11 — отверстие для смазки распределительных шестерен
Для контроля за давлением масла на двигателе
установлены два датчика. Один из них связан с указателем давления масла, а другой — с контрольной лампой аварийного давления масла в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 39…78 кПа.
При минимальной частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода и отключенном масляном радиаторе контрольная лампа аварийного давления масла не должна гореть. Загорание пампы указывает на неисправность смазочной системы, которая должна немедленно устраняться.
В смазочной системе двигателя имеются два клапана редукционный в масляном насосе и перепускной в масляном фильтре. Оба клапана в эксплуатации регулировки не требуют.
Для охлаждения масла в смазочной системе имеется масляный радиатор.
Включать его, открывая кран, необходимо при температуре воздуха выше 20 °С и при движении в тяжелых дорожных условиях независимо от температуры окружающего воздуха.
14 — пружина клапана
Масляный насос
- 12 — валик масляного
насоса - Положение прорези валика: А — на приводе, установленном на
двигателе;B — на приводе перед его установкой на двигатель;C — на валике
масляного насоса перед установкой привода на двигатель
Привод
масляного насоса (рис. 21) осуществляется от распределительного вала парой
винтовых шестерен. Ведущая шестерня 7 выполнена заодно с распределительным
валом. Ведомая шестерня 8 закреплена штифтом на валике, вращающемся в чугунном
корпусе 2. Верхний конец валика имеет смещенную на 0,8 мм в одну сторону
прорезь, в которую входит хвостовик привода датчика-распределителя зажигания.
Если по каким-либо причинам с двигателя был снят привод масляного насоса, то
для обеспечения правильного положения датчика-распределителя установку привода
на блок производите в следующем порядке:
- выньте свечу первого цилиндра;
- закрыв пальцем отверстие свечи, пусковой рукояткой поворачивайте
коленчатый вал до тех пор, пока воздух не начнет выходить из-под пальца. Это
произойдет в начале такта сжатия; - убедитесь, что сжатие началось, осторожно поверните коленчатый вал до
совпадения метки на обод ке шкива коленчатого вала с указателем на крышке
распределительных шестерен; - поверните валик привода так, чтобы прорезь на его торце для шипа
распределителя была расположена так, как указано на рис. 21, поз.В, а валик
масляного насоса при помощи отвертки поверните в положение, показанное на рис.
21, поз. С; - осторожно, остерегаясь задевать шестерней за стенки блока, вставьте привод
в блок. После установки привода на место его валик должен занять положение,
показанное на рис. 21, поз А.
Рис. 22 Оправка для установки маслянного насоса
Между валиком привода и валиком насоса имеется промежуточная пластина 10,
соединенная с ними шарнирно. Это обеспечивает некоторую свободу в установке
насоса. Но для уменьшения износов в шарнирных соединениях привода и для
обеспечения его безупречной работы необходимо насос устанавливать по
возможности соосно с отверстием для привода. Для этого необходимо
пользоваться оправкой (рис. 22), плотно входящей в отверстие для привода
в блоке и имеющей цилиндрический хвостовик диаметром 13 мм. Насос
центрируется по хвостовику оправки и в этом положении закрепляется. Продолжение
Система смазки
Схема смазочной системы показана на рис. 18.
1 — масляный насос; 2 — пробка сливного отверстия картера; 3 — маслоприемник; 4 — редукционный клапан; 5 — отверстие для смазывания распределительных шестерен; 6 — датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 7 — датчик указателя давления масла; 8 — кран масляного радиатора; 9 — масляный радиатор; 10 — полнопоточный фильтр очистки масла
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (550-650 об/мин) — для двигателей моделей 414, 417; 700-750 об/мин — для двигателей модели 4218) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 39 кПа (0,4 кгс/см2); на непрогретом двигателе давление может достигать 441-490 кПа (4,5-5,0 кгс/см2); при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 196-392 кПа (2,0-4.0 кгс/см2), а в жаркую летнюю погоду не менее 147 кПа (1,5 кгс/см2).
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности.
Для охлаждения масла в смазочной системе установлен масляный радиатор, который включают, открывая кран, при температуре воздуха выше 20 град. При более низких температурах радиатор должен быть отключен.
Однако, независимо от температуры воздуха, при движении в тяжелых условиях (с большой нагрузкой и высокой частотой вращения коленчатого вала двигателя) также необходимо открывать кран масляного радиатора.
Уровень масла в картере двигателя поддерживайте вблизи метки «П» маслоизмерительного стержня 2 (см рис. 10). Замеряйте уровень масла через 2-3 мин после остановки прогретого двигателя.
Не наливайте масло выше метки «П», так как это приведет к увеличению разбрызгивания масла и, как следствие, к закоксовыванию колец, нагарообразованию в камере сгорания головки блока цилиндров и на днищах поршней, течи масла через сальники и прокладки.
Понижение уровня масла ниже метки «0» может вывести из строя подшипники двигателя.
Меняйте масло в картере двигателя согласно указаниям табл. 2 или при перепаде давления масла 58-73 кПа (0,6-0,7 кгс/см2) до фильтра и после него. Для замены фильтра снимите его вращением против часовой стрелки. При установке нового фильтра следите, чтобы уплотнительная резинка находилась в пазу корпуса фильтра.
При эксплуатации автомобиля следите за работой датчиков давления масла. Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 39- 8 кПа (0,4-0,8 кгс/см2).
При включении зажигания лампа аварийного давления масла загорается, а после пуска двигателя гаснет. Горение лампы на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или смазочной системы двигателя.
При повышенном расходе масла (и отсутствии течи) проверьте исправность системы вентиляции картера (рис. 19) и состояние уплотнительных колпачков, клапанов и цилиндро-поршневой группы.
1 — регулятор разряжения; 2, 3 — трубопроводы
Двигатель 417 и 402 отличие
Разрабатывался двигатель УМЗ 417 на основе ДВС серии 402 другого производителя моторов – ЗМЗ. Создавался под конкретные автомобили УАЗ – автобусы, внедорожники и грузовики. Изначально был недоработан, но этот момент был частично исправлен в нескольких модификациях серии – 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179.10-10, 4179.10-05 и 4179.10-25.
ДВС УМЗ 417
Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.
Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.
ЗМЗ 402 послужил образцом для мотора УМЗ 417
Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.
В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:
| Изготовитель | УМЗ |
| Марка ДВС | 417 |
| Годы производства | 1989 – … |
| Объем | 2445 см3 (2,45 л) |
| Мощность | 67,67 кВт (92 л. с.) |
| Момент крутящий | 172 Нм (на 2200 об/мин) |
| Вес | 166 кг |
| Степень сжатия | 7 |
| Питание | карбюратор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | трамблер |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | чугунный |
| Ход поршня | 92 мм |
| Горючее | А-76 |
| Нормативы экологии | Евро-0/1 |
| Расход топлива | трасса – 8,4 л/100 км смешанный цикл 10,6 л/100 кмгород – 14,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для УМЗ 417 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика, минеральное |
| Объем масла моторного | 6 л |
| Температура рабочая | 90° |
| Ресурс ДВС | заявленный 150000 км реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | регулировочные винты |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 10,7 л |
| Помпа | с пластиковой крыльчаткой |
| Свечи на УМЗ 417 | BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
| Зазор свечи | 0,8 мм |
| Привод ГРМ | зубчатым колесом |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | универсальный под сальник АДС, рычажное и лепестковое сцепление |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые выпускные темные |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 80 – 90 Нм
|
В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.
Особенности конструкции
В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:
- посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
- маховик больше в диаметре;
- нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
- маслофильтр съемный вместо стаканного;
- схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
- слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
- уменьшен диаметр тарелок клапанов.
- Маховик УМЗ 417
- Система охлаждения
- И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.
- Выпускной коллектор
- Особенностями конструкции являются:
- рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
- камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
- улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
- высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
- короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.
Схема ГРМ УМЗ 417
Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.
Реле стартера
Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.
Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.
Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка
Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.
Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.
Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.
P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:
● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.
Перечень модификаций ДВС
Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:
- 417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
- 4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
- 4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
- 4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
- 4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
- 4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
- 4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.
УМЗ 4175.10
УМЗ 4179.10
В двух последних версиях используется дополнительное и улучшенное навесное оборудование, а в последней модели для военных УАЗиков применяется оригинальная головка блока цилиндров заводской форсировки.
Плюсы и минусы
К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.
- Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.
- ГБЦ УМЗ 417
- С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:
- надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
- высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
- снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
- самостоятельный капремонт и механическая форсировка.
К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.
Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка
Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. ● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик. ● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место.
Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. ● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки. ● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. ● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала.
Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают. ● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Замена сальниковой набивки.
Этап четвертый. Установка набивки
Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.
● Разрезаем набивку пополам. ● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра. ● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого. ● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно.
Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком. ● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника. ● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.
Список моделей авто, в которых устанавливался
Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:
- 3151 – внедорожник;
- 3303 – грузовик полноприводный;
- 3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
- 2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
- 3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
- 3909 – Фермер вагонного типа;
- 39094 – Фермер грузовик;
- ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.
УАЗ 39094 Фермер
Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.
Регламент обслуживания УМЗ 417
Из-за недоработок конструкции и морального устаревания двигатель УМЗ 417 приходится обслуживать между капремонтами и производить замену расходников в следующие сроки:
- масло и маслофильтр – 7,5 – 10 тысяч пробега;
- регулировка зазоров клапанов – 15 тысяч км;
- воздушный фильтр – примерно через 2 года;
- выпускной коллектор – 2 года;
- фильтр топливный – 30 тысяч пробега;
- свечи и АКБ – 60 тысяч км;
- картерная вентиляция – 3 года;
- охлаждающая жидкость – 40 тысяч пробега.
Ремонт УМЗ 417
Поскольку распредвал расположен снизу, привод ГРМ осуществляется зубчатым колесом. Такое устройство ДВС более надежно в сравнении с ременной и цепной передачей, но морально устаревшее, уже на момент разработки.
Смотрите также
Устройство составляющих системы смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417, установка привода масляного насоса на блок цилиндров
Система смазки УАЗ с двигателя УМЗ-417 комбинированная, смазывание деталей и механизмов производится под давлением и разбрызгиванием. Составляющие системы смазки : масляный насос, маслоприемник, масляные каналы, масляный фильтр, масляный радиатор, масляный картер, указатель уровня масла и маслозаливная горловина.
Устройство системы смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417
Масляный картер
Стальной штампованный. Плоскость разъема масляного картера с блоком цилиндров уплотнена пробковыми прокладками, Прокладки, уплотняющие переднюю и заднюю части масляного картера, перед установкой на место обильно увлажняют водой для исключении их поломки.
Маслоприемник
Крепится к крышке масляного насоса и состоит из корпуса и фильтрующей сетки.
Масляный насос
Шестеренчатого типа, размещен внутри масляного картера и крепится к крышке четвертого коренного подшипника двумя шпильками, Шестерни насоса прямозубые металлокерамические.
Между корпусом и пластиной насоса установлена паронитовая прокладка толщиной 0.3-0.4 мм. Установка при ремонте насоса более толстой прокладки недопустимо, так как эти уменьшит его производительность и создаваемое им давление.
От попадания крупных частиц грязи насос защищен каркасом с сеткой.
Редукционный клапан масляного насоса обеспечивает необходимое давление масла в магистрали при работе двигателя на любых режимах, а также компенсирует увеличивающийся при износе двигателя расход масла через подшипники, так как масляный насос имеет избыточную производительность. При повышении давления в системе смазки выше допустимого, масло отжимает клапан и избыточное масло сбрасывается в полость масляного насоса. Во время эксплуатации редукционный клапан регулировок не требуют.
Привод масляного насоса системы смазки
Осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня выполнена заодно с распределительным валом. Ведомая шестерня закреплена штифтом на валике, вращающемся в чугунном корпусе привода. Верхний конец валика имеет смещенную на 0.8 мм в одну сторону прорезь, в которую входит хвостовик привода датчика-распределителя зажигания.
Фильтр очистки масла системы смазки
Полнопоточный, разборной конструкции, расположен на блоке цилиндров с правой стороны двигателя. В корпусе фильтра расположен фильтрующий элемент, через который проходит все масло, поступающее к деталям двигателя.
Если фильтрующий элемент сильно загрязнен или велика вязкость масла при низких температурах окружающего воздуха, то перепускной клапан пропустит в масляную магистраль неочищенное масло. Перепускной клапан рассчитан на перепад давлений в 58-73 кПа (0.6-0.75 кгс/см2) , на входе масла в фильтр и на выходе из фильтра. Клапан во время эксплуатации регулировок не требуют.
На входе в масляный фильтр расположен обратный клапан, который открывается под давлением 3-7 кПа, создаваемым масляным насосом.
При остановке двигателя он закрывается и не дает вытечь маслу из корпуса, тем самым предохраняет кратковременное масляное голодание двигателя при его очередном запуске.
На двигатель УМЗ-417 возможна установка масляного фильтра не разборной конструкции от автомобилей семейства ВАЗ-2101.
Масляный радиатор системы смазки
Установлен перед жалюзи водяного радиатора и крепится к боковинам жалюзи. Предназначен для охлаждения масла в системе смазки. Забор масла в радиатор осуществляется из масляной магистрали.
Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, а поперек — закрытому.
Включать масляный радиатор необходимо при температуре воздуха выше плюс 20 градусов и при движении в тяжелых дорожных условиях независимо от температуры окружающего воздуха.
Установка привода масляного насоса на блок цилиндров двигателя УМЗ-417
- Если по каким-либо причинам с двигателя УМЗ-417 был снят привод масляного насоса, то для обеспечения правильного положения датчика-распределителя, установка привода на блок цилиндров производится в следующей последовательности :
- — вывернуть свечу зажигания первого цилиндра — закрыть пальцем отверстие свечи зажигания и пусковой рукояткой поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока воздух не начнет выходить из-под пальца, это произойдет в начале такта сжатия
- — убедится, что сжатие началось, и осторожно повернуть коленчатый вал до совпадения метки на ободке шкива коленчатого вала с указателем на крышке распределительных шестерен
- — осторожно, не задевая шестерней за стенки блока, вставить привод масляного насоса в блок цилиндров, после установки привода на место его валик должен занять положение, показанное на позиции А.
— повернуть валик привода масляного насоса так, чтобы прорезь на его торце для шипа датчика-распределителя была расположена так, как указано на позиции В схемы ниже, а валик масляного насоса при помощи отвертки повернуть в положение показанное на позиции С
Между валиком привода и валиком масляного насоса имеется промежуточная пластина соединенная с ними шарнирно. Это обеспечивает некоторую свободу в установке насоса. Но для уменьшения износов в шарнирных соединениях привода и для обеспечения его безупречной работы необходимо насос устанавливать по возможности соосно с отверстием для привода.
Для этого необходимо пользоваться оправкой, плотно входящей в отверстие для привода в блоке цилиндров и имеющей цилиндрический хвостовик диаметром 13 мм. Насос центрируется по хвостовику оправки и в этом положении закрепляется.
Двигатели автомобилей УАЗ. Смазочная система
| Двигатель а/м УАЗ | Уазбука — главная страница | Отзывы и предложения |
Какое масло использовать? Советы, мнения, практика.
Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. «Ощущения были нетипичными».
Резко улучшилось
поведение двигателя на высоких оборотах — уходит в горку на 4-й там, где раньше
требовалась 3-я. Масло на вид — «отработка средней тяжести» — темно-серое со
взвесью.
Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя — ни за что
бы не залил.[Commodore]
Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того.
Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40,
претензий никаких.
За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние
подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра.
ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ!!!
(какое бы ни выбрал масло)
В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и
рассчитаны.[ss]
Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно. [Пришелец]
Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно. Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным)
Покупать стоит только у фирменных дилеров. [Чиф]
Лил Лукойл, не понравилось, быстро «разжижается». Перешел на Шелл минералку. Все симптомы «разжижения» пропали. [Джедай]
Раньше до капиталки лил туда всЈ что не попадя (только моторное).
Таперь только Шелл (красный-он дешевле). [john]
SHELL 10W40 — то что надо! Только настоящее!
Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику
мотора — как в рекламе: «А затем мы разобрали двигатель…!?!» Советую! [Пятак]
Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным
выбором. И для лета, и для зимы. Полуинтетика или минералка-зависит от желания
потратить деньги.
Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на
100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству
масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься. Лукойл вроде
нормальная замена М8, но не более того.
То, к чему рука большевика прикоснулась,
требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся
потом. На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло
лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет.
Это конечно, не
иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу.
Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское. [Kuzmich]
У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и
никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел — просто рука не поднимается лить
дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать. Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад
обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит… [Lis]
См. также сайт «Лукойл-Масла» — классификация, маркировка моторных масел, рекомендации.наверх Замена масла, периодичность, советы
Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее всего отголосок «попадания на левак» начала 90-х. Реально хорошее 15W40 на УАЗе ходит 10000 км- и это не предел.
Прошлая замена (4500 пробега зимой) даже слегка расстроила- двигатель чистый, шлама нет, промывка- потемнела, но прозрачная.
Не понимаю, как буржуи для высокофорсированных движков 30000 до замены дают, а на наших «паровозах»- вынь да положь 5000.
Я сейчас меняю масло только в связи с сезоном- еще 6000 оно пройдЈт без проблем.
.
P.S. А вообще периодичность замены зависит от категории эксплуатации- надо знать свою.[Commodore]
В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения продуктами сгорания. Это из-за конструкции поршневой группы. Так что если двигатель масло не ест, масло остаЈтся светлым и двигатель чистый, то с заменой можно подождать.
А если масло съедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро загрязняется и окисляется, и заодно забивает фильтр. В таком случае масло лучше дешЈвое , но менять в несколько раз чаще.
Кстати буржуи рекомендуют при постоянной эксплуатации в городе менять масло в два раза чаще.[Peter]
При замене масла покупаю два уровня 10 л. Причем только отечественное, т.к. считаю, что те же дорогие сорта разливаются из одной бочки, и тем более у меня УАЗ, а не мерин, а зарплату грохать на обслугу нет желания.
При покупке решающее значени отдаю индексу API, беру как правило не ниже, чем SF, хорошо зарекомендовала себя рязанская 6. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 руб).
Двойной запас затем, что если при доливке заливать да же тот же сорт, но выпущенный не только другим заводом, но и в другой смене, то есть риск напороться на полную несовместимость масел, и , как следствие значительное ухудшение его свойств. Эксплуатирую до того, как либо:
1.
Кончиться доливка (в разумных пределах, не беру экстренные ситуации, когда обнаруживается течь).
2. Значительно (на вид) ухудшатся свойства масло (темный сажевый цвет).
3. Началось заметное падение давление на ХХ (т.е. маслянный фильтр приказывает долго жить).
Как правило что-то одно, но чаще фильтр, наступает через 7500-8000 км.
Результат: после 40 тыс. км двиг был разобран по нужде, лопнула гильза (см. ниже «накрылся двигатель»). Все, что связано с эксплуатацией масла нареканий не вызвало. У друга на «Волге» двиг. при такой обслуге прошел уже 250 тыс. ни разу не разбирался, ремонтировался, нареканий нет.
Совет: можно масло и подешевле применять, но при этом необходимо чаще его менять. (Блин, слоган получился во славу отечественного производителя).[Dachnik] наверх
Как правильно измерять уровень масла?
В документации сказано:
«Замерять уровень масла через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя.»
Так вот.
Если я меряю «по жигулевски» на холодном двигателе, то масло выше отметки «П».
Если меряю через 2 мин., то уровень посередине между «0»и»П», ближе к «0».
Если — через 3 мин., то — уровень сильно выше, ближе к «П».
Разница ощутимая.
Если доливаешь, хочется правильный уровень выдержать.
Так что, с секундомером стоять и ждать ровно 2,5 мин?
Не знаю как правильно, я делаю вот как, на всех машинах и во все времена года:
Ставлю на стоянку после долгой поездки машину, смотрю уровень масла через пять
минут (люблю покурить и выпить пива перед походом к дому), потом смотрю утром.
Доливаю среднее значение.[KikozII]
У меня ELF 20Х50, так он только к утру нормальный уровень покажет, сколько
ни жди… Все, что написано это хорошо, но масла все разные. Так, что проверяй
уровнь с утра и не ошибешься. Я обычно при смене масла заливаю сразу четыре
литра, а на утро смотрю уровень и доливаю.[foxboat]
наверх «Датчик загрязнения масла»
Я припаял маленький кусочек (полоску) меди на конец масляного щупа.
Этот кусочек меди служит индикатором — масло пора менять, когда кусочек темнеет
из-за присутствия в масле продуктов окисления. [Khan]наверх Как приготовить промывочное масло
Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же — то же М8Г1 и солярку (или —
керосин) в пропорции 2:1. [BabyHummer]наверх Каково нормальное давление масла?
Для двигателя 2,4 л:Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 — 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 — 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности… Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 — 0,8 кгс/см2.наверх
Нужен ли масляный радиатор? Зачем?
Мнения «Против»
Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле — его вместе с краном нужно
выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую!!!). Заглушки штатной мне найти не удалось — помогли «уголки» и колесные болты 2108. [stalker]
Насчет военно-уставного масла согласен полностью. А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть.
Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя.
Даже на
хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка
помаргивает). С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более «теплых» моторах, а не только в
УАЗкином.
Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником — работа
движка мне понравилась — появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают
до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь.
P. S.
Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не
существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно. [Vik]
На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно
вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!:) [Deklomp]
Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку чисто случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Краник его
был закрыт (видимо, прямо на заводе). Т. к. на улице было под +35, я решил, что доп.
охлаждение не помешает, и открыл
краник. Тут же на х. х. давление масла упало до мигания сигнальной лампочки, хотя до этого было 3 атм. Я проверил
уровень масла — все в порядке.
Закрыл я краник, и так о нем и забыл. [Dims]
УАЗ — сугубо утилитарный аппарат, построенный по армейскому ТехЗаданию, причем очень давно. Моторные масла, положенные
УАЗу по «Уставу», плохо переносят длительную езду «внатяг» по суровым дорогам.
Поэтому масляный радиатор в условиях круглосуточной
езды по обычному танковому полигону вещь абсолютно необходимая! Если лить Shell Helix красный, то маслянный радиатор можно выкинуть сразу.
[Ayrton]
Со своим автомобильным образованием я не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Ранее, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и еще раньше), он был нужен.
Теперь — нет. В таксопарках эту деталь уже 10 лет назад снимали и выбрасывали.
Некоторые Волговские моторы ходили без ремонта по 300000
км. Просто надо лить хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые
затруднения потоку воздуха перед основным радиатором охлаждения.
[Алекс]
Масляный радиатор снят, дырки его подключения заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130. [stalker]
Мнения «За»
По инструкции маслорадиатор включают при температуре воздуха сыше +20 Цельсия или езды с большой нагрузкой в
прочих условиях. Если он тебе досаждает — выключи его. Краник на это есть.
С чем я встретился на своем красавце —
пренеприятнейшая капель масла в местах присоединения шлангов к радиатору. Это лечится заменой хомутиков.
Если бы маслорадиатор можно было снять навсегда, на заводе его бы сняли враз. [Commodore]
Я думаю, что масляный радиатор необходим… Если мотор в нормальном состоянии, то давление масла с включенным
маслорадиатором при скорости 60 около 3 — 3,5, что близко к идеалу, и масло при этом охлаждается, лучше охлаждает детали двигла…
Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его убиранием маслорадиатора. Предвосхищаю вопрос насчет масла
— у меня залито SHELL 10W40. Посмотри любую иномарку с объемом двигла больше двух литров…
[Пятак]
наверх О смазочной системе старых двигателей
Помнится, там двухконтурнаяя система очистки масла. От насоса поток масла как бы делится на две части. Основной поток поступает
на фильтр грубой очистки, а затем в маслянную магистраль двигателя.
Избыток уходит на картонный фильтр тонкой очистки (с
БОЛЬШИМ сопротивлением — это я к тому, что ставить вместо него что-то вроде жигулевского фильтра нельзя) и затем стекает
обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, т. к. масло для современных двигателей
очищаться фильтром грубой очистки не будет.
Если хочешь заливать что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на
полнопроточную (например, масл. фильтр от ВАЗ, установленный на переходник вместо фильтра грубой очистки). [UazLover]
наверх Зашкаливает давление масла… Почему?
Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм.
наверх Масляный насос и давление в системе самзки
Преборка двигателя продолжалась целую неделю… Настал торжественный момент запуска.
Результат превысил все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой
на холостых — 0,5 (лампочка горит!) и вообще больше 1 не поднимается. Для полной уверенности померили
механическим датчиком. Что оставалось — напиться с горя.
На следующее утро, поразмыслил, что бы это значило. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не нравилась.
Взял книжку от Мерседеса и посмотрел, какие зазоры должны
быть в масляном насосе.
Оказалось, что помимо зазоров
между шестернями (0,2), шестернямии и корпусом (0,15), главное требование — это осевое перемещение шестеренок (допуск 0,05).
Вспомнилось, что в УАЗовких обычно люфт, заметный от руки.
В поисках «нормального насоса» было объехано 5 магазинов
и перепробовано штук 20 насосов, так вот — ВСЕ Г… Без особого энтузиазма, но очень добросовестно
насос был как-то приведен к «мерседесовским стандартам». Смотрю и не верю — на холостых 2, чуть тронул педальку — 4. [Kerg]
Падение производительности при увеличении торцевого зазора — это особенность всех шестеренчетых насосов.
Есть еще одна гадость от большого зазора — насос на маленьких и средних оборотах не может засосать масло из подона, если он сам
пустой.
Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях — это две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступание шестерен над корпусом, а
потом ставят прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора — одна из самых трудных задач в производстве.
Есть
специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по
периметру делают канавку и кладут туда кольцевой уплотнитель. А про герметик в Инструкции («при этом ЗАПРЕЩЕНО использование различного рода герметиков, краски и т. п.
) все правильно: для герметичности там вполне
хватает прокладки, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки. [Peter]
наверх Замена маслосъемных колпачков
Желателен съемник клапанных пружин (коромыслом), пруток олова длиной 20-25 см, гвоздь 150-ка (его использовал для снятия 8-го колпачка, изогнув в виде скобы и зацепив за ухо для подъема двигателя). Выворачиваешь свечи.
Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь пруток под клапан. Рассухариваешь его (смотри, не запусти в «полет» сухарики), сдергиваешь старый колпачок, слегка смазав маслом новый плотно одеваешь его рукой на место до упора.
Собираешь клапан и переходишь к следующему.[Чиф]
наверх Выбор масляного фильтра
Если брать родные Жигулевские фильтры то у них клапан открывается при большем давлении что всего навсего означает «сухой пуск » двигателя, а брать нужно только те невзрачные страшненькие на которых написано для УАЗ и еще ряд марок.
Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное и если он не открывается при нужном нашему двигателю давлении то наступает маслянное голодание( предыдущее масло после остановки двигателя стекло а новое еще не потсупило т.
к гутое масло фильтр не пускает в достаточном количестве в результате возникает сухое трение, моментально растет темпреатура в зоне контакта а масла все нет а двигатель уже схватил и пустился да не на оборотах холостого хода 600-800 а на 1500-2000, и так до тех пор пока лампочка не погасла) двигатель УАЗа низкооборотистый по сравнению с двиг. Жигулей соответственно шестерни масляного насоса крутятся медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и дополнительное сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но …если его открыть раньше времени то маслонасос не сможет создать давление для проталкивания густого масла к шейкам коленвала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его «оборотистостью». Поскольку в Жигулевских двигателях такие процессы должны происходить на больших оборотах то и давление начала открытия должно быть повыше но и масло требуется другое т.е содержащее противозадирные присадки. Причем следует заметить что указанный процесс не скоротечен а растянут во времени которое называется прогревом двигателя Обратный же клапан просто задерживает масло от стекания в картер[Barsik]
наверх
Загрузка...
