Акцент давление в цилиндре двигателя

Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное.

Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока.

Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.

Нормальная компрессия

Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.

Акцент давление в цилиндре двигателя

Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой.

Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит.

Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

Ненормальные показатели

Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

Акцент давление в цилиндре двигателя

Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

Акцент давление в цилиндре двигателя

2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

Акцент давление в цилиндре двигателя

Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

Акцент давление в цилиндре двигателя

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

(28

Какая должна быть компрессия на акценте

Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и топливную систему.

Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновение неисправностей.

1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.

2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C.

3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

4. Выверните свечи зажигания.

5. Проверните коленчатый вал двигателя.

Акцент давление в цилиндре двигателя
7. Полностью откройте дроссельную заслонку.

8. Стартером проверните коленчатый вал двигателя примерно на 4 оборота и по шкале прибора определите компрессию.

Компрессия: 1,47 мПа Минимально допустимая компрессия: 1,37 мПа

9. Повторите шаги 6–8 на остальных цилиндрах.

10. Если компрессия низкая во всех цилиндрах, через отверстия для свечей зажигания залейте в цилиндры по нескольку капель моторного масла и повторите шаги 6–8.

1) Если заливка масла поднимает компрессию, возможно, изношены поршневые кольца. 2) Если компрессия остается на том же уровне, возможно, прогорели клапаны или повреждена прокладка головки цилиндров.

3) Вверните свечи зажигания и подсоедините к ним высоковольтные провода.

2.2.2. Проверка компрессии

Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажиганияи топливную систему.

Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии.Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновениенеисправностей.

1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.
2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C.
3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.
4. Выверните свечи зажигания.
5. Проверните коленчатый вал двигателя.
	7. Полностью откройте дроссельную заслонку.
8. Стартером проверните коленчатый вал двигателя примерно на 4 оборота и по шкале прибора определите компрессию.

Масло atf m v

Компрессия: 1,47 мПа Минимально допустимая компрессия: 1,37 мПа

9. Повторите шаги 6–8 на остальных цилиндрах.

3) Вверните свечи зажигания и подсоедините к ним высоковольтные провода.

Раскоксовка двигателя Акцент – это процесс очистки мотора от смолисто-коксовых отложений. Они образуются в зазорах между кольцами и поршневыми канавками. Получаются эти отложения из несгоревшего топлива и сгоревшего масла.

Последствия закоксованности двигателя

Снижение компрессии в цилиндрах.
Уменьшение мощности двигателя.
Сложности с запуском двигателя.
Повышение расхода топлива и масла.
Износ частей двигателя (цилиндров, поршней).

Стоимость раскоксовки двигателя

Раскоксовка двигателя Хендай Акцент обычно производится автолюбителями самостоятельно. Стоимость специального состава для этой процедуры составляет около 400 рублей. В комплект обычно входит жидкость для последующей промывки двигателя.

Проверка компрессии Хендай Акцент

Чтобы оценить загрязнение вашего двигателя, можно измерить компрессию в цилиндрах. Проверяется она компрессометром. Купить этот прибор можно в магазине автозапчастей. Производить процедуру нужно вдвоем.

Чтобы проверить компрессию, необходимо:

Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
Заглушить двигатель.
Снять кожух крышки ГБЦ.
Снять заднее сиденье.
Снять провод с минусовой клеммы аккумулятора.
Снять крышку топливного модуля и отсоединить колодку жгута проводов.
Выключить зажигание.
Снять наконечники высоковольтных проводов со свечей.
Выкрутить свечи.
Отсоединить колодки низковольтных проводов от катушек зажигания.
Подсоединить провод к минусовой клемме.
Установить комрессометр в свечное отверстие, с силой прижать его.
Нажать педаль газа до упора.
Включить стартер и проворачивать им коленвал до тех пор, пока не перестанет увеличиваться давление в цилиндре.

Jlr sdd 145 активация

Таким же образом проверяется компрессия на всех цилиндрах.

Минимум для двигателя G4EB составляет 1,5 МПа, для G4EC – 1,4 МПа. Во всех цилиндрах компрессия должна быть одинаковой. Допустимое отклонение составляет 0,1 МПа.

Как произвести раскоксовку двигателя Хендай Акцент

Инструкция по раскоксовке двигателя обязательно присутствует на упаковке жидкости.

Жидкость заливается в цилиндры, где оставляется на определенный срок. Потом необходимо завести двигатель (обычно заводится с трудом), дать ему поработать. Далее следует произвести промывку двигателя и заменить масло.

Эффект от раскоксовки

Считается, что после проведения процедуры раскоксовки двигатель начинает работать тише и ровнее, отзывчивость машины при нажатии на педаль газа увеличивается, мотор запускается плавнее.

Отзывы о раскоксовке двигателя

В Интернете встречаются очень противоречивые отзывы. Некоторые отмечают наличие положительного эффекта, кто-то считает, что это самовнушение, и в работе двигателя ничего кардинально не меняется.

На форумах достаточно большое количество ярых противников раскоксовки, которые считают, что процедура вредна и может привести к негативным последствиям вплоть до капремонта двигателя.

Акцент давление в цилиндре двигателя

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

В системе управления двигателем датчики Хендай Акцент играют огромную роль – именно с их помощью происходит контроль всех основных параметров.

Они собирают множество данных о работе мотора – температуру, скорость, частоту вращения всех валов, количество воздуха и бензина, давление, и другие.

Все эти данные поступают на мини-компьютер – электронный блок управления, который анализирует все параметры и сопоставляет их с алгоритмом, заложенным в нем.

И этот же блок производит корректировку (при необходимости) работы двигателя – изменяет момент впрыска топлива, время открытия форсунок, угол опережения зажигания, положение регулятора холостого хода.

Главное условие – в любом режиме двигатель Хендай Акцент должен функционировать нормально, без сбоев, а расход бензина укладываться в паспортные данные. Выход из строя одного из датчиков может привести к тому, что мотор просто не сможет работать.

Либо же он будет работать, но в аварийном режиме – об этом будет рассказано более детально. И о том, как работают в этом случае датчики Хендай Акцент.

Блок управления
Нормальный и аварийный режимы работы
Диагностика неисправностей датчиков
Измерение температуры и давления
Датчики положения валов
Датчики Хендай Акцент: положения заслонки и расхода воздуха
Детонация, скорость и лямбда-зонд

Нормальная компрессия

Акцент давление в цилиндре двигателя

Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

Акцент давление в цилиндре двигателя Ссылка на основную публикацию

Ремонт Хендай Акцент : Проверка компрессии Hyundai Accent

Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажиганияи топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии.Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновениенеисправностей.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.
2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C.
3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.
4. Выверните свечи зажигания.
5. Проверните коленчатый вал двигателя.
	6. Вверните наконечник компрессометра в отверстие свечи зажигания.
7. Полностью откройте дроссельную заслонку.
8. Стартером проверните коленчатый вал двигателя примерно на 4 оборота и по шкале прибора определите компрессию. Компрессия: 1,47 мПа Минимально допустимая компрессия: 1,37 мПа
9. Повторите шаги 6–8 на остальных цилиндрах.
10. Если компрессия низкая во всех цилиндрах, через отверстия для свечей зажигания залейте в цилиндры по нескольку капель моторного масла и повторите шаги 6–8. 1) Если заливка масла поднимает компрессию, возможно, изношены поршневые кольца. 2) Если компрессия остается на том же уровне, возможно, прогорели клапаны или повреждена прокладка головки цилиндров.3) Вверните свечи зажигания и подсоедините к ним высоковольтные провода.Момент затяжки: 20–30 Н•м

1. Инструкция по эксплуатации

1.0 Инструкция по эксплуатации
1.2 Ключи
1.3 Иммобилайзер (противоугонная системаблокировки запуска двигателя)
1.4 Противоугонная система
1.5 Замки дверей
1.6 Детский предохранитель задней двери
1.7 Передние сиденья
1.8 Стеклоподъемники
1.9 Система централизованного управлениязамками дверей
1.

10 Меры предосторожности при пользованииремнями безопасности
1.11 Уход за ремнями безопасности
1.12 Регулируемые по высоте крепленияремней безопасности передних сидений
1.13 Трехточечный ремень безопасностиводителя с инерционным механизмом блокировки
1.14 Ремень безопасности с креплениемв двух точках (центральный ремень безопасности заднего сидения)
1.

15 Детские сиденья
1.16 Надувные подушки безопасности
1.17 Панель приборов и контрольно измерительныеприборы
1.18 Указатель уровня топлива
1.19 Указатель температуры охлаждающейжидкости
1.20 Спидометр
1.21 Одометр (счетчик пройденного пути)
1.22 Счетчик суточного пробега
1.23 Тахометр
1.24 Комбинированный переключательсвета фар и указателей поворота
1.

25 Переключатель очистителя и омывателяветрового стекла
1.26 Очиститель и омывателя заднегостекла
1.27 Корректор света фар
1.28 Аварийная световая сигнализация
1.29 Обогреватель заднего стекла
1.30 Выключатель передних противотуманныхфар
1.31 Выключатель заднего противотуманногосвета
1.32 Электронные часы
1.33 Прикуриватель
1.34 Передняя пепельница
1.

35 Задняя пепельница
1.36 Подстаканник
1.37 Солнцезащитная шторка
1.38 Люк
1.39 Лампа освещения салона
1.40 Вещевой ящик
1.41 Наружные зеркала заднего вида
1.42 Обогреватель наружных зеркал заднеговида
1.43 Складывание наружных зеркал заднеговида
1.44 Внутреннее зеркало заднего вида
1.45 Стояночный тормоз
1.46 Складывание спинок сидений
1.

47 Задняя дверь/ крышка багажника
1.48 Аварийное открывание замка крышкибагажника
1.49 Дистанционное открывание замказадней двери/ крышки багажника
1.50 Дистанционное открывание крышкиналивной горловины топливного бака
1.51 Открывание капота
1.52 Противосолнечный козырек
1.53 Регулировка высоты установки рулевогоколеса
1.54 Звуковой сигнал
1.

55 Система отопления и вентиляции
1.56 Очиститель воздуха для испарителяи вентилятора
1.57 Стереосистема
1.58 Антенна
1.59 Вождение автомобиля
1.60 Замок зажигания
1.61 Пуск двигателя автомобилей с карбюраторнымдвигателем
1.62 Механическая коробка передач
1.63 Автоматическая коробка передач
1.64 Антиблокировочная система тормозов
1.65 Экономичное вождение
1.

66 Плавное прохождение поворотов
1.67 Движение в зимних условиях
1.68 Буксировка прицепа или автомобиля
1.69 Двигатель не запускается
1.70 Если двигатель нормально прокручиваетсястартером, но не запускается
1.71 Если двигатель заглох во времядвижения
1.72 Пуск двигателя от аккумуляторнойбатареи другого автомобиля
1.73 Если двигатель перегрелся
1.

74 Буксировка автомобиля
1.75 Аварийная буксировка
1.76 Предотвращение коррозии и периодическийуход
1.77 Идентификационный номер автомобиля(VIN)
1.78 Технические характеристики автомобиля

2. Двигатель

2.0 Двигатель
2.1. Двигатели SOHC
2.2. Двигатели DOHC

3. Система смазки

3.0 Система смазки
3.1 Технические данные
3.2 Выбор моторного масла
3.3 Датчик давления масла
3.4 Проверка уровня моторного масла
3.5 Замена моторного масла
3.6 Замена масляного фильтра
3.7 Масляный насос двигателя SOHC
3.8 Масляный насос двигателя DOHC

4. Система охлаждения

4.0 Система охлаждения
4.1 Технические данные
4.2 Проверка герметичности системы охлаждения
4.3 Проверка плотности охлаждающей жидкости
4.4 Поликлиновой ремень
4.5 Трубки и шланги системы охлаждения
4.6 Водяной насос двигателя SOHC
4.7 Водяной насос двигателя DOHC
4.8 Радиатор
4.9 Крышка радиатора
4.10 Термостат двигателя SOHC
4.11 Термостат двигателя DOHC

5. Контроль, снижение токсичности

5.0 Контроль, снижение токсичности
5.1 Технические данные
5.2 Система вентиляции картера (PCV)
5.3 Клапан вентиляции картера
5.4 Система улавливания паров топлива
5.5 Канистра с активированным углем
5.6 Электромагнитный клапан очистки канистры с активированным углем
5.7 Крышка топливноналивной горловины
5.8 Поиск и устранение неисправностей

6. Топливная система

6.0 Топливная система
6.1 Технические данные (SOHC и DOHC)
6.2 Проверка топливного насоса
6.3 Проверка давления, создаваемого топливным насосом
6.4 Проверки системы впрыска MFI
6.5 Контрольная лампа неисправностей (MIL)
6.6 Диагностические коды неисправностей«OBD-II»
6.7 Диагностические коды неисправностей,кроме «OBD-II»
6.

8 Замена топливного фильтра
6.9 Замена ограничителя переполнения (двухходового клапана)
6.10 Замена датчика уровня топлива
6.11 Система управления двигателемMFI
6.12 Топливные форсунки
6.13 Дроссельный узел
6.14 Система питания с карбюратором
6.15 Проверка частоты вращения холостогохода
6.16 Регулировка частоты вращения холостогохода
6.

17 Частота вращения холостого ходаи регулировка топливной смеси
6.18 Проверка и регулировка пускового устройства
6.19 Проверка и регулировка свободного хода троса акселератора
6.20 Топливный бак
6.21 Канистра улавливания паров топлива
6.22 Замена топливного фильтра
6.23 Карбюратор
6.24 Трос и педаль акселератора
6.

25 Поиск и устранение неисправностей топливной системы с карбюратором

7. Система зажигания

7.0 Система зажигания
7.2 Система зажигания двигателя DOHC
7.3 Проверка катушки зажигания
7.4 Проверка свечей зажигания
7.5 Контроль свечей зажигания
7.6 Проверка свечей зажигания
7.7 Проверка высоковольтных проводов
7.8 Катушки зажигания
7.9 Установка высоковольтных проводов
7.10 Поиск и устранение неисправностей
7.11 Замок зажигания

8. Сцепление

8.0 Сцепление
8.1 Технические данные
8.2 Регулировка педали сцепления
8.3 Главный цилиндр сцепления
8.4 Педаль сцепления
8.5 Рабочий цилиндр сцепления
8.6 Поиск и устранение неисправностей

9. Коробка передач

9.0 Коробка передач
9.1. Механическая коробка передач
9.2. Автоматическая коробка передач

10. Оси и приводные валы

10.0 Оси и приводные валы
10.1 Технические данные
10.2 Приводной вал
10.3 Приводной вал со ШРУСами шарикового и Birfield типа
10.4 Приводной вал со ШРУСами Birfieldи трипоидного типа
10.5 Поворотный кулак и ступица переднего колеса
10.6 Задняя ось
10.7 Поиск и устранение неисправностей

11. Подвеска

11.0 Подвеска
11.1 Техни
11.2 Нижний рычаг передней подвески
11.3 Замена втулки нижнего рычага
11.4 Замена втулки (G) нижнего рычага
11.5 Передний стабилизатор поперечнойустойчивости
11.6 Стойка задней подвески
11.7 Замена втулки заднего продольного рычага задней подвески
11.8 Замена втулки заднего поперечного рычага (А и В) задней подвески
11.

9 Задний стабилизатор поперечной устойчивости
11.10 Углы установки передних колес
11.11 Регулировка схождения задних колес
11.12 Износ шин
11.13 Цепи противоскольжения
11.14 Биение колеса
11.15 Затягивание гаек крепления колеса
11.16 Перестановка колес
11.17 Проверка увода и курсовой неустойчивости автомобиля
11.18 Уход за дисками из алюминиевогосплава
11.19 Поиск и устранение неисправностей
11.

20 Диагностика износа

Читайте также: 2434 что за двигатель

12. Рулевое управление

12.0 Рулевое управление
12.1 Технические данные
12.2 Механизм регулировки угла наклона рулевой колонки
12.3 Рулевая передача без усилителярулевого управления
12.4 Рулевая тяга
12.5 Проверка люфта рулевого колеса на автомобилях с усилителем рулевого управления
12.6 Проверка угла поворота передних колес
12.

7 Проверка крутящего момента цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги
12.8 Проверка усилия поворота рулевого колеса на автомобилях с усилителем рулевого управления
12.9 Проверка возврата рулевого колеса в исходное положение
12.10 Проверка уровня жидкости
12.11 Замена жидкости в гидравлическом приводе усилителя рулевого управления
12.

12 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления
12.13 Проверка натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления
12.14 Проверка давления жидкости вгидравлической системе
12.15 Рулевая передача автомобилей с усилителем рулевого управления
12.16 Шланги усилителя рулевого управления
12.17 Насос усилителя рулевого управления
12.

18 Поиск и устранение неисправностей (рулевое управление без усилителя)
12.19 Поиск и устранение неисправностей (рулевое управление с усилителем)

13. Тормозная система

13.0 Тормозная система
13.1 Технические данные
13.2 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
13.3 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с использованием сканера
13.4 Проверка и регулировка положения педали тормоза
13.

5 Проверка вакуумного усилителя тормозов
13.6 Прокачка гидравлической системы привода тормозов
13.7 Регулировка хода стояночного тормоза
13.8 Вакуумный усилитель тормозов
13.9 Тормозные трубки и шланги
13.10 Регулятор давления
13.11 Педаль тормоза
13.

12 Замена передних тормозных колодок
13.13 Суппорт переднего тормоза
13.14 Главный тормозной цилиндр
13.15 Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах
13.16 Замена рабочего тормозного цилиндра
13.17 Стояночный тормоз
13.18 Гидравлический блок HECU ABS
13.

19 Датчик частоты вращения колеса
13.20 Поиск и устранение неисправностей

14. Кузов

14.0 Кузов
14.2 Регулировка шарниров капота
14.3 Крышка багажника
14.4 Регулировка двери багажного отделения
14.5 Передняя дверь
14.6 Задняя дверь
14.7 Молдинги
14.8 Люк крыши
14.9 Наружное зеркало заднего вида
14.10 Центральная консоль
14.

11 Панель приборов
14.12 Отделка потолка
14.13 Задняя полка
14.14 Обивка багажника
14.15 Внутренняя обивка салона
14.16 Ветровое стекло
14.17 Заднее стекло
14.18 Передний бампер
14.19 Задний бампер
14.20 Заднее сиденье
14.21 Переднее сиденье
14.

22 Поиск и устранение неисправностей

15. Система кондиционирования

15.0 Система кондиционирования
15.1 Технические данные
15.2 Инструкция по применению хладагента
15.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха
15.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха
15.5 Проверка элементов системы кондиционирования, установленных на автомобиле
15.

6 Установка манометров для измерения давления
15.7 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования
15.8 Зарядка системы кондиционирования воздуха
15.9 Проверка уровня хладагента
15.10 Проверка эксплуатационных характеристик
15.11 Масло для смазки компрессоракондиционера
15.12 Проверка реле
15.13 Компрессор кондиционера
15.

14 Втулка сцепления и шкив компрессора кондиционера
15.15 Катушка возбуждения сцепления
15.16 Проверка компрессора на автомобиле
15.17 Датчик тройного (двойного) давления
15.18 Вентилятор и конденсатор
15.19 Испаритель
15.20 Проверка термостатического датчика (термистора)
15.21 Воздушный фильтр испарителя
15.22 Блок отопления и вентиляции
15.23 Блок отопителя
15.

24 Вентилятор
15.25 Поиск и устранение неисправностей

16. Электрическое оборудование

16.0 Электрическое оборудование
16.1 Технические данные
16.2 Электрические цепи
16.3 Система зарядки
16.4 Проверка электрической цепи зарядки
16.5 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором
16.6 Проверка тока, вырабатываемогогенератором
16.

7 Проверка вырабатываемого напряжения
16.8 Генератор
16.9 Аккумуляторная батарея
16.10 Проверка удельного веса электролита
16.11 Зарядка аккумуляторной батареи
16.12 Осмотр аккумуляторной батареи
16.13 Система запуска
16.14 Стартер
16.15 Проверка и замена элементовстатора
16.16 Выключатель блокировки зажигания
16.

17 Проверка реле стартера
16.18 Проверка выключателя блокировки зажигания
16.19 Радиоприемник
16.20 Динамики
16.21 Антенна
16.22 Многофункциональный переключатель
16.23 Звуковой сигнал
16.24 Предохранители
16.25 Комбинация приборов
16.26 Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла
16.27 Замена фары и переднего указателя поворота
16.

28 Регулировка света фар

17. Приложение

17.0 Приложение
17.2 Поиск и устранение неисправностей стеклоподъемников с электрическим приводом
17.3 Поиск и устранение неисправностей контрольных и измерительных приборов
17.4 Поиск и устранение неисправностей системы освещения
17.

5 Поиск и устранение неисправностей электронной сигнализации (ETACS – Electronic Time and Alarm Control System)
17.6 Поиск и устранение неисправностей переключателя стеклоочистителя
17.

7 Поиск и устранение неисправностей наружного зеркала заднего вида с электрическим приводом

18. Данные для регулировок и контроля

18.0 Данные для регулировок и контроля

19. Электросхемы

19.0 Электросхемы
19.1 Электрическая схема системы зарядки

4.2 Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла

Проверка компрессионного давления в цилиндрах

Результаты проверки компрессионного давления в цилиндрах позволяют определить общее состояние компонентов верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов, прокладок головки цилиндров и т.п.) и качественно оценить степень их износа.

Что особенно важно, анализ полученной в результате проверки информации позволяет сузить спектр возможных причин падения компрессии в цилиндрах, достаточно точно привязав отказ к нарушениям функционирования вполне конкретных компонентов, будь то поршневые кольца, клапаны, их седла или прокладка головки.

Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Начните с прочистки свечных ниш (продуйте их сжатым воздухом, в качестве источника которого в данном случае отлично подойдет обыкновенный велосипедный насос). Основной задачей является предотвращение попадания мусора в цилиндры в ходе выполнения измерений.
На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л разъедините оба разъема блока управления двигателем и снимите модуль зажигания.

При этом зажигание должно быть выключено.

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л снимите крышку ВВ проводов. Для этого снимите крышку маслозаливной горловины и затем снова установите ее.
Разъедините разъемы свечей зажигания. Для двигателей OHC 1.2 и 1.4 л используются специальные щипцы (например, HAZET 1849). При разъединении разъемов следует браться только за сами разъемы, но ни в коем случае не за проводку. На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л разъемы свечей зажигания разъединяются с помощью специального инструмента, находящегося на одном из разъемов. Выверните свечи специальным свечным ключом.
На двигателе C14NZ разъедините многоконтактный разъем катушки зажигания.

Многоконтактный разъем катушки зажигания на двигателе C14NZ

На всех двигателях, кроме C14NZ X10XE и X12XE разъедините многоконтактный разъем модуля зажигания DIS.
На бензиновых двигателях 1.2, 1.4 и 1.6 л извлеките реле топливного насоса (стрелка). Тем самым исключается ситуация, при которой во время запуска двигателя впрыскиваемое топливо в несгоревшем виде может поступить в каталитический преобразователь. Реле находится в салоне за облицовкой стойки A, справа внизу. На дизельных двигателях отсоедините электропроводку от выключателя на ТНВД.

Извлечение реле топливного насоса позволит обесточить систему питания бензинового двигателя

Проверните двигатель стартером, чтобы удалить остатки воздушно-топливной смеси и сажу.

Предварительно переведите коробку передач в нейтральное положение и взведите стояночный тормоз. При этом не нагибайтесь над двигателем, чтобы не получить травму от выброса частиц сажи.

Установите компрессиометр в свечное отверстие первого цилиндра, — предпочтительно использовать для подключения компрессиометра насадку резьбового, а не прижимного типа. Не забудьте во время проверки открыть до упора дроссельную заслонку.

В дизельных двигателях степень сжатия гораздо выше, чем в бензиновых, поэтому для проверки компрессионного давления потребуется специальный компрессиометр с диапазоном измерения не менее 40 атм. Компрессиометр своей переходной насадкой вворачивается в отверстие свечи накаливания.

Попросите помощника нажать на педаль газа и удерживать ее в процессе проведения проверки.
Прокрутите стартер в течение 4 с или столько, сколько необходимо для того, чтобы на компрессиометре не было скачков давления. На исправном двигателе давление должно нарастать достаточно быстро. Низкое давление на первом такте, сопровождающееся постепенным его повышением на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если при дальнейшем проворачивании вала давление не поднимается, это можно расценивать как свидетельство утечек клапанов или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность наличия трещин в головке). Скопление отложений на рабочих фасках тарелок клапанов также может привести к снижению компрессионного давления. Запишите максимальное показание компрессиометра.
Повторите процедуру для оставшихся цилиндров двигателя. Сравните результаты с нормативными требованиями (см. Главу Двигатели). Число оборотов коленчатого вала при проверке должно быть не менее 300 об/мин для бензиновых двигателей и не менее 200 об/мин для дизельных.
При чрезмерно низких результатах измерения залейте в каждый из цилиндров через свечное отверстие немного двигательного масла (две-три чайных ложки) и повторите проверку.
Если добавление масла приводит к повышению давления, это говорит об износе поршневых колец. Если компрессия не увеличивается, причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки. Утечки клапанов могут быть связаны с прогоранием их седел, либо деформацией/прогоранием или механическими повреждениями рабочих фасок.
Если давление сжатия одинаково занижено в двух соседних цилиндрах, то с высокой степенью вероятности можно говорить о нарушении целостности прокладки головки в пределах ее перемычки между данными цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в двигательном масле подтвердит данное предположение.
Если давление в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в прочих и это сопровождается нарушением стабильности оборотов холостого хода, следует оценить степень износа кулачков привода соответствующих клапанов на распределительном вале.
Необычное завышение компрессионного давления обычно является следствием чрезмерного нагарообразования в камерах сгорания. В этом случае головка цилиндров должна быть снята с целью проведения декарбонизации.
При чрезмерно низких результатах измерений, а также в случае нарушения равномерности распределения давления между цилиндрами полезно будет провести тестирование двигателя на утечки в условиях мастерской автосервиса. Такая проверка позволит точно определить источник утечки и оценить степень ее серьезности.
После окончания измерений установите все свечи зажигания/накаливания и подсоедините к ним электропроводку.
Установите все снимавшиеся компоненты в порядке, обратном порядку их снятия.

Проверка блока на утечки

В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, с многих точек зрения, она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии.

Оборудование, необходимое для проверки на утечки, не относится к числу общедоступного, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Измерение температуры двигательного масла

Для выполнения различных регулировочных работ важное значение имеет определение температуры двигательного масла. Температуру следует измерять на расстоянии 1 см над поддоном картера.

Для измерения температуры вставьте в направляющую щупа уровня двигательного масла измерительный зонд, уприте его в поддон картера, а затем поднимите на 1 см.
Чтобы исключить засасывание воздуха через направляющую щупа, уплотните ее отверстие резиновой пробкой.
Температура масла +80 град. и выше соответствует рабочей температуре двигателя.

При перегрузке двигателя температура масла может достигнуть значения +150 град.

Проверка давления масла

Прогрейте до рабочей температуры.
Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от Д/В давления двигательного масла.
Выверните Д/В давления масла. Он расположен:

DOHC 1.0 и 1.2 л

1.2, 1.4 и 1.6 л

Д/В давления масла бензиновых двигателей

Вверните в резьбовое отверстие Д/В давления масла манометр. СТО фирмы Opel применяют для этого шланг КМ-135 с манометром КМ-498-В.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
Считайте показания манометра и сравните их с требованиями Спецификаций в Главе Двигатели. При необходимости проверьте масляный контур на утечки. Выверните манометр, установите новый Д/В давления двигательного масла с новой медной прокладкой и затяните его с усилием 30 Нм. Подсоедините к датчику электропроводку.

Hyundai Accent (ТагАЗ). Повышенная компрессия в двигателе: причины

Hyundai Accent (ТагАЗ). Повышенная компрессия в двигателе: причины

Причины высокой компрессии в двигателе

Повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.
Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь.

Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения.

Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.
Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д.

, то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.
Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.
Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

-много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);

-изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

На компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами.

Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.
Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами.

Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя.

В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Hyundai Accent (ТагАЗ). Низкая компрессия в двигателе: причины

содержание .. 101 102 103 104 ..

Hyundai Accent (ТагАЗ). Низкая компрессия в двигателе: причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д.

В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам: -проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение); -задиры на стенках цилиндров; -негерметичность клапанов ГРМ; -прогар/повреждения прокладки блока; -трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной. Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина.

Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает. Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем.

Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно. Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами.

Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений. Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель. Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.

Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов. Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара. После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

содержание .. 101 102 103 104 ..