— Раньше я ездил на Toyota RAV4. Это была моя первая машина. Увлекаюсь астрономией. Чтобы выезжать за город с телескопом, нужен был автомобиль повышенной проходимости. Отсюда выбор модели.
Позже начал ездить в Карпаты, причем не только на звезды смотреть, но и на лыжах кататься, в походы по горам ходить. У RAV4 есть недостаток — слабая первая передача в «автомате». Для городской езды это не проблема, но более серьезные нагрузки не для нее.
Стал думать, что купить другое. Рассматривал Renault Duster либо Nissan Terrano, но не понравилась приборная панель с пищащим сдвоенным «поворотником». Suzuki Grand Vitara отпала из-за капризного двигателя, ненадежного переднего редуктора и часто текущих прокладок трансмиссии.
О Hyundai Creta информации пока мало, но владельцы в отзывах уже жалуются на проблемы со сцеплением. Новый Chevrolet Niva отпугнул короткой гарантией 2 года либо 30 тысяч километров. От идеи взять «УАЗ-Патриот» отказался после прочтения отзывов.
Логичной заменой выглядел RAV4 2001-2005 годов с МКПП, однако два экземпляра, которые были осмотрены, очень огорчили своим состоянием.
В то же время я был наслышан о 4Runner. Рассматривать эту Toyota вдохновил видеоролик, где показано, как 4Runner заезжает на скалу, тащит вагоны, буксирует за собой грузовик.
Машину, которую купил, продавали как минимум два года, а потом сняли с продажи. Но у меня остался контакт продавца. Позвонил ему и выяснил, что автомобиль не продан.
Сказал, что хотел бы машину посмотреть на подъемнике и, если все устроит, купить по той цене, по которой продавали. Автомобиль 2002 года — просили 9500 долларов.
По сравнению с осмотренными ранее RAV проверка 4-Runner такого же резкого негатива не вызвала. Решил брать.
От прежнего владельца досталось два комплекта шин с дисками. Все шины были «лысыми». Сдал их в утилизацию, купил вседорожные Hankook Dynapro AT-M RF10 за 443 долларов, шиномонтаж — еще 30.
Дело было в марте. Однажды на этих шинах застрял в снегу. Пытаясь выбраться, буксовал и перегрел АКПП — загорелась лампочка A/T OIL TEMP, машина не развивала обороты и больше никуда не ехала.
Проверил сканером — температура АКПП 105 градусов. Подумал: все, приехали. Но дал коробке часа два остыть, после чего благополучно вернулся домой. Посмотрел цвет жидкости в АКПП — оранжевая, хорошо, что не черная. Менял жидкость на Bosch-сервисе, где, чтобы снять поддон, стучали молотком и погнули масляный щуп коробки.
Два часа у меня на глазах они боролись с поддоном. А ларчик, как позже выяснилось, открывался просто — надо было открутить масляный щуп. В общем, Bosch-сервис удивил непрофессионализмом. Следующий раз лучше поменяю масло в «автомате» сам.
Позже купил зимние шины Nexen Winguard 235/85 R16 за 468 долларов. Очень понравился новый размер шин — высокие и узкие, всего на 3 килограмма тяжелее, поэтому решил перевести на него и летние колеса. Буду искать, но Hankook после 12 тысяч пробега уже продал вместе с «запаской».
Гудел задний мост. Начал с замены всех трансмиссионных жидкостей: в «раздатку» и передний редуктор залил Castrol 75W-90, в задний мост — Addinol 85W-90. Мост гудеть не перестал.
При движении на заднем приводе быстрее 60 километров в час машина раскачивалась, на полном приводе такого не возникало до 120-ти. В сервисах говорили, что во всем виноваты «мягкие» шины. Еще наблюдал удары при трогании с места. На диагностике сказали об износе шлицевой части заднего кардана и суммарном люфте трансмиссии — удары из-за этого.
С доставкой задний кардан обошелся в 250 долларов, но после установки выяснилось, что не в нем дело! На форуме Prado Club подсказали, что надо проверить сайлент-блоки продольных тяг моста. И форум оказался прав — сайлент-блоки действительно были виноваты в раскачке и ударах при трогании!
Покупал нижние сайлент-блоки CTR и верхние Jikiu. Всего 8 штук, в сумме это 37 долларов. Вот только с первого раза заменить их не удалось — на сервисе не смогли открутить болты. Предложили вырезать и заказать новые. За 8 болтов, гаек и шайб отдал 55 долларов, за работу — 150.
После замены кардана поехал в Украину к родственникам. На обратном пути внезапно «закончились» задние тормоза. Стерлись колодки, появился жуткий скрип. Позже выяснилось, что сломался разводной механизм.
При этом подтекал и гудел мост. Тогда я еще не знал, что стоило заказать задний мост целиком в сборе с дисковыми тормозами от Land Cruiser Prado. Он подходит как родной и обошелся бы в 300-500 долларов.
Это был бы самый лучший выход из положения, но я, не ведая о нем, решил полностью обновить тормоза. Передние диски и колодки взял Brembo, задние барабаны — Dynamax-Korea, колодки — Raybestos. Сумма затрат — 250 долларов. Также требовали переборки передние четырехпоршневые суппорты.
Гудящим задним мостом занялся только в июне, спустя три месяца после покупки автомобиля. Задний редуктор от Hi-Lux Surf обошелся в 245 долларов, его доставка — 20.
Масло Mitasu 85W-90 стоило 27 долларов за 3 литра, в редуктор входит 2,45 литра. Меняли редуктор в деревне у знакомых, которые занимаются ремонтом грузовиков. За работу попросили всего 40 рублей.
Настолько низкой ценой был приятно удивлен.
После замены редуктора выяснилось, что из моста масло течет по корпусу. В истории обслуживания от прошлого владельца увидел запись «ремонт задней балки (заварена течь)». Очевидно, речь шла о заднем мосте. Я решил сделать так, чтобы хватило надолго, и заказал корпус моста из Владивостока. Корпус обошелся в 82 доллара, доставка — 20. У гаражного мастера корпус поменяли за 200 рублей.
Привод ГРМ прежний владелец заменил 2 года назад. Если верить счетчику пробега, машина проехала с тех пор 30 тысяч. Тем не менее, чтобы избежать случайного обрыва ремня, заменил привод ГРМ комплектом. Заодно поменял ремни навесного оборудования и термостат. Запчасти обошлись в 564 доллара, работа по замене в гараже — 100 рублей.
У 4Runner есть конструктивный недостаток. Он заключается в том, что нижние шаровые опоры расположены под рычагами, то есть машина как бы висит на шаровых. Из-за этого может вырваться колесо, как бывает в «жигулях». Мне кто-то из специалистов сказал, что по устройству передняя подвеска моей машины очень напоминает «жигулевскую».
Такая же проблема существует в Sequoia и Tundra тех же лет, как мой 4Runner. В мою машину подошли шаровые от более тяжелой Sequoia 2001-2003 годов. За оригинальные шаровые отдал 200 долларов. Заодно поменял верхние шаровые опоры.
Вместе с ними заказал оригинальные верхние подушки амортизаторов, потому что неизвестно, сколько они ездили до меня, и оригинальные рулевые наконечники, потому что на одном «сеансе» развала-схождения что-то сделали неправильно, и гайка заклинила на резьбе наконечника. Стоимость одинаковая: 90 долларов за две подушки амортизаторов и столько же за оба оригинальных рулевых наконечника.
Подушки крепления кузова к раме должны меняться раз в 10-15 лет. Раньше это не делалось, поэтому посадочные места были разбиты. Тоже заказал «оригинал» — 10 подушек кузова со всеми болтами и гайками. Потянуло это на 500 долларов плюс 200 за работу по замене со сваркой.
В свое время машина пришла из США с выстрелившими подушками и преднатяжителями ремней. В Беларуси их никто не восстанавливал. За 30 долларов во Владивостоке заказал все 5 ремней, включая два передних с целыми преднатяжителями.
Две подушки безопасности под заказ оттуда же обошлись в 100 долларов, при этом левая пришла вместе с рулем. Ремни уже поменяли — работа стоила 100 долларов. Подушки ждут замены. Проверил «карманным» сканером OBD2 ошибки по ремням и подушкам. Результатом доволен — ошибки по ремням исчезли.
К сожалению, через 10 тысяч километров задний редуктор завыл снова. По интернету нашел редуктор в Находке. Он был снят с микроавтобуса Hi-Ace с пробегом 150 тысяч. Обошелся в 150 долларов плюс 25 за доставку. Замена редуктора у гаражного мастера — 120 рублей. В этот раз масло заливалось Toyota 80W-90 — 32 доллара за три литровые банки.
Текла рулевая рейка. По опыту других владельцев заказал рейку SAT за 150 долларов, потому что оригинальная рейка за 1000 все равно долго не проходит. Замена рейки — 60 долларов. Старую, может, когда-нибудь переберу.
Двигатель бензиновый, объем 3,4 литра. Расход бензина при движении по трассе на заднем приводе со скоростью 90-100 будет 10-11 литров на 100 километров. По городу стабильно получается 15. А вот если ездить по Карпатам на 2-3-й передачах, лучше о расходе топлива не думать вовсе.
Газовое оборудование, которое поставил предыдущий владелец, не использую. Причин несколько. Мне очень важен объем багажника, а из-за газового баллона, который висел на месте запасного колеса, «запаска» ездила в багажнике, что меня не устраивало. Поэтому баллон упразднил вовсе, а «запаску» вернул на место.
Расход газа был в районе 18 литров на «сотню». Как-то заправился некачественным газом — под горку двигатель дергался, что тоже подтолкнуло отказаться от газа. На бензине с дерганьем не сталкивался.
Двигатель без гидрокомпенсаторов — считается, что на такие моторы лучше газ не ставить, потому что придется часто регулировать зазоры в клапанах. Помимо этого, был случай, когда в Карпатах потек антифриз невероятными темпами. Не выдержали шланги обогрева газового редуктора.
Отдельная история с креплением «запаски». После демонтажа газового баллона обнаружил, что тросик лебедки попросту обрезан! Новую лебедку посчастливилось найти за 30 долларов в Новосибирске.
Пока больше ничего не беспокоит. А если побеспокоит, на Дальнем Востоке запчасти всегда в наличии и в хорошем состоянии. Двигатель б/у 5VZ-FE продают за 1000-2000 долларов, АКПП — 500-1000, «раздатка» — 500-700. Для сравнения: двигатель 1GR-FE для следующего поколения продают б/у за 6000 долларов.
Помимо устранения неисправностей некоторые работы делал в порядке тюнинга. Во-первых, для увеличения клиренса установил проставки в задние пружины: 37 долларов — проставки, 30 — их установка. Проставки — оригинальные Toyota. Оказалось, что такие существуют.
Видимо, при установке проставок на сервисе надорвали провода, идущие к датчикам в заднем мосте. Перестали работать ABS, противобуксовочная система и система контроля устойчивости. Но новый корпус моста пришел с проводами и датчиками, поэтому все проблемы устранились вместе с его заменой.
От прошлой машины остались пневмоподушки. Они накачиваются вручную. С ними задняя часть машины ощутимо мягче переносит неровности и меньше проседает при загруженном багажнике. Установил самостоятельно.
Переднюю часть автомобиля поднял за счет установки российских пружин РИФ с лифтом 2 дюйма и увеличенной на 50 килограммов нагрузкой. Обошлись они в 67 долларов. Передние амортизаторы поставил удлиненные саморегулирующиеся KYB Monomax за 187 долларов. Работа по замене пружин и амортизаторов — 72 доллара.
И за 35 долларов поменяли магнитолу, которая осталась от прошлой машины. В RAV4 ее было легко поменять самому. При продаже машины покупатель от нее отказался в счет скидки и снял ее прямо на стоянке возле ГАИ. В 4Runner с установкой этой же магнитолы возникли трудности, поэтому обратился за помощью электрика.
Если взять в сумме, на доведение до ума за полгода потратил более 5000 долларов.
Но тут ведь какое дело? С покупкой, устранением проблем и тюнингом я рассчитывал вписаться в деньги, которые отдал бы за новый Duster. В принципе так оно и получилось.
И могло быть меньше, если бы я изначально не пользовался услугами посредников, а искал запчасти сам и купил задний мост целиком, а не отдельными компонентами.
- Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
- ABW.BY
Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ — бесплатная мойка автомобиля при содействии автомоечного комплекса Hawaii (Минск, ул. Долгобродская, 16а, (029) 325-66-66)
4 раннер обороты двигателя
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
Внедорожник Toyota 4Runner был запущен в серийное производство в 1984 году. Автомобиль предназначался, в первую очередь, для американского рынка (версия для Японии называлась Hilux Surf).
За основу при создании модели был взят пикап Hilux.
По сути, от пикапа внедорожник отличался только фиберглассовым «колпаком» и дополнительным рядом сидений, причем в некоторых комплектациях машина имела лишь два кресла.
Гамма силовых агрегатов, первоначально состоявшая лишь из 2,4-литрового карбюраторного мотора (100 л. с.
), в 1985 году была дополнена тем же двигателем, но уже с системой впрыска топлива, что позволило увеличить мощность до 116 сил. Год спустя появилась турбированная версия мотора 2.
4, а в 1988 году на внедорожник начали ставить двигатель V6 объемом три литра. Коробки передач — механическая или автоматическая, четырехступенчатая.
В 1986 году была немного изменена конструкция ходовой части: вместо неразрезного моста Toyota 4Runner получил независимую переднюю подвеску, что позволило улучшить комфорт и управляемость.
2 поколение, 1989
Внедорожник второго поколения, дебютировавший в 1989 году, имел техническую «начинку» как у пикапа, но получил совершенно новый цельнометаллический кузов. Небольшое количество машин было выпущено в трехдверном исполнении, а большая часть внедорожников была пятидверной. На «Тойоту» устанавливали бензиновые моторы 2.4 и V6 3.0, сочетавшиеся с механической или автоматической коробкой передач. Привод мог быть полным или задним.
Японский завод прекратил производство «Раннеров» второго поколения в 1995 году, а лицензионная копия машины выпускается в Китае до сих пор под маркой Great Wall.
3 поколение, 1995
Выпуск машин третьего поколения стартовал в 1995 году. Внешне Toyota 4Runner напоминал предшественника, но имел полностью новый кузов и другую ходовую часть, на этот раз имеющую мало общего с пикапом Hilux. Основное внимание при создании «Раннера» было уделено комфорту: внедорожник стал крупнее и просторнее, получил пружинную подвеску спереди и сзади, центральный дифференциал с возможностью подключения полного привода на ходу. В списке оснащения появились подушки безопасности, АБС, а с 2001 года — еще и система стабилизации. Трехдверный кузов окончательно исчез из модельного ряда.
Новыми были и силовые агрегаты: четырехцилиндровый мотор объемом 2,7 литра развивал 150 сил, а отдача 3,4-литровой «шестерки» составляла 190 л. с. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат».
- Внедорожник Toyota 4Runner третьего поколения, 1995–2002
- Интерьер внедорожника Toyota 4Runner третьего поколения, 1995–2002
4 поколение, 2002
Очередная версия внедорожника, выпускавшаяся с 2002 до 2009 года, была создана на общей платформе с моделью Land Cruiser Prado 120. Четырехцилиндровые моторы исчезли из гаммы силовых агрегатов, теперь на машину устанавливали новый двигатель V6 4.0 мощностью 245 сил. В 2003 году Toyota 4Runner получил еще и восьмицилиндровый мотор объемом 4,7 литра (235 л. с.
), а в 2005 году благодаря системе изменения фаз газораспределения VVT-i его отдача выросла до 260 л. с. Все версии комплектовались пятиступенчатыми «автоматами». Внедорожник имел модификации с задним или полным (подключаемым у шестицилиндровых машин и постоянным у восьмицилиндровых) приводом.
Список опций пополнился электронными системами помощи при спуске с горы и при трогании на подъеме, а также третьим рядом сидений.
Читать еще: Что значит силовой двигатель
- Внедорожник Toyota 4Runner четвертого поколения, 2002–2009
- Интерьер внедорожника Toyota 4Runner четвертого поколения, 2002–2009
Определение параметров Главной Пары и типа дифференциала. Определить размер и передаточное число главной пары, а так же тип дифференциала, используемого в заднем и/или в переднем мосту 4Runner, Hilux Surf и других автомобилях Toyota, можно по коду на подкапотной табличке – в разделе TRANS/AXLE.
Четырёхзначный код, соответствующий полю AXLE, имеет первое буквенное значение (например G), и три последующих цифровых значения. Буква отвечает за размер главной пары (ГП), две последующие цифры отвечают за передаточное число ГП, а последняя цифра отвечает за тип дифференциала.
Поле TRANS содержит код коробки передач – например R150F. Если в коде нет буквы – значит автомобиль переднеприводный (и у него нет кольцевой шестерни – ring gear).
К сожалению, заводская номенклатура агрегатов, указанная на подкапотной табличке, подверглась изменению в конце девяностых годов прошлого века.
Поэтому сегодня в табличке можно встретить два типа обозначения параметров редуктора — старое (например G295) или новое (B02B). Расшифровка кодов приведена ниже:
Старая номенклатура:
Первое буквенное значение: диаметр главной пары.
Прочерк « – » обозначает отсутствие кольцевой шестерни – передний привод. Второе и третье цифровые значения (от 01 до 73): передаточное число.
- Четвёртое цифровое значение: количество сателлитов и тип дифференциала.
- Кол-во Сателлитов
- Тип дифференциала
- Открытый, опционально принудительный локер
- Новая номенклатура: (данные непроверенные и могут быть неполными)
- Первая буква — диаметр кольцевой шестерни: A = 7.5 B = 8 Две последующие цифры передаточное число: 01 = 3:42; 02 = 3:58; 03 = 4:10; 04 = 4:56; 05 = 3:15; 06 = 3:91
- Последняя буква — тип дифференциала и кол-во сателлитов: A = 2 сателлита,открытый; B = 4 сателлита,открытый; C = 2 сателлита с LSD; D = 4 сателлита с LSD.
Пользуясь данными из номенклатур, можно рассмотреть в качестве примера очень популярный для 4Runner код – G295. Получаем: Главная пара G = 8 дюймов, передаточное число 29 = 4.10 (41:10), дифференциал 5 = LSD c 4-мя сателлитами.
Если по каким-то причинам идентифицировать код не удаётся, тогда можно прибегнуть к более сложным способам измерения передаточного числа ГП и типа дифференциала. Для этого необходимо отключить полный привод, установить КПП в положение “N” и «вывесить» исследуемый мост при помощи домкратов или подъемника. Далее:
А) для того, чтобы определить наличие или отсутствие LSD, необходимо вращать одно из вывешенных колёс моста и следить за вращением другого колеса. Если другое колесо вращается в ту же сторону, что и вращаемое Вами, это значит, что LSD есть (либо есть жесткая блокировка, которая включена).
Если же другое колесо вращается в противоположную сторону от вращаемого Вами колеса, это значит, что LSD нет (либо существующая жесткая блокировка выключена). ВНИМАНИЕ. Данным тестом можно определить только наличие/отсутствие LSD, но не его работоспособность.
Даже очень сильно изношенные фрикционные пакеты LSD будут сопротивляться ручному усилию обычного человека и не дадут провернуть одно вывешенное колесо относительно другого. Не рекомендую применять варварский «тест на работоспособность LSD», заключающийся в попытке провернуть колёса относительно друг друга при помощи лома, вставленного в колёсный диск.
Ничего полезного, кроме изуродованного диска Вы не получите, так как замерить момент вашего собственного усилия на оси в этот момент крайне проблематично. Хотя, если Вам удастся при этом провернуть колёса – значит LSD скорее всего уже «дохлый».
Читать еще: Что такое минимально устойчивые обороты двигателя
Б) для определения передаточного числа главной пары необходимо синхронно проворачивать вывешенные колёса ровно 10 раз, одновременно считая количество оборотов, совершаемых карданным валом.
При этом угловая скорость колёс должна быть одинаковой (при наличии LSD или жесткой блокировки можно вращать только одно колесо). Если кардан провернулся, например, 41 раз, то передаточное соотношение ГП = 4.1 (или 41:10).
Если при 10-ти оборотах колес кардан сделал не целое число оборотов, то попробуйте провернуть колеса 8, 9 или 11 раз.
Главные пары TOYOTA: Увеличить
По ссылке можно найти информацию про толщину зубьев разных главных пар, сделав выводы о прочности.
4-е поколение Toyota 4Runner
Тойота 4Раннер (2002-2009) технические характеристики. Обзор 4Runner N210 с фотографиями
В 2002 году японская компания Toyota явила общественности рамный внедорожник «4Runner» очередного, четвертого, поколения (индекс модели N210) – он стал больше, симпатичнее и современнее, но не растерял своего потенциала. В 2006 году автомобиль подвергся плановому рестайлингу, который коснулся внешнего вида и интерьера, но «прошел мимо» технической части.
- Серийный выпуск «японца» прекратился в 2009 году в связи с появлением на рынке модели 5-ой генерации.
- Четвертое поколение Toyota 4Runner – это среднеразмерный внедорожник с рамной конструкцией кузова, предлагаемый в пятидверном кузове.
Размеры по внешнему периметру у него таковы: 4806 мм в длину, 1911 мм в ширину и 1760 мм в высоту. На колесную базу выделено 2788 мм от общей протяженности, а величина дорожного просвета в походном состоянии насчитывает 231 мм.
- Силовая линейка внедорожника была сформирована двумя бензиновыми агрегатами:
- Первый – 4.0-литровый двигатель V6 с распределенным впрыском, выдающий 245 лошадиных сил и 382 Нм максимального момента.
- Второй – V-образная «восьмерка» на 4.7 литра, возможности которой составляют 260 «лошадей» и 415 Нм вращающей тяги.
Коробка передач одна – 5-диапазонная автоматическая, типов привода два – задний или постоянный полный с несимметричным дифференциалом (момент в нормальных условиях «разбрасывается» между осями в соотношении 40:60).
«Четвертый» Тойота 4Раннер основан на базе «120-го» Land Cruiser Prado и наделен рамной конструкцией кузова. На переднем мосту установлена независимая подвеска на парных поперечных рычагах, на задней оси – неразрезной мост и винтовые пружины. По умолчанию внедорожнику положено реечное рулевое управление, дополненное гидравлическим усилителем.
Тормозная система оснащена дисками на передних и «барабанами» на задних колесах и антиблокировочной технологией (ABS).
К положительным особенностям 4Runner четвертой генерации относятся высокая надежность, симпатичная внешность, мощные и тяговитые агрегаты под капотом, доступное в плане стоимости обслуживание, хорошие динамические характеристики и высокие возможности по покорению бездорожья. Отрицательные стороны – низкое качество отделочных материалов, большой топливный аппетит и выраженные крены при прохождении поворотов.
Отзыв владельца Toyota 4Runner (Тойота 4Раннер) 1992 г
Toyota 4Runner , 1992 г.в
Год выпуска: 1992
Читать еще: Газ 3309 дизель схема двигателя
- Кузов: Внедорожник (5 дв.)
- Двигатель: 3.0 л, Бензин , МКПП
- Привод: Полный
- 4Раннер, на нашем дальневосточном, называется Тойота Сурф, владею им уже 2 года.
- Прочитал статью тут на сайте, которая про слабые места, цены на з/ч просто бредовые.
- Как внедорожник — так себе, полторы блокировки, легкий зад и широкая резина — на скользкой дороге сносит.
Скорость переносит плохо, в поворотах такие крены закладывает, слабонервным памперсы не помешают.
Салон сделан очень непродумано, сидишь как в легковушке, только на полметра выше над дорогой, между рядами сидений расстояние плевое, задним пассажирам может быть тесно и опять таки посадка как в легковой, неподготовленные в салон не садятся, а вваливаются.
Багажник просто огромный, ни у одного японского джипа такого не видел. Надо было конструкторам задние сиденья в него задвинуть. Задние сиденья складываются вровень с полом багажника, получается площадка 1, 8х1, 5, там спать можно в полный рост втроем.
У меня салончик бедненький: ткань, эл/стеклоподьемники, эл/зеркала, центральный замок, кондей, магнитола с СД на 2дин (стандартная), климатическая установка с ручным управлением. Никаких там климат-контролей, подушек, встроенных телевизоров и GPS навигаций, подогревателей зеркал, сидений (обычно на средних и выше яповских а/м этого года все это есть).
Запаска под багажником, выходишь, вставляешь сзади «кривой стартер», крутишь, запаска опускается на землю — очень удобно, особенно если учесть что на джипах запаска снаружи, всегда грязная, да и вес/размер у неё совсем не игрушечный, снимая её с кронштейна, весь измажешься, а тут запинал порванное колесо под низ, подцепил крючок лебедки, покрутил и готово — запаска на месте.
Передняя подвеска хоть и независимая, но очень мощная. Шаровую в руку берешь, сразу видно не с легковушки, привода в 1, 5 пальца толщиной. На сервисе какие-то чепухи как заглянули, так и офигели: «Что здесь сломаться может. «.
Двигла в городском потоке хватает, на трассе в обгон на встречную на 140 уже не пойдешь.
Попадал в пару ДТП. В первом основной удар принял кенгурятник (меня несильно так внутри тряхнуло) и ушел в лом. Во втором, Уазик с прилегающей территории попытался через 2 полосы стрельнуть налево и получил удар, от которого отлетел на 1 метр в сторону.
Меня опять только слегка тряхнуло, в Уазике один мужик себе башку слегка разбил, второй — морду. 2 тонны веса, рама, стальной бампер крепленый к раме и мягкая морда — серьезный аргумент безопасности в городских ДТП.
Думаю легко бы перенес и лобовое столкновение с легковушкой.
Плюсы
Безопасность; Огромный багажник;
Низкая цена.
Минусы
Скорость переносит плохо; На поворотах кренится;
Не комфортный салон.
Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?
Все недостатки машины легко перекрываются низкой ценой. У нас Сурф (4Раннер) стоит как седан Е класса помоложе на пару лет. Для сравнения Крузак 80-ка в 2 раза дороже, 70-ка в 1, 5, ММС Паджеро (Монтеро) в 1, 2-1, 3.
4 раннер обороты двигателя Ссылка на основную публикацию
Покупка и эксплуатация 4Runner, с пробегом
Перед тем, как купить любой из автомобилей платформы, желательно провести довольно тщательную диагностику. Особенно это касается авто, которое уже давно находится в России. Это вызвано тем, что эти автомобили в большинстве случаев используются по прямому назначению – то есть эксплуатируются в тяжелых условиях. Ничего особо нового и отличительного по сравнению с диагностикой любого другого внедорожника предпринимать не придётся. Однако есть кое-какие слабые места, на которые стоит обратить внимание помимо стандартных процедур проверки:
1. Кузов.
При проверке состояния кузова 4Runner (Hilux Surf), особое внимание следует обратить на задние колёсные арки. Есть тенденция к образованию на них ржавчины.
Причины образования этой ржавчины следующие: использование неприкрытых расширителями арок широких колёс, которые выступают далеко за арку и забрасывают последнюю камнями и грязью; так же, ржавчина часто образуется под неверно установленными или поврежденными расширителями колёсных арок. Внимание!!! Расширители могут быть использованы для того, чтобы скрыть эту ржавчину.
Помимо этого следует уделить внимание задней двери и механизму её стеклоподъемника.
Этот узел достаточно часто закисает сам по себе или из-за повреждения уплотнительной резинки стекла и попадания большого количества воды и грязи во внутрь двери. Новый механизм стоит очень дорого.
Поэтому желательно убедится в том, что всё в порядке. А если после покупки провести отчистку и смазывание узла, то он прослужит еще много лет без поломок.
2. Двигатели.
Если Вы покупаете модель 4Раннера (Сурфа) с двигателем 3VZ-E – то особое внимание следует обратить на обе ГБЦ и на компрессию. Дело в том, что этот двигатель при неправильном обслуживании склонен к перегреву. При перегреве ведёт головы. После этого, головы шлифуют, но обычно не под положенную более толстую ремонтную прокладку, а просто – на глазок.
Затем их ставят обратно на прокладку штатного размера, в результате чего компрессия резко возрастает. Под таким давлением прокладка быстро перестаёт выполнять свои функции, но и тут наши бездарные «кулибины» не теряются, и затягивают ГБЦ таким моментом, что иногда резьбу умудряются сорвать (чтобы прокладка не текла) . После этого машина срочно выставляется на продажу.
Купить такое авто – это тоже самое, что купить авто с убитым двигателем, требующим капремонта. Пережатые прокладки скоро окончательно умрут, антифриз станет попадать в масло и/или в камеры сгорания, а двигатель, наверняка опять перегреется.
Вдобавок ко всему, от увеличившейся компрессии и, соответственно, от возросшей ударной нагрузки на коленвал, придёт быстрый конец вкладышам и двигатель встанет.
Если Вы покупаете дизельное авто, так же особое внимание обращайте на ГБЦ. Здесь дело обстоит иначе. Дело в том, что при перегреве, дизельные ГБЦ очень часто дают трещины, по которым начинается попадание газов из камеры сгорания в антифриз и масло (и/или все другие комбинации смешения).
Например, на двигателях серии 1KZ прокладка ГБЦ трёхслойная металлическая, и прогорать в ней нечему. Зато ГБЦ трескаются при перегреве почти всегда. Проверить наличие таких трещин достаточно просто. Для этого надо: Первое.
На прогретом двигателе, вынуть из расширительного бачка шланг с трубкой и погрузить трубку в прозрачный стакан с чистой водой. Погонять двигатель на разных оборотах (холостых в частности). Если из трубки будут выходить пузыри – значит в антифриз попадают газы из камеры сгорания. Это самое распространённое явление при трещинах в ГБЦ. Второе.
Проверить масло. Если на щупе вместо черного масла Вы обнаружите мутную эмульсию – значит антифриз поступает в масло. При этом обычно уровень масла сильно превышает норму. Третье. Наличие характерного бело-сизого дыма из выхлопной трубы – свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания. Запаивать трещины в ГБЦ бесполезно.
Они всё равно откроются. Лучше сразу купить новую. Все вышеперечисленные признаки так же характерны для прогоревшей прокладки ГБЦ как для бензинового, так и для дизельного двигателя.
3. Ходовая.
Тут явно выраженных слабых мест не выявлено. Проверять надо всё. Начиная от количества и качества масла в агрегатах и заканчивая люфтами главных пар, крестовин кардана, рулевой (особенно маятника), состоянием сайлент блоков подвески. Особое внимание стоит обратить на работу раздаточной коробки и режима 4WD в целом.
Если выбранная Вами модель 1-ого или 2-ого поколения, то делать это на асфальте НЕЛЬЗЯ (как и на любом другом покрытии, обеспечивающем хорошее сцепление колёс с дорогой). Причины описаны в самом начале следующего раздела. Если автомобиль 3-его или 4-ого поколения, тогда надо обязательно проверить механизм блокировки межосевого дифференциала (так же не на асфальте).
Так же, обязательно надо проверить межколёсную блокировку, если она имеется.
Управление 4WD.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на режимы раздаточной коробки (далее РК), неверное использование которых приводит к серьезным поломкам трансмиссии.
Если схема реализации полного привода на Вашем автомобиле Part Time (РК не оборудована межосевым дифференциалом, а передний привод при этом жестко подключается или отключается), то ни в коем случае нельзя использовать режим 4WD на покрытии, обеспечивающем хорошее сцепление колёс с дорогой (сухой или мокрый асфальт или другое дорожное покрытие). Это связанно с тем, что такая РК жестко связывает между собой приводы переднего и заднего карданных валов (а значит и главные пары мостов). Угловые скорости вращения этих валов практически всегда разные, за исключением случая, когда автомобиль двигается строго прямо. При этом, чем меньше радиус поворота, тем больше разница в угловых скоростях. Куда же деваться этой разнице? Эта разница должна уходить на лёгкую пробуксовку колёс о поверхность движения, что и происходит в грязи, в снегу, в песке, на траве и.т.д. Но при хорошем сцеплении колёс с дорогой лёгкая пробуксовка невозможна, а в повороте угловые скорости главных пар мостов должны быть разными. РК не дает им такой возможности. В результате возникает очень сильное напряжение во всей цепи трансмиссии, и колёса всё-таки уходят в периодические срывы. Это приводит к рывкам при движении в повороте и к скорому выходу трансмиссии из строя. При этом обычно заклинивает РК (так же возможен вариант порванной цепи или шестеренок), крестовины карданов так же требуют замены, усиливается люфт главных пар, страдают дифференциалы и ШРУСы.
Если на Вашем автомобиле полный привод реализован как Full Time или Multy Mod 4WD (в случае с нашей платформой такие Full Time РК всегда оборудованы межосевым дифференциалом с жесткой блокировкой), то Вы можете двигаться на 4WD когда угодно (multy mod 4WD), или только всегда (Full Time).
Межосевой дифференциал даёт возможность РК передавать момент на передний и задний карданы с разными угловыми скоростями. При этом следует обратить внимание на то, что блокируя межосевой дифференциал, мы получаем аналогичную с Part Time ситуацию: угловые скорости карданов становятся опять одинаковыми.
Соответственно, в этом режиме необходимо учитывать тип покрытия, по которому передвигается автомобиль. Так же следует заметить, что механизм блокировки дифференциала это очень тонкая и непрочная вещь.
Поэтому стиль вождения, который можно себе позволить при Part Time не стоит применять в случае с заблокированным межосевым дифференциалом.
Техническое обслуживание.
Автомобили семейства довольно неприхотливы в обслуживании. Главное – не надо экономить на ГСМ (горюче-смазочных материалах) и вовремя выполнять ТО. Экономия здесь выйдет боком. Информация о необходимом обслуживании, с интервалами его проведения, дана в руководстве к каждому авто. При обычной городской эксплуатации, обслуживание надо проводить не реже чем:
Масло двигателя (синтетика) – каждые 10т. км.
Масло МКПП и РК – каждые 40т. км.
Масло АКПП – каждые 30т. км
Масло в редукторах мостов – каждые 40т. км.
Шприцовка соответствующих узлов – каждые 10т. км. (Обычно это делают вместе с заменой масла двигателя). Если у Вас IFS, то не забывайте про шприцовку шаровых опор, даже если на них нет маслёнок.
Просто отверстие под маслёнку заглушено болтом, который надо открутить и установить маслёнку. После шприцовки болт возвращается на своё место.
Не следует забывать и про замену антифриза, тормозной жидкости (для системы торможения и сцепления), жидкости для системы ГУР.
Если машина эксплуатируется в очень тяжелых условиях и часто преодолевает водные препятствия, то техническое обслуживание необходимо выполнять гораздо чаще – вплоть до обслуживания после каждого рейда. Это относится в первую очередь к шприцовке и замене масла в агрегатах (особенно если они дополнительно не подготовлены к преодолению глубоких бродов).
Особое внимание следует уделять системе охлаждения, а точнее радиатору и силиконовой муфте вентилятора.
После того, как сходит пух, их надо продувать и промывать (особенно, если автомобиль оборудован кондиционером – пух забивается между двумя радиаторами и не даёт им нормально охлаждаться).
Если радиатор силиконовой муфты забьется грязью, то муфта станет перегреваться и скоро выйдет из строя. При преодолении особо грязных участков пути, процедура отчистки для радиатора и муфты так же не повредит.
Покрышки.
Автомобили семейства штатно комплектовались колёсами: для 1-ого и 2-ого поколений – 215R15 (полный профиль, серия = 80%), 265/70R15; для 3-его поколения добавился размер 265/70R16, для четвёртого – 265/65/R17. При этом, максимальный размер колёс, которые можно установить без лифта на 1-ое и 2-ое поколения – 265/75R15 (то есть 31Х10.5), на третье поколение – 265/75/16 (фактически можно ставить 32Х11.5).
Естественное желание установить большие по диаметру и ширине грязевые колёса, для улучшения проходимости автомобиля, возникает довольно часто. Однако для этого придётся прибегнуть к лифтовке автомобиля, технология которой описана в разделе модификация.
Наиболее оптимальным размеров грязевых колёс для 4Runner и других автомобилей семейства является 33Х12.5. С тем же успехом можно использовать колёса 35Х12.5. Для установки 38 и 44 дюймовых колёс, требуются более серьёзные модификации. Почему же выбор лучше остановить на 33Х12.5? Для этого есть ряд причин.
Во-первых, для сравнительно небольшого веса 4Раннера (1700, 1850, 2000 кг. для первых трёх поколений соответственно.), ширины и высоты таких покрышек вполне достаточно для уверенного передвижения по различной труднопроходимой местности.
Удельное давление на грунт при такой массе автомобиля и ширине покрышки получается вполне небольшим и позволяет двигаться по глубокой грязи и заболоченной местности. Для более тяжелых полноразмерных внедорожников, весящих под 3000 кг, такого размера покрышки (33Х12.5) недостаточно для значительного уменьшения давления на грунт.
Во-вторых, этот размер грязевых покрышек – один из самых безопасных для трансмиссии (при увеличении диаметра и ширины колеса, а так же его массы, сильно возрастают нагрузки на ступицы, полуоси, ГП, подвеску и.т.д.). При установке BFG MT 33Х12.
5 на хороший кованный легкосплавный диск, получается суммарная масса колеса, не превышающая штатной. Покрышка 35Х12.5 весит уже тяжелее. В-третьих, при размере колёс 33Х12.5 автомобиль еще не очень сильно теряет в динамике разгона и вполне сносно управляется на скорости до 150 км/ч.
При этом экономичность автомобиля ухудшается не так сильно, как с 35-ыми колёсами (если это бензин, и вообще не ухудшается – если дизель 1KZ-T). Иными словами – использование 33Х12.5 – это самый универсальный вариант для эксплуатации город/off-road. Размер 35Х12.5 тоже подходит для такой эксплуатации, но в городе уже не так хорош. Зато на бездорожье дает дополнительный клиренс в 2.5 см.
Что касается покрышек для зимней эксплуатации, то ездить по асфальту зимой на резине с протектором типа BFG MT, Cooper STT, SSR и остальными грязевыми протекторами — не советую, даже если такая резина ошипована.
Конечно, ошипованный протектор лучше голого, но с таким типом протектора на скользком асфальте с кашицей, под которой подтаявший лёд, даже шипы не будут очень полезны (особенно на скорости более 30км/ч). Полное (или почти полное) отсутствие ламелей на таких типах протектора делают его схожим с лысой резиной.
Отсутствие направленного рисунка приводит к возникновению «подушки» из каши, ухудшающей как торможение, так и управляемость. Я уже не говорю про боковой снос. А если ко всему этому добавить то, что покрышки с грязевым протектором обычно выбирают широкие (от 12.
5″) то в связи с малым давлением на грунт все вышеперечисленные недостатки многократно усиливаются. Повторюсь, всё это относится к езде зимой в городских условиях — т.е. по асфальту. Если ездить в поле по глубокому рыхлому снегу, под которым грязь, или по другому бездорожью — тогда грязевой протектор самое оно, и желательно ошипованный.
Что касается шипов вообще — считаю что шипованная зимняя резина лучше, чем нешипованная. Есть ситуации, в которых шипы могут повести себя чуть хуже на СУХОЙ или МОКРОЙ дороге — например при входе в 90 градусный поворот на скорости 60км/ч и более. Этого «чуть» может хватить для потери управляемости.
Но вот только зимняя резина служит не для того, чтобы носится сломя голову по дорогам, а наоборот — для уверенной безопасной езды. А во всех остальных ситуациях шипованная резина превосходит по характеристикам нешипованную на много. Это сухие цифры тестов — официальных и не очень 🙂
Ключевое же значение в выборе зимней резины имеет РАЗМЕР, соотнесённый с массой автомобиля. Резина неверного размера (слишком широкая или узкая) приведёт к плохой управляемости независимо от того, с шипами она или без, и какой у неё рисунок. Естественно, что для разных условий эксплуатации нужен разный размер.
Правильное сочетание размера, протектора и шипов приведёт к оптимальному результату. Для бездорожья лучше грязевой самоочищающийся протектор (чем мягче — тем лучше), желательно с шипами на случай полного льда. Обычно используют ту же резину, что и летом в грязи. Для города лучше зимняя направленная, неширокая, шипованная резина.
Отъездив по городу одну зиму на 4Runner 2-ого поколения с резиной 265/75/15 (31Х10.5), я остался недовольным поведением машины, которую постоянно таскало по скользкой дороге даже с включенным передним приводом. Мне показалось, что эта резина слишком широкая для такого автомобиля. Тогда я решил попробовать ширину 245 или 235.
С учетом того, что 245 – это достаточно редкий размер, я купил одни из самых распространённых покрышек – Nokia Hakkap. 235/75/15. Результат оказался отличным. Следующей зимой «рысканье» исчезло и машина стала прекрасно управляться на любой скользкой каше даже при 2WD. Единственный негативный момент – эстетический.
Резина с размером 235/75/15 выглядит на 4Раннере смешно, особенно на лифтованном. Я полагаю, что зимняя резина с размером 265/75/15 (31Х10.5) как раз подойдёт для 3-его поколения модели, которое тяжелее второго где-то на 200 кг.
Регулятор холостого хода (IAC-клапан)
Предупреждение
Обороты холостого хода двигателя устанавливаются
изготовителем и при эксплуатации в нормальных условиях их регулировки не требуется. Однако, если менялась камера дроссельной заслонки, или имеются подозрения на то, что регулировка оборотов холостого хода нарушалась (например, винт холостого хода выворачивался из камеры дроссельной заслонки), то автомобиль следует сдать в службу автосервиса.
Проверка
|
Замена
|
Установка
Установка выполняется в обратном порядке.
Видео к статье:
Проверка регулятора холостого хода Toyota (клапана IAC)
toyota 4runner тойота форанер дроссель
Разбираем клапан холостого хода
Toyota Hilux 2 7 2TR FE троит на холодную. Как делалась диагностика.
Подсос воздуха дросселя, редкий случай Toyota
| 5.11.1. Корпус дроссельной заслонки Общие сведения Корпус дроссельной заслонки 4-цилиндрового двигателя 1. Золотник вентиляции картера… |
| Общие сведения Уравнительная камера и смежные детали (4-цилиндровые двигатели) 1. Трубка рециркуляции 2. Уравнительная камера 3, 13…. |
|
Проверка См. подраздел 5.10.1. Замена Порядок выполнения 1. Выполните декомпрессию. 2. Отсоедините батарею от массы. 3. Отсоедините… |
| Общие сведения Предупреждение Обороты холостого хода двигателя устанавливаются изготовителем и при эксплуатации в нормальных условиях их… |
| Общие сведения Болты регулятора и шланги (4-цилиндровый двигатель) 1. Регулятор давления 2. Обратный шланг 3. Кольцо 4. Управляющий… |
Загрузка...
