Awm как снять двигатель

Менять ремень ГРМ на «немцах» где-то 90-120 тыс. км. На моем Passat B5 1,9 TDI как раз наступило проделать эту процедуру. Купил все необходимое, нашел гараж и приступил к работе.

Двигатель AHU также устанавливался на: VW Caddy, Volkswagen Golf, VW Vento/Bora, Volkswagen Passat, VW Polo, Audi A3, Audi A4, Audi A6, Skoda Octavia, Audi Cabrio, Volkswagen Sharan, SEAT Alhambra, SEAT Cordoba, SEAT Ibiza, SEAT Leon, SEAT Toledo, Ford Galaxy. Поэтому данная информация по замене ремня ГРМ будет актуальна и для этих автомобилей.

Установка авто в сервисное положение и замена ремня

Первое, что нужно сделать, это вынуть поворотники, не забудьте про пружину крепления. После того как поворотники сняты, можно увидеть третий болт крепления фары, фары тоже снимаем.

Теперь снимаем радиаторы (заметил, что гниют, надо менять). Морду нужно перевести в сервисное положение, снять радиатор кондиционера, продолжаем разбирать дальше, и для того, чтоб снять кожух ГРМ понадобится ослабить натяжной ролик.

Замена гидрокомпенсаторов

Так как я еще захотел поменять гидрокомпенсаторы, пришлось вскрыть клапанную крышку, еще снять распредвал, и сбить шкив, коленвал я выставлял в положение ВМТ.

Поскольку съемника для шкива под рукой не оказалось, решил сбить его, для этого понадобилось снять первую крышку постели распредвала.

Сборка

Когда разберем все, нужно тщательно почистить и собрать обратно. Теперь аккуратненько вставить гидрокомпенсаторы и установить ставим распредвал.

Собираем все обратно. Устанавливаем ремень генератора, «все готово» подумал я. Уже собрал обратно, поставил клапанную крышку, прокладку, натяжитель, нижние кожухи, и гидромуфту.

• Теперь пробую запустить, запускаю, не схватывает…

Пару попыток еще, дым валит спереди! У меня паника. Вернулся домой, глянул в интернете, что могло стать причиной, не нашел. Свой косяк заметил только утром.

Для того чтобы заменить шкив гидромуфты, его нужно застопорить.

Я застопорил и забыл про стопор, в результате ремень скользил и дымил.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

по ремонту Audi A4 I (B5)

Как правильно снять двигатель со стиральной машины

Электродвигатель – одно из центральных звеньев любой стиральной машины. Он несет ответственность за обороты барабана при стирке, полоскании и отжиме. Если двигатель перестанет работать, то и стирка не начнется. Поэтому многих пользователей волнует вопрос, можно ли снять двигатель стиральной машины своими руками, чтобы отремонтировать или заменить его?

Если у вас уже есть навыки ремонта бытовой техники, то разборка стиральной машинки не покажется вам чем-то сложным. Главное – учитывать тип стиральной машины, так как двигатели в этой технике могут стоять разные: асинхронный мотор без щеток, обычный коллекторный или движок с прямым приводом.

В этой статье вы найдете инструкции по демонтажу мотора с фото и видео.

Зачем снимать двигатель

В современные стиральные машины производители устанавливают инверторные двигатели, оценивая их работоспособность в 10-15 лет. Поэтому такие электродвигатели ломаются крайне редко. А значит, у вас СМ с традиционным коллекторным мотором.

Обычно эти движки страдают от таких поломок:

• Стираются щетки, что приводит к потере мощности электромотора.

• Изнашиваются ламели, что также влияет на мощность и стабильность работы детали.

Чтобы на 100% убедиться в характере поломки, необходимо снять электродвигатель и проверить его. Важно сделать это правильно, чтобы еще больше не навредить машинке.

Важно! Львиная доля всех поломок мотора приходится на щетки. Реже случаются проблемы с обмоткой, и лишь изредка проблема касается ламелей.

Как снять мотор

Чтобы снять движок со стиралки, стоит соблюдать четкий порядок действий, запастить необходимым инструментом и вести фото- или видеосъемку. Это нужно, чтобы запечатлеть расположение проводов и затем без проблем собрать все обратно.

Как поменять мотор? Следуйте инструкции:

1. Снимите заднюю панель (для марок Индезит, Аристон, Candy, Zanussi, Электролюкс) или же переднюю панель (в стиралках Бош, Сименс, Самсунг, LG или Beko).
   Задняя панель удерживается несколькими креплениями. Чтобы демонтировать переднюю панель, нужно снять панель управления, верхнюю крышку и цокольную панель. Подробнее читайте на страницах: «Как разобрать стиральную машину LG» и «Как разобрать стиральную машину Бош».
2. Под баком вы увидите мотор, который удерживается в четырех посадочных местах – к двум из них движок крепится винтами. Перед тем, как снимать крепления, отсоедините ремень привода, а также снимите питающий и заземляющий провода.
3. Теперь приступайте к отвинчиванию креплений. В большинстве моделей с этими целями справляется гаечный ключ на 13.
4. После того, как они будут сняты, подцепите их тонкой отверткой в местах крепления движка к баку. Часто эти места залипают, поэтому, чтобы снять мотор, потребуются усилия.
5. После того, как мотор поддастся, потяните его к себе и снимите с машинки.

Теперь вы можете ремонтировать двигатель (смотрите статью «Как заменить щетки двигателя в стиральной машине») или монтировать новый.

Чтобы поменять электрический мотор на новый, купите заранее оригинальный аналог и установите его в обратном порядке, правильно подключив все провода. После сборки стиралки запустите тестовую стирку, чтобы убедиться в правильности ваших действий.

Вам помогла статья?

Да
Нет

Как снять двигатель: описание, фото и видео

Как снять двигатель своими руками? Снятие и установка двигателя достаточно объемный и тяжелый процесс, но больше зависит от типа силового агрегата. Так, демонтировать мотор
можно без особых проблем, в случае с ВАЗом, или долго и тяжело, если это силовой агрегат иностранного производства.

Причины демонтажа силового агрегата

Снятие двигателя проводится по разным причинам. Зачастую, для проведения ремонтно-восстановительных операций, но если мотор старый и не подлежит ремонту, его снимают чтобы установить новый. Рассмотрим и распишем основные причины, по которым необходимо снимать силовой агрегат:

1. Износ. Это самая частая причина демонтажа двигателя. Износ приводит к тому, что мотор требует восстановление, которое большинство знает, как капитальный ремонт. Так, двигатель подвергается демонтажу с автомобиля, а затем разборке.
2. Трещины в блоке цилиндров полученные вследствие механических повреждений. В этом случае, агрегат необходимо снять с транспортного средства для проведения замены блока.
3. Дорожно-транспортное происшествие зачастую приводит к деформации кузова, которое не устранить без демонтажа главного силового агрегата. Конечно, неоднократно, при больших повреждениях страдает и сам корпус, а также конструктивные его элементы.
4. Другие причины, устранение которых потребует демонтажа движка с автомобиля.

После рассмотрения непосредственных причин съема мотора с транспортного средства, можно перейти к рассмотрению процессов демонтажа мотора с машины.

Демонтаж мотора

Многие автолюбители задаются вопросом — как снять мотор? Установленный двигатель можно снять с автомобиля на автосервисе у профессиональных специалистов или своими руками у себя в гараже. Так, демонтаж собственноручно займет примерно 8-10 часов.

Но, если в транспортном средстве достаточно много электроники и нею оснащен силовой агрегат, то не рекомендуется проводить операцию своими руками, а лучше обратиться к профессионалам. Итак, рассмотрим процесс снятия мотора на самых простых вариантах автомобилей.

Как снять бензиновый мотор

Снять бензиновый двигатель, например моделей ВАЗ или ЗМЗ, достаточно просто. Первая рекомендация — этот процесс стоит проводить в 4 руки, поскольку одному человеку — это будет сделать трудно. Итак, рассмотрим последовательность действий по снятию агрегата типа ВАЗ:

1. Для более комфортного проведения операций и затраты меньшего времени, рекомендуется проводить процесс на подъемнике, яме или эстакаде. Также, необходимо собрать инструментарий, а именно: набор ключей, отверток и головок, тельфер или лебедку, емкости для слива жидкости.
2. Первое, что необходимо сделать — это демонтировать аккумуляторную батарею, а также открутить ее полку. Вместе с этим, можно снять корпус воздушного фильтра, а также воздуховоды.
3. Вторым этапом становиться слив всех жидкостей. Для этого необходимо снять защиту мотора (если она есть), и, подставив емкости под сливные горловины, открутить пробки. У стандартного двигателя сливает охлаждающая жидкость (тара на 10 литров) и моторное масло (тара до 6 литров).
4. После того, как жидкости удалены, стоит приступить к разборке агрегата для его демонтажа.
5. В первом этапе необходимо снять генератор, стартер, все приводные ремни, проводку АКБ.
6. Теперь приступаем к снятию элементов системы охлаждения: термостат, водяной насос, расширительный бачок, патрубки системы ОЖ.
7. Далее, проводим демонтаж системы зажигания — свечи, провода, трамблер, инжектор.
8. После этого разбираем топливную систему, а именно снимаем карбюратор или топливную рампу с форсунками, патрубки системы питания, впускной коллектор.
9. Еще одним важным этапом становиться демонтаж головки блока цилиндров. Сначала необходимо снять шкив распределительного вала. Открутив болты, снимаем клапанную крышку, а потом и саму ГБЦ.
10. Зацепляем мотор на лебедку и жестко фиксируем.
11. Откручиваем коробку передач от двигателя. При этом сцепление должно остаться на силовом агрегате.
12. Выкручиваем гайки крепления подушек и поднимаем мотор, выводя его аккуратно с подкапотного пространства.
13. Установка мотора обратно проводится в обратном порядке.

Вот так, на первый взгляд легко и просто демонтируется мотор, но как показывает практика, не все так легко. В случае с двигателями, где присутствует множество проводом, приходится разъединять их от датчиков. Ну, а когда мотор имеет слишком большое количество проводки, то стоит обратить к профессионалам.

Как снять дизельный мотор

Демонтаж дизельного сердца машины, проводится по аналогии с бензиновым. Различием становится то, что зачастую дизельные силовые агрегаты оснащены турбиной, которую необходимо снимать перед процессом демонтажа топливной системы.

Еще одним различием становится непосредственно система впрыска. Так, вместо инжектора, на дизеле стоит топливный насос высокого давления топлива, который обычно располагается на самом блоке цилиндров. Его снимать не так уж и сложно, но забывать о нем не стоит, поскольку он утяжеляет двигатель.

Зачастую, особенно на старых дизельных изделиях на корпусе, также располагается и корпус масляного и бензинового фильтров тонкой очистки. Их нужно снимать после слива смазочной жидкости.

Многие автомастера рекомендуют демонтировать с силового агрегата выпускные коллектора, которые мешаю в момент, когда мотор достается с подкапотного пространства. Если говорить о дизелях, установленных на грузовых автомобилях, то это делается с целью уменьшения веса изделия.

Вывод

Как снять двигатель с автомобиля? Демонтировать силовой агрегат с автомобиля своими руками может быть просто и в тоже время тяжело, поскольку все зависит от типа силового агрегата, а также наличием тяжелой электроники.

В случае, с моторами ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, то они легко снимаются, а вот с моторами иностранного производства — все намного сложнее. Поэтому, большинство производителей рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут снять мотор и отремонтировать его.

Двигатель AWM 1.8 турбо Характеристики проблемы тюнинг

Бензиновый турбированный двигатель AWM объемом 1.8 литра выпускался с 2000 по 2005 год и устанавливался на многие автомобили концерна VAG: Audi, Skoda и Volkswagen.

Двигатель рядный 4-х цилиндровый с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока. Двигатель имеет ГБЦ типа DOHC с двумя распредвалами. На каждый цилиндр тут по 5 клапанов, 3-впускных и 2 выпускных, что в сумме даёт 20, довольно редкая конструкция.

Привод ГРМ здесь так же необычен впускной вал приводится в движение ремнем, а выпускной цепью. На каждый цилиндр приходится отдельная катушка зажигания. Ход поршня 81 мм, диаметр цилиндров 86.4 мм, длина шатунов 144 мм. На этом моторе установлен турбокомпрессор KKK-K03-029 с давлением наддува 0.6 бар.

О регулировке клапанов здесь заботится не приходится имеются гидрокомпенсаторы.

Проблемы и неисправности двигателя AWM

1) Натяжитель цепи здесь не очень надёжен, что иногда может вызвать перескок цепи. Ремень ГРМ нужно менять каждые 50-60 тыс.км, а с заменой лучше не затягивать иначе загиб клапанов неизбежен.

2) Катушки зажигания не славятся долгим сроком службы, некоторые датчики ДМРВ и ДТОЖ периодически сбоят.

3) Турина на этом моторе ходит 250-300 тыс.км. Со временем в патрубках подачи масла к турбине образуются отложения, что негативно сказывается на сроке её службы.

4) Плавают обороты чаще всего из-за подсоса воздуха, обычно это вызвано не греметичностью впускного коллектора.

5) Жор масла возникает по причине износа маслосъёмных колпачков. Для устранения Жора масла придется их заменить.

6) Из-за не герметичной мембраны вентиляции картера двигатель начинает сопатить.

Регламент обслуживания двигателя AWM

1) Моторное масла рекомендуется менять каждые 10 тыс.км.

2) Воздушный фильтр необходимо менять каждые 30 тыс.км.

3) Свечи зажигания нуждаются в замене каждые 50 тыс.км.

4) Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тыс.км.

5) Замену охлаждающей жидкости необходимо производить каждые 70 тыс.км.

Технические Характеристики

• Годы выпуска: 2000-2005
• Компоновка: рядный
• Кол-во цилиндров:4
• Кол-во клапанов: 20
• Материал блока цилиндров: чугун
• Материал головки блока: алюминий
• Ход поршня: 81 мм
• Диаметр цилиндра: 86.4 мм
• Длина шатунов: 144 мм
• Наличие гидрокомпенсаторов: есть
• Турбокомпрессор: KKK-K03-029
• Степень сжатия: 9.5
• Объем двигателя куб.см: 1781

Мощность двигателя л.с./об.мин: 170/5900

1. Крутящий момент Нм/об.мин: 210/1750-4700
2. Рекомендуемое топливо: 92-95
3. Экологический стандарт: Евро 4
4. Расход топлива, л/100 км
5. город: 12.2
6. трасса: 6.8
7. смешан: 8.5
8. Привод ГРМ: ремень и цепь
9. Интервал замены ремня ГРМ: 60 тыс.км
10. При замене лить: 3.7 литров 5W-30
11. Ресурс двигателя: 300 тыс.км
12. Устанавливался на автомобили:
13. Audi A4 B5
14. Volkswagen Jetta
15. Volkswagen Beetle
16. Volkswagen Passat b5

Тюнинг

Для увеличения мощности двигателя AWM необходимо съездить в тюнингу контору и залить соответствующую прошивку. После прошивки мощности двигателя возрастёт до 200 л.с. Можно этим не ограничиваться и установить ещё спортивный выхлоп и фильтр нулевик это даст ещё 10-15 л.с сверху.

Кто-то решает не ограничиваться и устанавливает на этот двигатель турбину по мощнее например Garrett GT28. Кроме этого потребуются другие поршни со сниженной СЖ, шатуны, более производительные насос и форсунки. После этого можно без особых проблем выжать 300 л.с и даже больше.

Но многим это просто не нужно.

Как снять двигатель со стиральной машины

Мотор можно назвать сердцем стиралки — и, как человеческое, оно иногда нуждается в лечении, то есть ремонте. Не стоит переживать, если вдруг возникает необходимость снять двигатель стиральной машины. Сделать это можно своими руками.

В современные машинки-автомат ставят двигатели двух видов: коллекторный либо с прямым приводом. Второй имеет особую конструкцию, а оснащенная им машинка — долгосрочную гарантию от производителя, и стоит она в целом дороже. Самостоятельно разбирать или менять такой двигатель смысла нет, ведь гарантийное обслуживание распространяется практически на весь срок службы машины.

Коллекторный же стоит дешевле, и его срок службы составляет около 8 лет. Так что его нужно менять или ремонтировать время от времени.

Пошаговая инструкция по замене коллекторного двигателя

1. Мотор может крепиться как у задней, так и у передней стенки в зависимости от производителя. У моделей Indesit, Ariston, Candy, Zanussi, Electrolux нужно отвинтить заднюю панель. У Bosch, Siemens, Samsung, LG, Beko — переднюю, вместе с крышкой и модулем управления.
2. Двигатель легко найти под баком для белья. Затем нужно снять ремень, отключить все провода и клеммы, открутить крепежные винты ключом на 13. Тут придется повозиться — за время работы винты прикипают, и их нужно подковырнуть отверткой. Перед отключением проводов их лучше сфотографировать, чтобы затем не перепутать при подключении. Крепления у разных моделей могут незначительно отличаться.
3. Итак, нужно вытащить мотор, отремонтировать или заменить на новый, а затем возвратить все на свои места в обратном порядке: сначала прикрутить винты, далее провода, заземление, ремень. Закрыть крышку, стенки и панель управления. Установку нужно проводить аккуратно и внимательно. Ошибка приведет к тому, что даже новый двигатель и шкив барабана выйдут из строя раньше положенного времени.

Ремонт мотора

Прежде чем выбросить важную и дорогую деталь, ее стоит осмотреть, поискать неисправности — некоторые из них можно устранить самому.

Чтобы найти поломку, мотор нужно подключить к сети, до этого соединив ротор и статор. Если щетки двигателя выглядят растрепанными и искрят во время работы, то их следует заменить на новые. Они могут находиться в середине двигателя или вблизи коллектора. В первом случае мотор нужно разобрать, а во втором только поддеть крепления.

Если был замечен необычный шум, перегрев, то, скорее всего, проблема в обмотке. Убедиться в этом поможет мультиметр.

Нужно приложить щупы прибора к разным группам ламелей: если разница в сопротивлении выше 0,5 Ом — есть короткое замыкание. Подтвердит диагноз наличие гари, сильного запаха при работе.

Если же ламели не имеют сопротивления, возможен обрыв обмотки. Перематывать ротор невыгодно — лучше купить новый.

Ламели ротора также могли испортиться, отслоиться, оторваться. Если дефект незначительный, то выровнять их можно на токарном станке, прочистить промежутки. Между ними нельзя оставлять металлическую пыль или заусеницы, измерять мультиметром на короткое замыкание. Полностью оторванные, надломленные ламели починить не удастся.

Проблемы с деталями — это следствие короткого замыкания обмотки. Даже хорошо их прочистив, починить мотор не всегда получается. Стоит поискать для машинки новый ротор.

Заключение

Так как поменять электродвигатель не составляет особого труда, с этим справится даже начинающий мастер. Стиральная машинка — аппарат интеллектуальный. Поэтому проблемы с двигателем могут начаться из-за блока управления или устаревшей электропроводки. Выявлять неисправность без мультиметра и базовых навыков не стоит, лучше обратиться к мастеру.

Отзыв Volkswagen 1.8 T, AWM, МКПП, 170 HP (Фольксваген Пассат) 2002 г. — damomorale

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте: [email protected]

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

https://www.youtube.com/watch?v=4Hnkd2XIpxo\u0026t=5s

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Источник

  Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля HI-GEAR 3436

В нынешнее время моторы с рядно-совмещенной компоновкой автоматически вызывают ассоциацию с двигателями производства AWM. Они впервые были созданы в 1987 году и до сих пор эти моторы пользуются небывалой популярностью на многих автомобилях немецкого производства – Volkswagen, Audi и многих других.

В широкие европейские массы двигатели AWM впервые вышли в 1991 году. Тогда они уже постепенно начали устанавливаться не только на автомобили Mercedes, BMW и Volkswagen, но и на другие – Ford, Honda, Mitsubishi и т.д.

Изначально двигатели были преимущественно шестицилиндровые, но потом концерн решил убрать один цилиндр, потом добавил еще три, и таким образом появилось многообразие двигателей.

После производства бензиновых моторов компания не остановилась и постепенно начала вводить на прилавки двигатели на дизельном топливе, которые по неопределенным причинам не слишком прижились на автомобилях и не обрели популярность своих бензиновых собратьев.

Технические особенности двигателей AWM

Если рассматривать моторы AWM со своими одноклассниками, то становится понятно, что ничем примечательным друг от друга двигатели не отличаются.

Впускные коллекторы преимущественно на всех моделях установлены с одной стороны, а выпускные с другой, что в принципе не мешает процессу установки и не делает его затрудненным. Как отмечалось выше, больше половины моторов AWM имеют шесть цилиндров, которые расположены в одном блоке.

Здесь есть одна особенность – новые двигатели AWM обладают более коротким блоком, благодаря шахматной расстановке цилиндров. Раньше же они были выстроены в одну линию.

Цилиндры в блоке располагаются на минимальном друг от друга расстоянии под небольшим углом, и такая расстановка дала возможность сделать одну общую крышку, которая собой скрывает два распределительных вала.

В головке блока, к сожалению водителей, не нашлось места для 24 клапанов механизма газораспределения, но из этой ситуации был найден выход – была усовершенствована система SOHC при учете некоторых характеристик системы DOHC.

Возникла необходимость в расположении клапанов таким образом, чтобы на один цилиндр приходилось четыре клапана. И механизм клапанного привода пришлось устанавливать непосредственно над ними. Иначе открытие и закрытие клапанов производилось бы с небольшим опозданием, которое бы в конечном счете привело к повышению расхода топлива и снижению максимального количества оборотов.

Некоторые проблемы при создании

Во время разработки двигателей, до их внедрения в производство, были обнаружены и другие проблемы. И инженерам приходилось искать оригинальные пути решения, чтобы справиться с ними.

Например, в процессе разработки было выяснено, что двигатель с одной ГБЦ и шестью блоками должен иметь порты для выпускного и впускного коллекторов разной длины.

Если опираться на теорию построения двигателей, данный факт означает, что цилиндры будут характеризоваться различной мощностью при конкретной скорости вращения коленчатого вала.

Но специалисты блестяще вышли из неприятного положения, установив специально созданный для этой проблемы равнодлинный впускной коллектор. Также инженеры настроили закрытие и открытие клапанов и разделили выпускной коллектор на два патрубка, каждый из которых занимается обслуживанием трех цилиндров одновременно.

Как ведут себя двигатели AWM на VW Passat B5?

Как выяснилось со временем, двигатели AWM, которые используются на автомобилях Passat B5, являются долговечными, надежными и неприхотливыми. При бережной эксплуатации автомобили вполне могут пройти расстояние в 300-500 тыс. км без определенных проблем.

Самое главное в использовании таких двигателей, своевременно менять масло и применять для работы мотора только качественные его сорта.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева, а в качестве жидкости для охлаждения мотора специалисты рекомендуют использовать антифриз G12 или же G11, поскольку тосол зачастую не является кондиционным и в некоторых ситуациях разрушает детали мотора.

Еще необходимо пристально следить за состоянием ремня ГРМ, поскольку его обрыв может привести к встрече поршней с клапанами.

Самые распространенные проблемы двигателей AWM, установленных на B5:

1. Необъяснимо высокий расход масла.

Протечки в системе охлаждения.

2. Протекание масла, осуществляемое через прокладку крышки клапанов.
3. Возможные стуки гидрокомпенсаторов клапанов вследствие несвоевременной замены масла или его низком качестве.

Регламент обслуживания AWT

Силовой агрегат требует к себе повышенного внимания. Установка очень чувствительна к интервалам технического обслуживания, их категорически запрещено нарушать. Любой турбированный двигатель нуждается в пристальном контроле. Не рекомендуется экономить на расходниках и запчастях, при хорошем отношении двигатель способен проехать более 300 тысяч километров без капитального ремонта.

Особое внимание следует уделить выбору моторного масла. Мотор оснащен системой изменения фаз газораспределения, в его конструкции присутствуют гидрокомпенсаторы. Эти элементы чувствительны к качеству моторного масла и интервалам его замены. Несвоевременное обслуживание ускорит износ данных деталей. Производителем рекомендовано заливать смазку вязкости 0w-30, 5w-30 на синтетической основе.

Регламент обслуживания силовой установки:

• Привод ГРМ требует особого внимания. Каждые 60 тысяч километров рекомендуется менять ремень ГРМ и его ролики, также нужно уделять внимание гидронатяжителю цепи, соединяющей распредвалы. Если пренебречь данным правилом, то ремень газораспределительного механизма может порваться. Так как двигатель AWT гнет клапана, после обрыва зубчатого элемента потребуется капитальный ремонт двигателя.
• Замену свечей зажигания следует производить каждые 50 тыс.км, стоит отметить, что катушки очень чувствительны к качеству свечей — увеличенный свечной зазор может вывести их из строя. Несоблюдение этого правила поспособствует неровной работе двигателя и увеличенному расходу топлива.
• Фильтрующие элементы рекомендуется менять каждый год. Система непосредственного впрыска очень чувствительна к качеству топлива, поэтому не стоит экономить на фильтрах. Некачественная очистка воздуха, поступающего в двигатель, вызовет ускоренный износ ЦПГ.
• Система охлаждения не вызывает проблем и частое обслуживание ей не нужно. Важно раз в 5 лет менять антифриз и по возможности проверять состояние патрубков охлаждающей системы. Ресурс помпы составляет 50-70 тысяч километров, следует учитывать данный факт при проведении обслуживания.
• Замену масла требуется производить каждые 10 тысяч километров. Это позволит сохранить ресурс двигателя. Пренебрежение интервалами замены масла вызовет ускоренный износ гидроэлементов.
• Также рекомендуется проверять состояние турбины раз в год, для этого достаточно разобрать дроссельный узел и осмотреть его на наличие масла.

Механизм ГРМ достаточно прост, он включает в себя 3 шестерни и один натяжной ролик, помпа приводится в действие за счет ремня газораспределительного механизма.

  Как расшифровывается маркировка моторного масла 5w40?

Вот что будет, если долгое время не менять масло в двигателе.

Карбюраторные и моновпрысковые моторы AWM

Среди карбюраторных двигателей можно выделить два типа – RM и EW. Первый двигатель имеет объем 1,6 л, крутящий момент 125Нм/2500 об и мощность 75 л.с. Второй двигатель славится следующими техническими характеристиками: 1.6 л объем, 80 л.с. мощности, крутящий момент 130Нм/2500 об. Не самые высокие технические характеристики, однако эти моторы являются весьма надежными и долговечными.

Среди моновпрысковых движков выделяют 3 вида:

1. RP с объемом 1.8 л. Мощность его составляет 92 л.с., крутящий момент 140 Нм/2800 об. Рекомендуется использовать на 92 бензине.
2. AWB с объемом 1.8 л. Мощность этого мотора также 92 л.с., крутящий момент немного повыше – 146 Нм/2500 об. Этот мотор лучше использовать на 95 бензине.
3. AAW с объемом 1.8 л. Мощность меньше, чем у двух предыдущих – 77 л.с., крутящий момент 141 Нм/2500 об. Используется с 92 бензином.

Все представленные в этом списке двигатели оцениваются специалистами как весьма надежные и «сложноубиваемые». Их динамика с Фольксваген Пассат В5 неидеальна, поскольку у них небольшая мощность. Но для тех водителей, кто никуда не спешит и двигается по дорогам невысокой скоростью, такой двигатель прослужит много лет.

Из типичных проблем данных моторов выделяются частые поломки датчика холостого хода, а также разрыв прокладки между впускным коллектором и впрыском. Данные двигатели имеют хорошее преимущество в виде встроенного датчика самодиагностики, что позволяет выявить любые проблемы при наличии прибора VAG или же с помощью светодиода.

Двигатели AWM с распределенным впрыском

Эти моторы можно назвать фактически самыми удачными для Volkswagen Passat В5. С этими моторами можно прекрасно чувствовать себя на дороге. Двигатели имеют разгон 11,6 сек в среднем до 100км/ч, максимально развиваемая скорость – 195 км/ч.

При таких показателях эти двигатели являются довольно-таки экономичными, а также весьма дешевыми и простыми в обслуживании. Среди проблем двигателей этой серии можно выделить нерегулярную встречу неустойчивости холостого хода, которая происходит из-за некорректной работы регулятора или датчика.

Если рассматривать недостатки в особенностях конструкции, то здесь видно, что «масса» между двигателем и аккумулятором крепится к мотору при помощи болта КПП. И иногда, во время его откручивания , водители и механики забывают вешать «массу» на место.

Вследствие этого при попытках запуска мотора стартерный ток проходит через контроллер впрыска. Конечным результатом всего мероприятия становится сгорание этого элемента.

16-клапанные двигатели AWM

Среди 16-клапанных двигателей AWM выделяются только два, и являются они почти одинаковыми – 136 л.с. мощности в обоих случаях, и средний крутящий момент 170 нм/3000 об. Обслуживать эти двигатели можно либо на 95, либо на 98 бензине, желательно, конечно же, на 98.

Двигатели имеют электронный блок управления, обрабатывающий сигнал лямбда зонда и обеспечивающий регулировку зажигания. Вообще такие двигатели можно увидеть нечасто, тем более в России.

Двигатели, в принципе, можно назвать добротными и хорошими, единственное только, что может смутить его обладателя – такие двигатели более капризны в отличии от восьмиклапанных, а также их ремонт немного сложнее и соответственно дороже.

Среди типичных проблем 16-клапанных двигателей AWM можно выделить так же, как и у двигателей с распределенным впрыском, неустойчивость холостого хода, а также подтекание масла из сальника трамблера.

Впрыск в своей основе является все-таки механическим, и по этой причине было установлено 2 электрических бензонасоса.

Моторы являются весьма «горячими», особенно при наличии коробки-автомата и кондиционера, и потому двигатели очень требовательны к исправности системы охлаждения.

Тюнинг двигателя Volkswagen 1.8 Турбо

Чип-тюнинг

Относительно атмосферников, тюнинг изначально турбовых двигателей вопрос не слишком сложный, если речь идет о небольшой прибавке. Самым простым и быстрым вариантом, в нашем случае, есть обыкновенный чип-тюнинг. В отличие от чиповки атмосферных двигателей, на турбине эта процедура имеет смысл. Версии двигателей мощностью 150 л.с.

можно сделать 180-200 сильными, конечный результат зависит от модификации мотора и его конструкции ГБЦ. Для полной реализации потенциала стандартного турбокомпрессора делаем типичный чип-выхлоп-впуск. Стандартный фильтр меняем на нулевик либо ставим систему холодного впуска, интеркулер, убираем катализатор, ставим банку как у настоящих уличных гонщиков и получаем около 200-220 л.с.

Дальнейшее движение можно продолжить на турбо ките с фольксвагеновской турбиной ККК К04, процедура стандартная и проводится на каждом шагу. Отдача повышается до 240-250 л.с., этот вариант наиболее рациональный и лучший выбор в области цена-отдача.

Если и этого мало, тогда нужно искать турбо-киты на турбинах Garrett GT28 или больше, портировать головку, пилить каналы, ставить соответствующие высокопроизводительные форсунки, выхлоп на 3″ трубе и прочее.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Как снять вязкостную муфту,

как снять вискомуфту вентилятора охлаждения вязкостная муфта VW passat b5 1.9 tdi ajm.Подробнее

Как снять вязкостную муфту, «вискомуфту» WV B5 двигатель AWMПодробнее

Вязкостная муфта (вискомуфта) замена. Passat B5 ADR 1.8 1998 г.Подробнее

Как снять вискомуфту вентилятора на Пассат Б5 и Ауди А6.Подробнее

замена вискомуфты вентилятора на пассат б5. часть 2Подробнее

Volkswagen Passat B5 1.8 turbo замена ремня грм, метки, и как снять вентилятор вискомуфту.Подробнее

Замена Вискомуфты вентилятора. Volkswagen Passat B5 fl 2002 1.9 TDI 130л.с.Подробнее

Вискомуфта замена. Passat B5 ауди а6 с5Подробнее

В какую сторону и как Откручивается Вискомуфта на Range Rover Vogue Sport 3 6, 4,2 Super ChargedПодробнее

Audi A4 1.8 ADR Снятие вискомуфтыПодробнее

Откручивания вязкостной муфты уаз патриотПодробнее

Самостоятельный ремонт вискомуфты пассат б5Подробнее

Снятие вискомуфты УАЗПодробнее

Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения (принцип работы вязкостной муфты)Подробнее

Как восстановить вискомуфту или Как отремонтировать термо-муфту своими рукамиПодробнее

замена вискомуфты вентилятора на пассат б5. часть1Подробнее

Замена подшипника вискомуфты не разбирая морды пассат Б5Подробнее

Audi A4 B5 Обломило вентилятор вискомуфты, снятие вискомуфты, без вискомуфты, ремонт VAGПодробнее

Вискомуфта вентилятора охлаждения – принцип работы, как проверить, ремонтПодробнее

Замена вискомуфты вентилятора ПАССАТ Б5 1.9 тди 110 л.с AFNПодробнее