405 двигатель инжектор евро 2 пропало давление

Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Проблемы с электрической частью

Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действийНа инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Прочие причиныЕще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха.

Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива.

А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты.

Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально.

Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Читайте в этой статье

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис.

Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п.

Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Из за чего низкое давление масла в двигателе змз 405

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя.

Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке.

Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Советы как поднять давление масла в двигателе змз 406

Покупка и установка масляного насоса от змз 514, который устанавливается на Uaz Patriot (артикул 514 .1011010) вместо штатного насоса этих двигателей.

Новый насос обладает улучшенными характеристиками, и его установка приводит к повышению давления масла и минимальный переделок в двигателях змз 406 и змз 405.

В самой установке насоса нет никаких сложностей, так как он встает на заводское место с установкой родной прокладки насоса.

Источник

Давление масла змз 405

Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает.

Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

О двигателях змз

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит.

Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу.

Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля.

Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания.

Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › SOS нет давления на хх оборотах змз 406

Суть проблемы мотор после капиталки на холодную давление больше четверки на горячем двигателе начинает моргать лампочка, нажимаешь на газ подпрыгивает до до 2,5-3

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины.

РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа.

Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.

Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.

В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах.

Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться.

Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс.

На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый.

Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры.

Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным.

Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Проверка масляного насоса змз 406 — Ремонт авто

Двигатель — сердце автомобиля, от того, как работает силовой агрегат, зависит все. Двигатель — сложнейшее устройство, которое по той или иной причине подчас дает сбои, всегда такие неожиданные и неприятные. Пропало давление масла в двигателе — одна из наиболее распространенных проблем моторов.

Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям.

Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе.

Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Как поднять давление масла в двигателе змз 406-возможные методы

Резко загоревшийся индикатор давления масла на газели означает, что дальнейшая эксплуатация мотора опасна. Следует понять из-за чего это произошло, и какие меры необходимо провести.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

Проточка коленвала – зачем она нужна?

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Путь масла от насоса к клапанному узлу ГРМ

Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя шпильками. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, крышка насоса из чугуна, шестерни насоса из металлокерамики. Ведущая шестерня закреплена на валу штифтом, ведомая вращается свободно на оси, запрессованной в корпус насоса.

Уплотняющая картонная прокладка толщиной 0.3 мм обеспечивает необходимый зазор между торцами шестерен и крышкой. К крышке крепится литой из алюминиевого сплава маслоприемник с сеткой. В корпусе насоса помещается редукционный клапан. Масло из насоса по каналам в блоке цилиндров и наружной трубке с левой стороны блока подводится к масляному фильтру.

Из масляного фильтра по каналам в блоке масло подается к коренным подшипникам коленчатого вала и подшипникам распределительного вала, от коренных подшипников коленчатого вала по каналам в коленчатом валу масло подается к шатунным подшипникам, а от подшипников распределительного вала по каналам в головку цилиндров для смазки коромысел клапанов и верхних наконечников штанг.

Редукционный клапан плунжерного типа расположен в корпусе масляного насоса и отрегулирован на заводе установкой тарировочной пружины. Менять регулировку в эксплуатации не следует. Давление масла определяется указателем, датчик которого ввернут в масляную магистраль блока цилиндров.

Кроме того, система снабжена указателем аварийного давления масла, датчик которого ввернут в нижнюю часть корпуса масляного фильтра. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении 0.4…0.8 кгс/см 2 .

Привод масляного насоса осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня — стальная, залитая в тело распределительного вала, ведомая — стальная, нитроцементированная, закреплена штифтом на валу, вращающемся в чугунном корпусе.

На верхний конец вала надета и закреплена штифтом втулка, имеющая прорезь, смещенную на 1.5 мм в сторону для привода датчика распределителя зажигания.

К нижнему концу вала шарнирно присоединен промежуточный шестигранный вал, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

Вал в корпусе привода смазывается маслом, которое разбрызгивается движущимися деталями двигателя. Разбрызгиваемое масло, стекая по стенкам блока, попадает в прорезь — ловушку на нижнем конце хвостовика корпуса и через отверстие поступает на поверхность вала.

Отверстие под вал в корпусе имеет винтовую канавку, благодаря которой масло при вращении вала равномерно распределяется по всей его длине.

Излишки масла из верхней полости корпуса привода по каналу в корпусе стекают обратно в картер.

Шестерни привода смазываются струей масла, вытекающей из отверстия диаметром 2 мм в блоке цилиндров и соединенного с четвертой опорой распределительного вала, имеющей кольцевую канавку.

Фильтр очистки масла — полнопоточный, с картонным сменным элементом, расположен с левой стороны двигателя. Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему. Фильтр состоит из корпуса, крышки, центрального стержня и фильтрующего элемента.

В верхней части центрального стержня расположен перепускной клапан, который при засорении фильтрующего элемента пропускает масло, минуя его, в масляную магистраль. Сопротивление чистого фильтрующего элемента 0.1…0.2 кгс/см2, перепускной клапан начинает перепускать масло при увеличении сопротивления в результате засорения фильтра до 0.6…0.7 кгс/см 2 .

Масляный радиатор служит для дополнительного охлаждения масла при эксплуатации автомобиля летом, а также при длительном движении на скоростях выше 100-110 км/ч. Масляный радиатор соединен с масляной магистралью двигателя при помощи резинового шланга через запорный кран и предохранительный клапан, которые установлены с левой стороны двигателя.

Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, поперек — закрытому.

Какое давление в системе охлаждения двигателя автомобиля

Предохранительный клапан открывает проход масла в радиатор при давлении выше 0.7…0.9 кгс/см 2 . Масло из радиатора сливается по шлангу через крышку распределительных шестерен (с правой стороны двигателя) в картер.

Вентиляция картера двигателя закрытая, принудительная, действующая в результате разрежения во впускном трубопроводе и в воздушном фильтре. При работе двигателя на холостом ходу и на частичных нагрузках газы из картера отсасываются во впускную трубу, на полных нагрузках — в воздушный фильтр и впускную трубу.

Давление масла) — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Я уже наверно надоел всем этой темой, но извините сегодня было сделано следующие:Проблемы с давлением масла на ЗМЗ 406 уже надоели, и захотелось проверить давление механическим манометром, Но это походу дефицит в наше время, объездив все магазины в городе не нашёл не чего(только одни компресометры), заехав в последний магазин(для грузовых машин) мне удалось найти один манометр стоимостью 480 рублей + шланг 500 рублей, манометр купил а вот на шланг 500 рублей жалко), Купил трубку тормозную 15рублей, шланг и штуцер был(штуцер из покрасочного пистолета) + 2 хомута тоже были)
Собрал все это дело и пошел проверять померил на ЗМЗ 406 давление на холодную 2, на горячую(70-80 градусов) упало на 0.Проверил на 402 На холодную 4, на горячую 3-3,5 , чуть газу даешь подскакивает до 6)
НА 406 давление не к чёрту полез снял поддон (уже 3 раз) открутил коренные бугеля( задиров и насечек не выявлено), открутил пробки тоже все в норме, затянул всё и пригляделся к паддону а на нём 2 трещины(в понедельник заварят), Пока всё стоит без поддона если не будет опять давления(в чём я уверен на 70%) буду менять втулки пром- вала.

как собран прибор туту www.drive2.ru/cars/gaz/31…az2401/2/journal/1824258/

Как менять эти втулки пром вала? То что разбирать надо это не проблема, а вот с втулками наверно проблема я в ступоре что делать что бы их заменить?

www.drive2.ru

Рис. 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжер; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая

https://www.youtube.com/watch?v=F_NDqvloMe0\u0026t=58s

внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцовой поверхностью прижимается к крышке привода.

Более детально:

Отверткой отгибаем усики каркаса сетки и снимаем сетку.
Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта и снимаем приемный патрубок насоса.
Вынимаем шплинт из отверстия и извлекаем из канала регулировочные шайбы и пружину, а также плунжер редукционного клапана.
Снимаем с насоса перегородку.
Вынимаем ведомую и ведущую шестерни.
Осмотр и ремонт

Если на перегородке (крышке для мод. 402) есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

2. Осмотреть корпус. Если он сильно изношен, нужно заменить насос.

3. Шестерни в корпусе насоса должны вращаться совершенно свободно.

4. Плунжер редукционного клапана должен перемещаться в корпусе совершенно свободно.

5. Осмотреть пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины или поломаны витки — пружину заменить.

Длина и жесткость пружины подобраны на заводе таким образом, чтобы работа редукционного клапана была оптимальной, поэтому нельзя изменять каким-либо образом длину и жесткость пружины.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, усилие для сжатия пружины на 10 мм должно составлять 46 Н (4,6 кгс) для двигателя мод. 406.

Для двигателя мод. 402, чтобы сжать пружину до длины 40 мм, необходимо приложить усилие 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, ее нужно заменить.

Измерьте плоским щупом зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса, приложив к плоскости корпуса линейку или штангенциркуль.
Зазор должен быть 0,040-0,140 мм
Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом, он должен быть 0,120-0,215 мм.
Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.
Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен, он должен быть 0,15 мм.
Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в порядке, обратном разборке.

Установите насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Сборка

Сборку насоса проводят в обратном порядке. При сборке насоса двигателя мод. 402 под крышку насоса нужно поставить картонную прокладку толщиной 0,3 мм.

Запрещается ставить прокладку другой толщины или применять при установке прокладки герметик, краску и т.п., так как это приведет к снижению производительности насоса.

Устанавливают насос в порядке, обратном снятию.

Источник

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель ЗМЗ 406 позволяет увеличить мощность собственными силами до 200 – 250 л. с. Для этого используется механический тюнинг:

установка фильтра нулевого сопротивления;
снижение температуры воздуха во впускном тракте;
замена штатного карбюратора К-16Д Солексом (необходима регулировка винтами качества/количества).

Для микроавтобусов и грузовиков Газель тюнинг турбонаддувом малоэффективен, поскольку снижается эксплуатационный ресурс ДС и резко увеличивается расход топлива.

Таким образом, инжекторная модификация ЗМЗ 4062.10 и карбюраторные версии 4061.10, 4063.10 разработаны на основе шведского движка серии Н для грузовиков и представительского класса авто. Допускается тюнинг, прежде всего, для увеличения крутящего момента.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Троит на горячую: причины троения двигателя при прогреве

Тема статьи — моторное масло змз. На яндексе в месяц несколько тысяч запросов на данный предмет. А уж как горячо кипят страсти на форумах, это вообще коррида)).

Есть сторонники полусинтетики, есть адепты синтетики, есть крестоносцы до последней капли разума защищающие старую добрую минералку. У каждого своя правда.

Я попробую обобщить свои познания и опыт эксплуатации в данной тематике, применительно к ДАННОМУ семейству двигателей.

Пути было два:

— Оставить старый блок и при сохранении общей схемы двигателя работать над современным обвесом; — Создавать совершенно новый мотор.

Сторонники первой схемы нашлись в Ульяновске, где позднее будет создан впрысковый УМЗ 421

. Мотор хороший и очень удобный с точки зрения отсутствия технических проблем его установки на старые машины, что несказанно обрадовало сторонников прогресса в стане владельцев ГАЗ 21 (мотор устанавливается легко и непринужденно, стыкуясь с родным крепежом, КПП и т.д.). Инженеры ЗМЗ, в свою очередь, выбрали вариант номер два и начали проектировать двигатель с нуля.

Создание

змз-406

По одной из версий, ЗМЗ 406 и его собратья появились в результате прямого копирования и дальнейших работ по УХУДШЕНИЮ мотора B234i СААБ 9000.

Автор этой истории подробно рассказывает о том, как хорош оригинал и какая кривая получилась с него копия, которую в процессе доводки сделали совершенно непригодной к эксплуатации.

К сожалению, в этой достаточно широко растиражированной легенде не приводится ни конкретных фамилий, ни документов, ни каких бы то ни было иных проверяемых подтверждений истинности.

Пожалуй, единственное, что, действительно, могло бы свидетельствовать в пользу этой версии — внешнее сходство моторов и одинаковый рабочий объем. Подробнее об этой ветке альтернативной реальности можно прочесть на самых разных ресурсах, от УАЗбуки и drive2, до drom и майловского проекта «Ответы». Статья везде приведена одна и та же. Более эта информация не встречается нигде из доступных источников.

Мы же рассмотрим иную историю возникновения этого мотора.

Попытка перенести распределительный вал из блока цилиндров в головку предпринималась еще на этапе работы над двигателем ГАЗ 21, однако конструкция получилась не очень надежной, и в серию мотор пошел в нижне-вальной версии и сохранил эту конструкцию вплоть до двигателя ЗМЗ 402.

Проектные работы над новым мотором стартуют в конце 80х годов прошлого века. Времена начинались непростые и потому, разработка и доводка мотора затянулись до начала 90х. В малую серию мотор пошел только в 1992 году.

Планы были достаточно амбициозными, и новый двигатель предполагалось предложить не только традиционному партнеру в лице Горьковского завода, но и АЗЛК, БАЗ и даже ВАЗовцам. Однако экономика разваливалась на глазах, заводы выживали с трудом, и о постановке на конвейер новых машин речи не шло. В итоге потребителем новинки стал только ГАЗ. Крупносерийное производство началось лишь в 1996 году и вышло на значительные объемы только к 1997-му.

Схема смазки на поперечном разрезе двигателя

Рисунок 7 — Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 (схема смазки)
1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — перепускной клапан масляного насоса;
4 — термоклапан; 5 — центральная масляная магистраль; 6 — масляный фильтр;
7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 — каналы подачи масла; 9 — штуцер термоклапана отвода масла в радиатор; 13 — крышка маслоналивного патрубка; 15 — рукоятка указателя уровня масла;
16 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 20 — коленчатый вал;
21 — стержневой указатель уровня масла; 22 — отверстие подсоединения штуцера шланга подвода масла из радиатора; 23 — пробка слива масла

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.