На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.
Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)
Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.
Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным.
Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра.
В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.
Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402
Схема генератора на «Газель» с двигателем 402
Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр
При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор.
Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора.
При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.
Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.
Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.
Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя.
Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта.
Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.
Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.
- Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
- От этого возможны такие случаи:
- Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
- Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
- С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
- Машина постоит и уже не заведешь
- Заводится только с толкача
- Все погасло и полная тишина
- Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
- Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
Щуп уровня масла двигателя ямз
- Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
- Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.
- Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.
Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.
Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе.
Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт.
Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.
Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.
Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.
Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.
Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой.
Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс.
Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель.
Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.
Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.
Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.
Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.
Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону.
Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен.
Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.
Однофазный двигатель переменного тока схема подключения
Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)
Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).
Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)
Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.
Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников
в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .
В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.
Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.
Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.
Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять. 
Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Замена реле регулятора на УАЗ 469
Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021
Главная — Двигатели — Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021
| Причина неисправности | Метод устранения |
| Двигатель не запускается | |
| Бедная горючая смесь (хлопки в карбюраторе): | |
| – засорен сетчатый фильтр карбюратора, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива; | Промыть фильтр в неэтилированном бензине и продуть сжатым воздухом |
| – порвана диафрагма или нарушилась герметичность клапанов топливного насоса; | Заменить диафрагму или клапаны |
| – замерзла вода в отстойнике или топливопроводе; | Прогреть отстойник или топливопровод горячей водой |
| – засорился топливопровод; | Продуть топливопровод |
| – не закрывается полностью воздушная заслонка карбюратора; | Отрегулировать привод воздушной заслонки |
| – засорен жиклер: главный топливный и холостого хода; | Промыть в неэтилированном бензине и продуть жиклеры сжатым воздухом |
| – ослабло крепление карбюратора к впускной трубе или впускной трубы к головке блока цилиндров; | Подтянуть крепления, при необходимости заменить прокладки |
| – низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора; | Отрегулировать уровень топлива |
| – заедает клапан рециркуляции отработавших газов в открытом положении | Заменить клапан рециркуляции |
| Богатая горючая смесь (хлопки в глушителе при пуске двигателя): | |
| – воздушная заслонка карбюратора полностью не открывается; | Отрегулировать привод воздушной заслонки |
| – нарушена герметичность клапана подачи топлива; | Заменить уплотнительную шайбу клапана |
| – нарушена герметичность поплавка; | Восстановить герметичность поплавка или заменить поплавок |
| – засорены воздушные жиклеры дозирующих систем; | Промыть жиклеры неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом |
| – нарушена регулировка винта качества смеси; | Отрегулировать необходимый состав смеси |
| – слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Отрегулировать уровень топлива |
| Двигатель не пускается в холодное время | |
| Не закрывается воздушная заслонка | Отрегулировать привод воздушной заслонки |
| Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода | |
| Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Отрегулировать уровень топлива |
| Неправильно отрегулирован холостой ход | Отрегулировать необходимый состав смеси |
| Большое количество воды в отстойнике фильтра тонкой очистки топлива и топливном баке | Слить отстой из фильтра и бака |
| Неправильная регулировка зазоров в приводе клапанов | Отрегулировать зазоры в приводе клапанов |
| Ослабло крепление карбюратора, впускной трубы, газопровода | Подтянуть крепления, при необходимости заменить прокладки |
| Повышенная токсичность отработавших газов | |
| Богатая горючая смесь | См. «Двигатель не запускается (богатая горючая смесь)» |
| Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов | Отрегулировать зазоры в приводе клапанов |
| Двигатель не развивает полную мощность и не обладает достаточной приемистостью | |
| Неисправен ускорительный насос карбюратора | Проверить подачу насоса, заменить поврежденные детали |
| Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Отрегулировать уровень топлива |
| Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов | Отрегулировать зазоры в приводе клапанов |
| Дроссельные заслонки карбюратора полностью не открываются | Отрегулировать привод дроссельных заслонок |
| Бедная горючая смесь | См. «Двигатель не запускается (бедная горючая смесь)» |
| Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра | Заменить фильтрующий элемент |
| Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов | Отрегулировать зазоры в приводе клапанов |
| Положение заслонок «Зима–Лето» не соответствует сезону | Установить заслонки в положение, соответствующее сезону |
| Повышенный расход топлива | |
| Бедная или богатая горючая смесь | См. «Двигатель не запускается» |
| Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра | Заменить фильтрующий элемент |
| Неправильная установка начального момента зажигания | Отрегулировать начальный момент зажигания |
| Неисправен вакуум-корректор распределителя зажигания | Заменить вакуум-корректор или распределитель |
| Нарушена герметичность системы питания | Восстановить герметичность |
| Повышенное сопротивление движению автомобиля | Проверить и отрегулировать тормозную систему, подшипники колес, давление воздуха в шинах |
| Перегрев двигателя | |
| Неисправен термостат | Заменить термостат |
| Слабое натяжение ремней привода вентилятора и водяного насоса | Отрегулировать натяжение ремней |
| Неправильная установка начального момента зажигания | Отрегулировать начальный момент зажигания |
| Бедная горючая смесь | См. «Двигатель не запускается (бедная горючая смесь)» |
| Сильное загрязнение радиатора | Промыть систему охлаждения, промыть радиатор струей воды |
| Повышенное сопротивление движению автомобиля | Проверить и отрегулировать тормозную систему, подшипники колес, давление воздуха в шинах |
| Неисправен водяной насос | Заменить насос |
| Двигатель продолжает работать после выключения зажигания | |
| Перегрев двигателя | См. «Перегрев двигателя» |
| Применено низкооктановое топливо | Применять топливо с соответствующим октановым числом |
| Детонационные стуки в двигателе | |
| Ранняя установка начального момента зажигания | Отрегулировать начальный момент зажигания |
| Большой слой нагара на стенках камер сгорания и днищах поршней | Очистить нагар |
| Применено низкооктановое топливо | Применять топливо с соответствующим октановым числом |
| Недостаточное давление масла на прогретом двигателе | |
| Неисправность или засорение редукционного клапана давления масла | Промыть детали клапана и гнездо в корпусе масляного насоса, при необходимости заменить пружину или клапан |
| Неисправен датчик или указатель давления масла | Проверить давление контрольным манометром, заменить неисправный прибор |
| Перегрев двигателя | Включить масляный радиатор, устранить причину перегрева |
| Большой износ вкладышей коренных подшипников | Заменить вкладыши |
| Износ деталей масляного насоса | Заменить прокладку между корпусом и крышкой тонкой бумажной прокладкой или заменить насос |
| Повышенный расход масла | |
| Большой износ поршневых колец | Заменить поршневые кольца |
| Засорение системы вентиляции картера | Промыть неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом шланги и каналы вентиляции во впускной трубе и детали маслоотделителя в крышке коромысел |
| Течь масла через уплотнения двигателя | Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки или сальники |
| Большой износ или разрушение маслоотражательных колпачков клапанов | Заменить колпачки |
| Стуки в двигателе | |
| Износ шатунно-поршневой группы | Отремонтировать двигатель |
| Большие зазоры между коромыслами и клапанами | Отрегулировать зазоры в приводе клапанов |
| Большие зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками | Заменить изношенные детали или головку с клапанами в сборе |
| Износ кулачков распределительного вала и толкателей | Заменить изношенные детали |
| Большой зазор между упорными кольцами и коленчатым валом | Заменить упорные кольца |
Регулировка зажигания уаз 402
Иногда владельцы автомобиля волга 3110 или похожих моделей сталкиваются с проблемой, которая заключается в том, что двигатель не выдает тех оборотов, которые должен, работает нестабильно и часто глохнет.
В принципе подобная проблема встречается у всех автомобилях и причина ее может заключаться в том, что неверно выставлен момент зажигания.
Это отрицательно сказывается не только на мощности и скорости двигателя, но также способствует большому расходу топлива и преждевременному износу силового агрегата.
Такая ситуация может возникнуть после замены датчика-распределителя или прочего ремонта, связанного с системой зажигания.
Однако не спешите обращаться в сервис, поскольку настройку данного параметра можно легко произвести и дома, обладая базовым набором инструментов и воспользовавшись данной инструкцией. Для начала необходимо установить коленвал в таком положении, при котором средняя метка на его шкиве совпадает с приливом на крышке блока.
Это положение соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов, первый цилиндр расположен в верхней мертвой точке и оба клапана должны быть закрыты — конец цикла сжатия. Есть еще один способ определить необходимое положение: выкрутив свечу из первого цилиндра и вставив в отверстие кляп из бумаги, проворачиваем вал и когда пробка вылетит, это говорит о начале такта сжатия.
Когда коленвал установлен в нужном положении следует ослабить винт октан-корректора и установить его шкалу в нулевое положении, которое расположено посередине шкалы. После этого тем же ключом нужно отпустить винт, крепящий пластину октан-корректора, и, поворачивая датчик-распределитель, совместить две метки — на роторе и статоре.
После чего затягиваем винты, следя за тем, чтобы метки не сбились. Вот и весь процесс. Как можно заметить, для его выполнения нам нужен всего один ключ на 10, займет вся процедура несколько минут. Можно еще проверить правильность установки «в бою». Для этого нужно завести двигатель и двигаясь на четвертой передаче на скорости 50-60 кмчас резко утопить педаль газа.
Небольшая трехсекундная детонация подтвердит правильность настройки, ее отсутствие или наоборот большая длительность говорит о том, что следует изменить момент зажигания.
Такая быстрая и простая процедура позволит сэкономить много нервов и денег, а автозапчасти волга на двигатель не будет требовать еще длительное время.
Как снять панель приборов на ВАЗ 2114? Будет не лишним знать
Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении.
Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание.
В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.
Как самостоятельно установить зажигание?
Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.
Устанавливать момент нужно так:
- На силовом агрегате совмещаем среднюю риску на его валу на крышке ГБЦ, то есть в момент окончания такта сжатия на 1 цилиндре.
- Если трамблер не был демонтирован с силового агрегата, такт сжатия на 1 цилиндре можно выявить путем открытия его крышки. Необходимо, чтобы бегунок был установлен напротив внутреннего контакта, который подключен посредством кабеля к свече. Если определить так сжатия не получается, можно произвести демонтаж СЗ, установленной в первом цилиндре. После этого отверстие необходимо будет закрыть ветошью, а лучше — бумагой. Коленвал нужно начать вращать, а в тот момент, когда бумажная пробка будет выбита воздушным потоком, начнется такт сжатия.
- Теперь понадобится гаечный ключ на 10 — с его помощью необходимо немного ослабить болт октан-корректора, при этом сам винт выкручивать не нужно.
- Далее, следует выставить его шкалу на нулевой показатель, это приблизительно середина шкалы.
- После выполнения этих действий при помощи гаечного ключа на 10 необходимо ослабить болт, который фиксирует пластинки октан-корректора.
- Теперь нужно провернуть корпус трамблера таким образом, чтобы были совмещены метки. В частности, речь идет о красной метке, расположенное на роторе, а также риске на статоре. Когда установка привода устройства будет завершена, трамблер необходимо одной рукой удерживать в данном положении, второй рукой закручивается болт.
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Правильная регулировка зажигания ЗМЗ 402
Всем привет ! Понадобилось мне выставить зажигание на 402ом.В инете все пишут по разному ! 1 Подскажите пожалуйста, ПОШАГОВО ! как правильно выставить зажигание на 402ом ? (зажигание электронное, обычное) буду выставлять на улице около дома.
2 Бегунок трамблера вращается по часовой, или против часовой ? 3 Пытаясь завести машину, крутит, но не заводится, и после отпускания ключа зажигания, коленвал, проворачивается в обратную сторону.
(позднее зажигание ?) Вот и решил я по новой с нуля выставить зажигание! ПОЖАЛУЙСТА, РАЗЖУЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ. Как заведу машину, отрегулирую по стробоскопу.
СЕГОДНЯ ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ ! МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, ПОЧТИ С ПОЛ ПИНКА ! НО есть вопрос, когда бегунок стоит на первом цилиндре, откручиваем задний болт и совмещаем метки на трамблере под бегунком, НО ! у бегунка же есть свободный ход, я его повернул по часовой стрелке до упора и совместил метки. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ ? ИЛИ может надо повернуть против часовой до упора ?
П.С Придется все таки купить новый карбюратор !
Порядок работы системы зажигания
Для ЗМЗ 402 модели этот порядок выглядит так:
Запуск мотора автомобиля производится при повороте ключа в замке зажигания – в этот момент заряд с аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие трамблер (через привод). В этот самый момент электрический ток поступает на катушку, затем через коммутатор заряд поступает на распределитель искры (трамблер), а тот в свою очередь распределяет ток через провода на свечи цилиндров.
ВАЖНО знать, что коммутатор являет собой блок из транзисторных ключей, служащий для управления токами, которые проходят через катушку индуктивности.
Раннее зажигание
Одной из наиболее часто встречающихся проблем с системой зажигания является слишком ранний угол опережения зажигания – это когда при подаче топлива в цилиндр двигателя, рабочая смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется гораздо раньше подхода поршня к верхней мёртвой точке.
Если начальный угол опережения зажигания установлен слишком рано, тогда могут возникнуть проблемы с работой автомобиля. Чтобы избежать этого стоит обратить внимание на признаки раннего зажигания.
А это: • Двигатель не запускается с первого раза (имеет место проворачивание коленчатого вала в обратную сторону при пуске двигателя) • Неустойчивая работа мотора на холостом ходу • Детонация несгоревшего топлива (появляется стрекочущий звук, который не исчезает при увеличении оборотов) • Нагар на свечах зажигания (полностью не сгоревшее топливо оседает на свече) • Выстрелы в глушитель (топливо сгорает из-за пропуска в работе зажигания) • Черный дым из глушителя (догорает топливо не сгоревшее в камере сгорания) • Повышенный расход топлива
Позднее зажигание
На двигателях с карбюраторной системой питания, позднее зажигание являет собой воспламенение топливной смеси в тот момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошёл ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшаются мощность и приемистость.
Основными признаками позднего зажигания являются: • Проблема с запуском мотора (Нужно несколько попыток) • Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет, когда увеличиваются обороты) • Свечи зажигания светло-серого или белого цвета • Выстрелы в карбюратор (происходит догорание топлива во впускном коллекторе) • Перегрев двигателя (догорание смеси происходит при такте расширения, что способствует перегреву мотора)
Регулировка системы зажигания ЗМЗ 402
Чтобы двигатель с карбюратором 402 от УАЗ нормально работал, нужно правильно выставить зажигание, а как это сделать будет рассказано в данной статье.
Многие начинающие автовладельцы неправильно выставляют метки при смене ГРМ, поэтому часто в наш авто-сервис попадают движки, которым требуется капитальный ремонт. Подобного нельзя допускать, так как для владельца это, во-первых, затратно.
Во-вторых, такая поломка приводит к покупке нового двигателя. Но такое случается нечасто.
Элементы системы зажигания
Элементы поджига горючего в двигателе являются главенствующими. Посредством ее запускается силовой агрегат. Для движков на бензине разработано пара типов систем зажигания:
- контактные;
- бесконтактные.
Элементы поджига горючего бензинового двигателя даны в списке:
- распределитель или прерыватель искры. Устанавливают для определения момента в зажигании появления искры и передачи высокого напряжения на цилиндры мотора. Устройство совмещает свою работу с движением поршней в цилиндрах;
- катушка;
- коммутатор. Эта деталь гасит поступление электричества на обмотку катушки и превращает сигнал от регулятора в сигнал тока;
- свечи;
- замок;
- стартер;
- сопротивление. Добавляют иногда.
Внимание! На двигателе от Газели или УАЗ используют бесконтактную систему поджига. В нее добавляют генератор для управления сигналами и устройства для регулирования опережения: вакуумное и центробежное.
Опытные механики советуют для правильного выставления зажигания прочесть характеристики, которые даны ниже:
- работа цилиндров мотора производится таким образом: один, два, четыре, три;
- устройство ротора всегда крутится против минутной стрелки часов;
- центробежная деталь имеет угол опережения в восемнадцать градусов;
- вакуумная деталь имеет угол опережения в десять градусов;
- люфт СЗ не превышает 0,8 мм;
- R резистора не превышает 8 кОм;
- R СЗ не больше 7 кОм;
- R в обмотке статора – 0,5 кОм.
Теперь поговорим о том, как работает поджиг горючего в силовом агрегате.
Стартер
С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.
Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110
Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.
Почему не заводится двигатель газ 31029
Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей
проблемы с подачей топлива Проверьте топливную систему проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем) Проведите диагностику двигателя
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт.
С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор. Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы.
Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель. Действия водителя в этом случае предельно просты.
Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки.
Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса.
Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару. Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года.
В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром.
В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Ремонт двигателя двигатель ниссан альмера классик
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра. Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма.
Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты.
Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано). Кроме того, от них могут отпаяться контакты.
В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся.
Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять. Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно.
Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто.
Все причины можно условно разделить на три основные группы: проблемы с подачей топлива; проблемы с электрикой; проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики ГАЗ 31029 в кузове 4 дв. седан с двигателем 100 л.с, выпускавшихся c 1992 г. по 1997 г.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_8/001_dvigatel_ne_puskaetsa_Subaru_Suzuki/864.htm
Не заводиться Волга 31029, Дайте совет
ГАЗ 31029 Волга
21 января 2013, 22:45 #1
Проблема такая: начнём с того что аккумулятор хороший, стартер крутит хорошо. Вроде как начинает схватывать на один цилиндр, но не заводиться. Когда крутишь стартер начинает плавиться провод массы который идёт от двигателя (генератора) к кузову (крепиться к лонжерону) А вот с троса заводиться с пол пинка! замкнутый круг какой-то. Подскажите кто-нибудь в чём дело!
- ГАЗ 31105 Волга
- 21 января 2013, 23:03 #2
- я думаю что это стартер ,когда им крутишь он замыкает и поэтому не хватает тока,а когда с троса замыкания нету вот и вся проблема.
Прокладка под крышку двигателя тойота
ГАЗ 31029 Волга
21 января 2013, 23:06 #3
У меня там на массе проводо идёт тонкий, по идее должен же быть толстый провод что-бы была масса между кузовом и мотором. Я прав?
- ГАЗ 31029 Волга
- 21 января 2013, 23:21 #4
- ялта, 21 января 2013, 23:03, #2
- я думаю что это стартер ,когда им крутишь он замыкает и поэтому не хватает тока,а когда с троса замыкания нету вот и вся проблема.
- А почему тогда плавиться провод массы?
- ГАЗ 31105 Волга
- 21 января 2013, 23:41 #5
- потому что стартер замыкает на двигатель а двигатель на кузов ,а там тонкий провод вот он и горит ,где слабее там и горит .
- ГАЗ 31029 Волга
- 22 января 2013, 12:30 #6
- ялта, 21 января 2013, 23:41, #5
- потому что стартер замыкает на двигатель а двигатель на кузов ,а там тонкий провод вот он и горит ,где слабее там и горит .
- Колоче говоря надо стартер смотреть!
22 января 2013, 18:14 #7
- Renault Megane Экстрим
- 22 января 2013, 18:25 #8
- serge199222, 21 января 2013, 23:21, #4
- А почему тогда плавиться провод массы?
Сопротивление высокое. Закон Ома строг. но справедлив.Или контакт на массе заржавел. тоже закон Ома.
Evgen56, 22 января 2013, 18:14, #7
При чем здесь коммутатор. с толкача то работает.
22 января 2013, 18:31 #9
ALEXANDRE, 22 января 2013, 18:25, #8
Сопротивление высокое. Закон Ома строг. но справедлив.Или контакт на массе заржавел. тоже закон Ома.
При чем здесь коммутатор. с толкача то работает.
тда смотри релюшку стартера, предохронители
- Renault Megane Экстрим
- 22 января 2013, 18:41 #10
- Evgen56, 22 января 2013, 18:31, #9
- тда смотри релюшку стартера, предохронители
Если стартер крутит, но плохонько, то не хватает оборотов для раскрутки двигателя. А с толчка оборотов достаточно, и свечи, пока на галстуке тащат, прогреваются. Короче, где то коротыш или большое падение напряжения, вольтов не хватает для удовлетворительного пуска и искры, тем более, что движок наверняка не в лучшей форме,а масло минералка.
- ГАЗ 31105 Волга
- 22 января 2013, 18:55 #11
- не забывай выключать массу ,пока не устранишь,чтобы не сгорела машина.
- ГАЗ 31029 Волга
- 23 января 2013, 07:18 #12
- ялта, 22 января 2013, 18:55, #11
- не забывай выключать массу ,пока не устранишь,чтобы не сгорела машина.
- Всем спасибо.
- Источник статьи: http://wroom.ru/forum/topic/10482
- popov11rus » 15 янв 2010 18:56
Re: ГАЗ-31029 не заводится
serg6033 » 15 янв 2010 19:06
Re: ГАЗ-31029 не заводится
Роман 16 » 18 янв 2010 10:36
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 18 янв 2010 12:24
Т.е. это можно проконтролировать по движению клапанов. Или есть более точный метод диагностики этой проблемы?
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 18 янв 2010 12:29
А можете подробно описать методу по диагностике зажигания, в последовательности шагов.
Трамблер на месте, он новый. Крышка целая, бегунок не проверял.
Re: ГАЗ-31029 не заводится
ПЕТЁКК » 18 янв 2010 12:40
Моторное масло для дизельного двигателя с турбиной toyota
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 18 янв 2010 14:25
Во первых чтобы дернуться, надо машину из сугроба достать, и найти кем дергать. Да и не выход это, исправная машина должно итак заводиться.
Re: ГАЗ-31029 не заводится
ПЕТЁКК » 18 янв 2010 14:32
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 18 янв 2010 14:48
Re: ГАЗ-31029 не заводится
serg6033 » 18 янв 2010 17:32
Re: ГАЗ-31029 не заводится
Мартин » 21 янв 2010 16:06
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 26 янв 2010 21:12
Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор).
Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:1) Вытаскиваем подсос, смотрим чтобы заслонка полностью закрылась и смотрим чтобы она имела небольшой ход для открывания.
2) Пробуем завести, желательно чтобы кто-то смотрел на заслонку, в момент старта она должна приоткрываться, если не приоткрывается — менять диафрагму в крышке карбюратора которая за открытие отвечает3) Проверяем ускорительный насос в карбюраторе для чего смотрим в карбюратор на носик ускорительного и дергаем рычаг акселератора4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью5) Если запуск не удался, выворачиваем свечи и смотрим сырые или нет, если нет то переходим к следующему пункту если сырые, то проблема в зажигании
6) Заливаем шприцом в обе камеры по 5 кубиков бензина и пробуем завести. Затем выворачиваем свечи и смотрим сырые или нет, если нет то снимаем карбюратор и на чистку и промывку если сырые, то проблема в зажигании.
Если проблема в зажигании:1) Стандартная схема описана везде, не буду дублировать, единственное что добавлю, в случае если полетел добавочный резистор, то искра при кручении стартером будет.
На небольшое время можно замкнуть все контакты в одном месте и попробовать завестись. Но не рекомендую ездить на такой схеме, спалите катушку зажигания.
Правда это относится к старым волгам в 13 коммутатором, на 131 добавочный резистор можно исключить, а + и К замкнуть.
PS: данная схема позволяет определить неисправность в 90% случаев, однако в это не включены проблемы с плохим или отсутствующим бензином или сбитой фазой газораспределения.
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 26 янв 2010 21:14
Re: ГАЗ-31029 не заводится
NoFutuRe » 27 янв 2010 02:40
[quote=»wakhsavior»]Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:
4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью
если я так на своей сделаю..то она у меня в жизни не заведеться. на моей газ вообще трогать нельзя.
Заводят х. й за щеку, а двигатель запускают.
Re: ГАЗ-31029 не заводится
wakhsavior » 27 янв 2010 09:16
wakhsavior писал(а): Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:
4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью
если я так на своей сделаю..то она у меня в жизни не заведеться. на моей газ вообще трогать нельзя.
Если она сразу не завелась, то чуда ждать не приходится, а это делается для того, чтобы определить, поступает ли бензин в камеру сгорания, чтобы локализовать проблему.
Источник статьи: http://www.volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=49153
Загрузка...
