| Двигатель | Рабочий объем, см3 | Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм | Степень сжатия | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | RON | ECS |
| 1MZ-FE | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 188 / 5200 | 275 / 4400 | 91 | US '93 |
| 1MZ-FE | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 200 / 5200 | 290 / 4400 | 91 | US '96 |
| 1MZ-FE | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 200 / 5400 | 284 / 4400 | 95 | JP '95 |
| 1MZ-FE | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 210 / 5400 | 289 / 4400 | 95 | JP '96 |
| 1MZ-FE VVT | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 215 / 5800 | 299 / 4400 | 95 | JP '97 |
| 1MZ-FE VVT | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 220 / 5800 | 304 / 4400 | 95 | JP '97 |
| 1MZ-FE VVT | 2994 | 87.5 x 83.0 | 10.5 | 204 / 5600 | 283 / 4500 | 95 | EU '03 |
| 2MZ-FE | 2496 | 87.5 x 69.2 | 10.8 | 200 / 6000 | 245 / 4600 | 95 | JP '98 |
| 3MZ-FE VVT | 3310 | 92.0 x 83.0 | 10.8 | 230 / 5600 | 328 / 3600 | 91 | US '03 |
| 3MZ-FE VVT | 3310 | 92.0 x 83.0 | 10.8 | 234 / 5600 | 328 / 3600 | 91 | GEN '03 |
| 3MZ-FE VVT | 3310 | 92.0 x 83.0 | 10.8 | 211 / 5600 | 288 / 4400 | 95 | HV '05 |
Полная масса двигателей: 150-160 кг. Порядок работы: 1-2-3-4-5-6. Нумерация цилиндров: со стороны шкивов — правый (задний) банк 1-3-5, левый (передний) банк 2-4-6.
 |
1MZ-FE (3.0 EFI) тип'93/96/01. Применение: Camry 10U 1993-96, Lexus ES300 1993-96, Avalon 10U 1994-96, Windom 20 1996-98, Mark II Qualis 1997-99, Avalon 10J 1995-2000, Avalon 10U 1996-99, Camry 20U 1996-2001, Camry 30U 2001-03, Lexus ES XV20 1996-2001, Sienna 10 1997-2000
1MZ-FE (3.0 EFI VVT) тип'97/03. Применение: Windom 20 1998-2001, Windom 30 2001-06, Mark II Qualis 1999-2001, Pronard 20 2000-03, Harrier 10 1997-2003, Harrier 30 2003-06, Kluger 20 2000-07, Estima 30 1999-2006, Alphard 10 2002-08, Camry 30U 2003-06, Lexus ES300 1998-2001, Sienna 10 2000-03, Highlander 2000-03, Avalon 20U 1999-2005, Lexus RX300 1998-2003
2MZ-FE (2.5 EFI) тип'96. Применение: Windom 20 1996-2001, Camry Gracia 20 1996-2001, Mark II Qualis 1997-2001
3MZ-FE (3.3 EFI VVT) тип'03. Применение: Camry 30U 2003-06, Highlander 20 2003-07, Sienna 20 2003-06, Lexus RX330 2003-06, Lexus ES330 2003-06
3MZ-FE (3.3 EFI VVT HV) тип'05. Применение: Harrier Hybrid 30 2005-12, Kluger Hybrid 20 2005-07, Highlander Hybrid 2005-07, Lexus RX400h 2005-08
Механическая часть В двигателе применяется алюминиевый блок цилиндров с тонкими чугунными гильзами и закрытой рубашкой охлаждения (в отличие от всех последующих серий с открытой рубашкой), угол развала цилиндров составляет 60°. Капитальный ремонт двигателя производителем не предусматривается по определению (на практике, разумеется, все решаемо).
 |
К блоку крепится масляный поддон, состоящий из массивной легкосплавной верхней части и штампованной стальной нижней.
 |
Кованый стальной коленчатый вал с 4-я шейками и 9-ю противовесами удерживается отдельными крышками коренных подшипников, каждая из которых крепится четырьмя основными болтами и еще двумя боковыми притягивается к блоку для максимальной жесткости конструкции.
 |
Поршни — легкосплавные, с относительно компактной юбкой, разные для правого и левого полублоков на 1MZ и одинаковые, но с сильно уменьшенной высотой жарового пояса, на 3MZ. Поздние версии получили модное антифрикционное полимерное покрытие на юбке. Поршни соединяются с шатунами полностью плавающими пальцами. Компрессионные кольца (верхнее стальное, нижнее чугунное) защищены антикоррозионным покрытием фосфата цинка, или PVD-покрытием на поздних версиях. Маслосъемное кольцо изначально наборное, позднее двух-компонентное, азотированное.
 |
ГБЦ классической конструкции, без отдельного корпуса распредвалов, без гидрокомпенсаторов (для регулировки зазора в приводе клапанов используются шайбы верхнего расположения).
 |
Головки закрываются литыми алюминиевыми крышками с маслоуловителями.
 |
Привод газораспределительного механизма ремнем от коленчатого вала на выпускные распредвалы, а от них шестеренной передачей (с разрезной шестерней) вращаются впускные. Натяжитель ремня — пружинный, с силиконовым демпфером. Ремень закрыт пластиковыми крышками.
 |
| 1 — впускные клапаны, 2 — выпускные клапаны, 3 — выпускной распредвал, 4 — впускной распредвал, 5 — привод VVT. |
1MZ выпускался в версиях с фиксированными фазами или с VVT, 2MZ — только с фиксированными фазами, 3MZ — только с VVT. Приводы изменения фаз газораспределения устанавливаются на распределительных валах впускных клапанов, фазы изменяются в пределах 60°. Отдельное описание принципов работы приведено по ссылке. Гибридная версия 3MZ отличается от обычной смещенными на 28° в сторону задержки фазами впуска. На двигателях 1MZ соударения клапанов и поршней при обрыве ремня не происходит, но 2MZ и 3MZ относятся к interference.
Смазка
Шестеренный масляный насос трохоидного типа приводится непосредственно от коленчатого вала. Масляный фильтр классический, установлен горизонтально со стороны левого полублока.
 |
| 1 — масляный насос, 2 — маслоприемник, 3 — фильтр |
Охлаждение Помпа устанавливается в камере, отлитой в развале блока цилиндров, и приводится обратной стороной ремня ГРМ. Термостат механический, температура открытия 77-82°C. Контуры охлаждения головок соединяются каналами впускного коллектора.
 |
| 1 — перепускной канал, 2 — впускной коллектор, 3 — к отопителю, 4 — от отопителя, 5 — от радиатора, 6 — к радиатору, 7 — термостат, 8 — помпа, 9 — выпускной патрубок |
Первый тип'93 успел получить тот самый изощренный гидропривод вентилятора радиатора, знакомый по серии VZ. С тип'96 используются нормальные парные электровентиляторы, со ступенчатым изменением скорости. На тип'03 применяется бесступенчатое управление скоростью вентиляторов от ЭБУ двигателя. Впуск и выпуск С тип'97 и '01 применяется пневмопривод AICV, перекрывающий один из двух каналов между воздухозаборником и фильтром. При низкой и средней частоте вращения клапан закрывается, воздух проходит к фильтру через отверстие меньшего размера, что помогает резонатору снизить шум на впуске. На высоких оборотах оба канала открываются, повышая эффективность впуска.
| 1 — заслонка, 2 — клапан, 3 — привод, 4 — вакуумный ресивер, 5 — воздушный фильтр |
На ранних версиях использовался литой алюминиевый ресивер, на поздних появился облегченный пластиковый. Почти все версии оснащались системой ACIS разной степени сложности, изменяющие эффективную длину впускного тракта для улучшения характеристик двигателя за счет эффекта динамического наддува при пульсации воздушного потока в коллекторе. В системе с одним приводом ресивер разделен перегородкой, заслонка в которой управляется пневмоприводом. Включенный VSV закрывает клапан, в результате рабочая длина впускного коллектора увеличивается, улучшая эффективность впуска на низких и средних оборотах. Выключенный VSV открывает клапан, рабочая длина впускного тракта сокращается и максимальная эффективность реализуется на высоких оборотах. В системе типа ACIS-V второй привод установлен между дроссельной заслонкой и ресивером.
| 1 — клапан A, 2 — клапан B, 3 — пневмоприводы |
На гибридных версиях 3MZ AICV и ACIS отсутствуют. На некоторых моделях в глушителе находится механический клапан, регулирующий поток отработавших газов. При низкой частоте вращения закрытый клапан способствует снижению шума, при высоких оборотах он открывается, уменьшая противодавление на выпуске. Для 1MZ тип'96 американского рынка в качестве фирменного кита от TRD предлагался приводной нагнетатель.
Топливная система и система управления (EFI)
Впрыск топлива — традиционный распределенный, в нормальных условиях — секвентальный. В некоторых режимах (при низких температурах и небольшой частоте вращения) может использоваться групповой впрыск. Впрыск может быть синхронным (один раз за цикл, при одном и том же положении коленчатого вала, с коррекцией продолжительности впрыска) или асинхронным (независимо от положения коленвала).
| EFI тип'03. 1 — ЭБУ двигателя, 2 — топливный насос, 3 — реле топливного насоса, 4 — реле EFI, 5 — аккумулятор, 6 — индикатор CHECK ENGINE, 7 — комбинация приборов, 8 — датчик положения селектора, 9 — соленоиды АКПП, 10 — ЭБУ кондиционера, 11 — разъем OBD, 12 — выключатель стоп-сигналов, 13 — реле нагревателя датчика AFS, 14 — датчик положения педали акселератора, 15 — демпфер пульсаций, 16 — VSV EVAP, 17 — адсорбер EVAP, 18 — VSV ACIS, 19 — вакуумный ресивер, 20 — привод ACIS, 21 — датчик положения дроссельной заслонки, 22 — привод ETCS, 23 — расходомер, 24 — VSV AICV, 25 — датчик температуры воздуха на впуске, 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 27 — катушка зажигания, 28 — датчик AFS B1S1, 29 — датчик детонации, 30 — кислородный датчик B1S2, 31 — датчик положения коленчатого вала, 32 — кислородный датчик B2S2, 33 — форсунка, 34 — клапан VVT, 35 — датчик AFS B2S1, 36 — передний катализатор, 37 — задний катализатор |
Система впрыска L-type EFI, с датчиком массового расхода воздуха (MAF) типа hot-wire. Изначально применявшийся 16-битный процессор ЭБУ двигателя с тип '03 был улучшен до 32-битного. Первая версия тип'93 имела топливную систему с линией возврата, вакуумным регулятором давления, фильтром под капотом и функцией повышения давления на горячем двигателе (посредством VSV). После тип'96 используется система без линии возврата, с встроенными в модуль насоса регулятором давления и топливным фильтром. Демпфер пульсаций давления внешний, на топливном коллекторе. Форсунки ранних типов — с вспомогательным воздушным каналом, далее — обычные форсунки с 12-точечным распылителем. Дроссельная заслонка прошла путь от самого раннего варианта с концевым выключателем и регулятором холостого хода роторного типа, до полноценного ETCS, без механической связи с педалью, полностью электронным управлением, бесконтактными датчиками положения заслонки и акселератора. Датчики детонации установлены на каждом полублоке в зоне среднего цилиндра, на поздних типах используются более удачные плоские широкополосные пьезоэлектрические датчики. Кислородные датчики тип'93/96 — по одному в каждом выпускном коллекторе, один после единственного катализатора. На тип'03 первый датчик для каждого полублока — планарный (плоский) датчик состава смеси (AFS), за каждым из двух передних катализаторов стоит по обычному кислороднику. Датчики положения коленвала и распредвалов — индуктивные.
| EFI тип'03. 1 — ЭБУ вентилятора, 2 — датчик AFS B1S1, 3 — VSV и привод AICV, 4 — ЭБУ двигателя, 5 — расходомер, 6 — комбинация приборов, 7 — топливный насос, 8 — разъем OBD, 9 — датчик положения педали акселератора, 10 — кислородный датчик B2S2, 11 — датчик AFS B2S1, 12 — кислородный датчик B1S2, 13 — VSV активной опоры, 14 — VSV ACIS 1, 15 — датчик положения дроссельной заслонки, 16 — форсунка, 17 — датчик детонации, 18 — датчик положения распредвала B1, 19 — клапан VVT B1, 20 — датчик положения коленчатого вала, 21 — датчик положения распредвала B2, 22 — клапан VVT B2, 23 — датчик детонации, 24 — катушка зажигания, 25 — VSV ACIS 2, 26 — VSV EVAP, 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости. |
Активная передняя опора используется на многих версиях MZ для снижения вибраций на холостом ходу. Электропневмоклапан по команде блока подает разрежение к опоре, изменяя давление в воздушной камере. Диафрагма вибрирует и через жидкость передает колебания на резиновую часть, что компенсирует вибрацию двигателя на холостом ходу. Создание нужной частоты колебаний регулируется подбором жиклеров и отводным вакуумным шлангом.
| 1 — активная опора, 2 — VSV активной опоры, 3 — отвод, 4 — жидкостная камера, 5 — мембрана, 6 — воздушная камера, 7 — резина |
Официальные требования к октановому числу носят отнюдь не только технический характер и зависят от рынка. · US: Номинальным являлся RON 91, повышение RON до 96 допускалось для улучшения характеристик. · JP: Номинальным являлся Premium, использование Regular допускалось с оговоркой, что это ведет к снижению мощности. · EU: Номинальный RON 95 (собственно, бензин с меньшим октановым числом на европейском рынке давно отсутствует). · GEN: Номинальный RON 91.
Экология
EGR (система рециркуляции отработавших газов) отравляла своим существованием ранние типы американского рынка. Сначала в простейшем варианте, с вакуумным модулятором и одним VSV, с тип'96 — с ШИМ-регулированием вакуумного привода и обратной связью по датчику положения клапана EGR.
| 1 — клапан EGR, 2 — вакуумный регулятор, 3 — VSV EGR, 4 — вакуумный ресивер, 5 — ЭБУ, 6 — датчик положения клапана EGR |
EVAP (система улавливания паров топлива) — обыкновенная для большинства рынков, и традиционно переусложненная, с обратной связью, для US-рынка. PCV (вентиляция картера) — свежий воздух поступает к передней головке, картерные газы отбираются во впускной коллектор через клапан PCV в задней головке. Маслоуловители смонтированы в клапанных крышках.
- Электрооборудование
- Практика
- Большой обзор двигателей Toyota · AZ · MZ · NZ · SZ · ZZ · AR · GR · KR · NR · ZR · AD · GD · ND · VD · A25.M20 · F33 · G16 · M15 · V35 ·
Более 2000 руководств по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: причины и их устранение
Как и при многих других неисправностях, причины высоких холостых оборотов двигателя следует искать от простого к сложному. На самом деле, причин этих может быть немало, но среди них можно выделить наиболее распространённые:
- большие холостые обороты из-за подсоса воздуха с коллектор (с последующим попаданием в двигатель);
- повышенные обороты на холостом ходу из-за утечки в вакуумной линии;
- высокие обороты на холостом ходу по причине неисправности системы зажигания двигателя.
Как видим, эти причины достаточно “размазанные”, и их следует конкретизировать. Но первое, что необходимо сделать — это стандартная процедура — заглушить автомобиль, снять отрицательную клемму аккумулятора на 15-20 секунд, затем подсоединить его обратно и проверить, осталась ли проблема.
Высокие холостые обороты двигателя по причине подсоса воздуха и утечки вакуумной линии
Итак, если причиной высоких холостых оборотов стало излишнее попадание воздуха в двигатель, то здесь в первую очередь следует проверить тросик дроссельной заслонки. Из-за него заслонка может оставаться излишне открытой на холостых оборотах, вследствие чего и растут последние.
Это происходит, так как “мозги” двигателя видят, что в коллектор поступает много воздуха (точнее, кислорода), и потому корректируют подачу топлива, увеличивая её. В результате на холостом ходу растут обороты двигателя.
Помочь в этом случае может очистка дроссельной заслонки специальными химическими средствами.
Больше воздуха в коллектор может поступать и из-за нарушения герметичности в системе забора воздуха. В этом случае следует проверить все вакуумные магистрали, сапуны головки и все участки магистрали движения воздуха в двигатель на предмет подсасывания воздуха. Прислушайтесь к шипящим звукам, что может являться ключевым индикатором утечки вакуума и подсоса воздуха.
Повышенные холостые обороты по причине проблем в системе зажигания
В этом случае причина кроется в одной из деталей системы зажигания — тоже достаточно частая причина проблемы с оборотами. Здесь следует проверить и при необходимости заменить крышку распределителя, провода зажигания или элементарно свечи зажигания.
Другие причины повышенных оборотов на холостом ходу и способы решения:
- Датчик холостого хода. В принципе, эту неисправность следовало бы включить в список распространённых…
- Регулятор давления топлива может работать при слишком низком давлении. Проверьте давление топлива при помощи специального манометра для проверки давления топлива. Замените регулятор давления топлива при необходимости (не самостоятельная работа для многих водителей).
- Неправильно установленный или сбитый угол опережения зажигания (в этом случае обычно холостые обороты повышаются не сильно).
- Причиной может быть неисправность в компьютеризированной системе управления двигателем. Следует считать ошибки с помощью диагностического прибора для идентификации проблемы.
- Генератор также иногда становится причиной высоких холостых оборотов. Если он работает неправильно и генерирует недостаточно тока, то двигатель будет пытаться раскрутить его ещё сильнее, чтобы сбалансировать напряжение.
- Если Вы знаете, как выглядит и где находится PCV-клапан и его шланг, то осмотрите их. С помощью плоскогубцев пережмите шланг этого клапана. Частота оборотов двигателя должна немного снизиться. Если этого не происходит, то причиной повышенных оборотов мотора служит именно неисправный клапан — нужно его заменить.
- Перегрев двигателя или неисправный датчик его температуры в редких случаях также могут служить причиной больших оборотов на холостом ходу.
Рекомендуем: Штраф за газовое оборудование (ГБО) на автомобиле в 2019 году
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода, это устройство, которое собственно и призвано обеспечивать подачу воздуха в мотор, когда закрыта заслонка акселератора. Для этого существует специальный, байпасный канал, который и открывает РХХ. По своей сути, это моторчик или электромагнитный клапан, который закрывает и открывает байпасный канал. Помимо поддержания работы мотора на холостом ходу, такой регулятор обеспечивает плавное снижение оборотов двигателя, когда вы отпускаете педаль газа. Такой мотор может открывать канал после каждой прогазовки, но не закрывать его. Вот вам и повышенные обороты двигателя на холостом ходу. В ряде случаев, причиной слишком больших оборотов холостого хода, является неправильная регулировка, которая осуществляется при помощи специального винта. В этом случае, следует закручивать регулировочный винт, следя за оборотами мотора. Это пожалуй, самое простое решение данной проблемы.
: Почему плавают обороты на холостом ходу и как это исправить.
Подача избыточного топлива
Очистка дроссельной заслонки
Совсем другая ситуация получится, если будет поступать не просто лишний воздух, а топливовоздушная смесь – например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки. В таком случае высокие холостые обороты двигателя будут устойчивыми.
В топливных системах некоторых двигателей предусмотрена полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя – за счёт него большие обороты холостого хода поддерживаются до тех пор, пока не прогреется мотор до заданной температуры.
Топливо подаётся по каналу, «обходящему» дроссельную заслонку.
Такой канал может закрываться/открываться различными способами – клапан в нём имеет либо электрический привод (соленоид), либо он может быть устроен подобно термореле холодильника – когда двигатель прогревается, то запирается канал.
При высоких холостых оборотах следует проверить весь узел дроссельной заслонки с датчиками и регулятором ХХ.
В любом случае, такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать избыточное топливо, что будет причиной больших оборотов холостого хода уже после того, как двигатель прогреется.
Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять корпус дроссельной заслонки и промыть его специальным раствором – в магазинах подобной «химии» продаётся немало. После промывания нужно тщательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, напротив, излишней разболтанности дроссельной заслонки.
Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки холостого хода двигателя или ограничения закрытия заслонки – следует обратить внимание и на них, – поддаётся ли узел регулировке.
Зачастую обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заедания тросика «газа» или попадания под педаль посторонних предметов – угла коврика, например. Разумеется, практически всё вышесказанное может относиться и к карбюраторным моторам.
Кроме того, характерной неисправностью (или, точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открывание воздушной заслонки – в основном, из-за неправильной установки тросика «подсоса». При отсутствии поломок нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов – «количества» и «качества» смеси.
Как диагностировать, что не падают обороты на холостом ходу
Заметить, что на холостом ходу автомобиля не падают обороты с легкостью может даже неопытный водитель. Это просто определить на слух, поскольку, как известно, чем ниже обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, по нему можно определить число оборотов в минуту в конкретный момент времени.
Рекомендуем: Устройство и принцип работы синхронизатора КПП
В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, может варьироваться норма оборотов в минуту на холостом ходу. В среднем, принято считать, что двигатель работает нормально, когда на холостом ходу обороты находятся в пределах от 650 до 950 в минуту. Если обороты выше (если иного не сказано в техническом паспорте к автомобилю), то это можно назвать отклонением.
Обратите внимание: На большинстве автомобилей с инжекторными двигателями при высоких оборотах на холостом ходу загорается лампочка «Проверьте двигатель» на приборной панели.
Дроссельная заслонка
В том случае, когда обороты движка на холостом ходу значительно превышают норму, обнаружение проблемы, следует начать с дроссельной заслонки. Возможно, она закрывается не полностью и во впускной коллектор попадает большее чем нужно количество воздуха. Об этом электронному блоку управления двигателем докладывает датчик массового расхода воздуха, и в мотор подается больше топлива. Вот и получается, что двигатель поднимает обороты без нажатия педали акселератора. Помимо загрязнения самой заслонки, причиной попадания ненужного воздуха в двигатель может стать переломанный тросик или иные механические неисправности дросселя. Так же в данном случае, не помешает проверить датчик положения дроссельной заслонки. Именно неправильные показания ДПДЗ могут стать причиной высоких оборотов на холостом ходу. Проверять этот датчик можно при помощи специального электронного сканера, который считывает коды ошибок в бортовом компьютере автомобиля.
Сбои электроники
Регулятор холостого хода
Проверка регулятора холостого хода двигателя
После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» т.е. занести его параметры в память ЭБУ.
Регулятор холостого хода (РХХ) – это шаговый двигатель (соленоид), работающий от импульсных сигналов, подаваемых электронным блоком управления (ЭБУ).
Работает он сходным образом с винтом регулировки количества смеси в карбюраторе – при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, при обратном ходе открывает его. Часто случается так, что сердечник регулятора просто заклинивает, и он перестаёт реагировать на сигналы ЭБУ.
Причём повредить регулятор холостого хода можно ещё в магазине при покупке – пытаясь повернуть или вдавить иглу клапана руками.
Если после замены датчика (регулятора) холостого хода имеют место высокие обороты, то, скорее всего, дело или в ЭБУ или в датчике массового расхода воздуха – все составляющие систему питания элементы работают во взаимодействии, и нужно проводить диагностику. Вполне возможно, что придётся «прописывать» новый регулятор – то есть заносить в память ЭБУ его параметры.
Датчик температуры
Этот датчик тоже может повлиять на топливную систему двигателя. Выдавая неверный сигнал (соответствующий пониженной температуре) на ЭБУ, он явится причиной того, что контроллер даст сигнал другим элементам топливной системы (форсункам в т.ч.) об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведёт к тому, что на холостом ходу обороты будут больше 1000 мин-1.
Датчик массового расхода воздуха
ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси – ведь ЭБУ «знает» о её составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
В заключение – если у двигателя вашего авто беспричинно поднялись обороты холостого хода, причину ищите сначала в возможных заеданиях механизмов топливной системы – ведь именно они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а для электронных узлов гораздо опаснее скачки напряжения или замыкания.
Рекомендуем: Машина дёргается при разгоне: 3 основные причины
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: карбюратор
Карбюраторный двигатель проще инжекторного с точки зрения ремонта своими руками. Бывают разные карбюраторы, но самым лучшим считается SOLEX. Регулировку и настройку карбюратора СОЛЕКС можно сделать самому. Высокие обороты на холостом ходу в таких двигателях возникают из-за сбоя в дозирующем устройстве.
Причины повышенных оборотов на двигателя с карбюратором:
- Не правильно настроен холостой ход. Для регулировки ХХ в карбюраторе имеется специальный винт регулировки ХХ. Вращение данного винта либо обогащает, либо обедняет топливную смесь.
- Воздушная заслонка не способна открываться на весь угол.
- Из-за дефектов или неправильной настройке привода заслонка не может полностью закрываться. Это та заслонка, которая расположена в первой камере карбюратора.
- Скопление топлива в камере карбюратора, где находится поплавок.
Превышение уровня топлива может быть причиной увеличения оборотов и создания скачков холостых ходов.
Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторного двигателя
Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к повышенным оборотам на холостом ходу в инжекторном двигателе. В отличие от карбюраторных моторов, где все проблемы механического характера, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе, с неправильной работой электроники. Основные причины следующие:
-
Неправильная работа или выход из строя датчика контроля температуры охлаждающей жидкости. Если неисправен данный датчик, мотор автомобиля будет постоянно работать в режиме прогрева, из-за чего перестанет сбрасывать обороты. Поскольку с датчика не поступает информация (либо поступает, но неправильная), блок управления считает, что двигатель еще недостаточно прогрет и пытается его нагреть. Данная проблема крайне серьезная, и она может привести к перегреву двигателя, а также к необходимости его капитального ремонта. Чтобы установить данную неисправность, необходимо воспользоваться диагностическим сканером; - Неправильная работа или выход из строя датчика холостого хода (массового расхода воздуха). Как и в случае с любыми другими датчиками, определить неисправность поможет диагностика автомобиля сканером. В случае, если сканер укажет, что датчик неисправен, сначала необходимо его проверить мультиметром, чтобы исключить вероятность обрыва проводки;
- Неправильная работа или выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Еще один датчик, который играет ключевую роль в работе инжекторного двигателя. Если датчик подает электронному блоку управления информацию, что дроссельная заслонка открыта, будет увеличиваться количество оборотов. Проблема может заключаться как в заклинивании детали, так и в выходе из строя датчика;
- Проблемы с возвратной пружиной заслонки. Если обратная пружина слишком растянута или вовсе соскочила, она может вызывать рассматриваемую проблему. В такой ситуации потребуется ее поставить на место или заменить, в зависимости от возникшей проблемы и состояния пружины;
- Заедает тросик дроссельной заслонки. Такая неисправность характерна для очень старых автомобилей. Если она возникла, потребуется заменить тросик или его смазать, в зависимости от ситуации;
- Повреждение уплотнительных прокладок форсунок. Крайне сложная в диагностировании неисправность, наличие которой следует проверять в последнюю очередь. Если повреждены прокладки, соответственно, в камеры сгорания начнет поступать дополнительный воздух, что и приведет к увеличению оборотов.
Как можно видеть, проблем, из-за которых не снижаются обороты на холостом ходу, достаточно много. Если возникла подобная неисправность, следует как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы не допустить еще более серьезных проблем.
Закономерная неисправность, — двигатель 1MZ-FE
01.06.2005
«Рассказанная» в этой статье неисправность будет полезна не только для тех, кто автомобили ремонтирует, но и для тех, кто на них ездит. Для наших Клиентов. Такие неисправности встречаются часто и основная причина их возникновения в «человеческом факторе».
Потому что: «Можно было все сделать правильно, но все сделали как всегда»…
Автомобиль » WINDOM» с двигателем 1MZ-FE только несколько лет назад можно было назвать какой-то «диковинкой», сейчас это обыкновенный и простой автомобиль, который уже изучен как «вдоль», так и «поперек». Рассказанная Клиенткой неисправность была таковой: » Автомобиль прекрасно запускается по утрам, прекрасно едет и набирает обороты, все хорошо, только вот иногда…отказывается заводиться». Проведенные проверки показали, что причина «или слишком сложная, или предельно простая».
На чем было основано это предположение:
При оборотах 700 угол опережения был 10 градусов. Показания СО при температуре масла 80 градусов Цельсия — 0.5
Показания CH на холостом ходу — 100
Давление топлива без разряжения 2.7-3.1, с разряжением — 2.3 — 2.6 кгсм2. ( при проверках всегда опираемся на достоверную информацию).
Клиентка оказалась «продвинутым водителем» и сказала, что «она как-то сама пыталась кое-что проверить (!!!) и заметила, что вот эта «пипка» на топливном демпфере топливной рейки при различных режимах работы двигателя не двигается». Действительно, все так и оказалось:
рис.1
На рисунке 1 стрелкой показан этот демпфер. Да, эта «пипка» (винт) должен был двигаться. Настойчивость и знания нашей Клиентки вызывали только Уважение… При более детальном разговоре с ней, выяснилось Важное: автомобиль, оказывается, уже был в ремонте, где производилась замена…топливного насоса! Ну что ж, тогда надо проверить давление.
На этом двигателе стоит MAF-sensor и, что бы включить топливный насос, надо немного двинуть так называемую «лопату», заслонку.
Двинули. Звук насоса вроде бы и слышен, но манометр показывает «ноль».
Тогда пошли немного другим путем : соединили «+B» и «Fp» на диагностическом разъеме через амперметр.
Два ампера показал прибор, а стрелка манометра немного «дернулась». Еще одна проверка — 10 миллиампер. Третья проверка — и снова другие показания. Напрашивается вполне логический вывод, что причина может быть в…контактах?
Только в каких контактах…
Но наша Клиентка не зря имела несколько высших технических образований, одно из которых техническое. Она внимательно наблюдала за действиями и потом сказала: — А вы неправильно, не по инструкции проверяете давление топлива. — ??? — Вот книга и там написано… Книга была большой и толстой с множеством цветных картинок. И написано там было вот что (дословно) : «…Открутить гайку топливного насоса, включить зажигание и проверить давление топлива…». Слава Богу, что книга эта оказалась не Издательства «Легион-Автодата», а другого издательства. Оставим это печатное издание без комментариев ( не было пожарника рядом с тем редактором, который писал черным по белому такие строки…).
Пришлось объяснить Клиентке, что при включении зажигания топливный насос на этом автомобиле не начинает работать, но такая функция есть и может применяться, например, на автомобилях фирмы Nissan.
А здесь, на этом конкретном двигателе — этого нет, здесь бензонасос включается в » режиме стартера». И просто, «по человечески» было посоветовано, что если уж что-то покупать «книжное» для своего автомобиля, то только проверенных и надежных издательств. Для «интереса», перед снятием бензонасоса, был проведен такой эксперимент: «встаем щупами» мультиметра на контакты насоса и меряем его сопротивление.
На дисплее — 2 Ома.
Легонько стучим по бензобаку — уже1 Килоом. Снимаем насос и…
-
- фото 1 фото 2
Остается только сочувствовать нашей Клиентке, которая в какой-то момент могла лишиться как и своего автомобиля, так и…жизни своей. С такими контактами, как на фото 1 и 2, да еще при неполном бензобаке… Развитие событий предугадать трудно, но что «могло случиться — не случилось». И слава Богу. Оставляем на совести тех «специалистов», которые меняли топливный насос, плоды их «напряженного труда». Вместо того, чтобы найти «фишку» для топливного насоса, они ничего лучшего не придумали, как «изготовить» приведенный на фото «девайс».
Вот что странно: неужели они не подумали, не могли немного «пораскинуть мознами», что взяли деньги с Клиентки за «заложенную бомбу с часовым мезханизмом»?
Клиенты нам доверяют. Они полностью уверены в том, что человек, который «копается» в их автомобиле — этот человек разбирается в том, что он делает. Правильно, каждое дело дело должен делать тот, кто «этому учился». «Сапоги пусть тачает сапожник, а пироги…». К большому сожалению, но придется сказать, что в даное время определенное количество автосервисов нацелены на одно: на «получение бабок». Любыми способами и средствами. Здесь все экономически просто: чем меньше заплатишь работнику, тем больше можно «отложить на черный день». И почему-то не встает вопрос такого порядка: «А какой квалификации этот работник»? Вот и ответ. Простой ответ:
«Мало заплатить можно только тому работнику, который «просто работник«.
Настоящему Диагносту «заплатить мало» не получится. Потому что их (Диагностов), можно пересчитать по пальцам.
И Хороший Диагност, который знает, что он стоит — такой человек просто не будет работать там, где «платят не по труду «.
Это, впрочем, относится буквально ко всем категориям людей «умственно-физического» труда.
Рязанов Федор Александрович
Слабый мотор
Двигатель 1MZ-FE, это первый представитель в серии MZ — бензиновых двигателей V6 (в — образных, шестицилиндровых) произведенных Toyota.
Двигатель, как и две последующие модели 2MZ-FE и 3MZ-FE, в целях облегчения имеет отлитые из сплава алюминия блок цилиндров и две головки цилиндров, а также впускной коллектор.
В каждой из головок, согласно конструкции установлено по два литых распределительных вала (DOHC), по 12 клапанов (всего клапанов 24 шт.) из расчёта по 4 на каждый цилиндр, среди которых по 2 на впуске и выпуске. Угол развала цилиндров в блоке 60 градусов.
Система подачи топлива инжекторная. Поршневые кольца изготовлены и коленчатый вал (кованый) из стали. Выпускались двигатели 1MZ-FE со стандартной системой газораспределения, а также с системой сдвига фаз газораспределения VVT-i.
Первые моторы работают на бензине с октановым числом 92 и развивают мощность 210 л.с. при 5400 об/мин.
Конструкция поршней с наличием выемок напротив тарелок клапанов снижает вероятность загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ у данных моторов до минимума.
Более поздние версии силовых агрегатов выпускали «заточенными» под бензин с октановым числом 95 и выше, с установленной системой VVT-i, что повысило мощность до 220 л.с. при 5800 об/мин.
Кроме того, выпускались турбированные версии моторов 1MZ-FE для следующих автомобилей Тойота: Камри с 1997 по 2000 гг, Сиенна с 1998 по 2000 гг и Солара с 1999 по 2000 гг. Мощность этих движков выросла до 242 л.с.
Отличие моторов серии MZ от VZ в весе, соответственно у первых она снижена из-за алюминиевого блока и облегчённых отлитых из алюминия поршней, имеющих молибденовое покрытие для предохранения от износа. Как утверждают иностранные источники, уменьшение веса моторов серии MZ не повлияло на их надёжность, в том числе и ресурс.
Я думаю вы согласитесь со мной, что увеличенный вес, это нет так критично в сравнение с неоднократной возможностью ремонта цилиндров в чугунном блоке.
Алюминиевые цилиндры двигателей серии MZ являются одноразовыми, так как для запрессованных в них гильз не предусмотрена возможность их замены или расточки, и они не вечные.
Двигатель после выработки ресурса можно ремонтировать агрегатным методом, то есть производить замену блока цилиндров, коленчатого вала и т.д., но данный способ очень дорогой и скорее всего не дешевле контрактного движка.
Техническая характеристика силового агрегата Тойота 1MZ
| Завод изготовитель | Kamigo Plant Toyota Motor Manufacturing Kentucky |
| Период производства | 1994-2007 |
| Тип мотора по расположению цилиндров | V-образный |
| Из чего сделан блок цилиндров двигателя | сплав алюминия |
| Система питания топливом | впрыск от инжектора |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Клапанов на цилиндр, шт. | 4 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Объем, см³ | 2995 |
| Мощность, л.с./об.мин | 190/5400 210/5800 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 275/4400 328/4400 |
| Применяемое основное топливо | бензин А И-92 со стандартным ГРМ, АИ-98 и выше для моторов с VVT-i, (АИ-95 низкого качества). |
| Экологичность | Евро 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1→2→3→4→5→6 |
| Вес, кг | 158 |
| Норма расхода бензина, л/100 км (для Camry XV30) — город — трасса— смешан. | 15.7 8.311.0 |
| Норма расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Применяемое масло двигателя | 5W-30 10W-30 |
| Объем масла в двигателе | 4.7 |
| Замену масла положено проводить через, км | 10000 (желательно 5000) |
| Привод ГРМ | зубчатый ремень |
| Периодичность замены ремня ГРМ, км | 150 000 |
| Ресурс мотора, тыс. км | 300+ |
| Тюнинг, л.с. | 400+ |
| Коробка передач | АКПП, МКПП |
| Применение двигателя | Тойота:
Лексус:
|
- Маслосъемные кольца, колпачки;
- Датчики детонации;
- Блок дроссельной заслонки;
- Форсунки;
- Клапан VVTi;
- Муфта VVTi.
Маслосъемные кольца, колпачки требуют замены при увеличенном расходе масла (масложоре).
Датчики детонации часто выходят из строя, при этом пропадает тяга, двигатель не развивает максимальные обороты, чахнет. Проблему решают заменой датчиков.
Блок дроссельной заслонки при засоре часто является причиной плавания оборотов, что слышно на слух и видно по перескокам стрелки указателя тахометра. Форсунки при засоре не обеспечивают порционный впрыск топлива под заданным давлением, тем самым вызывая неравномерность работы мотора с плаванием оборотов.
Клапан VVTi обеспечивает тонко настроенную работу клапанов ГРМ и увеличение эффективности движка. В результате его применения достигнуто:
- рост мощности и крутящего момента в среднем около 10%;
- снижение расхода топлива в городе на 6-8%;
- выхлопные газы по содержанию оксида азота стали чище на 40%;
- работа мотора на оборотах от холостых до средних стала лучше;
- выросла эффективность турбонаддува.
Неисправный клапан VVTi вызывает у движка троение, дерганье, вибрацию, плавание оборотов. При указанных признаках клапан необходимо заменить и проблема будет решена.
Муфта VVTi на распределительных валах впускных клапанов может пропускать масло, нарушается ее работа, в следствие звук работающего мотора напоминает дизель. Дефект устраняют заменой муфты.
Недостатки мотора 1MZ-FE
- Высокий расход масла;
- Отсутствие гидрокомпенсаторов;
- Капитальный ремонт конструкцией не предусмотрен (одноразовый);
- Склонность к закоксовке и залеганию поршневых колец.
Вывод.
PS. Уважаемые автовладельцы автомобилей Тойота и Лексус с моторами 1 MZ-FE! Вы всегда можете задать свой вопрос связанный со слабыми местами и недостатками силового агрегата, его ремонтом. Буду рад если вы поделитесь о проблемах с мотором в комментарии.
Тема: Высокие обороты на холостом ходу!
- Добрый день, вечер, ночь форумчане! У меня V40 2007 г. Тема не новая и избитая. Читанул все темы на форуме по этому поводу,но ничего вразумительного не нашел. Помогите, кто чем может 🙂
В зимнее время (-5 или -35 градусов на улице — не важно) завожу машину, обороты держатся 1200, климат стоит в авторежиме, двигатель прогревается минут 10, температура охлаждающей жидкости уже 3 деления, типа уже можно и в путь, но обороты так и держатся 1200, пока не выключишь печку. Выключаю, обороты падают на 800-900 и трогаюсь. Немного поездив, когда температура выходит на середину шкалы, обороты становятся нормальными на холостом — 700 четко держится не плавает. Но стоит остановиться либо медленно катиться в пробке в небольшой морозец, то температура охлаждающей начинает стремительно падать а обороты снова расти. При всем этом печка работает нормально — воздух идет всегда теплый и напор в зависимости от настройки соответствующий. Это все ничего, можно и потерпеть, но от этой истории с оборотами неплохо так подскочил расход бензина! Одновременно с повышенными оборотами заметил посторонний шелест в районе навесного оборудования. Что делал:
— Поменял воздушный и салонный фильтр, утеплил одеялом и картонки воткнул перед радиатором — не помогло!
— Почистил дроссельную заслонку и проверили борт.комп на ошибки, ошибок нет ни активных ни старых — чистка дроссельной не помогла!
— Поменял термостат и долил антифриз до нормы, так как при замене немножко утекло — не помогло! Проверил старый термостат, он оказался полностью исправным.— Поехал к дилеру на диагностику и ремонт, сказал что высокие обороты при включенной печке и посторонний шелест в районе навесного. Ответ дилеров после диагностики — шумит ролик натяжителя и дает лишнюю нагрузку на систему роликов, надо менять. Купил ролик,приехал к дилеру менять, в процессе замены выяснилось что ролик с подшипником абсолютно целые и работают идеально и шумит не он Но так же выявили что заклинила обводная муфта генератора (пригласили в цех и показали, убедился своими глазами, что заклинила). Поехал сдал ролик, купил муфту, приехал назад, поменяли муфту. Завожу машину, печка включена, обороты в норме, а шум не прошел. Ну видимо в норме обороты, потому что в теплом помещении постояла. Загоняю назад к дилеру, говорю шелест то послушайте (а то они мне твердили, что после замены муфты шум пропал), выходит механиков начальник и мочалок командир — мастер, слушает и говорит, что первый раз в своей жизни такой шум слышит, что за хрень непонятно, может ремень износился и дает такой шелест. Взял WD-шку побрызгал на ремень, и твоюмать шелест пропал!Получается к моей проблеме этот шум особого отношения не имел. Выезжаю от дилеров, и ,немного проехав, обнаруживаю, что проблема с температурой и оборотами не исчезла, все по старому Итог — ни черта из этого не помогло!
Ребята, что делать? Может у кого уже была подобная или похожая проблема. Как решили? Какие нюансы могут быть?
Простите, но я уже зае***ся вкидывать в нее деньги… Все запчасти на замену покупал только оригиналы.
Последний раз редактировалось kos225; 08.02.2015 в 22:15.
- Возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или плохой контакт. В интернете нарыл:ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ Сигналы датчика могут использоваться ЭБУ для осуществления следующих функций управления:
* Обогащение топлива в двигателях с впрыском топлива. Когда ЭБУ получает от датчика сигнал о холодной температуре, он увеличивает длительность импульса на форсунки для обогащения состава топливной смеси. Это улучшает работу двигателя на холостом ходу и предотвращает колебания при прогреве. По мере того, как температура двигателя приближается к рабочей, ЭБУ обедняет топливную смесь, чтобы уменьшить потребление топлива и количество выхлопных газов. Неисправность датчика, от которого всегда поступают сигналы о холодной температуре, может вызвать переобогащение, загрязнение и потерю топливной смеси. Постоянные сигналы о перегреве могут вызвать ухудшение управляемости при холодном двигателе, такие как заглохание, колебания и неровные обороты холостого хода. * Опережение и запаздывание зажигания. Угол опережения зажигания должен быть строго отрегулирован для уменьшения количества отработавших газов, пока температура двигателя не достигнет нормы. Это влияет также на эксплуатационные характеристики двигателя и расход топлива. * Рециркуляция отработавших газов во время прогрева. Для обеспечения оптимальной управляемости клапан рециркуляции отработавших газов не должен открываться до полного прогрева двигателя. Рециркуляция отработавших газов при холодном двигателе может вызвать неровные обороты холостого хода, заглохание и/или колебания. * Продувка фильтра системы улавливания топливных паров. Для обеспечения оптимальной управляемости угольный фильтр, в котором скапливаются пары топлива, нельзя продувать до полного прогрева двигателя. * Регулирование состава топливной смеси в режимах замкнутого/разомкнутого контура обратной связи. ЭБУ может не принимать во внимание сигнал обратной связи кислородного датчика, до тех пор, пока не будет достигнута определенная температура хладагента. Пока двигатель холодный, ЭБУ будет оставаться в режиме разомкнутого контура (без обратной связи) и поддерживать топливную смесь обогащенной, чтобы улучшить холостой ход и управляемость при холодном двигателе. Если ЭБУ не перейдет в режим замкнутого контура (с обратной связью) после прогрева двигателя, топливная смесь будет слишком обогащенной, что приведет к загрязнению и потере горючего, а также засорению свечей зажигания. * Скорость холостого хода во время прогрева. Для предотвращения заглохания и улучшения холостого хода ЭБУ обычно увеличивает число оборотов на холостом ходу при первом запуске двигателя. * Блокировка муфты гидротрансформатора коробки передач во время прогрева. Для обеспечения оптимальной управляемости ЭБУ не блокирует гидротрансформатор до полного прогрева двигателя.Работа электрического охлаждающего вентилятора.
По сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ контролирует температуру двигателя, включая и выключая охлаждающий вентилятор – это необходимо для предотвращения перегрева двигателя.
Примечание: на некоторых автомобилях второй датчик температуры охлаждающей жидкости или переключатель охлаждающей жидкости может использоваться исключительно для цепи вентилятора охлаждения.
- Тему такуя я уже поднимал, вот ссылка http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=8534 Говорят, что это нормально. Когда темпер ниже нуля, обороты двигателя увеличиваются при включенной печке до полного прогрева двигателя, видимо это конструктивно заложено у всех. Я при прогреве просто печку не включаю, как прогреется, ставлю на минимальный обдув и в путь
- Сообщение от Саркози конструктивно заложено у всех. Я при прогреве просто печку не включаю, как прогреется, ставлю на минимальный обдув и в путь И у меня так же, при прогреве печку включаю на минимальный обдув, прогрелась поехал, холодно стало, добавил, режимом авто вообще не пользуюсь, не нравится. По расходу бензина, ну что поделать, зима, придет лето и все нормуль. Кстати и на прежней моей Камри V30, так же было. Я считаю зря kos225 себе голову надул.
- Сообщение от kos225 температура охлаждающей начинает стремительно падать а обороты снова расти. Датчик ОЖ дурит,комп «думает»,что двиг холодный…
- Саркози, читал твою тему. Ну как это может быть нормально, если прошлую зиму ездил, таковой проблемы не было. Я мог хоть на все деньги врубить печку и на обороты это никак не влияло на прогретом двигателе, а тут начинает падать темпер охлаждающей.
— — — Добавлено — — —
Павел 38, забыл добавить, что проблема есть и в авто- и в ручном режиме, и не важно на какой мощности. После 13-14 литров подскочил до 20 расход, не думаю что это нормально для зимы 🙂
- Ну у меня темпер не падает на прогретой, смотри датчик температуры охлаждающей жидкости
- НИКИТИНАЛ, думал на него, но при прогреве вроде температура охлаждающей методично растет без печки. Думаешь чердак поехал? то норм показывает то тупит? Просто поменять попробовать?
- Извиняюсь, не внимательно прочел пост, у меня температура не падает, если уж нагрелась так нагрелась.
kos225, сколько у Вас по цельсию, у меня V30 что то подобное было когда ниже -30 градусов доходило, но затем начинаешь движение и все приходит в норм, а еще было летом, когда например по трассе резко даешь в педаль в пол, температура по датчику тоже шла в низ, но я как то не заморачивался. - Павел 38, не важно сколько за окном, хоть -5, просто падает температура медленнее, но все равно падает 🙂 И падает, когда остановился либо потихоньку в пробке катишься. По трассе все зер гуд, хоть сколько наваливай, темпер не падает! Такие дела.
— — — Добавлено — — —
Серёга51, спасибо. По ходу надо менять этот датчик…Просто терзают очень смутные сомнения, датчик поменяю и ничего не изменится)
Загрузка...
