Датчик неисправности двигателя джили мк

Джили МК – китайский бюджетный автомобиль, который вобрал в себя многие черты Тойоты. Неудивительно, что автомобиль получил тойотовский двигатель – 5A-EF объемом 1,6 литра.

Шестнадцати клапанный силовой агрегат обеспечивает мощность в 107 л.с.

В целом, двигатель отличается хорошей надежностью и обеспечивает вполне приличные показатели динамики.

Конечно, как и у любого бюджетного автомобиля, встречаются и некоторые проблемы в функционировании силового агрегата. Неполадки могут возникать как непосредственно в двигателе, так и в дополнительных комплектующих, отвечающих за его работу.

В частности, речь может идти о разных датчиках, отвечающих за температуру или работу отдельных агрегатов, например, вентилятора. Следует уделять внимание работоспособности и этих элементов.

Остается лишь рассмотреть те нюансы, которые возникают при эксплуатации двигателя Джили МК. Также речь пойдет и о некоторых особенностях его обслуживания и продления эксплуатационного срока.

Двигатель Джили МК – поломки, частые проблемы и полезные советы

• Несмотря на свою надежность, периодически силовой агрегат представленной модели авто может выходить из строя.
• Не обязательно речь идет о критических повреждениях, ведь иногда поломки случаются и во второстепенных узлах.
• Итак, приступим к осмотру двигателя, а также поговорим о проблемах с его эксплуатацией:
• ​

• Силовой агрегат автомобилю достался от Тойоты.
• Известны случаи, когда двигатель Джили МК до капитального ремонта отъездил 800 тыс. км.
• И только после этого была проведена замена распределительного вала, колец и поршней.
• На 500 тысячах проводилась замена клапанов и сальников.
• Теперь рассмотрим основные проблемы и некоторые пути их решения.
• Гофра, идущая от воздушного фильтра, часто разъедается под воздействием масла.

​

• Иногда вместо оригинала устанавливается деталь с Ланоса.
• А вентиляция картера осуществляется посредством вот такого шланга.

​

• Датчик температуры и давления воздуха Джили МК.
• В заводской версии стоит датчик фирмы Bosch.

​

• При его выходе из строя возникают проблемы с подачей воздуха и регулировкой его температуры.
• Авто продолжает ехать в аварийном режиме, но в конечном итоге это может послужить причиной серьезных проблем.
• При проведении диагностики видно его выход из строя.
• Лучше сразу заменять неисправный элемент.
• Еще одним уязвимым местом является регулятор холостого хода.

​

• Расположен он в дросселе Джили МК.
• Данное устройство регулирует подачу воздуха на холостом ходу.
• Имеет конусообразную форму.
• Стирается сам кончик датчика, что и приводит к выходу из строя.
• В данном случае единственным способом устранить проблему будет замена регулятора холостого хода.
• Относительно форсунок – никаких проблем с их работой нет.

​

• Иногда возникают проблемы с датчиком давления.
• Он расположен на рампе.

​

• Этот датчик также производится компанией Bosch.
• Датчик фазы может отличаться по конструкции (EURO-2 и EURO-3).
• Может быть круглым или прямоугольным.
• Соответственной будет и конструкция клапанной крышки.

​

• Покупая новую клапанную крышку необходимо указывать, под какой датчик она должна быть сделана.
• Иначе ее попросту не получится поставить.
• Проводка спокойно ходит более 60 тысяч км.

​

• Также и свечи зажигания.
• Катушка зажигания надежная.

​

• В случае замены можно ставить оригинал или аналог.
• Например, для Джили МК отлично подходит катушка с Чери Амулет.
• Лямбда-зонд лучше устанавливать оригинальный.

​

• Хотя и в этом случае их есть 2 типа, отличающиеся омностью.
• Не следует пытаться поставить что-то другое.
• В системе охлаждения двигателя выходит из строя вот такая пробка.

​

• При установке неродной детали, например, с Тойоты, следует искать комплектующую с пометкой 1.1.
• Под клапанной крышкой расположено 2 распределительных вала.

​

• Они соединены между собой шестерней.
• Также с одного распределительного вала Джили МК выходит шкив к механизму ГРМ.
• Проблем с распредвалами обычно не возникает.
• Только в случае регулировки клапанов достаточно сложно найти шайбы.
• Сальники клапанов менять приходится приблизительно каждые 200-300 тыс. км пробега.
• Ремень ГРМ менять лучше каждые 40 тыс. км.

​

• Вместе с ремнем ГРМ проводится замена натяжного ролика.
• Также проверяется состояние помпы, которая может протекать.
• Проверяется состояние разных ремней – насоса гидроусилителя, генератора, кондиционера.
• При необходимости их следует заменить.
• Иногда выходит из строя датчик температуры Джили МК, двухконтактный.
• Также проблемы могут возникнуть с датчиком вентилятора.

​

• Если последний перестал работать – сразу заменяем.
• Прокладка клапанной крышки представлена 2 видами, которые отличаются формой (в зависимости от вида крышки).
• Хотя, с прокладкой на данной модели авто она течет крайне редко.
• Прокладка головки блока цилиндров металлическая.
• Нагрузку выдерживает отлично.
• Прокладки выпускного и впускного коллекторов выдерживают нагрузки достаточно долго.
• Сам блок двигателя – поршни, кольца, коленчатый вал и масляные насосы не являются источником проблем.

​

• На Джили МК они спокойно выдерживают более 500 тысяч км.
• Также важно периодически продувать и промывать радиатор.
• Внимательно следите за состоянием термостата.

​

• Если автомобиль начинает регулярно перегреваться, то термостат следует заменить.

Что касается ситуации в общем, то двигатель в Джили МК получился вполне удачным.

Он легко эксплуатируется с пробегом более 300 тыс. км, а капитальный ремонт обычно требуется только после преодоления отметки в 500 тыс. км.

Джили МК датчики. Места расположения, снятие и установка

Статья про снятие и установку ЭБУ и Джили МК датчики системы управления двигателем.

• Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) установлен под вещевым ящиком.
• Со стороны переднего пассажира.
• Ппоказано на рисунке выше со снятой панелью приборов.
• Вам потребуется ключ на 8.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните болты крепления и отведите блок вниз.

Показаны болты крепления ЭБУ к кронштейнам.

3. Выдвиньте крепёжную планку колодки жгута проводов.

4. Отсоедините колодку и снимите электронный блок управления двигателем.

5. Установите электронный блок управления двигателем в последовательности,обратной снятию.

Замена датчиков системы управления двигателем

Джили МК датчики. Датчик положения коленчатого вала двигателя

1. Он установлен в верхней части картера сцепления.
2. При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестаёт работать.
3. Контроллер заносит в память код неисправности.
4. И включает световой сигнализатор в комбинации приборов.

5. В этом случае проверьте датчик и зубчатый венец.
6. На отсутствие повреждений забьев, биения или других дефектов.
7. Также не забудьте проверить предохранители.
8. Вам потребуется ключ на 8.

1. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.

2. И отсоедините колодку жгута проводов от колодки датчика.

3. Выверните и извлеките болт крепления датчика.

4. Извлеките датчик из отверстия в картере сцепления.

5. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Джили МК датчики. Датчик положения распределительного вала

• Он установлен в задней части головки блока цилиндров.
• Напротив ротора синхронизации распределительного вала.
• При неисправности в цепи датчика блок управления заносит в память код неисправности.
• И использует обходную программу управления.
• Вы сможете продолжить движение.
• Вам потребуется ключ на 10 и тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксатор.

3. Отсоедините колодку жгуа проводов от выводов датчика положения распределительного вала.

4. Выверните два болта крепления датчика положения распределительного вала.

5. Снимите датчик в сборе с корпусом.

6. Измерьте тестером сопротивление между выводами датчика.

Сопротивление между любой парой выводов не должно равняться нулю (замыкание обмотки) или бесконечности (обрыв обмотки).

Если сопротивление не соответствует указаным требованиям, замените датчик.

7. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

1. Ввёрнут в резьбовое отверстие корпуса водораспределительной коробки на стенке головки блока цилиндров двигателя слева.
2. В случае отказа датчика контроллер заносит в память код неисправности.

3. И использует резервную программу управления двигателем.
4. Рассчитывает приблизительное значение температуры охлаждающей жидкости по врмени работы двигателя и массовому расходу воздуха.
5. Вам потребуются: ключ на 19, тестер, термометр.

При замене датчика охлаждающую жидкость можно не сливать.

После снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой — потеря жидкости будет минимальной.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

2. Выверните датчик.

3. Извлеките его из отверстия в корпусе водораспределительной коробки.

4. Опустите датчик в горячую воду и проверьте тестером изменение сопротивления между выводами «1» и «3» датчика по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром.

Номинальное сопротивление исправного датчика указано в таблице ниже.

Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

5. При отклонении сопротивления от нормы — замените датчик.

При герметизации соединения нанесите на резьбовую поверхность небольшое количество герметика.

6. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 15-20 Н*м.

7. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

8. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Джили МК датчики. Датчик положения дроссельной заслонки

• Установлен на дроссельном узле.
• Он представляет собой переменный резистор.
• Он соединён с осью дроссельной заслонки.
• Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения синала датчика.
• По нему контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки.
• При нарушении работы двигателя на холостом ходу или ухудшении разгонной динамики проверьте датчик и его разъём.
• Вам потребуются: ключ TORX T20, тестер.

1.

Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

2. Измерьте тестором сопротивление между выводами «1» и «2» датчика при крайних положениях дроссельной заслонки.

При полностью закрытой дроссельной заслонке сопротивление должно быть 1,6 кОм, при полностью открытой — 2,4 кОм.

3. Выверните два винта крепления и симите датчик положения дроссельной заслонки.

Между датчиком и дроссельным узлом установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Не потеряйте его при снятии датчика, при появлении на нём трещин и призаков старения — замените.

4. Установите датчик положения дроссельной заслонки в порядке, обратном снятию.

Джили МК датчики. Датчики концентрации кислорода

Они установлены на элементах системы выпуска отработавших газов.

Датчик на выпускном коллекторе — управляющий.

1. Датчик на приёмной трубе — диагностический.
2. По своим параметрам оба датчика одинаковы.
3. Если хотя бы один из датчиков концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься.
4. Расход топлива при этом — увеличится.
5. Вам потребуется ключ или специальная разрезная головка на 22.
6. Для снятия управляющего датчика концентрации кислорода выполните следующее.

1. Подденьте и выдвиньте фиксатор колодки жгута проводов.

2. Отсоедините её от колодки проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

3. Выверните управляющий датчик концентрации кислорода.

4. Извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе.

5. Установите новый датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Неисправный датчик концентрации кислорода можно заменить датчиком с более длинным жгутом проводов.

В этом случае необходимо закрепить жгут таким образом, чтобы избежать его контакта с горячими деталями системы выпуска отработавших газов.

Для снятия диагностического датчика концентрации кислорода выполните ниже перечисленное.

1. Подденьте и выдвиньте фиксатор колодки жгута проводов.

2. Отсоедините её от колодки проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

Извлеките жгут проводов датчика из держателя на картере сцепления.

3. Выверните диагностический датчик концентрации кислорода.

Извлеките его из отверстия в приёмной трубе.

4. Установите новый датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Джили МК датчики. Датчик детонации

• Установлен на задней стенке блока цилиндров.
• В зоне между вторым и третьим цилиндрами.
• При отказе датчика контроллер заносит в память код неисправности.
• Использует резервную программу управления двигателем.
• С уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации.
• Вам потребуется ключ на 12.

1.

Отсоедините провод клеммы «минус» от аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

3. Выверните болт крепления датчика.

4. Снимите датчик детонации.

5. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.

Джили МК датчики. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

1. Установлен на впускном коллекторе.
2. Он фиксирует изменения давления (разрежения) во впускном коллекторе.
3. В зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
4. И преобразует его напряжение выходного сигнала.

5. ЭБУ подаёт на датчик напряжения питания 5 Вольт.
6. И обрабатывает сигналы датчика, поступающие по цепи передачи сигнала.
7. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступащего в двигатель.
8. Вам потребуется ключ на 10.

1.

Отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

2. Выверните два болта крепления датчика.

3. Снимите датчик.

4. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.

Датчик скорости автомобиля

• Он установлен в задней части коробки предач.
• Датчик выдаёт на ЭБУ импульсы напряжения.
• Их частота пропорциональна скорости вращени ведущих колёс.
• Вам потребуется ключ на 12.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

3. Выверните болт крепления фиксатора.

4. Снимите фиксатор датчика.

5. Извлеките датчик из отверстия в коробке передач.

6. Для замены привода подденьте отвёрткой.

7. Cнимите стопорное кольцо.

8. Извлеките привод из корпуса датчика скорости.

9. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.

Больше информации про Джили МК (Geely MK) смотрите в разделе «Поиск». Вверху справа на данной странице сайта.

Запчасти можно посмотреть здесь: https://hot-parts.ru/catalog/11856/

Датчики на Джили МК Кросс

С каждым годом значение датчиков в устройстве автомобиля становится более существенным, так как они отвечают за бесперебойное функционирование системы.

Подобные электронные устройства отвечают за исправную работу двигателя, а также помогают автовладельцу корректировать уровень потребляемого топлива и других технических жидкостей.

В нашей новой статье мы предлагаем ознакомиться с тем, какие установлены датчики на Джили МК Кросс и как их возможно заменить.

Датчик положения коленвала

Прибор углового положения коленчатого вала находится в верхней части картера сцепления. При возникновении малейших неполадок в работе цепи мотор перестает работать.

В это же время электронный блок управления вносит в память соответствующий код неисправности. После этого контроллер запускает световой сигнал на приборной панели.

В таком случае водитель должен проверить состояние датчика и зубчатого венца.

При наличии серьезных повреждений требуется замена детали:

1. С помощью гаечного ключа на 8 отожмите крепления колодки жгута проводов и отсоедините ее от датчика.
2. Открутите болты, которые скрепляют непосредственно устройство. После чего вытащите прибор из специального отверстия в картере сцепления.
3. Установите вместо износившейся автозапчасти новую в обратном снятию порядке.

Датчик температуры антифриза

Прибор, который регулирует температурные показатели охлаждающей жидкости, расположен в резьбовом отверстии кожуха водораспределительной коробки на стенке ГБЦ с левой стороны мотора.

При отказе устройства ЭБУ вносит в память ошибку и задействует резервную программу управления движком.

С ее помощью система определяет примерный показатель температуры антифриза по времени работы ДВС и массовому расходу воздуха.

Как починить подобный элемент с помощью ключа на 19 и тестера:

1. Разъедините датчик температуры охлаждающей жидкости и колодку жгута проводов. Извлеките измеритель из соответствующего отверстия, после чего опустите его в емкость с горячей водой.
2. Определите изменение сопротивления между выводами 1 и 3 с помощью тестера по мере остывания жидкости. Температурные показатели контролируйте специальным термометром.
3. Если сопротивление сильно отклоняется от нормы, то термодатчик придется заменить на новый. Но если с термодатчиком все нормально, то верните его на прежнее место и зафиксируйте болтами с моментом затяжки в 15-20 Нм.
4. Установите другие автозапчасти в обратной последовательности, после чего проверьте уровень антифриза.

Датчик положения заслонки дросселя

Подобный переменный резистор установлен на дроссельном узле и связан с осью механического регулятора проходного сечения канала. Вращение оси приводит к изменениям напряжения электрических импульсов.

На их основе электронный блок управления рассчитывает степень открытия заслонки дросселя.

При неисправной работе мотора на холостом ходу либо при ухудшении разгонной динамики требуется проверить устройство вместе с разъемом.

Как заменить неисправную автозапчасть на автомобиле Geely MK Cross:

1. Для отсоединения колодки жгута проводов отожмите фиксатор. Измерьте сопротивление между выводами 1 и 2 с помощью тестера при крайних положениях заслонки дросселя. 
2. Когда она открыта, то показатели сопротивления должны быть равны 2,4 кОм. В закрытом виде допустимое значение составляет 1,6 кОм.
3. Открутите два скрепляющих болта, чтобы демонтировать износившийся измеритель дроссельной заслонки. После чего разместите новую запчасть.

Лямбда-зонд

Датчик концентрации кислорода расположен на элементах выхлопной системы.

При этом автомобиль укомплектован сразу двумя подобными устройствами: управляющее находится на выпускном коллекторе, а диагностическое – на приемной трубе.

По параметрам оба прибора практически идентичны, однако при выходе из строя хотя бы одного возможно резкое повышение уровня токсичности отработавших газов. При этом значительно увеличивается расход топливной смеси.

Для снятия и замены управляющего лямбда-зонда потребуется ключ либо разрезная головка на 22:

1. Аккуратно подденьте фиксатор колодки жгута электропроводки и выдвиньте его. Отсоедините деталь от другой колодки, которая находится непосредственно на датчике.
2. Извлеките само устройство из отверстия в выпускном коллекторе.
3. Вместо износившейся запчасти установите новую в обратном порядке. 

Как демонтировать износившийся и установить новый диагностический прибор:

1. Подденьте фиксатор колодки жгута электрической проводки с помощью плоской отвертки, чтобы его выдвинуть.
2. Разъедините диагностический лямбда-зонд и колодку проводов, после чего вытащите жгут проводки из держателя на картере сцепления.
3. Аккуратно выверните устройство, чтобы извлечь его из отверстия в приемной трубе.
4. Разместите новую деталь на прежнее место.

Датчик скорости

Устройство находится в задней части коробки переключения передач. Оно передает на электронный блок управления электрические импульсы напряжения, при этом их частота пропорциональна скорости вращения передних колец. 

Для ремонта детали понадобится гаечный ключ на 12:

1. Отсоедините от батареи аккумулятора отрицательную клемму, а от измерителя скорости – колодку жгута электропроводки.
2. Выкрутите болты, которые скрепляют фиксатор, чтобы извлечь прибор из отверстия в КПП.
3. Аккуратно подденьте отверткой, после чего демонтируйте стопорное кольцо и вытащите привод из кожуха устройства.
4. Разместите остальные детали на прежнее место.

Загорелась лампочка неисправности двигателя: что делать

Неисправность автомобиля – это неприятно. Поломка станет неожиданной, если за автомобилем не следить и не прислушиваться к предупреждениям. Одним из них является лампочка «Check engine». Как понять, в чем проблема, на что она указывает и что делать, если она загорелась.

Назначение кнопки

Панель приборов в автомобиле – это способ для водителя контролировать уровень бензина, масла, состояние работы двигателя или других составляющих автомобиля, которые гарантируют комфортное и бесшумное движение по дороге.

Современные автомобили оснащены необходимым для удобства и комфорта водителя индикатором.

Если раньше неисправность двигателя приходилось находить только визуально или путем внимательного прислушивания к работе, то сегодня работает специальная лампочка.

Она создана для удобства контроля состояния двигателя. В идеале она должна загораться только при пуске двигателя и тухнуть через пару секунд.

[stextbox id=”alert”]Если же лампочка не тухнет или загорелась при движении, тогда стоит задуматься о неисправностях в работе основного компонента автомобиля.[/stextbox]

Насколько серьезными могут быть причины

Каждый сигнал на панели автомобиля – это показатель того, что водитель должен быть внимательным. Когда загорается индикатор проверки двигателя, то причин бывает несколько.

1. Распространенная причина – бензин. Из-за добавок, которые недобросовестные производители используют в бензин, двигатель работает неправильно, засоряется. Следует сменить топливо или заправляться на другой заправке, и все работает корректно.
2. Неисправные свечи.
3. Поломка катушки зажигания.
4. Сработавшийся датчик кислорода (лямбда зонд).
5. Сломанный катализатор выхлопных газов.
6. Неправильная работа высоковольтных проводников.
7. Нарушение работы форсунок.
8. Бензонасос или топливный фильтр.

Начинать проверку стоит с крышки горловины топливного бака. Если она не затянута до конца или на ней появились дефекты, тогда лампочка указывает на неправильную работу двигателя.

О том, как преодолеть страх вождения и обрести уверенность в себе – смотрите здесь.

У нас же вы узнаете о плюсах и минусах чип-тюнинга двигателя.

Каждая из причин не очень страшна, но требует устранения немедленно. Если вовремя не обратить внимания и не провести диагностику неисправности, можно привести к полной поломке двигателя и недееспособности машины.

Двигатель – это серьезно, но не обязательно, что работа требует капитального ремонта или замены двигателя. Работа мастеров важна в любом вопросе по диагностике и починке двигателя. Но, если, причина – свечи, тогда и замену выполняют самостоятельно и быстро, без привлечения мастеров.

Что делать, если горит лампочка

Если вы увидели, что лампочка проверки двигателя горит не так, как должна (не тухнет после пуска двигателя или горит при движении), тогда стоит остановиться на диагностику машины. Можно это сделать и не сразу, но обязательно. Помните, если она загорается, это причина или отправиться на СТО для диагностики, или же проверить двигатель на наличие неисправностей.

Первое, что можно сделать при загорании лампочки – это остановиться и послушать, как работает двигатель: не троит ли, нет ли посторонних шумов или стука. Если вы услышите посторонние звуки, то они указывают на причину поломки опытному водителю. Если же причина поломки вам непонятна, прямая дорога – в ближайшее СТО.

Если причиной загорания лампочки будет некачественное топливо (это можно определить после диагностики, после исключения остальных причин), тогда мастера сервиса вам скажут, что стоит поменять тип заливаемого в машину топлива или место, где вы привыкли заправляться.

[stextbox id=”info”]Также проводят визуальный осмотр двигателя на наличие трещин, неровностей, протечки. Если вы сами обнаружите поломку, тогда согласно причине проводится и ремонт.[/stextbox]

• Датчик кислорода. Стоит заменить самостоятельно, следуя инструкции по эксплуатации автомобиля той или иной марки. Если вовремя не сделать замену, то возникнет перерасход топлива и может сломаться катализатор, замена которого будет намного дороже.
• Негерметичность топливного бака – это причина попадания воздуха вовнутрь, а значит, перерасход. Стоит или заменить крышку или добиться герметичности посредством прокладок.
• Свечи. Это основной элемент, который гарантирует загорание топливной смеси. Если она работают неправильно, тогда и автомобиль откажется работать вовсе. Заменить свечи не составить особого труда, если вы уже опытный водитель. Менять можно либо только ту свечу, которая уже отработала свое, либо все сразу, чтобы уже наверняка избежать неполадок в работе автомобиля. В магазине стоит купить комплект свечей именно для вашей машины. Если нет уверенности в том, что купите правильный вариант и сможете поменять, тогда отправляйтесь на СТО, там и детали нужные уже есть и специалисты смогут произвести замену быстро и доступно. В вопросе со свечами, стоит помнить, что машины старого образца требуют замены каждые 20 000 км, а если машина новая, то на одних и тех свечах она может проехать до 150 000 км. Если менять свечи вовремя согласно требованиям технической эксплуатации вашей машины, тогда можно избежать поломки катализатора и улучшить работу двигателя.
• Замена датчика массового расхода воздуха. Данная деталь регулирует количество воздуха, который необходим для быстрого воспламенения. Когда он неисправен, то это перерасход топлива, повышенное количество углекислого газа в выхлопе, слабый разгон, снижение мощности двигателя. Чаще всего поломка связана с неправильно установленным воздушным фильтром или время работы фильтра уже истекло. Когда дело доходит до смены датчика, то расходы связаны с ценой самого датчика, а вот услуга замены в сервисе не так дорога, потому что не требует больших затрат времени и проста по технологии. Регулярная замена фильтра – гарантия долговечной работы датчика.

Нюансы в работе лампочки «Check engine»

Лампочка проверки двигателя на панели приборов появилась в начале 90-х. но тогда работа датчика была направлена только на контроль работы карбюратора. То есть, лампочка загоралась, когда:

• Было засорение;
• Неправильно была приготовлена горючая смесь для работы двигателя и др.

Сегодня же работа лампочки значительно шире. Карбюраторов в автомобилях нового образца уже нет. Вместо него установлены инжекторы. Именно в связи с этой новинкой в автомобиле лампочка показывает не только неправильную смесь. Благодаря ей, водитель узнает о:

• Перебои в работе;
• Проблемы при зажигании;
• Плохое переключение передач и многое другое.

Смотрите, о чем еще может свидетельствовать горящая лампочка проверки двигателя (видео)

Итог

Таким образом, благодаря такой лампочке на панели можно контролировать практически каждый элемент двигателя, его состояние и работоспособность.

Лампочка контроля двигателя на панели для водителя – это индикатор состояния. Если она горит не по правилам, то стоит обратить на это внимание и отправиться на диагностику. Своевременное устранение поломки – это гарантия безопасности и комфорта на дороге. Внимательность к своей машине исключит поломку в самый неподходящий момент.

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Дальнейшее развитие таких систем управления позволило наделить современные автомобиль возможностью проводить самодиагностику, фиксировать ошибки и даже расшифровывать их. Затем расшифрованные данные отображаются на экране бортового компьютера. При этом простейшим индикатором, который указывает водителю на возникшую неисправность, является лампа check engine или «чек».

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы.

Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму.

В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Такой режим необходим для того, чтобы минимизировать ущерб для катализатора и самого ДВС. На практике это выражается таким образом, что хотя водитель давит на газ, машина в аварийном режиме с горящим «чеком» все равно не разгоняется выше 30-40 км/ч, коленвал не раскручивается, пропадает тяга мотора и т.п.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор.

Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения).

Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

• Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как  непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

• Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

• Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину.  Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Одна из причин когда Джили троит, тресется и работает не стабильно

И так если у вас с автомобилем происходит что-то странное, машину то трясет или не стабильные обороты двигателя, расход топлива увеличился, а код ошибки показывает что, в каком либо из цилиндров слишком богатая смесь.

Одна из причин выход из строя (дадт) или как его называют датчик абсолютного давления и температуры, или датчик температуры и давления воздуха. Вот он на картинке Джили мк кросс евро 4 не путайте, и обратите внимание, дальше я подробней опишу почему.

Обычный обд сканер елм 327 вам покажет ошибку трансмиссии, допустим 0172 или что-то подобное. Такие ошибки указывают зачастую на богатую смесь в одном из цилиндров. Не спешите крутить свечи и менять форсунки это практически ни чего не даст, тем более сканер показывает когда какая либо форсунка вышла из строя.

Вот тут-то и нужно обратить внимание на тот самый датчик давления воздуха и температуры. Находится он напротив четвертого цилиндра, сразу за топливной рампой, на впускном пластиковом коллекторе, для вас сделал фото что бы было удобней найти.

Вот он наш датчик, кто держал жигули боле менее современных моделей, это тот же датчик ДМРВ который находится перед воздушным фильтром.

Датчик давления воздуха и температурыДатчик давления воздуха и температуры

• Так нашли датчик, дальше нужно его заказать и поменять, делается это без всякого труда, у двс евро-4 всего лишь одна точка крепления.
• Я выделил модификацию двигателя не спроста, потому что у евро 2-3-4 абсолютно разные датчики.
• Вот посмотрите что мне привезли когда я заказывал в первый раз, хотя пришел в магазин со своим вин кодом, с тех паспортом так сказать.

Он даже примерно не подходи, у него две точки крепления, другой электрод и разъем подключения не тот, хотя он от джили мк, только евро 3 или 2, а кто говорит что он джили ск, короче будьте внимательны.

А вот как выглядит мой (дад) евро-4) показать продавцу разницу да времени нет ехать к ним.

А вот и фото для сравнения наших датчиков я не знаю как можно было их перепутать.

С лева мой старый датчик который вышел из строяС лева мой старый датчик который вышел из строя

Сейчас размещу фотографии с артикулами деталей первый (дад) джили мк кросс евро-4

И второй джили мк и джили отака евро-3.

Стоимость конечно этих датчиков не велика евро-4 я приобрел за 268 рублей, а евро-3 за 500 и то за срочность заказа, и остался он пылиться у меня в гараже, поменять или сдать не смог. Забирала с магазина его жена, а я попал в больницу почти на месяц, тем более ни чека ни чего не сохранила и прошло больше двух недель.Да и ладно пускай себе лежит есть пить не просит.

Короче будьте бдительны ребята, кто не сталкивался с запчастями не очень надейтесь на продавца или менеджера, ищите сами точный артикул детали, проверяйте все как говорится не отходя от кассы.