Давление масла в двигателе на фредлайнер

ПОГОВОРИМ О «ЖЕЛЕЗЕ»

Чаще всего наши перевозчики выбирают капотные модели Columbia и Century. Отличаются они друг от друга в основном оформлением «передка» и базовым оснащением. У Columbia, считающейся «новой» моделью, оно побогаче. Также приборная панель имеет другой дизайн.

Несколько в стороне – серия Classic с вынесенной далеко вперед передней осью, большой колёсной базой и «классическим» внешним видом.

Блокировки всех дифференциалов, большой дорожный просвет, отсутствие бьющихся пластиковых деталей, коробки передач без повышающей передачи и тихоходные мосты делают его более пригодным для работы с самосвальными прицепами и тяжеловесными грузами. Конечно, комплектации бывают разными, но, как правило, «Классик» заказывают именно таким.

У модели FLD-120 несколько меньший по размерам спальный отсек. Ходить там особо негде, но есть две полки, и всё. Внешний вид, конечно, не «аэродинамический». Но особых отличий по технической части нет.

Вот почему рассказать о машинах так, как делают это в наших учебниках (такой-то двигатель, такая-то коробка передач, такая-то кабина), невозможно: вариантов комплектации не одна сотня.

Американские руководства, рассчитанные на пользователя, вначале знакомят водителя с кабиной, органами управления, а уж потом рассказывают, что происходит в машине при нажатии той или иной кнопки и как устроен тот или иной механизм. Последуем их примеру и мы.

Первое, на что обращаешь внимание, – удобство входа в кабину. Подножки, ручки, все для блага человека. Большой спальный отсек – тема избитая, мы к ней обращаться не будем, место водителя – за рулем. Вот здесь-то и начинаются различия. Прежде всего это касается приборной панели. В любом случае она намного богаче.

На ней могут устанавливаться указатели температуры масла в двигателе и мостах, давления турбонаддува и температуры выхлопных газов. Кнопка круиз-контроля может располагаться на рычаге переключения передач или на панели приборов. На ней же может присутствовать пульт управления запуском машины с помощью эфира.

Есть и машины, оборудованные подогревом воздуха во впускном коллекторе. Их с помощью эфира заводить не рекомендуется.

На передней панели можно найти и выключатель блокировки межосевого дифференциала, являющейся базовым оснащением трехосных Freightliner. Встречаются машины, оборудованные межколесной блокировкой. Учитывая незначительный ход подвески и, как следствие, возможность застрять даже в сухую погоду, стоит поискать такую машину.

На многих тягачах США есть еще одна интересная фишка – регулируемое по длине седло. Нажатием специальной клавиши включается пневмоцилиндр. Крепления, удерживающие седло от продольных перемещений, убираются, и, плавно двигая тягач в нужном направлении, можно уменьшить или увеличить расстояние от кабины до прицепа. Седло можно двигать и ломом.

Это позволяет немножко «поиграть» и с распределением нагрузки на оси, и с длиной автопоезда.

Несмотря на большую длину тягача, при перевозке рефрижераторного полуприцепа необходимо перевести седло максимально назад, иначе холодильник заденет кабину. Регулируемое по длине седло, как правило, ниже нерегулируемого.

Это важно, так как клавиши управления пневмобаллонами имеют только два положения – низкое и транспортное. Низкое положение для езды не предназначено, и включать его можно только для стыковки с полуприцепом.

Подвеска американских машин рессорно-пневматическая и для езды на «полуспущенных» не предназначена.

На «американцах» есть кондиционер, а вот печка-автономка не предусмотрена. Жарко у них…. Правда, может присутствовать функция автозапуска двигателя для поддержания заданной температуры. Хотя дизель на холостом ходу не очень-то нагревается, это даже лучше автономки, так как в топливный бак из обратки поступает нагревшаяся в двигателе солярка.

Коробки передач – отдельная песня. Их может быть полтора десятка разновидностей. Самые распространенные у нас – десятиступенчатые, которые бывают двух видов. Условно назовем их «с делителем» и «с демультипликатором».

При первом варианте мы имеем на схеме переключения пять основных передач и пять «половинок», как на автомобилях «КамАЗ».

Во втором случае сначала переключаем пять ступеней в нижнем диапазоне, а потом пять в верхнем, как на «СуперМАЗах».

Довольно широко распространена автоматика переключения передач. Она бывает двух видов: AutoSelect и AutoShift. Первый встречается уже редко. Система подсказывает водителю, когда надо переключаться, а он переводит в нужное положение рычажок и чуть сбрасывает газ. Вторая переключается полностью самостоятельно, но пользоваться сцеплением для старта и остановки все равно надо.

Есть еще и очень интересные коробки, в которых разгон до высших передач производится вручную, а дальше в работу вступает автомат. Эти модели 13- и 18-ступенчатые. Такие коробки могут быть и полностью ручными.

С 18-ступенчатой коробкой все ясно – четыре передачи в основной коробке, две в делителе, две в демультипликаторе плюс две «ползучих».

В 13-ступенчатой трансмиссии водитель не может пользоваться делителем в нижнем диапазоне, а «ползучка» только одна.

Еще на Freightliner могут устанавливаться и полностью автоматические коробки с гидротрансформатором, 9- и 15-ступенчатые механические трансмиссии. Но самая удивительная штука, которой могут комплектоваться «фреды» – двухскоростные мосты.

Не стоит волноваться, вам не попадется оборудованная ими машина. Продавцы такие не заказывают. Несмотря на изобилие вариантов, с трансмиссией все просто.

Коробки передач, установленные на машинах, продающихся в нашей стране, как правило, 10-ступенчатые, вариантов «с делителем» и «с демультипликатором» примерно поровну.

Мосты выбирают по передаточному числу. Чем больше рабочий объем двигателя, тем оно должно быть меньше. Если говорить об оборотах двигателя, то при 100 км/ч они должны быть примерно 1500 в минуту.

А вообще, правило такое: если двигатель слабый, то обороты при движении с крейсерской скоростью должны быть в районе 1800, если 15-литровый, сверхмощный, то 1200. Выбирая мост, не стоит забывать про передаточное число высшей передачи коробки. Она может быть «прямой» (1,0) и повышенной (0,74).

Передаточные числа соседних ступеней КПП разнятся в 1,3–1,34 раза, что несколько меньше принятой у нас разницы в 40%. Это считая «половинки». Так что «клювиком» на рычаге при разгоне пренебрегать не следует.

Двигатели, устанавливаемые на машины, могут носить марки Caterpillar, Cummins, и Detroit Diesel. Наиболее распространены две последние. Большинство транспортников отдают предпочтение «Детройту». Он считается мотором простым и надежным, к тому же неплохо тянет на «низах».

Правда, иногда у престарелых экземпляров наблюдались случаи отрыва поршней. Капремонт такого мотора можно сделать за 150–200 тыс. руб. Запчасти для Detroit Diesel относительно дешевые. «Капиталка» остальных двигателей дороже – цена на нее колеблется от 300 до 700 тыс. руб.

Модификаций у моторов множество, например, Caterpillar – 14 и 15 л (модификация ICX). Есть также 10- и 11-литровые модели, машины с которыми в принципе можно попробовать привезти под заказ.

Даже моторы одного рабочего объема могут быть укомплектованы по-разному. Например, в топливной системе встречаются как сменные фильтры грубой очистки, так и сепараторы. Системы пуска могут быть не только электрическими, но и пневматическими. В некоторых стартерах стоят тепловые реле, отключающие их при перегреве, в некоторых – нет.

Несколько слов и об электрооборудовании. То, что все «америкосы» имеют напряжение бортовой сети 12В, знают все. Стартер также 12-вольтовый. Соответственно все четыре аккумулятора, расположенные в капотных машинах за кабиной внутри рамы, в большинстве автомобилей подключены параллельно.

Чтобы не откручивать каждый раз гайки на клеммах разряженных батарей (их крепление отличается от нашего), есть специальный кабель для «прикуривания» от «брата», разумеется, тоже американского, 12-вольтового. К сожалению, он подает «чужую» энергию на аккумуляторы, а надо бы прямо на стартер.

Бывает и такая схема подключения, когда три батареи соединяются параллельно для пуска двигателя, а одна предназначена для работы на стоянке и подключается для подзарядки только тогда, когда двигатель уже запущен. Путать их нельзя.

Топливоподкачивающие насосы встречаются как ручные, так и электрические. Как известно, дизель не любит длительной работы без нагрузки. Падает температура, появляется нагар. Двигатели американских грузовиков отключаются автоматически после определенного программой времени работы на холостом ходу.

Это может быть от трех минут до часа. Мотор не заглохнет, если температура не поднялась выше 40оС. На некоторых модификациях двигатель может запускаться самостоятельно для подзарядки аккумуляторов.

Правда, здорово? Вы только собрались покопаться с мотором, а он завелся! На такой случай можно взять машину с возможностью отключения «массы». Есть и такие.

Моторный тормоз, как правило, включается двумя ручками на панели. Один маленький рычажок отвечает за торможение двумя цилиндрами, другой – четырьмя.

Торможение двигателем начинается при нажатии на тормоз. Оно отключается, когда стоит «нейтралка».

Это типовая схема для всех «американцев», кроме Volvo, двигатель D-12 которого укомплектован традиционным моторным тормозом с заслонкой на выпуске.

И о «ручниках»: на машинах даже одной модели на задней тележке могут стоять два энергоаккумулятора, а могут четыре.

Резина на задних мостах, как правило, наварная. Рисунок протектора на двух задних осях может отличаться.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вот, такие они, «американцы», с технической точки зрения. Но покупаем мы не просто груду железа, а машину с реальной историей. Приблизительно ее можно узнать, попросив продавцов пробить тягач по VIN. Мы можем узнать, в какой компании работала машина, когда и по какой причине приезжала на ремонт.

Но сведения эти не совсем полные. Допустим, мы узнали, что на «нашей» машине меняли радиатор. Побывала ли машина в аварии, или радиатор потек после скоростной езды по кочкам, или был покалечен сорвавшимся с креплений вентилятором, узнать уже невозможно. Но общее представление о машине это дает.

Хотя их история примерно одинакова.

Сейчас в наличии у продавцов техника 2003–2004 гг. выпуска. Американские тягачи эксплуатируются очень интенсивно. Тому способствует отсутствие границ внутри страны, хорошие дороги и парк сменных полуприцепов. Соответственно пробег их находится в районе 500–600 тыс. миль. Одна миля равна 1609 м. Вот и считайте пробег в километрах.

Конечно, в Америке, как и у нас, бывает, что машина некоторое время стоит и не эксплуатируется. Но тягач с маленьким пробегом никто не станет продавать по дешевке. А больше машины просто не успеют наездить. Контроль над соблюдением транспортного законодательства в Америке довольно строгий. Перегрузы и перепробеги маловероятны.

Другое дело Канада. Контроль там не такой жесткий, машину могут и перегрузить и заставить водителя работать по 16 часов в сутки. Поэтому «канадских» машин наши продавцы немного боятся. «Вот придет машина, и окажется, что она с гнутой рамой. Что с ней делать?» – сказал один из них.

В общем, про типичный американский тягач, продающийся в нашей стране, можно сказать, что эта машина, как правило, ранее принадлежала транспортной компании, работала с разными водителями, обслуживание проходила на «фирменных» СТО. Иначе можно потерять гарантию. Кабина обычно неплохо укомплектована, но несколько загажена предыдущими водителями.

По подходу к эксплуатации американские тягачи больше всего напоминают локомотивы наших железных дорог. В американском автотранспорте, как и на нашей «железке», действует обезличенная система. Это когда все водители ездят на всех машинах компании.

«Механика», как правило, работает более-менее нормально, а вот на удобство бригады никто внимания не обращает. Кстати, поскольку агрегаты на «американцах» всегда чистые, без потеков масла, многие покупатели именно по кабине пытаются судить о пробеге и истории эксплуатации машин.

Но это – отдельная песня.

ПОКУПАТЕЛИ

Американская литература по грузовым автомобилям – пример потребительского подхода. «Нажмите эту кнопку, нажмите ту…». Самый яркий пример: в одной из книжек, кажется, по Volvo, сцеплению и трансмиссии посвящены полторы страницы, а тому, как не упасть с верхней полки, – две. Это не опечатка и не преувеличение.

Про коробку передач сказано, что ее рычаг может быть складным, и нарисован жмурящийся от боли водитель, который пошел в спальный отсек, напоровшись на него. Бедняга! Ему еще предстоит целых две страницы падать с верхней полки, а потом столько же очищать кабину от жвачки. Именно столько места занимает описание этого занятия.

В общем, все по Задорнову.

«Ну наши водители не такие!» – думал я, пока не встретился с реальными покупателями. На торговой площадке я провел два дня. Первые два покупателя замучились чинить свой Iveco EuroTech и пришли явно на разведку. Посетовали на проценты по кредиту, дороговизну дизтоплива и ушли. Они еще зреют. Потом начался цирк.

Приходит водитель. У него уже есть американский Volvo и хочет взять еще один. Это правильно, хватит самому работать, надо расширяться! Не спрашивая ни про двигатели, ни про мосты, просит открыть одну кабину, вторую, третью…

– Плохо! – слышим его оценку. В одной кабине матрас грязный, в другой нет холодильника, в третьей… руль поцарапанный и педали истоптанные! Этого деятеля не интересовало ничего, кроме оборудования кабин.

Третий клиент поначалу пошел по стопам второго. Тоже начал с кабин, с поцарапанной панели магнитолы. Но дальше выяснилось, что интересовало его совсем другое.

– Покажите мне пожалуйста, как на «Фреде» настройку двигателя через меню перешивать?

Мы немножечко обалдели от такого вопроса, стоим, думаем, чем ему помочь.

– Я, вот, на Volvo сам научился. Не идет машина в гору, так я ей 20–30 лошадей через меню прибавляю и смотрю, поехала!

Да! Зачем такому асу смотреть на двигатель?! Будь он хоть от «Запорожца», покопается в меню и все сделает нормально. С таким специалистом не страшно даже «клина поймать». Войдет наш умелец в меню, щелкнет мышкой по изображению коленвала в подменю, выберет команды «на 2 ремонтных размера меньше», «заменить вкладыши», и дело с концом.

Вот такие бывают покупатели. Поэтому думается: может не так уж и неправы американцы, выпуская подобную литературу? Деградируем…

КОГДА ПРИХОДИТ ПОРА ПРОЩАТЬСЯ

«Американца» можно продать в третьи руки. Если считать, что пробег до того момента, когда эксплуатация машины станет нерентабельной из-за частых поломок, составляет 2 млн. км, миллион километров по российским дорогам такому тягачу обеспечен.

Стоимость на «третичном» рынке «полуубитых» американских машин невелика и составляет 350–450 тыс. руб. Машину же в «расцвете сил», с полумиллионным остаточным ресурсом можно приобрести за 700–800 тыс. руб.

Из «европейцев» за такие деньги можно взять только явный хлам или машины на полкласса ниже, например престарелый Mercedes SK. Но таких случаев не очень много. Рынок перенасыщен техникой, и скорее всего, после 7–8 лет работы в России путь американским машинам один, на разборку.

Жалеть их не надо. Привязываешься, конечно, но содержание изношенной машины – непосильная ноша для большинства предпринимателей.

В самом начале статьи мы хотели выяснить, удачное ли вложение средств эти «американцы». Получается, что если даже в конце срока службы просто порезать машину в лом, приобретать их все равно выгодно. Амортизация составляет 1,5–2 руб./км, что ниже, чем у отечественных среднетоннажников. А сравнительно простая конструкция обещает минимальные затраты на ремонт. Конечно, те, кто работает на европейских машинах, не поменяют их на довольно шумных и неповоротливых «американцев». Но для тех, кто только решился пересесть с «МАЗа», приобретение простого, надежного, дешевого и «чистого» в юридическом отношении «американца» – шаг в правильном направлении.

Датчик давления масла для фредлайнера

Для начала вспомним теорию. Датчик давления масла – прибор, контролирующий давление этой технической жидкости, служащей для смазки и охлаждения компонентов мотора автомобиля. Без него невозможна правильная работа силовой установки и автомобиля в целом.

В нашем обзоре расскажем о видах, принципе работы датчика давления масла. Также подскажем, как проверить это устройство, перечислим типичные неисправности.

Какую роль играет датчик давления в масле в автомобиле?

Моторное масло необходимо для смазки деталей силовой установки авто, которые взаимодействуют между собой во время работы.

Оно предотвращает сухое трение, приводящее к быстрому выходу из строя составных моторного отсека, покрывает компоненты защитной маслянистой плёнкой. Такое покрытие одновременно оберегает детали от коррозийных образований.

Плёнка также препятствует пагубному влиянию химических агрессивных веществ, образовавшихся во время работы мотора.

За уровнем этой технической жидкости в двигателе следит щуп. Он определяет нужное количество залитого масла, расскажет автолюбителю об его утечке. Информацию о правильной работе системы подскажет водителю ДДМ в автомобиле.

Моторное масло подаётся в контур под определённым давлением. Недостаточный напор приводит к уменьшению его подачи в места трения деталей, быстрому износу. В этом случае также затруднено вымывание элементов отработки из каналов, что также негативно действует на компоненты узла, сокращает срок их эксплуатации.

При низком давлении прекращается доступ смазывающей жидкости в некоторые механизмы, например, к распределительному валу, расположенному в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это чревато быстрым выходом из строя двигателя, проведением дорогостоящего ремонта.

Избыточное давление также негативно влияет на систему. Напора масла не выдерживают прокладки, уплотнители и другие резиновые изделия.

Для лучшего контроля за работой в некоторых моделях современных транспортных средств устанавливаются два датчика, которые реагируют на повышенное и заниженное давление.

ДДМ для контроля за верхним показателем фиксирует превышение требуемого значения: на панели загорается соответствующий индикатор. Каждая модель автомобиля имеет свой параметр. В большинстве случаев он равняется 1,8 атм.

Виды ДДМ

Все подобные устройства классифицируются на два типа: аварийные и измерительные.

Аварийные датчики сигнализируют водителю об отсутствии давления масла в контуре. В этом случае на панели приборов автомобиля загорается индикатор.

Измерительные датчики – технически более сложные изделия. Они информируют автолюбителя о параметрах давления, измеряются:

• в Паскалях;
• барах;
• Ньютонах/м 2 ;
• атмосферах;
• килограмм/силе.

Единица измерения зависит от страны производителя транспортного средства.

ДДМ различаются по принципу работы. Эволюционный процесс устройства не отличается многообразием. Датчики появились на заре автомобилестроения практически одновременно с моторами.

Вначале они представляли собой небольшую стеклянную колбу, размещённую в салоне. Она была вмонтирована в систему смазки силовой установки.

Импульсивное движение смазочного материала внутри неё указывало шофёру, что давление функционирует нормально.

На смену этому виду пришли механические датчики. Их работа схожа по принципу действия с манометром. Изменение давления в системе приводит в движение механизм, который оснащён стрелочным индикатором. Такие устройства уже потеряли популярность, они встречаются на моделях прошлого столетия.

В настоящее время на большинстве современных моделях стоят электронные датчики, которые по своему назначению могут быть аварийными и измерительными.

  Датчик наклона фар volvo xc60

Как работает датчик давления масла?

Принцип работы ДДМ – преобразование одного вида энергии в другую. Информация доводится до водителя исходя из конструкции устройства – механическим путём при помощи стрелочного прибора или за счёт работы электронного индикатора.

Расскажем, как функционирует каждый из видов.

Принцип работы электронного датчика

Подобное устройство аварийного типа не отличается особой сложностью.

• мембраны;
• толкателя;
• электрических контактов;
• корпуса;
• индикатора, расположенного на панели приборов.

Когда двигатель не запущен, мембрана находится в состоянии покоя. После его включения срабатывает толкатель, который в свою очередь приходит в движение от смещения мембраны. Он размыкает контакт электроцепи, подавая тем самым информацию на индикатор о давлении масла. Лампочка затухает примерно через 10 секунд после запуска мотора, она сигнализирует, что система вошла в рабочий режим.

Питание на устройство подаётся от бортовой сети автомобиля.

Более сложной является схема электронного ДДМ измерительного типа.

К её работе подключены резистор, работающий в паре с мембраной, преобразователь, транслирующий полученную информацию в электронный блок управления.

В зависимости от давления в контуре, резистор, в роли которого выступает реостат, изменяет при помощи бегунка сопротивление. Полученная информация об этих переменах передаётся на табло.

Помимо этого варианта существует ещё два вида электронных датчиков масла, работающих с помощью биметаллического преобразователя или полупроводникового пьезокристалла.

Как работает механический ДДМ?

Принцип работы механического датчика давления масла в моторном отсеке схож с измерительным типом электронного устройства.

Его конструкция состоит из:

• металлической мембраны;
• толкателя;
• нихромовой обмотки;
• ползунка;
• корпуса.

В зависимости от давления меняет свое положение мембрана. Эти изменения передаются на толкатель (шток) и на стрелочный индикатор, установленный на торпедо авто.

Место установки

Определённого места расположения этой детали нет. Датчик давления масла в двигателе устанавливается согласно особенностям его конструкции в конкретном автомобиле.

ДДМ аварийного типа обычно стоят на головке блока цилиндров. Измерительное устройство ставят в районе масляного насоса или фильтра, в картере автомобиля. В систему он монтируется при помощи патрубка высокого давления.

Существуют также схемы с двумя датчиками. В этом случае первый устанавливается перед насосом, второй – после него. Чтобы не тратить время на его поиски, можно просто взять и прочитать сервисную книжку. Там такая информация отображается производителями.

Хочется предупредить: часто для проверки или замены ДДМ приходится снимать колесо автомобиля. Идеальный вариант – обратиться для этого в автосервис. Там есть подъёмники, «ямы» для осмотра.

Визуально устройство выглядит следующим образом: оно ввинчено в ГБЦ, к его «хвосту» присоединён единственный проводок.

Приведём таблицу, в которой указано месторасположение датчика давления масла в некоторых популярных марках авто.

Марка и модель автомобиля

Место нахождения

Способ обнаружения

ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111

(восьмиклапанные моторы) Правая часть двигателя, гнездо в ГБЦ, около ремня. Имеет один провод. Под капотом, сверху. Правая задняя часть мотора, в специальном гнезде, расположенном в ГБЦ. Есть один провод подключения. Доступ сверху. Нужно снять пластиковую крышку на головке блока

  Аутлендер проверить датчик абс

(шестнадцатиклапанные двигатели)

Блок распределительного вала, задняя часть мотора. Подключён один провод. С верхней стороны. Правая часть силовой установки, рядом стоит фильтр смазки. Подключение – один провод. Снизу авто, из «ямы», с подъёмника. Один ДДМ расположен с торца ГБЦ. Другой, определяющий недостаточное давление в контуре, стоит рядом с масляным фильтром, в правой части авто. Доступ к одному датчику сверху, другому – снизу.

Возникают ситуации, когда требуется проверить работоспособность этого устройства. В этом случае проводится диагностика контроллера.

Вместе с тем, неплохо перед проверкой измерить давление в системе с помощью манометра. Для этого необходимо открутить датчик и на его место поставить измерительный прибор.

Параметры работы проверяются при различных оборотах силового агрегата. Требуемое значение можно узнать в разделе сервисной книжки.

Если оно соответствует указанному показателю, а до шкалы прибора ДДМ они не доходят – значит, виноват датчик.

Как проверить электронный датчик давления масла?

Для проверки ДДМ электронного вида потребуются: насос с манометром и мультиметр. Перед испытанием нужно очистить контакты датчика от окисления, налётов грязи, иначе работа не даст результата.

Отверстие, в котором располагается деталь, требуется на время исследования заткнуть чистой ветошью.

Таким образом можно исключить попадания в систему посторонних предметов, сора, исключить масляные подтёки.

Проверка происходит в следующем порядке:

1. Нужно демонтировать датчик с авто.
2. Установить измерительный прибор в режим «диагностика цепи» для определения её разрыва. Один из проводов тестера следует подсоединить к центральному контакту измерителя, второй – «посадить» на массу. Это может быть болт корпуса, не испачканный в краске или технической жидкости, часть силового агрегата.
3. Произвести соединение насоса с датчиком. От герметичности соединения деталей зависит точность проводимых замеров.
4. При помощи насоса подать минимальное давление (около 1 атм.), приводящее в работу устройство. Шкала тестера в этом случае показывает, что цепь замкнута. Если такого не произошло, мембрана датчика не сработала, следует повторить попытку. При повторении отрицательного результата провести замену ДДМ.

Убедившись в работоспособности произвести демонтаж временной конструкции, и установить изделие обратно в ГБЦ.

Возможен и другой вариант проверки: имитация рабочей ситуации. В данном случае вместо мультиметра используется индикатор. В качестве источника питания следует использовать автомобильный аккумулятор, для подачи давления потребуется компрессор или насос с манометром.

Проверяем механический датчик давления масла в автомобиле

Принцип определения годности этой детали напоминает предыдущий вариант, но работа займёт чуть больше времени. Для определения исправности потребуется также насос, манометр, небольшой резиновый шланг с диаметром отверстий подходящих под датчик.

Приведём пример поэтапной проверки:

1. Один конец шланга присоединяется к ДДМ, второй – к насосу.
2. Нагнетается при помощи насоса разное давление. Процесс начинается с подачи минимального значения. После этого его можно увеличивать вплоть до максимального. Параметры указаны в сервисной книжке на автомобиль. Нельзя нагнетать давление выше допустимого для этой детали: можно повредить мембрану.
3. В результате работы насоса мембрана сдвигается на разные величины. На шкале соответственно меняются показания.

  Кожух датчика дождя пежо 308

Если стрелка остаётся без движения, значит, датчик вышел из строя и требует замены.

Выносной ДДМ

Для визуального наблюдения за давлением в системе смазки и охлаждения двигателя нужно вывести выносной датчик на торпедо.

Контрольный прибор устанавливается следующим образом:

• отключается аккумулятор автомобиля;
• контроллер давления заменяется переходником;
• к установленному тройнику присоединяется датчик;
• провод от индикатора присоединяется к бортовой сети.

Наиболее популярный вариант размещения выносного устройства – левый край панели приборов.

Возможные неисправности в работе ДДМ

Узнать о том, что датчик не работает несложно. Это сможет определить даже начинающий автолюбитель.

Определить неисправность контроллера давления масла и системы в целом можно по следующим факторам:

1. Затруднён запуск двигателя.
2. При включении мотора в работу высвечивается и мигает индикация: Check Engine и значок маслёнки. Они гаснут после начала работы силового агрегата. Аналогичная ситуация возникает при работе на холостом ходу.
3. Двигатель не набирает обороты, теряет мощность. Автомобиль дёргается во время движения, затруднён разгон.

Датчик выходит из строя по таким причинам:

• дефект масляного насоса;
• засорение контроллера отработанным материалом;
• низкий уровень масла в системе;
• загрязнение масляного фильтра;
• повреждение мембраны;
• замыкание в электропроводке схемы ДДМ;
• естественный износ реостата.

Следует помнить, что для обслуживания двигателя автомобиля следует использовать высококачественное масло от надёжных производителей. В противном случае придётся восстанавливать сам силовой агрегат, компоненты узла, в том числе, датчик давления.

Замена контроллера давления

Обнаружив неисправность необходимо незамедлительно приступить к замене дефектной детали. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта двигателя и прочих деталей системы.

Ремонт можно проводить самостоятельно при наличии определённых навыков и нужных инструментов. Если возникают сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Расскажем, как производится замена своими руками. Для работы потребуется новый ДДМ, подходящие гаечные ключи, чистая ветошь и верный помощник водителя аэрозоль WD-40.

Для облегчения процесса монтажа следует припасти небольшое количество моторного масла.

1. Нужно обесточить автомобиль, отсоединив батарею.
2. Отключить провода питания и управления от устройства.
3. Открутить крепёж, снять зажим.
4. Использовать WD-40 в случае прикипания ДДМ к головке блока цилиндров.
5. Открутить датчик.
6. Перед установкой новой детали смазать резьбу моторным маслом.
7. Ввинчивание производится вначале вручную, затем изделие затягивается ключом. Следует рассчитывать свои силы при закрутке: иначе можно сорвать резьбу и усложнить ремонт.
8. Запустить мотор, проверить работоспособность системы – индикатор давления масла на панели приборов должен потухнуть.

После окончания работы проверить район установки ДДМ на предмет обнаружения утечки. Масляные пятна, течь говорят о том, что деталь была плохо закручена в гнездо или уплотнительное кольцо находится в плохом состоянии.

Резюме

Владельцу автомобиля следует внимательно относиться к работе этого важного устройства. Это поможет избежать значительных расходов на ремонт силового агрегата.

По этой причине, некоторые автолюбители устанавливают через переходник дополнительный датчик. Например, к электронному изделию добавляют механический.

Подобные меры позволяют лучше контролировать давление моторного масла в автомобиле.

Источник

Турбина Фредлайнер основы конструкции, возможные проблемы

Купить турбину на грузовик или спецтехнику, ссылка в раздел Турбокомпрессоы 

Причины выхода из строя турбокомпрессора Фредлайнер. Турбина Freightliner представляет собой агрегат со свободно вращающейся турбиной, частота вращения которой может превышать 80 000 об/мин.

При максимальных оборотах линейная скорость рабочей поверхности подшипника скольжения может превышать 30 м/с (100 футов/с), а энергия, накопленная во вращающихся узлах, может равняться мощности самого двигателя Данные конструктивные особенности требуют практически идеальной балансировки турбины и соосности всех вращающихся деталей, а также тщательного соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания турбины. Помимо отказов самого турбокомпрессора, большинство его отказов обычно связаны с неправильной эксплуатацией турбины, например, блокировкой впускного воздуха в воздушном фильтре.

При отказе турбокомпрессора обследованию обычно подвергается только отказавшие узел или деталь.

Однако помимо этого необходимо также своевременно получить информацию о состоянии систем смазки турбины, впуска воздуха и выпуска отработавших газов до отказа турбокомпрессора поскольку данные узлы непосредственно влияют на его долговечность турбины и чаще других приводят к его выходу из строя турбины.

Следует зарегистрировать все данные о параметрах давления турбины , имевшихся утечках, помехах, инородных материалах, высоких температурах, ослабленных соединениях в системе газораспределения двигателя или недавнем ремонте турбины.

• В большинстве случаев причиной отказа турбокомпрессора служат дефекты систем впуска воздуха и выпуска отработавших газов в двигателе. Например, при значительной блокировке впускного воздуха может произойти следующее:
• 1. Чрезмерная торцевая нагрузка может вызвать ускоренный износ упорного подшипника в турбине
• 2. Кроме того, в этом случае могут существенно возрасти обороты турбокомпрессора

Чрезмерно высокие температуры отработавших газов могут нарушить работу системы смазки турбины и разрушить структуру металла в двигателе. Посторонние материалы могут попасть в турбокомпрессор через системы впуска воздуха и выпуска отработавших газов турбины. Следовательно, при анализе причин отказа турбокомпрессора необходимо зафиксировать основные параметры данных систем турбины.

Состояние системы смазки турбины также играет важную роль в обеспечении безотказной работы турбокомпрессора, поскольку она выполняет три главные функции: уменьшение трения, охлаждение и очищение. Перебои в подаче масла длительностью всего несколько секунд могут привести к катастрофическим последствиям.

Исключительно важно, чтобы при работе турбины через его систему смазки проходило достаточное количество масла, способное обеспечить работоспособность полностью разгруженной системы подвески и стабилизации, а также отвод избыточного тепла в турбине. Существует множество причин, по которым поток масла через турбокомпрессор может быть нарушен или заблокирован.

В масле могут содержаться крупные абразивные частицы, которые способны нарушить масляную пленку и вызвать механическое повреждение вращающихся деталей турбины. Таким образом, помимо достаточного количества масла в системе смазки необходимо поддерживать его высокое качество.

Перед проверкой отказавшего турбокомпрессора необходимо определить следующие основные параметры системы смазки турбины, характеризующие количество и качество масла:

1. 1. Тип и вязкость применяемого масла в двигателе
2. 2. Уровень масла по мерному щупу в двигателе
3. 3. Определение состояния масляного фильтра в двигателе, а также проверка бумажного фильтрующего элемента для двигателя

4. Плановый отбор проб масла S•O•S. в двигателе

• 5. Информация от оператора машины об отклонениях от нормы показаний давления в системе смазки или других проблемах двигателя, предшествовавших отказу турбины
•  Звоните бесплатно +7 800 301 20 21 WatsApp +7 985 526 12 11

 Адрес: Московская область, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д. 41

 E-mail: autodk@bk.ru ICQ: 394252434

Как замерить давление масла в двигателе: пошаговая инструкция

Как замерить давление масла в двигателе — должен знать каждый автолюбитель, поскольку от этого зависит полноценная работа моторной части и всего автомобиля в целом. Узнайте, какой оптимальный показатель должен быть и как осуществить всю процедуру самостоятельно.

На что влияет показатель

Если в старых двигателях единственной задачей моторного масла было предотвращение износа деталей, то сегодня спектр функций заметно увеличился.

Теперь вязкий состав отводит тепло от горячих компонентов и выполняет функцию гидравлика в разных механизмах авто:

• в гидрокомпенсаторных клапанах;
• натяжителях цепей и ремней;
• муфтах и так далее.

Если давление масла в двигателе слишком низкое, наступает масляное голодание, а за ним и ускоренный износ мотора. Также возможны сбои в работе указанных выше гидросистем. Все это неминуемо приводит к серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

При масляном голодании происходит ускоренный износ запчастей

К примеру, встречаются случаи, когда отказывает гидронатяжитель цепи газораспределительного механизма. А впоследствии, из-за столкновения поршня с клапанами, двигатель может уже и не подлежать ремонту. Потребуется покупка нового. Это принесет множество незапланированных затрат.

Однако если о низком давлении и его влиянии на двигатель знают многие, то повышенный уровень масла остается без должного внимания. И очень зря, поскольку последствия его могут быть опасны для полноценного функционирования движка утечкой жидкостей из мотора и повреждением уплотнителей. Лампа на панели предупреждает о сниженном уровне давления

Приборная панель транспортного средства специально оснащается лампой, сигнализирующей о снижении нормального уровня давления. В некоторых случаях указывается точный показатель. Можно самостоятельно измерить показатель, однако потребуется специальный прибор для проверки давления масла в двигателе – манометр.

Не стоит забывать, что недостаточное и избыточное давление моторного масла для каждого автомобиля свое и может отличаться от принятых норм другой марки.

Каким должно быть

Давление масла измеряют в барах, поскольку это жидкость. Точные значения из-за разного строения силовых агрегатов назвать нельзя, но обозначить диапазон, в котором должно находиться давление, вполне можно.

На холостом ходу нормальный показатель – не менее двух баров. Он актуален в большинстве случаев.

При рабочей температуре (от 4000 до 5000 оборотов), нормален диапазон от 4,5 до 6,5 бар.

Давление при работе в нормальном диапазоне 5,5 бар

Если значение опускается ниже – автомобилю необходим капитальный ремонт. При повышении нормального показателя может сломаться редукционный клапан.

Но, чтобы правильно замерить давление масла на той же «Приоре» либо иномарке, нужно знать индивидуальные показатели нормы для каждого авто.

Как проверить

Нужные замеры можно осуществить двумя способами:

• осмотром внешних признаков без использования специального оборудования;
• теми же манипуляциями, но уже при помощи мультимера.

Проверка без манометра

Не всегда манометр есть в свободном доступе, поэтому нужно знать простой и действенный способ.

Необходимо следовать следующей инструкции:

1. Откройте капот, и с помощью специального щупа проверьте уровень масла.
2. Отсоедините датчик, аккуратно выкрутите его.
3. Провод с катушки зажигания нужно скинуть.
4. После проделанных манипуляций начните вращать коленвал, используя электростартер.
5. При вращении попросите помогающего вам человека проверить, присутствует ли струя масла или нет в месте, где установлен датчик.

Проверка уровня масла при помощи щупа

Если струя масла есть – это свидетельствует о поломке самого прибора. Вам немедленно следует посетить ближайший сервисный центр.

Если следы смазки отсутствуют, это говорит о том, что процесс передачи масла в движок прекращен полностью. Передвигаться на машине не рекомендуется.

Проверка с использованием манометра

Чтобы проверить давление смазочного материала манометром, вам нужно будет купить или же изготовить самостоятельно специальный переходный штуцер. Он необходим, чтобы обеспечить герметичность перехода со штатного места установки датчика к манометру.

Соблюдайте инструкцию:

1. Запустите двигатель автомобиля. Плавно прогрейте его до рабочих температур.
2. Заглушите мотор и достаньте ключи зажигания.
3. Демонтируйте датчик, который отвечает за измерение давления.
4. Установите на его место подготовленный заранее штуцер.
5. Подключите к нему прибор.
6. Проверьте соединение между манометром и штуцером на герметичность. Она должна быть.
7. Запустите мотор. Плавно прогрейте его до номинальных температур.
8. Зафиксируйте данные, показанные манометром в момент работы двигателя на холостом ходу.
9. После вам нужны будут данные, показанные прибором в момент работы двигателя при вращении вала на частоте 5 400 оборотов в минуту.
10. По завершении проверки отсоедините штуцер и смонтируйте датчик обратно.
11. Сверьте полученные показатели с нормальным уровнем давления.

Фиксируем данные манометра при работе на холостом ходу

Как часто нужно проводить замер давления

Поскольку лампочка, информирующая о проблемах с давлением масла, есть не всегда, необходимо знать периодичность, с которой лучше проводить замер.

Каждая машина нуждается в индивидуальном подходе, но лучше делать проверки каждые 1–2 тысячи км пробега. Особенно, если вы часто ездите на машине. Если же пользуетесь транспортом только по необходимости, лучше делать замеры, к примеру, раз в месяц.

[totalpoll id=»7275″]

Заключение

Данный показатель очень важен для нормальной работы двигателя и требует к себе периодического внимания. Поэтому знать, как самостоятельно замерить давление масла, важно каждому автомобилисту.

• Чтобы избежать нежелательных последствий, рекомендуется своевременно проверять уровень давления и очищать масляную систему от загрязнений.
• А как часто вы проверяете давление масла в своем автомобиле?
• Как вам статья?