Большой расход масла в двигателе гольф 4

На протяжении многих лет автомобили VW в Беларуси были по-настоящему популярными и народными. Их любили за простоту, высокий ресурс, доступное обслуживание. Но современный VW — сложный механизм, содержать который по-старому уже не получится.

«Болевые» для имиджа бренда места известны — двигатели TSI, роботизированные коробки DSG, а также лакокрасочное покрытие кузовов. Редакция abw.by решила внести ясность в ситуацию с помощью специалистов официального дилера VW в Беларуси. Первый вопрос касается расхода масла в двигателях TSI.

Большой расход масла в двигателе гольф 4

Каковы причины повышенного расхода масла на угар в двигателях TSI? Почему 500 мл на 1000 км — это нормально? Какие двигатели наиболее склонны к так называемому «масложору»? Как часто расход превышает допустимые нормы? Заменой каких деталей грозит повышенный расход масла на угар, во сколько выливается ремонт? Как можно определить, что двигатель расходует больше масла, чем заявлено в заводской документации?

Большой расход масла в двигателе гольф 4

Отвечает Владимир Войтешонок, кандидат технических наук, руководитель белорусской команды, занявшей третье место на чемпионате мира Volkswagen 2012-2013 (Retail Qualification World Championship 2012-2013): — Расход моторного масла — это такой же естественный процесс, как и расход топлива, только количественно намного меньший. Он, как и расход топлива, тоже зависит от многих факторов. Нужно понимать, что нет двигателей, которые не «берут» масло. Если совсем нет расхода масла или, не дай бог, его уровень повышается с течением времени, то, скорее всего, что-то не так — надо быть начеку. Главный способ заметить повышенный расход масла — регулярно проверять его уровень с помощью щупа каждый раз перед длительной поездкой и перед заправкой топливом.

Большой расход масла в двигателе гольф 4

В соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей Volkswagen расход моторного масла может разниться от двигателя к двигателю и зависит от скорости движения автомобиля, оборотов и нагрузки на двигатель, стиля вождения, условий эксплуатации, даже от используемого топлива. У современных автомобилей Volkswagen расход масла может составлять до литра на 2000 километров пути, или пол-литра на 1000 километров. Стоит подчеркнуть, что это норма — спорить с технологическими нормами изготовителя бессмысленно. Кстати, в 90-х годах прошлого века, когда двигателей TSI еще не было и в помине, в руководствах по эксплуатации автомобилей Volkswagen озвучивалась норма до 1 литра на 1000 километров пробега, то есть ровно в два раза больше, чем сегодня. Так что слухи о масляной «прожорливости» современных двигателей TSI несколько преувеличены.

Большой расход масла в двигателе гольф 4

Вместе с тем надо помнить, что форсирование двигателя, то есть повышение его удельной мощности — мощности, снимаемой с 1 литра рабочего объема, потенциально увеличивает как расход топлива, так и расход масла. Из ничего ничто не может возникнуть. Вспомните двигатели 15-летней давности: 2-литровый бензиновый «атмосферник» имел порядка 100-120 лошадиных сил. Теперь наименее мощные 1,4-литровые TSI имеют 122 силы при гораздо большем крутящем моменте. Поэтому только постоянная «гонка» конструкций и технологий позволяет как удерживать на приемлемом уровне упомянутые расходы, так и снижать их. Многие автомобили Volkswagen укомплектованы датчиками уровня масла, информация с которых выводится на бортовой компьютер. В случае недостаточного количества масла система даст водителю об этом знать, то есть для наиболее достоверной оценки текущего уровня масла необходимо следовать рекомендациям заводского Руководства по эксплуатации автомобиля. Вот основные рекомендации по замеру уровня масла (более подробно — в Руководстве по эксплуатации именно вашего автомобиля):

Большой расход масла в двигателе гольф 4

1. Установите автомобиль с прогретым до рабочей температуры двигателем на горизонтальной поверхности.

2. Выключите двигатель и подождите несколько минут, чтобы масло стекло в масляный поддон. 3. Откройте капот, извлеките маслоизмерительный щуп и вытрите его чистой ветошью. 4. Вновь вставьте маслоизмерительный щуп в направляющую трубку до упора.

Затем извлеките щуп и посмотрите, на какой отметке находится масло: А — масло не доливать; В — можно долить масле (примерно 0,5 л); С — необходимо долить масло (примерно 1,0 л). 5. Чтобы избежать перелива, после заправки порции масла подождите около минуты, пока оно стечет в масляный поддон до метки на масляном щупе. 6.

Уровень масла при доливке должен находиться минимум по центру в области В, максимум — до конца границы области А. Но никак не больше. В условиях высокой нагрузки (дальняя поездка по автомагистрали летом, буксировка прицепа) уровень масла должен находиться в области А. 7.

Потемнение свежего моторного масла уже после небольшого пробега объясняется наличием соответствующих присадок. Это нормальное явление. Не следует забывать, что все нормы завода — только для оригинального масла, потому что расход его очень сильно зависит от применяемого масла, особенно для турбированных двигателей.

Из практики служебных автомобилей предприятия около 10 лет назад: при применении неоригинального масла известной марки, поставлявшегося в Беларусь официальным дистрибьютером, при поездке в Гродно и обратно постоянно требовалась доливка на обратном пути (Volkswagen Passat, двигатель 1.9 TDI). Диагностика ничего не давала.

И только применение оригинального масла сразу убрало это неудобство, хотя, кроме замены неоригинального масла на оригинальное, ничего с двигателем не делали.

Большой расход масла в двигателе гольф 4

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…Большой расход масла в двигателе гольф 4

2.0-литровый двигатель Фольксваген 2.0 APK 8v производился концерном с 1998 по 2002 годы и устанавливался на четвертый Гольф и массу других моделей, выпускаемых на его платформе. Данный силовой агрегат по сути являлся ЕВРО 2 версией известного мотора под индексом AQY.

В линейку EA113-2.0 также входят двс: ALT, AQY, AXA, AZJ и AZM.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

первым делом надо поменять маслосъемные колпачки. Еще, я уже где то писал, на моем гольфе 2 после замены этих самых колпачков забыли поставить масло отражающую пластмасску под клапанной крышкой двигателя. Так после 5 тыс км я доливал 2 литра масла.

Получалось, что масло по трубке отвода картера прямиком попадало через инжектор в камеры сгорания. Внешне это никак не было заметно. Так что думаю, у тебя очень похожая проблема. Крышку видно если открутить маслозаливную пробку.

Под ней не должно быть видно коленвала.

Добавленно 8:49 — 25 Мая, 2004.

первым делом надо поменять маслосъемные колпачки. Еще, я уже где то писал, на моем гольфе 2 после замены этих самых колпачков забыли поставить масло отражающую пластмасску под клапанной крышкой двигателя. Так после 5 тыс км я доливал 2 литра масла.

Получалось, что масло по трубке отвода картера прямиком попадало через инжектор в камеры сгорания. Внешне это никак не было заметно. Так что думаю, у тебя очень похожая проблема. Крышку видно если открутить маслозаливную пробку.

Под ней не должно быть видно коленвала.

Откапиталенная движка жрёт масло

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Djubadze

  • Большой расход масла в двигателе гольф 4
  • Пользователи
  • 88 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    #2 Vladimir

  • Пользователи
  • 1003 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Тула

    Читать еще:  Волга 3102 какой двигатель можно поставить

    Сообщение отредактировал Vladimir: 08 April 2009 — 19:47 PM

    #3 Djubadze

  • Большой расход масла в двигателе гольф 4
  • Пользователи
  • 88 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    #4 Vladimir

  • Пользователи
  • 1003 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Тула

    1. А может быть повышенный расход масла из-за перегрева?2. А может быть повышенный расход масла из-за того, что оно (масло) синтетика на стадии обкатки? Может минералку залить?

    3. Что значит «Расход кстати тоже уменьшился». У меня расход (всмысле горючки) походу увеличился, т.к. до переборки средний был около 10 л. на сотню. Кстати, может ли расход горючки увеличится из-за этого пресловутого перегрева?

    Сообщение отредактировал Vladimir: 08 April 2009 — 20:44 PM

    #5 Djubadze

  • Пользователи
  • 88 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    #6 freewish

  • Пользователи
  • 355 сообщений
  • #7 srs

  • Пользователи
  • 1 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: москва
    • Интересы: автомобили, путешествия,музыка,море

    Всем привет.Двигатель 1.8 RP. Откапиталил. Делал сам, впервые, но вроде всё по уму. Блок точил в Механике под первый ремонтный размер.

    Там же меняли направляющие клапанов и там же покупал поршневую и все вкладыши (по-моему Махле или как то так).После переборки проехал около 4000 км. Первое масло залил синтетику. Проехал 1000 км. не напрягая движок, проверил уровень — ниже мин. отметки. Слил, залил новое. Проехал на нём где то 1500 км.

    — опять сожрало. Долил, проехал ещё 1000 км. — снова низкий уровень. Слил, залил опять новое (Мобил, синтетика). Сейчас прошёл на нём где то 500 км., а уровень опять стремится к минимуму.Кроме того движок по приборке грется больше, чем до капиталки. Грешу на новый термостат Феби, т.к.

    бывает, что температура уже выше, чем хотелось бы а нижний патрубок радиатора холодный и открывается термостат значительно позже, чем надо.Расход в смешанном цикле около 15 л.Антифриз без признаков попадания в него масла, густого сизого дыма тоже не наблюдается. Заводится нормально.

    Люди, подскажите, в чём дело, что смотреть? А то я огорчён сильно Хотел как лучше, а получилась фигня.

    Спасибо.

    Читайте также:  Chevrolet captiva чип тюнинг двигателя

    Коробки передач и сцепление Фольксваген Гольф 4

    Подавляющее большинство Volkswagen Golf IV оборудованы 5-ступенчатыми механическими коробками передач. Они крайне редко доставляют неприятности, чего не скажешь про автоматические коробки.

    У них после 250 – 300 тыс км пробега течь масла через все сальники и прокладки считается нормой, а разборка и сборка автомата для их замены – операция не дешевая.

    Если течь не устранить, уровень масла снижается до критического и начинается пробуксовка фрикционов, что очень быстро “убивает” коробку.

    Читать еще:  Что цокает в двигателе ваз 2109

    На дизельных версиях иногда приходится менять сцепление вместе с маховиком

    Нормальный ресурс сцепления на автомобилях с механической коробкой передач – 100 – 150 тыс км, его замена на версиях с бензиновыми моторами обходится 150-200 долларов. С дизельными версиями сложнее – на некоторых из них применяется демпферный маховик, который редко выхаживает более 300 тыс км. Цена оригинального комплекта сцепления с маховиком – около 900 долларов.

    Ремонт двигателя Volkswagen (Фольксваген) Beetle(2 поколение кабриолет 1.2 BlueMotion TSI MT)

    • Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
    • Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
    • К такому ремонту относится:
    • замена прокладки ГБЦ,
    • замена топливного насоса высокого давления,
    • замена маслосъемных колпачков,
    • замена клапанов,
    • замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

    Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

    Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей

    1. АКЦИЯ ДО 31 МАЯ! ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ — БЕСПЛАТНО
    2. ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД — БЕСПЛАТНО

    В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

    1. снятие двигателя;
    2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
    3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
    4. восстановление поршневой группы, замена колец;
    5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
    6. замена всех прокладок;
    7. замена всех фильтров;
    8. замена масла;
    9. установка двигателя

    Стоимость ремонта

    НаименованиеЦена, руб
    Регулировка клапанов 1000
    Замена прокладки ГБЦ 4000
    Замена распредвала 6000
    Замена прокладки коллектора 1000
    Замена сальника коленвала 1500
    Замена маслосъемных колпачков 5500
    Замена масляного насоса 1500
    Замена поршневых колец 8000
    Замер компрессии 800
    Диагностика эндоскопом 1200
    Промывка инжектора 1200
    Замена клапанов 15000
    Замена бензонасоса 2000
    Замена масла (с фильтром) 500
    Замена двигателя 12000

    Читать еще:  Gdi двигатель на холодную не заводится

    Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

    • повышенный расход масла в двигателе;
    • белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
    • нагар на свечах зажигания;
    • неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
    • повышенный расход топлива;
    • перепады мощности двигателя;
    • стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
    • низкое давление масла в двигателе;
    • перегрев двигателя.

    Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

    Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

    Большой расход масла в двигателе гольф 4 Ссылка на основную публикацию

    8 способов снизить расход масла. Без капремонта двигателя

    Если мы не трогаем две основные детали двигателя, блок и головку, это — не капитальный ремонт. И вот что можно сделать для снижения расхода масла, не прибегая к «капиталке».

    Материалы по теме

    Нормальный расход масла — это сколько?

    Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

    При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

    Больший расход — это масложор, с которым надо бороться.

    1. Найти и ликвидировать утечки

    Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

    • уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
    • сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
    • прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
    • пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
    • у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

    Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

    2. Наладить вентиляцию картера

    Материалы по теме

    Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

    Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов.

    Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах.

    Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

    Маслоотделители и клапаны можно менять или промывать и чистить, в зависимости от конструкции.

    Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

    Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

    3. Использовать масло большей вязкости

    Материалы по теме

    Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

    Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

    Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

    4. Добавить присадки

    Материалы по теме

    Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

    Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

    5. Провести раскоксовку

    Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

    Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

    Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

    6. Заменить маслоотражательные колпачки

    Материалы по теме

    Маслосъемные колпачки со временем изнашиваются и пропускают масло.

    Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

    Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

    Ну а если дело дойдет до демонтажа головки блока цилиндров, значит, не за горами и следующая стадия ремонта. Но все равно это еще не «капиталка».

    7. Заменить поршневые кольца

    У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

    У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

    У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

    Материалы по теме

    В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

    8. Отремонтировать турбокомпрессор

    Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

    Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

    При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

    При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

    Читайте также:  Ауди а4 двигатель алт троит

    А если не поможет?

    Придется делать капремонт с восстановлением геометрии цилиндров и заменой поршней. «Капиталка» необходима и если двигатель при вскрытии оказался изношенным. Иначе в дальнейшем отдадите больше денег за повторный ремонт и литры масла, которые нужно будет доливать.

    Кольца или колпачки? Определяем без разбора, причины высокого расхода масла

    Каждый владелец не нового автомобиля рано или поздно встречается с проблемой высокого расхода моторного масла. И начинаются «головные боли» по выяснению причин этой проблемы. Кто то старается как можно скорей продать автомобиль, кто то ездит постоянно подливая масло, а есть такие как и я, которые стараются при малейших недугах «вылечить» своего железного коня.

    Есть несколько способов узнать причины появления большого масляного аппетита.

    Для начала нужно осмотреть двигатель на наличие течи (сальники, прокладки и т.д).

    Симптомы проблем с цилиндро-поршневой (ЦПГ) группой:— Первым делом открываем на запущеном двигателе крышку маслозаливной горловины, если из неё появляется дым это один из основных признаков проблем с ЦПГ. Зазор между кольцами и стенками цилиндра увеличен и газы прорываются из камеры сгорания в картер. (на некоторых турбированых двигателях это нормально явление, как и в принципе расход масла)

    Концентрация дыма зависит от степени износа колец.Концентрация дыма зависит от степени износа колец.

    — Снимаем «сапун» и смотрим наличие масляного налёта, если он присутствует это так же указывает на высокое давление в картере по причине проблем с ЦПГ (при исправном клапане вентиляции картерных газов). При очень запущеных случаях масло может оказаться на внутренней стороне воздушного фильтра.

    Сапун и масляный налет- При езде под нагрузкой (в горку, при интенсивном ускорении) появляется запах жжёного масла, за вами остается облако синего дыма.Если данные симптомы присутствуют(Хотя бы первые два, третий может отсутствовать из за работы катализатора), это 100% проблемы в ЦПГ. Выделю три причины: -Износ маслосъемных и компрессионных колец (замена колец не дешёвое удовольствие)-Закоксовывание маслосъемных колец (более вероятная причина на небольших пробегах)

    -Задиры на стенках цилиндров (капитальный ремонт двигателя).

    Чтобы исключить третий вариант, нужно провести эндоскопию двигателя. И так если задиров нет, то проблема кроется в кольцах. Первым делом пробуем раскоксовку, способы я описал тут и тут

    . Если это не помогло, то готовимся к замене колец.

    Течи на двигателе не обнаружены, симптомы проблем с ЦПГ отсутствуют, а расход масла есть, то вероятней всего маслосъемные колпачки (МСК) уже сильно износились.

    Симптомы износа маслосъемных колпачков:-При запуске двигателя на «холодную» появляется на несколько секунд синий дым из выхлопной трубы.

    -При нажатии на газ после продолжительной стоянки на холостом ходу появляется облако синего дыма.-Синий дым на ходу при переключении передач (не всегда проявляется)-При ускорении после езды «накатом» вырывается клуб синего дыма.

    Эти симптомы дают понять, что МСК пора менять. Подробнее о замене я написал в

    этой статье.

    Так же обратите внимание на систему охлаждения, при появлении масляных следов в антифризе, требуется замена прокладки блока цилиндров.

    Предыдущие посты по этой теме:Устраняем расход масла двигателя своими руками.Устранил расход масла двигателя своими руками или лечение мотора Димексидом. Часть 1.Простой способ замены сальников клапанов или устранил расход масла двигателя своими руками.Часть 2.Что делать когда двигатель ест масло?

    «Масложор”: почему двигатель “жрет» масло и как с этим справиться?

    «Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

    {«id»:166647}

    Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

    Нормальным расходом масла считается около 100-200 мл на 1000 км. Проще говоря, 0,1-0,3% от общего расхода горючего на 1000 км пробега. Например, если автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега, то на 1000 км – примерно 80 л. 0,1-0,3% от этого объема составит 0,08-0,24 литра.

    Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя.

    Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин.

    Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

    Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

    Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель.

    В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами.

    Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

    Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

    Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

    Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

    Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман.

    В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра.

    Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

    Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

    Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

    В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

    Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля.

    Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно.

    Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

    Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

    Во-первых, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и убедитесь, что производитель не закладывал такого расхода. Но если, этого быть не должно, исправить ситуацию поможет одна из следующих процедур. Для удобства мы отсортировали их по порядку выполнения работ в целях решения проблемы масложора, с указанием средних цен.

    • Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
    • Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
    • Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
    • Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.
    Читайте также:  Ваз 2107 двигатель когда холодный заводится и глохнет

    *цена указана уже с заменой на дешевое масло.

    • Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
    • Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
    • Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
    • Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
    • Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
    • Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
    • Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
    • Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

    Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода.

    Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное.

    Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

    В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается.

    Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом.

    При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

    Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

    Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

    Санкт-Петербург, CПб, Полюстровский пр. 87 лит О +7 (812) 704-81-03

    Ремонт Фольксваген Гольф : Расход масла VW Golf IV

    Расход масла – это количество масла, необходимое для обеспечения процесса сгорания топливо-воздушной смеси. К разряду расхода масла не относятся потери масла в связи с негерметичностью системы смазки двигателя.

    Расход масла также определяет высокие температуры и давления, присутствующие при работе двигателя. На расход масла также влияют условия эксплуатации автомобиля и манера вождения.

    Максимальный расход масла – 1 л на 1000 км пробега автомобиля.

    Предупреждение

    Не заливайте моторное масло выше метки max на щупе, так как в противном случае несгоревшее масло может попасть в выхлопную систему и повредить катализатор.

    1. Органы управления, приборы и оборудование

    1.0 Органы управления, приборы и оборудование
    1.1. Контрольные приборы
    1.2. Еженедельные проверки и обслуживание в пути
    1.3. Техническое обслуживание

    2. Двигатель

    2.0 Двигатель
    2.1. Техническая характеристика
    2.2. Дизельные двигатели

    3. Система охлаждения

    3.0 Система охлаждения
    3.1 Доливка охлаждающей жидкости
    3.2 Состав смеси охлаждающей жидкости
    3.3. Замена охлаждающей жидкости
    3.4. Термостат
    3.5. Радиатор и вентилятор радиатора
    3.6. Водяной насос бензиновых двигателей
    3.7. Водяной насос дизельных двигателей
    3.8 Шланги системы охлаждения
    3.9 Неисправности системы охлаждения

    4. Топливная система

    4.0 Топливная система
    4.1. Автомобили с бензиновыми двигателями
    4.2 Автомобили с дизельными двигателями

    5. Выхлопная система

    5.0 Выхлопная система
    5.1 Катализатор
    5.2 Снятие и установка выхлопной системы
    5.3 Выравнивание выхлопной системы
    5.4 Замена среднего/ заднего глушителя
    5.5 Снятие и установка одного глушителя
    5.6 Снятие и установка лямбда-датчика

    6. Система вентиляции и отопления

    6.0 Система вентиляции и отопления
    6.1 Снятие и установка сопел подачи воздуха
    6.2 Установка рычага центральной заслонки
    6.3 Снятие и установка вентилятора отопителя и дополнительного резистора
    6.

    4 Снятие и установка тросов управления системой отопления и вентиляции
    6.5 Заслонка, регулирующая температуру подаваемого в салон воздуха
    6.6 Снятие и установка блока управления отопителем
    6.7 Вентиляция салона автомобиля
    6.8 Исполнительный двигатель клапана рециркуляции воздуха
    6.

    9 Система кондиционирования воздуха
    6.10 Кронштейны компрессора кондиционера

    7. Сцепление

    7.0 Сцепление
    7.1. Диск сцепления
    7.2. Диск сцепления на автомобилях с двигателями 1,4 и 1,6-I
    7.3. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
    7.4 Основные неисправности сцепления

    8. Коробка передач

    8.0 Коробка передач
    8.1. Снятие коробки передач
    8.2 Снятие и установка автоматической коробки передач
    8.3 Механизм переключения передач
    8.4 Снятие и установка корпуса рычага переключения передач
    8.5. Регулировка тросов переключения передач
    8.6 Полная автоматизация
    8.7. Регулировка тяги троса рычага переключения передач

    9. Подвески и приводные валы

    9.0 Подвески и приводные валы
    9.1. Амортизационная стойка
    9.2. Задняя подвеска

    10. Рулевое управление

    10.0 Рулевое управление
    10.1 Снятие и установка подушки безопасности
    10.2 Снятие и установка рулевого колеса
    10.3 Снятие и установка наконечника рулевой тяги
    10.4 Основные неисправности подвески и рулевого управления

    11. Колеса и шины

    11.0 Колеса и шины
    11.1. Указания по эксплуатации шин с направленным дорожным рисунком
    11.2 Проверка вентиля
    11.3 Перестановка колес
    11.4 Диски и шины
    11.5 Запасное колесо
    11.6 Замена колес
    11.7 Болты-секретки для крепления колес
    11.8 Цепи противоскольжения
    11.9 Поднятие автомобиля

    12. Тормозная система

    12.0 Тормозная система
    12.1 Техническая характеристика
    12.2. АBS/ EBV/ EDS/ ASR/ MSR
    12.3. Замена передних тормозных колодок на суппорте FS-III
    12.4. Замена тормозных колодок на суппорте FN-3
    12.5. Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
    12.6. Тормозной диск
    12.7 Регулировка ручного тормоза
    12.8.

    Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
    12.9 Снятие и установка заднего рабочего тормозного цилиндра
    12.10. Прокачка гидравлической тормозной системы
    12.11 Тормозные трубопроводы и шланги
    12.12 Проверка вакуумного усилителя тормозов
    12.13 Снятие, установка и регулировка выключателя стоп-сигнала
    12.14 Снятие и установка тросов ручного тормоза
    12.

    15 Основные неисправности тормозов

    13. Кузов

    13.0 Кузов
    13.1 Уход за кузовом
    13.2 Уход за обивкой и ковриками
    13.3 Ремонт незначительных повреждений кузова
    13.4 Ремонт сильных повреждений кузова
    13.5 Передняя панель кузова
    13.6 Снятие и установка переднего бампера
    13.7 Снятие и установка заднего бампера
    13.8 Снятие и установка переднего крыла
    13.

    9 Снятие и установка облицовки ниши переднего крыла
    13.10 Снятие и установка облицовки ниши заднего крыла
    13.11. Капот
    13.12. Замок капота
    13.13 Снятие и установка решетки радиатора
    13.14 Снятие и установка боковой накладки кузова
    13.15. Двери
    13.16. Люк
    13.17 Очистка водосточного желоба
    13.18. Зеркала
    13.19. Центральная консоль
    13.

    20 Снятие и установка верхней отделки в пространстве для ног водителя
    13.21 Снятие и установка вещевого ящика
    13.22 Снятие и установка боковой обшивки пространства для ног
    13.23 Снятие и установка накладок порогов
    13.24 Снятие и установка нижней облицовки центральной стойки
    13.

    25 Снятие и установка правой боковой обшивки багажного отделения
    13.26 Снятие и установка покрытия пола багажного отделения
    13.27 Снятие и установка задней отделки багажного отделения
    13.28 Снятие и установка переднего сиденья
    13.29 Боковые подушки безопасности
    13.30 Снятие подушки заднего многоместного сиденья
    13.

    31 Снятие и установка спинки заднего сиденья
    13.32. Стеклоомыватели и стеклоочистители

    14. Электрооборудование

    14.0 Электрооборудование
    14.1 Лампы накаливания
    14.2 Электрические цепи
    14.3. Обнаружение незамкнутой цепи
    14.4 Предохранители
    14.5. Аккумулятор
    14.6. Генератор
    14.7. Стартер
    14.8 Замена лампочек внешнего освещения
    14.

    9 Снятие и установка дополнительного сигнала торможения
    14.10 Замена лампочек внутреннего освещения
    14.11. Устройства внешнего освещения
    14.12. Регулировка света фар
    14.13 Снятие и установка комбинации приборов
    14.14 Снятие и установка переключателей рулевой колонки
    14.15 Снятие и установка переключателей
    14.

    16 Снятие и установка радиоприемника
    14.17 Снятие и установка высокочастотных громкоговорителей
    14.18 Снятие и установка низкочастотных громкоговорителей
    14.19 Рекомендации по установке телефона
    14.20 Антенна
    14.21 Проверка обогревателя заднего стекла
    14.22. Пояснения к электрическим схемам
    14.23.

    Схемы электрооборудования автомобиля VW Golf с сентября 1997 г.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector