплуатацией в целом. Причем выбор фирменного сервиса отнюдь не случаен.
К примеру, у дилеров Renault, среди моделей и модификаций которого большое количество турбодизельных автомобилей, за относительно небольшие деньги можно качественно продиагностировать «захандрившее» в холода дизельное авто, определить источник проблем и устранить последние путем квалифицированного ремонта или обслуживания той же топливной системы качественными оригинальными расходными материалами.
То, насколько важен чистый топливный фильтр у дизеля, ни для кого не секрет. У дилеров Renault для дизельных моторов его стоимость cоставляет всего от 13,5 рубля.
При этом работы по его замене на фирменном сервисе обойдутся владельцу в зависимости от модели автомобиля от 10 рублей.
Само собой разумеется, все они будут проводиться в тепле, что исключает повреждение демонтируемых пластмассовых деталей, и с использованием рекомендованного заводом специнструмента.
Здесь же при необходимости можно проверить работу свечей накаливания, нагревательного элемента топливного фильтра, работоспособность «обратки» и оценить состояние AКБ.
При необходимости, а бывает и такое, дилер готов качественно почистить топливный бак автомобиля. С качественной диагностикой ТНВД на официальном сервисе тоже проблем не возникнет. В итоге с сервиса машина выедет на 100% подготовленная к дальнейшей зимней эксплуатации.
Проблемы семейства М103 для всех объёмов мотора одинаковые. Причина этому — ряд конструктивных особенностей, которые способны испортить настроение любому бывалому автолюбителю. Рассмотрим, основные неисправности, которые встречаются на силовом агрегате:
Ремонт ГБЦ Мерседес М103 3.0.
- Течь масла. Скорее всего, подтекания возникают из-за пробоя прокладки передней крышки или сальника коленчатого вала. Более детальное исследование мотора покажет, какой прокладочный элемент требует смены.
- К нестабильной работе силового агрегата приводит засорённость форсунок. Чистка или замена поможет решить проблему.
M103 двигатель не заводится Ссылка на основную публикацию
Загрузка...
