Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.
Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
- Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
- Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
- Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.
Перегрел и теперь не заводиться
sandro » 13 сен 2011, 00:22 » Сообщение №167427
Ехал с работы и у меня выбило весь антифриз в расшир бачок причина или в возд пробке или в прокладке под головой блока.Машина перегрелась и я остановился чтобы она остыла а потом она вобще не завелась!
Юрий. » 13 сен 2011, 12:44 » Сообщение №167444
Прокладка блока и воздушная пробка не причём, вообще на пробку пофиг, такогно не будет. Крышка могла просто не сработать, крышка как клапан работает. Термостат глюкнул или помпа сломалась конкретно (это так, но не прокладка уж). А не заводится как? Симптомы какие?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Бывает, при перегреве, когда масло не поступает то заклинивает коленвал. (Ты не описал, как не заводится. Крутит ли стартер. вращает ли коленвал, искра и т.д..)
StavraS » 14 сен 2011, 09:23 » Сообщение №167481
я тоже вчера погрелся нормально. но у меня просто не сработал термостат. в общем глох. и не раз. а что было делать?дело то было в пробке. глох но заводился с 5 или 6-ой попытки.ели как доехал до дома.мотор уже вовсю отказывался набирать хоть какие то обороты. в общем температура была навскидку не менее 110-120 градусов.и так я ехал 50 километров с остановкой по 20 минут.
приехал домой облил горячей потом теплой ну и холодной водой двигатель. остудил.поменял термостат завел и все ок. Тяга не пропала, компресию померили сразу. компресия в норме.Но есть одно но. от давления побежала помпа.сейчас разбираю мотор.Остальное в норме. остается лишь ждать..будет ли кушать масло.
Честно сам удивился что она горячая завелась, доехала и при чем компресию не поменяла.
Юрий. » 15 сен 2011, 11:18 » Сообщение №167518
А вентиляторы у тебя на что? У меня, когда поднималась температура то вентиляторы сбивали её тут же.
StavraS » 16 сен 2011, 09:35 » Сообщение №167657
В том то и дело что вентиляторы работали без умолку.
Читать еще: Двигатель 24д давление масла
- Юрий. » 16 сен 2011, 11:10 » Сообщение №167662
- Значит термостат не давал циркуляции.
- sandro » 16 сен 2011, 21:21 » Сообщение №167683
Вставили ключ, провернули, лампочки загорелись, начал качать бензонасос. Он находится в конце кузова, под пассажирским сиденьем, поэтому его шум вы должны услышать в задней части автомобиля.
Если же шума никакого нет, то проблема в бензонасосе, в его проводке или «в ноль» посаженом аккумуляторе. Для более подробной информации переходим в статью: Не качает бензонасос. Причины.
Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, а в ответ тишина. Проблема: не крутит стартер. Если это происходит, переходим в статью: Не крутит стартер. Что делать?
Что делать если двигатель автомобиля перегревается
В ходе эксплуатации автомобиля могут возникнуть проблемы в работе системы охлаждения, что приводит к перегреву двигателя. Если допустить закипание охлаждающей жидкости, то можно попасть на дорогостящий ремонт двигателя. Далее в инструкции рассказывается, как избежать этого неприятного момента.
В комбинации приборов автомобиля предусмотрен сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Если сигнализатор загорелся, а стрелка указателя температуры приближается к красной зоне шкалы, значит двигатель перегревается. Чаще всего это происходит в городских пробках или в тяжелых условиях движения, например, при буксовании.
В этих условиях может перегреться и вполне исправный двигатель, особенно, если соты радиатора системы охлаждения забиты грязью.
. Если сигнализатор перегрева загорается сразу после пуска холодного двигателя, и одновременно с ним горит сигнализатор неисправности системы управления двигателем, скорее всего, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. В этом случае проведите диагностику системы управления.
Если сигнализатор перегрева загорелся при движении с небольшой скоростью и высокой нагрузкой на двигатель
(на затяжном подъеме, при буксовании и т.п.), но из-под капота еще не вырываются клубы пара, как можно скорее остановитесь, не выключая двигатель. Попробуйте включить на полную мощность отопитель салона.
Возможно, двигатель удастся немного охладить. Это позволит избежать теплового удара после остановки двигателя — закипания охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями.
Если после включения отопителя сигнализатор перегрева погас, можно продолжить движение, избегая повышенной нагрузки на двигатель. Но в случае, если сигнализатор продолжает гореть в течение 2-3 минут при работающем отопителе, а также если появился пар из-под капота, двигатель нужно остановить.
Если сигнализатор перегрева загорелся в пробке
, когда двигатель длительное время работал на холостом ходу, или при движении в обычном режиме, двигатель необходимо остановить «сак можно быстрее. Включите аварийную сигнализацию и постарайтесь съехать на обочину. Если в пробке на многополосной дороге это не удается сделать, придется остановиться на своей полосе движения.
Как завести культиватор – правильный порядок действий
Нередко хозяйственная техника не заводиться из-за незнания ее владельцем правильного порядка действий при запуске. В таком случае требуется внимательно перечитать руководство по эксплуатации культиватора. Если его нет, то нужно придерживаться алгоритма, который подходит для большинства моделей.
Читать еще: В какую сторону крутится двигатель дизель
Чтобы завести мотокультиватор, нужно выполнить следующие действия:
- Сначала необходимо перевести рычаг топливного крана в положение «Открыто»;
- Затем нужно закрыть дроссельную заслонку;
- После этого рычаг зажигания потребуется перевести в положение «Открыто»;
- Далее рычаг газа нужно немного сдвинуть в левую сторону;
- Затем нужно плавно потянуть рычаг стартера до того момента, пока не почувствуется сопротивление. Сразу же после этого рычаг необходимо вернуть в исходное положение, и резко дернуть за него;
- Двигатель культиватор запуститься. Необходимо подождать примерно 2 минуты, пока мотор не прогреется. По мере прогрева ДВС следует постепенно открывать заслонку дросселя;
- Отрегулировать оптимальные обороты двигателя можно при помощи рычага настройки положение дроссельной заслонки.
После выполнения всех перечисленных действий, фермер может приступать к использованию культиватора. Чтобы остановить двигатель следует перевести рычаг топливного крана в положение «Выключено».
Прокачайте топливную систему
Дело в том, что топливный фильтр может иметь значительный объем (иногда 0.5 литра) и за разовый запуск насос просто не успевает прокачать систему. Соответственно, топлива не хватает и двигатель не может запуститься.
- На инжекторных и современных дизельных автомобилях необходимо 3-5 раз открыть замок до положения «зажигание включено» (стартер не крутим) и подождать по 5 секунд.
- Для наглядности посмотрите вот это видео:
На старых дизельных автомобилях необходимо прокачать систему при помощи т.н. груши. Как правило, те, кто ездит на таких машинах сами все это знают и умеют, но если вы только осваиваете старые дизеля, с механическим ТНВД, это видео будет Вам полезно:
На карбюраторных автомобилях (хотя их уже лет 10 как не выпускают), все еще проще – просто накачиваем топливо в фильтр и шланги, нажав на рычаг бензинового насоса 10-20 раз. Если рычаг не продавливается, просто крутаните двигатель стартером на ½ оборота.
Прокачали систему и пробуем заводить. Если двигатель запустился – все отлично, если нет, начинаем вспоминать, что мы делали и искать ошибки.
Если фильтр внешний
Как правило, в системах с внешним топливным фильтром фильтров два! Фильтр тонкой очистки, как на картинке выше и фильтр грубой очистки, он на заборнике топлива в баке. Если Вы его не заменили, замените. Основная же проблема, двигатель не запускается, после замены топливного фильтра кроется в шлангах! Некачественные шланги разбухают, а так как снаружи их держит оплетка, они перекрывают внутреннее отверстие. Пока их не шевелят, они еще как-то работают, но после замены фильтра (когда их крутят и растягивают), они за несколько минут могут придти в негодность. (это типовая проблема дешевых шлангов).
Читать еще: Что означает такт двигателя
Проверяется следующим образом – снимаем шланг подачи с топливной рампы и открываем замок до положения «зажигание», стартер не включаем и не курим! Если со шланга пойдет хорошая струя бензина, причина кроется не в замене фильтра, смотрите что вы еще делали. Если топливо еле бежит – проверяйте шланги (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).
Если фильтр составной
Составной топливный фильтр с регулятором давления, применяется на многих «больших» иномарках, например на Mercedes ML. Важной особенностью этих фильтров является наличие встроенного регулятора давления топлива. В среднем 3% дешевых фильтров имеют бракованный регулятор давления топлива и после их замены, двигатель не запускается.
Так же проблема может быть в разбухших шлангах, но это только в том случае, если ремонтом машины ранее занимался «колхоз».
Проверяется правильность замены фильтра точно также – снимаем подачу с рампы и смотрим на напор. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).
Если фильтр установлен в топливном модуле в баке
Топливные модули стоят на 90% современных автомобилей. Топливный модуль представляет собой сборку из насоса, топливных фильтров, регулятора давления и измерителя уровня топлива. Такая вот вещь в себе.
Это самый печальный случай так как, вероятно, снова придется все разобрать. Кстати именно при замене фильтра в топливном модуле, вылезает больше всего косяков.
Прежде чем разбирать, проверяем – снимаем подачу с рампы, открываем замок и смотрим, бежит ли топливо и сколько его. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).
Если топливо не бежит – снимаем топливный модуль и проверяем где мы накосячили, вариантов не много вот они:
- забыли одеть или порвали уплотнительное кольцо.
- Забыли одеть, или не до конца одели топливный шланг на фильтр или на насос.
- Не защелкнули регулятор давления.
- Не одели электрическую клемму на насос.
Все, все типовые проблемы из за которых после замены топливного фильтра машина не заводится, я привел. Надеюсь, что статья была полезна.
Коллеги, на этом у меня сегодня все,. Если ваша машина не смотря на все так и не заводится обратитесь в сервис. Кстати для крупных городов доступен отличный онлайн сервис по выбору авторемонтной мастерской.
На этом у меня сегодня все. Если у Вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
А. Пахомов. Двигатель не заводится. Что делать – 2. • CHIPTUNER.RU
©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).
Когда-то, достаточно давно, я написал статью с таким же названием, только без цифры 2 в конце. Она хранится на сайте уже несколько лет. Однако перечитав ее, я понял, что статья устарела, настала пора кое-что изменить и добавить. А когда начал обдумывать новую статью, пришел к выводу, что нужно не добавлять, а просто переписать заново: слишком уж изменился подход к работе с автомобилями в последние годы.
На самом деле завести «незаведенку» – моя любимая диагностическая задача. Когда ко мне на веревке буксируют очередной автомобиль, я потираю руки, ибо знаю: этот орешек раскусить будет легко.
Не знаю, почему у многих диагностов подобная проблема вызывает трудности.
Минимум поиска, максимум конечного эффекта: клиент притащил машину «на удавке», а уезжает своим ходом, работа выполнена сполна, какие могут быть претензии?
Гораздо хуже, когда мнительный клиент приезжает и говорит: «Что-то машина жрет многовато…» Все, хорошее настроение сразу куда-то улетучивается.
Приходится проверять практически все, включая давление в шинах, а клиент после нескольких дней тестов возвращается и говорит: да, стало получше, но несильно, все равно многовато жрет.
Начинаются проникновенные разговоры по душам с попыткой объяснить, что меньше расход уже не будет.
Однако немного отвлеклись, давайте вернемся к проблеме невозможности запуска двигателя.
Первое, и самое главное, что нужно понимать в подобной ситуации. Определитесь, что за автомобиль перед вами и что от него ждать. Я нисколько не шучу: автомобилестроение никогда не стояло на месте, шло постоянное развитие, и подход к диагностике невозможности запуска зависит, условно говоря, от поколения машины.
Чтобы было более понятно, приведу несколько примеров. Например, есть автомобили бюджетного класса и премиум-класса. Были года, в которые бюджетные машины выпускались без иммобилайзера, а премиум-сегмент иммобилайзером оснащался. Иначе говоря, Нексию 1999 года и Мерседес 1999 года нужно заводить несколько по-разному.
Далее. С 1994 года автомобили начали оснащаться шиной передачи данных, предназначенной для обмена между блоками управления. Само собой, это было в премиум-сегменте, а точнее – на знаменитом «шестисотом» Мерседесе.
Но на сегодняшний день все автомобили, даже самые дешевые, содержат такие шины.
Поэтому старые бюджетные машины, работающие по принципу «один агрегат, один блок управления» вызывают гораздо меньше проблем, чем автомобили с сетью блоков управления.
Еще пример. Очень много японских автомобилей для внутреннего рынка (с правым рулем) не оснащены иммобилайзерами. Эта особенность тоже облегчает работу диагноста: хотя бы один фактор исключается с самого начала.
Итак, первое, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель: разберитесь, какого поколения автомобиль перед вами и какие особенности нужно учесть. Но мы рассмотрим самый сложный случай: современный автомобиль, оснащенный иммобилайзером, коробкой – автоматом и несколькими блоками управления, соединенными по CAN-шине:
Проверяем обмен между блоками
Итак, автомобиль перед вами. Первое, что необходимо сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.
Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то пока вы не устраните проблему, продолжать дальнейший поиск бессмысленно, нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?
Предположим, нарушена связь между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не будет включаться:
Или вы видите в одном или нескольких блоках код, который расшифровывается как «отсутствие связи с панелью приборов».
Следует знать, что на многих автомобилях (например, концерна VAG) панель приборов содержит пароль иммобилайзера и участвует в противоугонной функции.
Опять-таки, если связи с панелью нет, запуск двигателя будет заблокирован. Об этом, кстати, шла речь в статье «Капризный Ягуар».
Коды неисправностей, прямо указывающие на проблемы с иммобилайзером, также требуют устранения в первую очередь. В рамках одной статьи невозможно рассказать все о ремонте и программировании иммобилайзера, однако имейте ввиду: пока в памяти ЭБУ «сидят» ошибки по иммо, пытаться запустить двигатель бесполезно.
Конечно, если сканер отображает критические коды неисправностей, прямо указывающие на дефект, то с ними следует также поработать в первую очередь. Например, если вы видите код типа «несоответствие положения коленчатого и распределительного валов», то нужно направить свои усилия в сторону дальнейшего поиска в этом направлении.
Причины невозможности запуска двигателя
Хорошо, блоки просканировали, кодов, явно указывающих на нарушение обмена, неисправность иммобилайзера либо критические дефекты, не обнаружено. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?
Здесь нужно вспомнить, что нужно двигателю для нормальной работы и отталкиваться от этого.
Когда-то давно в популярном журнале «За рулем» невозможность запуска описывали простой фразой: либо нечему гореть, либо нечему поджечь. Совершенно верно.
Но верно только для тех лет, когда «За рулем» писал статьи для рукастых автолюбителей. А с тех пор многое изменилось, много, как говорится, воды утекло… Да и двигатели стали гораздо более сложными.
Поэтому чуть усложним «зарулемовский» алгоритм и дополним его еще тремя пунктами.
- Нечему гореть – верно. Нет подачи топлива. А она зависит от целого списка узлов и деталей: электробензонасос, регулятор давления, форсунки, цепи управления форсунками, ТНВД (на двигателях с непосредственным впрыском). Если это дизель – завоздушивание системы, неисправность регуляторов давления/потока, аварийного клапана.
- Нечему поджечь. Тоже правильно. В нашем случае речь о системе зажигания: исправность модуля либо катушки зажигания, свечей, высоковольтных проводов, наличие управляющих импульсов от ЭБУ двигателя.
- Нечему сжать. Это уже «железо», и чаще всего нарушение функционирования механизма газораспределения. Неверно установленный ремень, отсутствие шпонок, заклинившие механизмы фазовращателей и подобное.
- Поджигается не вовремя. Речь о моменте воспламенения в бензиновом двигателе. Из-за нарушения синхронизации искра подается, например, в момент выпуска отработавших газов. Все, приехали: такой двигатель никогда не заведется.
- Ну и последний пункт я бы назвал «не продохнуть». Это ситуация, когда завис в открытом положении клапан EGR либо забит каталитический нейтрализатор. Двигатель подхватит, но тут же «задохнется» от собственных отработавших газов.
Все перечисленные пункты нужно обязательно помнить, когда вы пытаетесь запустить двигатель. И еще: обязательно расспросите клиента о всех подробностях истории возникновения дефекта. Когда двигатель заглох, при каких обстоятельствах.
Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск.
Но помните: клиент может и откровенно лгать!
Проверка качества подачи топлива
Проверим подачу топлива и прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно установить на топливную рейку манометр и сравнить давление с заданным в руководстве по ремонту.
Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины – отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле – завоздушивание системы. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание – настоящий бич.
Для двигателей с непосредственным впрыском и для дизелей измерить давление в рейке «в лоб» не получится, придется воспользоваться сканером.
На топливных рейках таких моторов устанавливается датчик давления топлива, его показания обрабатываются в ЭБУ двигателя и выводятся на сканер.
Как правило, сканер отображает две цифры: заданное давление и текущее давление. Сравнивая их, можно делать выводы.
Например, на дизеле примерно за секунду-полторы прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Для работы форсунки не нужно все 1500 бар, форсунки начинают открываться уже при давлении 150 – 200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.
Но давление топлива – это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них подаются импульсы с ЭБУ. Посмотрите сканером, отображается ли время впрыска при прокрутке. Если отображается, то, во всяком случае, ЭБУ пытается двигатель запустить.
Двигатели с впрыском на клапан, которых вообще-то подавляющее большинство, позволяют оценить наличие импульсов простой лампой на 1 – 2 Вт. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.
Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут приходится использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.
Проверка искрообразования
В первую очередь следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.
Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.
Зазор на разряднике следует установить 10 – 12 мм для систем типа DIS и до 15 мм в случае системы СОР.
Если искры на разряднике нет, то необходимо предпринять дальнейшие шаги в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверяется наличие питающего напряжения, массы, а также управляющих импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.
В системах с механическим распределителем проверяются наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Катушка зажигания также проверяется мотортестером.
В случае системы COP также проверяется питание и масса на разъемах всех катушек. По тем или иным причинам они могут отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, проверяются импульсы с электронного блока либо первичное напряжение.
Проблема может быть и в самом электронном блоке управления, но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.
- Итак, в наличии искры убедились, искра есть.
- Проверка «железа» двигателя
- Следующим пунктом нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен.
- Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух:
Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор. Запомните звук.
А теперь выкрутите все свечи и еще раз прокрутите. Слышно разницу? Примерно так же это выглядит при оборванном либо установленном «сильно не так» ремне (цепи) газораспределения. Удивительно, но многие мастера не различают на слух эти звуки.
В идеальном случае хотелось бы снять осциллограмму давления в цилиндре и проанализировать ее на предмет нормального состояния «железа». Но это опять-таки тема для отдельного большого разговора, я лишь порекомендую статью «Анализ осциллограммы давления в цилиндре».
В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.
Воспламенение смеси не вовремя
Этот дефект весьма массовый и характерен для бензиновых двигателей. Любой автодиагност понимает, что синхронизация момента искрообразования с вращением коленчатого вала осуществляется по задающему (реперному) диску и датчику положения.
Если диск по какой-то причине сместился, то синхронизация нарушается, и искрообразование возникает совершенно «от балды».
Незначительное нарушение синхронизации может привести к потере мощности двигателя, а серьезное – к невозможности запуска:
Выявить подобный дефект очень легко при помощи мотортестера. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вкупе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.
Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.
Не продохнуть
Если двигатель запустился и через пару секунд заглох, то есть вероятность, что он задохнулся в собственных отработавших газах. Причин две: забитый нейтрализатор (в этом случае после остановки слышен характерный «выдох») либо заклинивший в открытом состоянии клапан рециркуляции отработавших газов.
Убедиться в непроходимости нейтрализатора можно, выкрутив одну свечу либо лямбда-зонд. Соблюдайте меры предосторожности: из образовавшегося отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.
С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его установкой прокладки и вновь попытаться запустить двигатель.
В заключение еще раз напомню: алгоритм поиска причин невозможности запуска двигателя сильно зависит от того, какой перед вами автомобиль. Также важно помнить, что именно нужно двигателю для нормальной работы и, понимая это, выстраивать логику поиска дефекта.
Не заводится мотоблок: причины, искра есть, бензин тоже, правила запуска
Мотоблок оснащен двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и как все остальные со временем ломается, его ремонт и обслуживание проводится также, как и для одноцилиндровых карбюраторных ДВС на любой другой технике. В статье более подробно разберем причины по которым не заводится мотоблок, а также методы их устранения.
Подготовка к пуску
Последовательность проста:
- Рычагом переключения передач ставится нейтральная скорость. Проверяется по указателю, либо простым качением мотоблока – на нейтралке он катится легко, без вращения двигателя.
- Заслонка воздухоочистителя ставится в закрытое положение (указано на корпусе у рычага заслонки).
- Открывается кран подачи топлива.
- Нажимается или фиксируется на ручке (от модели) кнопка «Пуск».
- Ручка ручного стартера натягивается до зацепления храповика. Плавным рывком (или несколькими) ДВС запускается.
- После запуска заслонка воздухоочистителя открывается.
Нюансы – если конкретный ДВС неустойчиво работает на холостых оборотах, запуск проводят при отжатой ручке «газа» (приоткрытой дроссельной заслонке, «газ» на треть или половину).
Подробно, как правильно запускать мотоблок, вы можете узнать в видео:
При запуске горячего двигателя заслонку воздухоочистителя не закрывают вообще. Кнопки «подсоса», ручной подкачки топлива на карбюраторе в четырехтактных двигателях нет. Топливно-воздушная смесь начинает поступать (засасываться) в камеру сгорания при вращении от стартера без предварительной подкачки, которая применяется практически на всех двухтактных одно поршневых ДВС.
Основные причины, почему не заводится мотоблок
В большинстве случаев двигатель не запускается по двум принципиально разным причинам:
- неполадки в системе зажигания;
- перебои или отсутствие подачи топлива.
Кроме этого, возможны другие серьёзные неполадки – отсутствие компрессии в камере сгорания, просто грубая механическая поломка какого-либо узла, начиная от стартера, заканчивая кривошипно-шатунным механизмом.
Ремонт и устранение неисправностей
Если двигатель не запускается, устранение причин своими руками начинают с проверки подачи топлива и наличия искры, в такой или обратной последовательности (сначала зажигание, а потом топливо или наоборот).
Общее для проверок обеих систем – оценка состояния свечи зажигания и наличие искры.
Доступ к свечи разнится в зависимости от мотоблока. На одних моделях приходится снимать воздушный фильтр. На других свеча доступна сразу после снятия крышки. Снимают высоковольтный провод, выворачивают свечу. Если она абсолютно сухая, топливная смесь, скорее всего, не поступает совсем.
Топливосистема
Начинают проверку с простейшего, наличия топлива в бензобаке. Далее, сняв шланг подачи топлива и открыв кран, проверяют, поступает ли бензин к карбюратору. Возможно, забились сетки фильтра в баке. Если бензин к карбюратору подходит, поиск проблем начинают в самом карбюраторе.
Если свеча в черной копоти, вероятнее всего из-за проблем с карбюратором поступает слишком обогащенная топливная смесь (много бензина, мало воздуха, или воздух не поступает совсем, без кислорода горение и вспышка невозможны).
Примерно так выглядит свеча в таких случаях:
Проверяют состояние воздушного фильтра. Если он забит, то моющийся моют, другие меняют на новые.
Чтобы определить, в фильтре ли дело, мотоблок пробуют завести без него. Эксплуатировать ДВС без воздушного фильтра нельзя, быстро и сильно забьются внутренние рабочие пространства карбюратора (каналы, жиклеры и т.д.).
Когда дело не в фильтре, приходится разбирать карбюратор. Три самые распространённые проблемы с карбюратором:
- разгерметизировался поплавок. Поплавок пробуют заклеить или запаять, купить отдельно новый. Если не получается, приходится покупать весь карбюратор в сборе;
- забиты каналы и детали в каком-либо месте. При наличии пробок из грязи их удаляют отовсюду – из каналов, со дна поплавковой камеры. Продувают жиклеры. Промывают весь карбюратор;
- разгерметизация карбюратора. Раскрутились винты крепления составных частей или самого карбюратора к корпусу двигателя, или пробились герметизирующие прокладки.
Новый карбюратор от мотоблока «Каскад». Для сведения, стоимость 3-4 тыс. руб.:
Проверяют затяжку всех винтов. Разрушенную прокладку меняют на новую стандартную, или самодельную, вырубленную из паронита. Как вариант можно использовать качественный герметик для автомобильных узлов. При этом герметик не должно выдавливать во внутренние полости карбюратора (требуется наложить тонкий, но достаточный слой).
Когда к карбюратору исправно поступает топливо, если он чист и исправен, то никаких проблем с подачей топлива на 2 – тактных ДВС быть не может. Профессиональную работу с карбюратором мотоблока и другими узлами можно увидеть в видео:
У 4-тактных двигателей могут проблемы с впускным клапаном в газораспределительном механизме (ГРМ). Это достаточно сложный и ответственный узел. При ремонте своими силами можно снять крышку и визуально оценить состояние механизма. Возможна явная поломка, износ коромысла, пружины и т.д.
Важна также своевременность открытия впускного клапана и герметичность камеры сгорания после его закрытия. Если нет явных видимых поломок, которые можно устранить своими руками, то с проблемами в ГРМ лучше обратиться к специалистам.
Система зажигания
Проверку также начинают с простейшего – наличия искры на свече зажигания. Выкрученную свечу со свечным проводом кладут на корпус ДВС так, чтобы металлическая юбка касалась металла корпуса и был контакт «на массу». Дергают стартер и смотрят, есть ли искра. Когда нет искры, свечу меняют на другую, заведомо рабочую и снова проверяют искру.
Если старая свеча не «пробила» через фарфоровый изолятор внутри на корпус, её работоспособность можно восстановить:
- зубочисткой вычищают сажу внутри свечи, из пространства между сердечником изолятора и корпусом;
- промывают бензином;
- захватывают пассатижами и обжигают на пламени газовой конфорки или горелки, высушивая свечу;
- электротехнической наждачной бумагой (нулевкой), сложенной вдвое (вверх и вниз абразивом) чистят контакты свечи, электрод и пластину;
- проверяют зазор между электродами. Обычно он составляет 0,7- 0,9 мм. Лучше использовать набор калиброванных маркированных щупов для контроля.
Уточнить рекомендуемый зазор для каждой модели мотоблока можно в Инструкции по эксплуатации.
Когда дело не в свече, последовательно ищут причину дальше.
Снимают свечной провод, вместо него вставляют другой, без колпака. Оголенный конец провода держат на расстоянии 0,5-1 мм от корпуса, дергают стартер. Если пробивает искра, причина в свечном проводе или колпаке.
Далее открывают крышку зажигания и делают простой осмотр магнето. Возможно, раскрутились крепления, магнит цепляет катушку и т.д. или сбилась регулировка зажигания. Согласно инструкции по эксплуатации проверяют правильность установки момента зажигания. Проверяют все рекомендованные зазоры (от модели) между магнитом и катушками.
Визуально увидеть проблему с катушкой (обмоткой) зажигания можно только по наличию черных прогаров на изоляции. Но внешняя сохранность изоляции никак не говорит об исправности катушки. Требуется аппаратная проверка (прозвон тестером).
Вы можете просмотреть видео, как проверить катушку зажигания:
То же касается и всех других элементов электронной системы зажигания. Поэтому, если вышеописанные меры не помогли, придется обращаться к специалисту.
На кулачковых (не электронных) системах зажигания проверяется состояние контактов прерывателя.
По необходимости их чистят мелким надфилем или электротехнической наждачкой-нулевкой, так как они довольно быстро подгорают.
На таких системах правильность регулировки момента зажигания следует проверять чаще, согласно инструкции. Но кулачковые системы зажигания сегодня встречаются крайне редко, только на старых двигателях.
Трансмиссия
Трансмиссия состоит из силовых узлов, передающих крутящий момент от ДВС к колесам. У разных моделей встречаются разные конструкторские решения. Есть клиноременные, шестеренчатые, шестеренчато-червячные, цепные редукторы или их комбинация.
Сцепление предназначено для отключения передачи крутящего момента от узла к другому узлу. На разных моделях может быть устроено по-разному и стоять между разными узлами.
Неисправности в работе трансмиссии не могут стать причиной того, что двигатель мотоблока не заводится.
Другие причины
- ДВС может запускать с трудом, из-за неправильного отрегулированного зажигания (слишком позднее или раннее).
- Если карбюратор имеет регулировочные винты, то причиной может послужить сбой регулировки подачи топливно-воздушной смеси и неправильных пропорциях воздух/топливо (слишком бедная или богатая топливная смесь).
- Также причиной с затруднением запуска может стать нагар, загрязнения контактов на свече.
- Кроме неполадок с подачей топлива, работой зажигания могут быть другие причины из-за которых не заводится мотоблок.
- Двигатель не заведется при следующих грубых поломках:
- заклинил поршень в цилиндре, чаще всего от перегрева или при работе без масла. Ручку стартера при этом просто не удастся провернуть;
- отсутствие рабочей компрессии (давления) в камере сгорания. Бывает при критичном износе зеркала цилиндра и/или поршневых колец, а также при их поломке. Топливная смесь при этом не сжимается, попадает из камеры сгорания в картер. Если ДВС и заводится, то работает с перебоями, глохнет и нет мощности;
- впускной клапан не отрывает подачи топлива, или открывает не вовремя (когда поршень внизу из-за перескока цепи привода по зубьям шестерни). Или клапан не держит герметичность в камере сгорания.
Правила эксплуатации мотоблоков и как они влияют на запуск
Производители не сообщают срок службы своих мотоблоков, обоснованно заявляя, что он зависит от условий и интенсивности эксплуатации. Это так, но на то, как заводится ДВС, эти условия тоже некоторым образом влияют.
Грязь может попасть в карбюратор только двумя путями – с топливом и через воздушный фильтр.
Поэтому фильтр нужно своевременно чистить или менять. На разных мотоблоках используются фильтры разной формы и конструкции. Как пример, замена фильтра на мотоблоке Скаут:
В баке, кране или перед карбюратором (зависит от модели) всегда стоят сетчатые фильтры для топлива. Просто грязь, песок и т.д. в карбюратор попасть не могут.
В некачественном топливе могут быть дегтево-маслянистые включения, которые образуют сгустки в полостях карбюратора, нагар на свечах, они проходят через сетки и оседают внутри него. Не выгорают в камере сгорания и образуют нагар. Поэтому надо стараться использовать качественное топливо с проверенных АЗС.
Не рекомендуется использовать «старый» бензин, долго простоявший в канистре.
Другие нарушения условий эксплуатации: перегрев, нехватка или некачественно масло в картере, работа на пределе мощности приводят к быстрому износу или поломкам всего агрегата. На то, как заводится двигатель, это практически не влияет.
Как запускать после зимы
После зимы двигатель мотоблока запускается так же, как и после небольших перерывов в работе. Порядок описан выше.
Но есть нюансы. Если в карбюраторе не осталось топлива, потребуется несколько рывков стартера. При первых попытках топливо закачивается в карбюратор, и только потом начнет поступать в камеру сгорания.
Также же есть небольшая вероятность появления конденсатной влаги. Если бензобак был пуст, из-за резких перепадов температур, если они в течение зимы были, на дне может образоваться некоторое количество воды. Тоже самое может быть и в карбюраторе.
Поэтому, чтобы ускорить запуск и убрать застойные отложения, можно использовать следующий прием:
- выкручивают свечу;
- готовят мотоблок к пуску описанным выше обычным способом;
- несколько раз дергают шнур стартера, продувая камеру сгорания;
- ставят свечу на место и запускают двигатель обычным способом.
Хранить мотоблок следует в закрытом помещении, особенно зимой. Дождевая вода не проникает внутрь узлов так, как талая от снега и льда.
Лед и снег тают постепенно, при этом вода может просочиться во все узлы, даже сравнительно герметичные. В некоторых узлах это вызовет коррозию, износ трущихся деталей.
А в системе зажигания катушка и элементы электроники от воды могут выйти из строя еще до пробного запуска весной.
Как запускать мотоблок после простоя:
Разных мотоблоков множество, все они очень сильно могут отличаться по конструкции. И даже мотоблоки одной модели имеют свои особенности. Изучив свой агрегат, грамотно обслуживая его, владелец избавляется от проблем с использованием этой техники.
Загрузка...
