102 двигатель не ровно работает

• В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
• То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.
• Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
• Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

1. Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
2. Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

3. Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
4. 
5. В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
6. Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.
7. Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

• Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.
• На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
• Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
• В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

• Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
• Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
• На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
• Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
• Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
• Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
• Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушения угла опережения зажигания.

1. 
2. Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
3. Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

• Нарушения теплового зазора клапанов.
• Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
• Залегания колец.
• Предельного износа ЦПГ.
• Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

• Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязненность фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления топливной рампы;
• Засоренность форсунок;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Подсос воздуха в коллекторе.

• 
• В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
• Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
• Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
• Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
• Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

• Свечи;
• Провода высокого напряжения;
• Модуль зажигания.

1. Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
2. 
3. ВАЖНО ЗНАТЬ: Что такое адсорбер в автомобиле.
4. Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
5. В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
6. Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.
7. 
8. Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

• Неисправностей катушек зажигания;
• Потерь в высоковольтных проводах;
• Неработающих свечей;
• Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

• 
• Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
• У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
• Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.
• В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износа крышки трамблера;
• Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
• Слабой пропускной способности выхлопной системы;
• Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
• Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

• забитых фильтрах;
• слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
• поврежденной плунжерной паре;
• Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Иные причины

1. Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
2. К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
3. В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
4. 
5. Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
6. Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.

Почему машина не тянет: причины потери мощности двигателя и способы устранения проблемы

string(10) «error stat»
string(10) «error stat»

При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками.

Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п.

При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?

Когда мотор плохо тянет в горку…

Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

Если иных признаков ухудшения работы
двигателя, кроме потери тяги нет, стоит провести комплексную проверку,
заключающуюся в тестировании силового агрегата «методом исключения».

Некачественное топливо

Примерно в 50% случаев «виновником» потери
тяги является горючее. Из-за низкого его качества или неподходящего октанового
числа (ОЧ) двигатель не развивает мощность.

Определить, что в баке авто неподходящее
топливо, можно по ряду признаков:

1. Двигатель стал хуже запускаться.
2. Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
3. При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
4. Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

Заправляться лучше на проверенных АЗС

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет.

При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина.

Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Нарушение фаз газораспределения

Главными деталями газораспределительного
механизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны.

Они «обязаны»
открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремя
поступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называется
фазораспределением.

При его нарушении вы увидите, что пропала мощность
двигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.

Причины нарушения фаз газораспределения:

• износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
• люфт или деформация шкива на коленвале;
• износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
• прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
• неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Сопротивление выпускной системы

Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Удаление катализатора

Нарушение углов опережения зажигания

Речь идет о моменте воспламенения горючей
смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его
отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения –
поздно.

Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию
смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе.

На инжекторных моторах
ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107)
УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09
(последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

Признаки нарушения УОЗ:

• затрудненный старт двигателя;
• увеличение расхода топлива и масла;
• падение приемистости и мощности силового агрегата;
• нестабильная работа ДВС на холостых оборотах;
• авто плохо «отзывается» при нажатии на педаль газа.

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Здесь всем управляет электроника. Сначала
необходимо убедиться в ее нормальном функционировании и работоспособности
датчика дроссельной заслонки.

На холостом ходу она должна быть приоткрыта
примерно на 1% (если это не так, настройте механический привод), нормальное
напряжение на ее контактах – 0,45-0,55 В (ботовая сеть авто должна выдавать
13-14,3 В).

При резком нажатии на педаль газа заслонка должна открыться на 90»,
а напряжение на датчике возрасти до 4,5 В. Если это не так, нужно заняться
регулировкой привода заслонки и проверить исправность датчика (ДПДЗ).

Чтобы это сделать:

• возьмите тестер и поставьте его в положение измерения напряжения;
• отсоедините от датчика разъем — увидите три контакта – один идет на массу, другой к ЭБУ (какой куда подключается, определите по схеме);
• запустите мотор и проверьте напряжение питания — должно быть примерно 5 В;
• заглушите двигатель и переключите тестер в режим измерения сопротивления;
• при закрытой заслонке, между массой и контактом, идущим на ЭБУ, прибор должен показать 0,8-1,2 кОм;
• при открытой заслонке, сопротивление – 2,3-2,7 кОм.

Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ –
использование обычной 12-вольтовой лампочки.

 Алгоритм действий:

1. Проверните шкив коленвала до совпадения меток (на
   крышке — это центральная риска) с помощью специального накидного ключа. Если
   его нет, включите 4-ю скорость и толкайте машину, пока метки не совпадут.
2. От прерывателя зажигания (трамблера) отсоедините
   тонкий провод, идущий к катушке и присоедините к нему лампочку, второй контакт
   которой замкните на массу.
3. Ослабьте гайку, крепящую распределитель (обычно она
   под ключ на «13»).
4. Включите зажигание, убедитесь, что лампа горит, и
   медленно проворачивайте трамблер вокруг своей оси, пока она не погаснет.
5. Теперь снова крутите распределитель до момента
   вспыхивания лампочки, и сразу же затяните гайку крепления трамблера.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы
зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс
возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из
них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду
признаков:

• двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
• работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет, возможна периодическая остановка мотора;
• при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например, трясется рычаг переключения КПП;
• слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
•  при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
• расход горючего увеличился.

Когда не работает одна свеча зажигания, опытные водители говорят, что двигатель «троит», т. е. из 4-х цилиндров работает только 3.

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

• надеть диэлектрические резиновые перчатки;
• на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
• при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы
детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают
отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или
топливной системе.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя
могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать,
что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою
мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить
компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину.

Для
тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой
манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом,
снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее,
отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал
стартером и засеките наивысшее показание компрессометра.

Операцию следует
повторить для каждого цилиндра.

Проверка компрессии

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки переключения
скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс
нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое.
Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

Тому есть несколько причин:

• некачественное или не то, что рекомендует производитель трансмиссионное масло;
• засоренные фильтры;
• забитые каналы гидроблока;
• неисправные соленоиды (в этом случае пробуксовка наблюдается «на горячую»);
• износ фрикционов (максимальный срок службы 200-300 тыс. км);
• проблема с блоком управления.

Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор – механическое устройство для
приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме
пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

1. Жиклеры. Проверьте их тарировку — деталь, подающая
   воздух, должна иметь больший диаметр, чем та, по которой поступает топливо.
2. Дроссельная заслонка. При нажатии на газ она должна
   открываться полностью (если это не так, отрегулируйте привод).
3. Система зажигания. Ее контактный вариант
   рассматривался выше. Для проверки бесконтактной системы, включите зажигание и
   посмотрите на вольтметр приборной панели — его стрелка подойдет к «12», а через
   секунду поднимется выше. Если вольтметра нет, поставьте заведомо исправный
   коммутатор и снова проверьте работу системы зажигания.

Штатный карбюратор

Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя

Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата.

Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются.

Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ.

В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Мерседесовская классика – мотор M102. Обслуживание и возможные неисправности

Просмотров: 3707 19

Бензиновый рядный мотор M102 с четырьмя цилиндрами начал выпускаться в далеком 1980 году. Фирма Mercedes-Benz комплектовала ими на протяжении 13 лет свои модели кузовов W123, W124 и W201, а также серию внедорожников класса Geländewagen.

В течение всего времени производства устройство совершенствовалось – был установлен электрический датчик давления, резиновые опоры заменили гидравлическими, шатунная группа и коленчатый вал облегчены. Система подачи топлива осуществлялась в двух конфигурациях: карбюратором Stromberg или инжекторной системой от Bosch K-Jetronic.

Двигатель 102 Мерседес: особенности обслуживания

Как наладить работу мотораКак наладить работу мотораКонструкция мотора, ставшего уже классикой, завоевала положительные отзывы владельцев своей простотой и надежностью в эксплуатации. Единственноое условие – он, как и любой механизм, требует соответствующего ухода. Большинство процедур по техническому обслуживанию 102-го двигателя Мерседеса предполагают самостоятельное выполнение владельцем.

График и очередность мероприятий, разработанных производителем, обеспечивают максимальный срок службы мотора. Объем работ зависит от пробега или временного отрезка, некоторые операции по усмотрению владельца могут выполняться чаще. Инженеры Mercedes предлагают такой регламент обслуживания:

1. 400 км пробега или еженедельно.
2. 10 000 км или два раза в год.
3. 20 000 км или ежегодно.
4. 40 000 км или раз в два года.

Соблюдение предложенных интервалов позволит автолюбителю поддерживать любимого «старичка» в состоянии максимальной эксплуатационной эффективности, экономичности и безопасности. Выполнение работ первого пункта является первейшей необходимостью и залогом безаварийной работы механизмов. Сюда входят проверочные мероприятия следующего характера:

• контроль уровня двигательного масла;
• проверка уровня жидкости в охлаждающей системе;
• проверка уровня тормозной жидкости;
• контроль уровня жидкости сцепления;
• проверка состояния жидкости омывателей стекол;
• контроль давления в шинах.

Необходимые настройки силовой установки

Часто бывает так, что приходится покупать подержанный «Мерс», бывший хозяин которого не особо утруждал себя уходом за машиной. В этом случае, кроме обычных процедур по обслуживанию, необходимо выполнить осмотр и настройку основных систем силовой установки:

• регулировка натяжения приводных ремней;
• проверка заряда и состояния аккумулятора;
• замена свечей зажигания;
• осмотр проводов высокого напряжения;
• осмотр фильтрующих элементов;
• проверка системы зажигания;
• проверка работоспособности сигнальных ламп.

Стоит отметить, что проверка степени сжатия в цилиндрах может помочь определить состояние внутренних узлов двигателя 102 Мерседеса, и от ее показаний зависит дальнейшая настройка.

Если компрессия не укладывается в норму, то обычная регулировка не даст ожидаемого результата и будет пустой тратой времени и средств.

Контроль степени сжатия требует специального оборудования и должен выполняться специалистом.

Основные неисправности

На что нужно обратить особое внимание на «старенькой» машине:

• устойчивость работы системы ХХ;
• расход двигательного масла;
• работоспособность системы охлаждения;
• отсутствие посторонних шумов;
• наличие протечек.

Основные неполадкиОсновные неполадкиКак правило, основные проблемы «стовторого» – это маслоотражательные колпачки клапанов, неисправность которых влечет перерасход масла. Этот фактор воспринимается некоторыми автовладельцами, как неполадки в поршневой группе. Но все гораздо проще – достаточно заменить изношенные колпачки и уровень масла стабилизируется. Быть к этому готовым нужно после 90-100 тыс. км или же через 4 года интенсивной эксплуатации.

Более серьезная поломка таится в износе кулачков распредвала. Последние модернизированные моторы имеют гидротолкатели клапанов и один приводной ремень к генератору, компрессору кондиционера, помпе и гидроусилителю. Износ кулачков может повлечь заклинивание выпускных клапанов, что заканчивается тяжелыми последствиями и дорогостоящим ремонтом.

Некоторые водители жалуются на отчетливый стук в блоке цилиндров, который характеризует неисправную шатунно-поршневую группу. При добавлении газа стук прекращается. Инженеры Daimler AG уверяют, что это не более, чем особенности конструкции 102-го двигателя Мерседес и не мешают ему работать долгие годы.

На что они советуют обратить внимание, так это на состояние привода ГЗМ, который нуждается в замене через 120-130 тыс. км.

К возрастным дефектам можно отнести появляющиеся после стотысячного пробега вибрации кузова. Их виновником являются гидропневматические опоры крепления силовой установки, со временем воздух из них выходит, они проседают, и вибрации от мотора передаются непосредственно на кузов. Но когда опоры исправны – виброизоляция полная, именно этим и славятся Mercedes-Benz.

Небрежное отношения к профилактическим работам неизменно приведет к существенным неполадкам в работе силовой установки. Также необходимо своевременно реагировать на характерные признаки неисправностей в целях предотвращения более тяжелых последствий.

102 двигатель мерседес: Характеристики, система охлождения

В 1980 компания Mercedes-Benz выпустила серию двигателей М 102. Данная серия заменила М 115 на легковых авто мерседес W201, W123, W124, а также внедорожники MB W460/461.

М 102 двигатель Мерседес имел 4 цилиндра, был однорядным, на бензиновом топливе, а также выпускался в 4-х вариациях объёма: 1.8 л., 2.0 л., 2.3 л. и 2.5 л.

Его производство прекратилось спустя 13 лет, когда на его смену пришел агрегат М 111.

Мотор М 102 в свою очередь сменил М 115, который был своего рода попыткой рестайлинга М 121. Но решить проблему неэкономного расхода горючего, а также улучшить роторно-поршневые двигатели не получилось.

После 1973 и сопутствовавшего ему нефтяного кризиса было решено разработать новый четырехцилиндровый агрегат, без которого разработка mersedes W201 лишилась бы своей цели — создания компактного автомобиля.

М 102 стал весить на 10 кг меньше и значительно мощнее своего прообраза. В его производстве использовались утонченные стены, опирающиеся на доработанные и упрочненные ребра. Цилиндровые головки, имеющие Cross-Flow систему, были с двумя v-образными клапанами.

Работа привода осуществлялась с помощью коромысла главного распредвала. Использующаяся тогда цепь оказалась на проверку ненадежной и часто рвалась. В 1987 ее сделали 2-х рядной, что существенно увеличило срок ее службы. Обновление прошел и цилиндровый блок.

Коленчатый вал приобрел новые ходы.

В 1980 стартовал первый промышленный выпуск экземпляров в двух модификациях: 2.0 л (StromBerg 175 CDT) и 2.3 л. (инжектор K Jetronic Bosch). Обе модификации предназначались для модельного ряда MB W123 — Sedan, Coupe, Wagon. Дебютировал мерседес Benz W201 в 1982. Под его капотом был установлен мотор М 102 (2.0 л., с карбюратором Stromberg 175 CD и новым распредвалом).

Рестайлинг 1984 года

В 1984 движок проходит рестайлинг для применения на новых авто серии W 124. Движок претерпел существенные изменения:

•  обновился ремень привод к генератору (заменили поликлиновым, 1-рядным);
•  были оптимизирован шатун, произвели упрощение коленчатого вала;
•  обновили фильтр на корпусе и датчик масла;
•  поставили электродатчик давления масла на место старой механической версии;
•  были установлены гидрокомпенсаторы;
•  изменили материал опорных — установили гидро.

Этот образец карбюраторного двигателя MB был последним в своей серии.

Модификации моторов М102

Двигатель	Мощность, л.с/об.мин	Объем, л	Крутящий момент, Нм/об.мин	Тип	Использование на модели
М102.920	109 5200	2.0	170 3000	StromBerg 175 CDT	W123
М102.921	90 5000	2.0	165 2500	— // —	W201
М102.922	109 5500	(2.0)	170 3000	StromBerg 175 CDTс 1986 – Pierburg 2 E-E	W124
М102.924	109 5500	2.0	— // —	StromBerg 175 CDT	W124, W201
М102.939	86 / 5200	2.0	— // —	Pierburg 2 E-E	190 W201
М102.962	122 / 5500	(2.0)	178 / 3500	— // —	190 W201
М102.942	95 / 5200	2.3	170 / 2500	— // —	мерседес T1 и T2
М102.944	109 / 5300	2.3	174 / 2000	Stromberg 175 CDTU	мерседес Gelandewagen
М102.946	105 / 5100	(2.3)	182 / 2000	Pierburg 2 E-E	мерседес T1 и T2
М102.980	136 / 5100	2.3	205 / 3500	K Jetronic Bosch	W123
М102..981	125 / 5000	2.3	192 / 4000	— // —	мерседес Gelandewagen W460
М102.982	132 / 5100	(2.3)	198 / 3500	— // —	W124
М102.983	185 / 6200	2.3	235 / 4500	— // —	W201
М102.985	132 / 5100	2.3	198 / 3500	— // —	— // —
М102.987	125 / 5000	(2.3)	192 / 4000	— // —	мерседес Gelandewagen W460
М102.989	126 / 5000	2.3	190 / 4000	— // —	мерседес Gelandewagen W463
М102.979	122 / 5100	2.3	188 / 4000	— // —	мерседес Gelandewagen W461

Технические характеристики М102

Двигатель имеет следующие технические характеристики:

• страна-производитель — Германия;
• выпускался в период с 1980 по 1994 включительно;
• выполнен из чугуна;
• система питания либо карбюратор, либо инжектор;
• тип мотора — рядный;
• 4-х цилиндровый;
• на каждую головку цилиндр по 2 клапана;
• 80.2 мм, 80.25 мм — поршневой ход;
• цилиндр в диаметре — 89 мм;
• степень сжатия 8-9;
• 1996, 1997 куб.см объем;
• 86 л.с/5000 об.мин — 122 л.с./5500 об.мин.;
• 165 кг;
• по городу расходует около 11 л, на трассе — 6-7 л, смешанно — около 9 л;
• в своем ресурсе имеет 400+ тыс.км.

Слабые места

Для этой серии моторов свойственны следующие технические неисправности:

1. Изношение распределительного вала после ста тысяч км. Решение — установка нового.
2. Опоры ДВС после износа начинают давать ощутимые вибрации. Потребуется замена опор (лучше на гидро).
3. После 100 000 км. нужно снять маслосъемные колпаки и заменить на новые, чтобы не начался повышенный расход масла.
4. Стук, вибрации под капотом. Чаще всего причины связаны с неисправностью подушек.

Если брать во внимание отзывы владельцев мерседесов с таким же движком, стоит отметить частые жалобы на то, что мотор троит и не заводится. Для решения проблемы стоит проверить налив по каналам и распыл. А так же для механического впрыска форсунки просто заменяются комплектом новых. Для электрического впрыска — возможна прочистка форсунок.

Чтобы мотор не выкинул неприятных сюрпризов нужно использовать охлаждающую жидкость допуска 325.0 (чаще всего, синего или сине-зеленого цвета) в концентрированном виде, разбавляя в процессе замены дистиллированной водой 1:1. Часто используют Fuchs Maintain Fricofin или Aral AntifriseExtra. Саму систему сперва нужно тщательно промыть дист. водой.

Часто звучит вопрос: какой бензин лучше заливать в М102? Лучше использовать 95-ый: 92-ой идет по расходу больше и автомобиль ездит на нем хуже.

Устранение проблем

Еще одна из наболевших тем обсуждения у любителей движка М 102 — повышенный расход топлива, часто плавают обороты. Как правило, виной этому неверно выставленный момент зажигания. Для того, чтобы правильно выставить момент зажигания необходимо:

1. Иметь в наличии стробоскоп и измеритель оборотов двигателя.
2. Мотор следует разогреть до его рабочего градуса. При этом температура охлаждающей жидкости не должна повышаться выше 75-90 градусов по Цельсию. Если нужно, можно отсоединить датчик температуры антифриза при системе зажигания и замкнуть на массе (при сопротивлении в 320 Ом). Будет создана имитация температуры в 80 градусов. При установленном четырехполюсном датчике нужно подсоединить сопротивление контактов 1 и 3 на разъеме.
3. При неработающем моторе и включенной нейтральной скорости провернуть ременной шкив коленвала до появления шкалы отметок момента зажигания.
4. Сделать отметку мелом на штифте верхней мертвой точки. Согласно инструкции эксплуатации, подключить имеющиеся стробоскоп и измеритель оборотов.
5. Вакуумную трубку отключить от короба распределителя зажигания (при системе зажигания TSZ). Выключить кондиционер (если имеется), отсоединить разъем датчика t входящего воздуха. Осуществить запуск движка, оставив его работать на холостых оборотах.
6. Стробоскоп направить на стрелку, которая находится на крышке газораспределяющего устройства. Если момент зажигания был выставлен верно, отметка верхней точки останется в том же положении. Если нет совпадения по меткам зажигания, нужно ослабить болт распределителя. Увеличить обороты до 4500 и прокрутить распределитель до совпадения отметок. После этого затянуть болт крепления подходящим ключом и проверить холостой ход на обороты. Еще раз сверить отметки. При верной установке, отключить приборы и вернуть вакуумную трубку на место.

Тюнинг

Ввиду старой схемы, малоэффективной системы впрыска, отсутствия возможности поставить «левые» детали вместо оригинальных, рестайлинг М 102 нецелесообразен с рациональной точки зрения.

В принципе, ремонт любого двигателя, срок службы которого перевалил за 30-ти летний порог, будет сложным и дорогим, как и реанимация до состояния нового или усиление. Можно увеличить количество лошадок движка до 2.2. л.с., если найдется ПГ от другой машины и будут проточены каналы ГБЦ. Метод расточки под поршень в 95.

5 мм не подойдет. Оптимально установить турбину Eaton или Авто-Турбо, которые имеют интеркулер и наиболее производительный инжектор.

Если сравнивать мотор со 124-ой моделью в пять литров, то разница будет просто разительной. 124-ый является восьмицилиндровым движком, который способен развить до 326 л.с., а его максимальная скорость будет достигать 250 км в час. Для авто, рожденного в 90-е, это впечатляющие показатели. Потому нет смысла в ремонте и прокачке 102-го движка. Проще купить сразу более мощный вариант.

Мотор-ветеран MB М102 достаточно мощный, а при надлежащем контроле его слабых мест, еще и надежный.

• Также читайте:
• Мерседес-Бенц a140 Двигатели Характеристики Плюсы Минусы
• Двигатель М274 : Технические характеристики, обслуживание, проблемы, Чип-Тюнинг
• Принцип работы ДВС: Виды двигателей, Устройство двигателя, Рабочий цикл ДВС
• Проблемы с двигателем 276 серии: Металлический шум, натяжитель, обратные клапаны
• Проблема мотора Мерседес-Бенц М272

Двигатель компании Mercedes-Benz М102: Слабые места, устранение проблем
Ссылка на основную публикацию

Двигатель неровно работает на холостых оборотах: возможные причины

Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

Причины неровной работы мотора на холостом ходу

Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

• Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

• Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

• Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

• Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
• Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
• Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

Проблемы с электрикой

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

Заключение

Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

Троит мотор инжекторного мотора ВАЗ на средних и высоких оборотах, а на холостом ходу работает отлично. Случай из жизни

Всем привет!Отечественные автомобили имеют свою атмосферу и душу. Наличие последнего не исключает факт озорства.Расскажу одну историю причину которой я искал в течении месяца. А отогнав знакомому в гараж, тот обнаружил причину спустя пол дня.

Изображение взято для ознакомления. Ссылка на изображение: https://rb7.ru/system/images/image_links/166831/a394f4b5f27d0fef48d964688836b751.jpgИзображение взято для ознакомления. Ссылка на изображение: https://rb7.ru/system/images/image_links/166831/a394f4b5f27d0fef48d964688836b751.jpg

Ехав по трассе с крейсерской скоростью 90-95 километров час, сильно я не гоняю. Впереди меня движется ГАЗель, явно груженная. Выхожу на обгон, предварительно нажав педаль акселератора. Скорость небольшая и газель я должен был обогнать без проблем. Но случилось следующее, мотор перестал набирать обороты. Как будто перестало работать сразу два цилиндра.

Я с трудом закончил маневр, видимо водитель ГАЗели понял, что что-то не так и пропустил меня вперед. На средних оборотах я продолжил движение. Временами мотор вставал в ступор и как будто глох. При выжиме сцепления и отпустив педаль дроссельной заслонки, двигатель начинал ровно работать на холостом ходу. Таким образом я проехал еще километров 15 до дома.

В первые же выходные начал искать причину, проверил все свечи, прозвонил бронепровода. Заменил фильтра воздушный и топливный. Проверил компрессию в двигателе. Проверил метки на шкивах. Сделал все, что мне приходило в голову.

Вызвал знакомого, который одно время работал в автосервисе. Тот нажал на спускной клапан на рампе, сбоку находится под пластмассовым колпачком, на заведенном двигателе. Бензин брызжет. Отсоединил штекер от датчика ДМРВ.

Посоветовал съездить на диагностику, возможно что-то с мозгами.

Так пришли следующие выходные, ездить стало гораздо хуже. Мотор уже работал только при малейшем нажатии на педаль газа. Средние обороты уже не работали. Вызвонил знакомого с компьютером и штекером. Приехал. Проверяем. Программа выдает ошибку коленвала и еще одну неизвестную. Сбросив все ошибки, я прогазовал мотор. На холостых работал идеально, а на средних даже глох.

Ошибки высветились и все точно также. Дело либо в коленвале или что-то еще. Посмотрели на шкив, знакомый посоветовал его заменить, видишь его немного бьет. Может быть из-за этого? Так же я на всякий случай приобрел запасной датчик положения коленвала. В магазине спросил цену на шкив, призадумался и отложил покупку шкива на потом.

Тем более его не было в наличии, а цена хорошая.

По приезду домой заменил датчик коленвала и это результата не дало. Зато есть запасной, стоит он немного. Звоню знакомому в гараж, который занимается и живет ремонтом автомобилей. Записался на следующую неделю в четверг. Ждем четверг…

Двигаться на автомобиле стало очень проблематично. На подъемы поднимался на низших передачах. Выгреб все из машины и приготовил ее для транспортировки в сервис. Прочитал массу всего, он того что возможно лопнул коленвал и из-за этого болтается шкив. Короче начал уже рассчитывать на дорогой ремонт и переборку мотора.

Отогнал в гараж автомобиль к часу, сразу после обеда. У него автомобилей нет. Объяснил что случилось, он буквально за две минуты вскрыл клапанную крышку. Осмотрел, начал давать советы, что пора заменить масло. Предыдущий хозяин либо ездил на плохом масле, либо не менял его вовсе.

Через несколько часов звонок от парня. Говорит, что нашел причину. Нужно заменить на коленвале шестерню привода ГРМ и по мелочи шпонка, болт. Вечером заехав к нему и он мне объяснил причину.

Оказывается, что эта самая шестерня, каким-то волшебным способом разбило свое посадочное место на шпонке и начала ходить, тем самым давая сдвиг в ГРМ. Все оказалось куда проще.

Спасибо, что дочитали до конца! Подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх! Всем удачи!