Греется двигатель хонда цивик причины

Горячевато))

В общем, дело было так.Периодически подключаю HIM HDS, чтобы посмотреть на работу машины, посмотреть как работает какой-нибудь узел и т.д.Так вот. При очередном подключении случайно заметил, что температура под 100 в двигателе и в радиаторе.Это много, учитывая, что было всего +5 в тот день. Хотя пару дней назад по температуре всё норм было.

Лампочка температуры не загоралась и стрелка температуры вверх не шла, я не знаю, на скольких градусах она должна загораться.

Но при температуре 103 градуса ОЖ в двигателе стрелка была на том же месте, что и всегда и, если бы не комп, то я бы и не узнал, что что-то не так. Точнее узнал бы, но возможно было бы уже поздно.

Горячевато, хоть и не критично, но я сразу заглушил и не стал дожидаться лампочки))

Ладно, приступим к поиску причины.Также был взят лазерный термометр для точного определения проблемы.

Начнём с простого:

1) проверяем уровень ОЖ.У меня было всё на том же уровне, как когда я менял её.

2) так же проверяем подтёки ОЖ. Патрубки радиатора (верхний и нижний), шланг, идущий в расширительный бачок, соединение блока и головы, помпу, радиатор, пробку слива ОЖ с двигателя (находится со стороны бампера).У меня подтёков нигде не было.

3) проверяем крышку радиатора. Проверять только тогда, когда остынет двигатель! иначе ОЖ может под давлением ошпарить вас.

Если она заклинит в закрытом положении, то будет повышенное давление в системе охлаждения (со временем жидкость найдёт слабое место и даст течь, а будет это шланг, радиатор, помпа или прокладка ГБЦ — это она уже сама решит), а если в открытом, то наооборот, нужное давление не будет создаваться (смещается точка закипания ОЖ, т.е. можно перегреть двигатель).Проверить можно следующим способом:— проверить на отсутствие грязи/отложений;— проверить целостность всех резинок;— потянуть маленький клапан (обратка) — он должен легко ходить, не подклинивать;— нажать на большой выступ (перепускной клапан) — должен ходить туго, но плавно (убедиться, что пружина не лопнула и его не клинит);— установить на радиатор. Понажимать на верхних шланг (большой) — должно быть слышно, как переливается жидкость. При резком отпускании можно услышать как открывается обратный клапан.Ещё при работе, когда ОЖ пошла на большой круг, патрубок будет твёрдый (но не каменный), что говорит об исправности крышки. И на прогретом двигателе в расширительном бачке уровень будет на пару см больше, чем на холодную. При остывании двигателя патрубки не должно плющить вакуумом.

И здесь у меня всё нормально.

4) проверить крышку расширительно бачка. На горлышке, между резьбой есть два маленьких отверстия. При помощи их система сообщается с атмосферой. Нужно убедится, что резьба чистая, без налёта и отверстия не забиты.У меня всё так же всё хорошо.

5) проверить термостат. Можно по компу глянуть, что он нормально работает. Т.е. сразу греется двигатель до 84 градусов, в радиаторе температура стоит как на улице. После 84 градусов начинает расти температура в радиаторе. А в двигателе она практически не растёт, пока радиатор нормально не нагреется.Если нету компа, то можно потрогать шланг, который идёт к радиатору (верхних толстый).

После того, как прогреется мотор, начнёт расти температура этого шланга и радиатора соответсвенно. Но этот способ так себе, т.к. сложно отследить полуисправный термостат (который открывается наполовину).

Можно и снять его (находится под клапаном EGR), проверить в кастрюльке с водой, но для этого нужно будет заново менять ОЖ (что в случае исправного термостата приведёт к дополнительным тратам).

У меня он работал.

6) проверить чистоту и целостность сот радиатора. У меня не было никаких «пуховых одеял», лишь лёгкая грязь с дороги, которая не может столько тепла удержать.

7) проверить датчики температуры.Я просто смотрел, что показывает комп и сравнивал с тем, что показывает термометр. Они были примерно похожи (я же ведь снаружи мерял термометром). Что говорит об их исправности.

8) проверить ремень навесного оборудования. Чтоб у него было натяжение (должен быть исправный натяжитель, он у нас автоматически натягивает ремень) и он был целый и чистый (без трещин и следов масла). Убедится, что помпа не может проскальзывать под ним.

Также убедиться, что ремень не растянут (это можно сделать по метке натяжителя. У него на самой верхушке будет метка.

Похожая метка будет недалеко (по часовой стрелке) от натяжителя на блоке(планке), когда ремень растянут до критического уровня, эти метки совместятся).

С каждой проверкой я и радовался, что всё работает и приунывал, что причина может стоить всё дороже и дороже. Даже уже присматривал помпы в продаже.9) проверить помпу. Если она не работает, то она не даёт циркулировать ОЖ по системе охлаждения, что приводит к локальному перегреву.Для этого снимаем ремень.

Берём ключ на 19, лучше накидной (рожковым можно сорвать и потом вообще не оттянуть). Какой-нибудь удлинитель, т.к. при исправном натяжителе, его будет сложно ослабить. И начинаем крутить его против часовой стрелки. Крутить нужно плавно, т.к. натяжитель гидравлический. Скидываем ремень.Проверяем помпу, она должна крутиться плавно, без люфтов и посторонних звуков.

У меня она крутилась легко, без звуков и люфтов. Но была ржавчина на шкиве помпы, хоть и заполирована ремнём, но всё равно выпуклость чувствуется. При замене ремня лучше и шкив заменить, чтоб ремень не ело, заказал (предполагаю, что это произошло от длительной стоянки и там, где ремень не прилегал к шкиву, появилась ржавчина).

Такая же ржавчина была и на ролике натяжителя, его тоже заказал.Ещё люфт был на обводном ролике, поэтому заказал и его.Ну, а пока всё идёт поставил всё старое. Критичного ничего нету, поэтому можно и так пока поездить.Думал, что может крыльчатку на помпе сорвало. Но она у нас металлическая, а не пластиковая и просто так её не сорвёшь.

Сгнить тоже не должна, машине 9 лет, при смене ОЖ ржавчины и грязи не было. Но нужно всё же проверить.Чтобы не снимать её (т.к. это нужно покупать новую прокладку, заливать новый антифриз + время) я придумал способ (скорее всего я не первый, но такого нигде не видел).Нужно сдёрнуть шланг подогрева дроссельной заслонки и засунуть его в бутылку.

Трубку, куда одевался шланг тоже лучше в бутылку, т.к. можно не угадать в каком направлении пойдёт ОЖ и залить ей весь двигатель.При исправной помпе при заводке двигателя польётся ОЖ в бутылку. При повышении оборотов поток ОЖ будет увеличиваться. Т.е. завели, посмотрели что льётся, погазовали, посмотрели, что струя растёт пропорционально оборотам и заглушили.

Половиу пол-литровой бутылки у меня налило буквально за несколько секунд. Поэтому лучше делайте вдвоём, один газует, другой смотрит. Одному можно не успеть и залить всё антифризом.Если бутылка была чистая и грязи не напускали в ОЖ, то можно залить её обратно в радиатор.

Как видите, и помпа оказалась рабочая…

10) воздушная пробка. Пробка может образоваться после плохой замены антифриза, его кипячения, из-за пробития прокладки ГБЦ или трещины в блоке/головке и газы из цилиндров попадает в систему охлаждения.Тут уже не до шуток.Антифриз поменян нормально, т.к.

если бы была в этом проблема, то она проявилась бы сразу, а не через несколько месяцев. Да и помпа у нас с отводом воздуха, должна выгонять сама. А с радиатора должна уходить в расширительный.

И печка горячим дует…(хотя обычно если пробка есть, то она не греет)Смотрим на жидкость в расширительном бачке и в радиаторе, не должно быть масленных пятен на ОЖ.У меня их и нету.Ну да ладно. Попробуем убрать пробку, хоть её по признакам и нету, но мало ли…Откручиваем крышку на радиаторе, но не снимаем (т.е.

чтоб она держалась но клапан не был прижат).Поднимаем перед машины (можно на горку стать).И даём ей поработать, подгазовывая, чтоб большим потоком выгоняло воздух.Мне это не помогло: как грелась, так и греется…

Ещё раз везде проверил термометром температуру. Везде горячее, нигде холодных мест нету.

Решил проехаться, дать высоких оборотов. Естественно с подключенным компом, т.к. стрелке я уже больше не доверяю.И заметил вот что: когда стоишь на светофоре, температура растёт, а как поедешь, а тем более, как притопишь, так она падает.

И тут меня осенило…ВЕНТИЛЯТОР! как это я его сразу не проверил и совсем забыл про него.

11) Проверить вентиляторИтак, скидываем фишку с вентилятора, кидаем с аккума на него плюс и минус и смотрим, чтоб крутился.То же делаем и со вторым.

У меня они оба работают.

12) Проверяем предохранитель. Номер не помню, но в инструкции или на крышке было указан который (если лень искать, то можно все прозвонить. Их можно звонить не снимая. Ставите прозвонку в отверстия в предохранителях и прозваниваете). Блок предохранителей, который под капотом.У меня тоже все целые.

13) Осталось реле. Находится в том же блоке предохранителей под капотом. «Серая коробочка».При подаче напряжения на крайние контакты должно переключать с одного контакта на другой.

И да, дело оказалось в нём. Было куплено новое реле 39794S10003 (20$) и пинцет заодно 38235SNAA01 (3$), т.к. при покупке машины его не было, и я сделал его из пинцета, который шёл в комплекте с предохранителями tesla (изначально им вытащить ничего нельзя было, соскакивал, поэтому скальпелем вырезал в нём углубления под наши предохранители).

Новое реле

Пинцет

После замены всё заработало.Кстати, ещё вентилятор можно проверить кнопкой включения A/C.

Разобранное реле. На серебристые ноги подаётся питание

Сгоревший диод. То ли сам сгорел, толи я психанул, что он не работает и подключил обратной полярностью напоследок)))

Ради интереса заменю диод и посмотрю, будет ли он работать.Так как обмотка звонится, значит целая.

В теории, диод ни на что повлиять не должен. И контакты внутри чистые. Ну да ладно)

Итого: всё обошлось малой кровью, но повозиться пришлось много, а всё из-за того, что совсем упустил такую мелочь, которая была под самым носом и решилась за пару минут))

Перегрев двигателя во время движения / honda civic ferio

• Если указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя показывает перегрев как показано на рисунке ниже (в положении «Н»):
• Вы чувствуете потерю мощности или слышите шум типа легкого металлического стука, то двигатель, вероятно, перегревается.
• В ТАКОМ СЛУЧАЕ:

1) Остановите автомобиль в безопасном месте. Установите селектор АКПП в положение «P» или рычаг переключения передач в нейтральное положение  и вытяните стоячий тормоз. Выключите кондиционер, если он используется.

2) Если из-под капота вырывается охлаждающая жидкость  или пар,

Двигатель нужно срочно остановить, и сразу не открывать капот, подождать пока кипение уменьшится и только тогда капот можно открыть.

ВНИМАНИЕ! — Если охлаждающая жидкость не кипит и не выплескивается, оставьте двигатель работающим. — Во избежание термических ожогов оставьте капот закрытым до тех пор, пока будет выходить пар. Выходящий пар или охлаждающая жидкость  являются признаком очень высокого давления.

3) Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения работает. Визуально проверьте наличие очевидных утечек из радиатора, шлангов и под автомобилем.

Помните: вытекание воды из кондиционера является нормальным, если он работает на охлаждение.

ВНИМАНИЕ! — будьте осторожны, при работающем двигателе держите руки и одежду подальше от вентилятора и ремней привода.

4) Если наблюдается утечка охлаждающей жидкости, то немедленно остановите двигатель.

5) Если утечек нет, то проверьте расширительный бачок. Если он пустой, то добавьте охлаждающую жидкость во время работы двигателя. Наполните его приблизительно до половины.

Помните:  Не пытайтесь снять крышку заливной горловины радиатора, когда двигатель и радиатор горячие. Можно получить сильный ожог.

6) После того, как температура охлаждающей жидкости станет нормальной, снова проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если необходимо, дополните его до половины. Большая потеря охлаждающей жидкости означает наличие утечек в системе охлаждения двигателя.

Как устранить проблему перегрева Honda Civic

Система охлаждения Honda Civic представляет собой герметичную систему, то есть она использует давление для повышения температуры кипения жидкости внутри радиатора. Когда двигатель работает, жидкость внутри радиатора циркулирует по всему двигателю. Большинство проблем с перегревом этих автомобилей могут быть вызваны повреждением прокладки, утечками или износом компонентов.

Шаг 1

Открутите крышку радиатора от радиатора, сначала дождавшись охлаждения двигателя, затем посмотрите в радиатор и проверьте уровень жидкости. Уровень жидкости должен быть примерно на 1 дюйм ниже верха радиатора. При необходимости добавьте радиаторную жидкость.

Шаг 2

Визуально осмотрите систему охлаждения на предмет утечек. Даже небольшая утечка постепенно понижает уровень жидкости в радиаторе и приводит к перегреву. Осмотрите верхний и нижний шланги радиатора, швы, окружающие водяной насос, колено термостата и сам радиатор.

Шаг 3

Подайте давление в систему охлаждения с помощью манометра радиатора и проверьте, нет ли утечки жидкости в радиаторе. Манометр крепится к радиатору вместо крышки радиатора. Датчик состоит из насоса и датчика.

При работе насоса воздух будет заполнять радиатор, а на манометре будет отображаться показание давления. Насос примерно 15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) воздуха в радиатор.

Если радиатор быстро теряет давление, проверьте систему охлаждения на герметичность.

Шаг 4

Проверьте наличие признаков антифриза в картере. Снимите масляный щуп двигателя и посмотрите на жидкость на конце щупа. Жидкость радиатора появится в виде пузырьков внутри масла. Если в картере находится вода, необходимо снять головку цилиндров и заменить ее прокладку. Если проблема не устраняется, блок и головку цилиндров следует проверить на наличие трещин.

Шаг 5

Проверьте, нет ли утечек сгорания в системе охлаждения, если в картере нет следов радиаторной жидкости. Подайте давление в систему охлаждения с помощью манометра радиатора примерно до 15 фунтов на кв. Дюйм, затем запустите двигатель и наблюдайте за иглой на манометре.

Если стрелка датчика движется нерегулярно, отсоедините каждый провод свечи зажигания от свечей зажигания, по одному проводу за раз, и проверьте, стабильна ли стрелка.

Если игла устойчива, этот конкретный цилиндр протекает в систему охлаждения, и прокладка головки должна быть заменена.

Проверьте точку снятия крышки радиатора с помощью манометра радиатора. В качестве предохранительного устройства крышка радиатора сбрасывает давление в радиаторе, если давление превышает определенную величину. Если крышка сбросит давление слишком рано, это приведет к перегреву. Насос манометра крепится к нижней части крышки.

Быстро накачайте давление в крышку и запишите показания на циферблате, когда крышка сбросит давление, затем сравните это значение с указанным значением крышки. Номинальная мощность крышки радиатора зависит от размера радиатора. Поскольку Honda не использует один и тот же радиатор во всех своих Civics, ее крышки различаются. Рейтинг давления будет проставлен в шапке.

Если крышка сбрасывает давление раньше, замените крышку радиатора.

Предметы, которые вам понадобятся

Характеристики и типовые неполадки двигателей Honda Civic

В 2017 г. линейке Honda Civic исполняется 45 лет. В свое время именно этот автомобиль принес компании «Хонда» мировое признание и до сих пор остается ее самой успешной разработкой. Сейчас выпускается уже 10-е поколение этой модели. Начиная с 1972 г.

и до наших дней Honda Civic оснащались двигателями разных семейств, которые отличаются друг от друга объемом, мощностью, количеством распредвалов, клапанов на цилиндр, особенностями впрыска (с 1996 г. выпускаются исключительно инжекторные двигатели, до этого были карбюраторные, с моновпрыском). Но почти все двигатели Honda Civic – бензиновые 4-цилиндровые рядные.

Только на автомобилях 8-го и 9-го поколений устанавливалось 2 модели турбодизельных двигателей объемом 1,6 и 2,2 л.

Эволюция двигателей Honda Civic

Важная характеристика двигателя «Хонда Цивик» – поперечное расположение. Такую компоновку Honda впервые использовала именно в линейке Civic.

Производительность двигателей с продольным расположением выше, но они требуют увеличения подкапотного пространства и тем самым съедают полезное пространство салона. Для субкомпактной малолитражки такое решение не подходило, и инженеры сделали выбор в пользу поперечной компоновки.

Помимо более рационального использования пространства, у автомобилей с поперечно ориентированным ДВС есть и другие достоинства:

• минимальные потери энергии при передаче тяги на ведущие колеса;
• улучшенная управляемость на скользком дорожном покрытии;
• невысокая себестоимость производства.

Но возможность наращивания мощности и увеличения крутящего момента у таких двигателей ограничена. Мощность двигателя «Хонды Цивик» 1-го поколения составляла всего 50 л. с. при объеме 1,2 л, это был мотор с 2 клапанами на цилиндр. Ему на смену пришел первый ДВС CVCC объемом 15 л, мощностью 53 л. с. с 12 клапанами (3 на цилиндр).

Последние версии 1-го поколения оснащались двигателями мощностью 60 л. с. Самый мощный двигатель из числа устанавливавшихся на неспортивных «Цивиках» – турбированный L15B7 (174 л. с.), используется с 2016 г. Более мощными моторами оснащались только авто спортивных серий Honda Civic Si (до 205 л. с.) и Honda Civic Type R (до 221 л. с.

).

Основные «фишки» хондовских двигателей – технология CVCC и технология VTEC, имеющая несколько модификаций. Многие двигатели, которыми комплектовались Honda Civic, созданы с их применением.

Именно на Honda Civic еще в 1-м поколении впервые был установлен топливно-эффективный экологичный двигатель CVCC. Большинство производителей в целях снижения токсичности выхлопа устанавливало дорогостоящий каталитический нейтрализатор для очистки газов на выходе.

А «Хонда» усовершенствовала конструкцию блока цилиндров, оснастив каждый цилиндр дополнительным впускным клапаном. За счет обогащения кислородом достигалось более полное сгорание топливно-воздушной смеси. В результате сократился и расход бензина, и объем выброса.

Двигатели CVCC были не слишком требовательными к качеству бензина и недорогими в производстве.

Благодаря технологии CVCC двигатель ED1 вошел в мировой список 10 лучших ДВС 20-го века

В 1989 г. была воплощена в жизнь новая разработка компании «Хонда» – технология Honda VTEC, позволяющая повысить мощность двигателя без увеличения объема. Первым двигателем, созданным на базе этой технологии, стал B16A с 2 распредвалами (DOHC VTEC). Каждый распределительный вал имел по 3 подпружиненных кулачка для управления клапанами цилиндров (раньше делалось по 2 кулачка на цилиндр). Форма и настройки крайних кулачков были оптимизированы для работы на низких оборотах, среднего – на высоких. Кроме того, в систему добавили датчик давления масла. Благодаря этому был оптимизирован впрыск топлива и угол зажигания, производительность двигателей повысилась.

2 года спустя появились двигатели упрощенной конструкции, с 1 распредвалом (SOHC VTEC). Центральные кулачки в них использовались только для управления впускными клапанами, поскольку расположение свечей зажигания не позволяло оснастить выпускные клапаны тремя кулачками.

Модификация этой версии – SOHC VTEC-E – предназначалась для любителей умеренной манеры езды и позволяла уменьшить расход топлива на низких оборотах. В трехстадийной системе 3-stage SOHC VTEC экономичность моделей VTEC-E сочетается с более высокой производительностью, но созданные по этой технологии двигатели сложнее и дороже в производстве. В 2001 г.

появилась интеллектуальная система i-VTEC с непрерывным изменением фаз газораспределения.

Видеоролик о том, что такое VTEC

За все время существования линейки «Хонда Цивик» объем двигателя этих малолитражек варьировался в диапазоне 1,2–2,4 л. На автомобили устанавливали двигатели таких серий:

• Е (1973–1987), объем 1,2, 1,3, 1.5 л., мощность в диапазоне 52–76 л. с.
• B (1989–2001), двигатели с 2 распредвалами, в которых впервые была реализована технология VTEC;
• D (1988–2006) – с 1 распредвалом, в двигателях D15 и D16 реализованы различные модификации технологии VTEC. Большинство автомобилей Honda Civic комплектовалось двигателями именно этой серии объемом от 1.2 до 1.7 л, разной мощности;
• K (с 2001 г.), все моторы созданы по технологии DOHC i-VTEC, в основном устанавливались на авто спортивных серий;
• L (с 2001) – компактные малолитражные двигатели, на Honda Civic устанавливают исключительно модели объемом 1,3 л, к этой серии относятся турбированный двигатель L15B7 и модель LDA, которая используется в гибридных авто;
• R (с 2006) – двигатели с 1 распредвалом, 4 клапанами на цилиндр, системой i-VTEC, объемом 1.6, 1,8, 2 л. Простые, дешевые в производстве, при этом надежные.

Серийное производство линейки Honda Civic Hybrid начато в 2003 г. Автомобиль создан на платформе седана 7-го поколения. Наряду с бензиновым ДВС LDA с интеллектуальной трехстадийной системой VTEC в нем используют электродвигатель мощностью 15 кВт. Пионером в области создания авто с гибридным двигателем является Toyota, в ее авто электродвигатель может работать независимо от бензинового. В хондовском варианте двигатели работают параллельно, электрический мотор дополняет работу бензинового. В «Хонда Цивик Гибрид» реализована технология IMA, позволяющая аккумулировать кинетическую энергию, которая выделяется при торможении автомобиля.

Ресурс двигателей, типовые поломки

Как показывает практика, ресурс двигателей «Хонда Цивик» серий B, D, R составляет 250–300 тыс. км, серии K – свыше 300 тыс.

Двигатели серии E не используются уже 30 лет, модели серии B сейчас тоже встречаются нечасто, моторами серии L в основном комплектуются автомобили для европейского рынка, двигатели серии R в ремонт попадают нечасто, ведь они еще молодые. Двигатели серии D – самые распространенные, и сервисникам приходится иметь с ними дело чаще всего.

К слабым местам серии D относятся:

• поломки шкива коленвала;
• засорение дроссельной заслонки (ДЗ) и клапана холостого хода (КХХ) проявляются плавающими оборотами;
• трещины выпускного коллектора проявляются специфическим звуком, как при работе дизельного двигателя.

Наименее долговечные детали двигателей этой линейки – трамблеры, датчик кислорода. Возможны протечки датчика давления масла. В основном проблемы возрастные, проявляются после 250 тыс. км пробега в связи с естественным износом деталей. Главный враг двигателя – грязное масло.

В серии K проблемы свои:

• стук двигателя «Хонда Цивик» К20, К24 связан либо с некорректной регулировкой клапанов, либо с износом выпускного распредвала;
• протечки масла обычно связаны с износом переднего сальника коленвала;
• плавающие обороты, как и в серии D, связаны с засорением ДЗ и КХХ;
• вибрация, не сопровождающаяся троением двигателя, обычно вызвана износом его подушки или растяжением цепи ГРМ;
• перегрев 4 цилиндра – распространенная проблема двигателей серии K, выпущенных до 2003 г. Если же на «Хонда Цивик» греется двигатель целиком, нужно проверить ремень и крыльчатку водяного насоса, вентилятор, термостат, уровень охлаждающей жидкости, герметичность патрубков.

Если на «Хонда Цивик» троит двигатель, то его работа сопровождается усиленной вибрацией, хлопками в выпускной системе, значительной потерей мощности.

Причины могут крыться в катушке системы зажигания, клапанах, свечах (слабая искра), инжекторе, сбое датчиков, засорении форсунок воздушного фильтра.

Нужно запустить систему самодиагностики и посмотреть, что означает соответствующая ошибка двигателя «Хонда Цивик». Очень часто к троению приводит использование некачественного бензина, прогар поршней и клапанов.

Подушки двигателя наполняют не пухом или синтепоном, а гидравлической жидкостью

Владельцам новых авто, оснащенных двигателями серии R, приходится сталкиваться с такими проблемами:

• стук – чаще всего стучит клапан адсорбера, это не является признаком неисправности. Если стук издают клапаны цилиндров, они нуждаются в регулировке зазоров;
• шум – обычно вызван износом натяжителя приводного ремня, ресурс которого составляет около 100 тыс. км;
• интенсивные вибрации могут быть связаны с износом левой подушки. Вибрация на холодную, исчезающая после прогрева двигателя – нормальное явление.

В целом простота конструкции этих двигателей обеспечивает их надежность. Конечно, имеет значение качество бензина и масла, это касается моторов любой серии. В серии R от некачественного бензина в первую очередь страдают лямбда-зонд и катализатор, а от неправильно подобранного или грязного масла – система i-VTEC.

Для двигателей Honda подходят моторные масла 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30. Какое масло лить в двигатель «Хонда Цивик», зависит от его модели и от погодных условий.

Эту информацию по конкретной модели, а также сведения о расходе масла, заправочном объеме, рекомендуемой частоте замены можно найти в руководстве пользователя.

Наиболее распространенные причины поломок двигателей:

• естественный износ деталей;
• использование ГСМ и расходников низкого качества, масла неподходящей вязкости;
• некорректная эксплуатация – частая смена режимов, частые запуски в холодное время года;
• механические повреждения картера, попадание внутрь мотора пыли, грязи (уберечь картер поможет дополнительная защита двигателя «Хонда Цивик»);
• неисправность или загрязнение системы охлаждения, приводящая к частым перегревам двигателя.

Виды ремонта

На второй сотне тысяч км в двигателях Honda Civic обычно приходится менять лямбда-зонд (датчик кислорода), приводной ремень, цепь газораспределительного механизма.

В моделях серии D может требоваться замена шкива коленвала или коленвала целиком, выпускного коллектора (трещины в нем не завариваются). Когда пробег приближается к 300 тыс.

км, может понадобиться капитальный ремонт двигателя «Хонда Цивик» с полной переборкой и заменой ряда деталей. В ходе капремонта приходится менять:

• масло и охлаждающую жидкость, фильтры, прокладки, свечи;
• сальники и шатунные вкладыши коленвала, сальники распредвала;
• маслосъемные колпачки, маслосъемные, компрессионные и стопорные поршневые кольца, полукольца 4-го цилиндра;
• ремень ГРМ;
• крышку, прокладку и бегунок распределителя;
• клапаны с последующей притиркой и регулировкой.

Кроме этого, требуется чистка ДЗ и КХХ, форсунок, внутренних поверхностей двигателя, поддона. Головку блока цилиндров нужно перебрать, ее поверхность обычно приходится фрезеровать и шлифовать, а сам блок цилиндров – чистить.

Расточка цилиндров в двигателях Honda Civic требуется крайне редко, если сильно увеличен зазор замков поршневых колец.

В ходе ремонта нужно измерить щупом или нутрометром эти замки и сравнить результаты со значениями, приведенными в таблице зазоров.

Зачастую в ремонте нуждается не только блок цилиндров, но и генератор. Его слабые места – подшипники, реле, диодный мост. В ходе капитального ремонта двигателя рекомендуется произвести ревизию насоса охлаждающей жидкости, ремня гидроусилителя руля, подушек, радиатора и в случае необходимости заменить их. Также нужно убедиться в герметичности системы охлаждения, прочистить ее.

Когда оправдана покупка контрактного двигателя

Обычно капремонт позволяет продлить ресурс двигателя Honda Civic. Но бывает, что мотор сильно изношен, уже не в первый раз подвергается переборке. Менять нужно слишком много деталей, к тому же велика вероятность того, что вскоре после очередного ремонта вновь возникнут неполадки в работе.

В этом случае силовой агрегат лучше заменить. Но купить новый двигатель непросто, в отечественных онлайн-каталогах в основном представлены либо комплектующие, либо б/у двигатели в сборе – контрактные, с российских разборок, восстановленные.

Конечно, кто ищет, тот всегда найдет, и заказать новый ДВС можно, но стоит ли? Придется долго ждать доставки и выложить кругленькую сумму. А дешевых неоригинальных аналогов у автомобильных двигателей попросту не существует, есть только неоригинальные комплектующие к ним.

Так что большинство автовладельцев предпочитает б/у двигатели «Хонда Цивик» – цена ниже.

Взвесив все за и против, владельцы Honda Civic часто принимают решение о замене изношенного двигателя контрактным

Но покупать двигатель с отечественной разборки рискованно: неизвестно, каков его ресурс, да и происхождение может оказаться криминальным, а отсутствие документов на номерной агрегат – серьезная проблема.

Восстановленные двигатели надежны, если восстановление осуществлялось в заводских условиях, а в России пока налажено только кустарное. И не всегда им занимаются достаточно квалифицированные специалисты, не каждый раз используются новые оригинальные запчасти.

Так что оптимальный вариант – контрактный двигатель «Хонда Цивик» с японской разборки:

• до того, как двигатель попал на разборку, его заправляли качественными ГСМ и эксплуатировали в щадящем режиме (это касается именно агрегатов с японских разборок, американцы со своими авто особо не церемонятся);
• если в двигателе уже что-то менялось, работы выполнялись в сервисе и для замены использовались оригинальные запчасти;
• японские авто обычно попадают на разборки с небольшим пробегом, в силу особенностей законодательства японцу выгоднее купить новый автомобиль, чем продолжать эксплуатацию старого, так что остаточный ресурс контрактных двигателей солидный;
• контрактные двигатели поставляются в Россию с документами.

Нужно быть внимательным: иногда под видом контрактных продают б/у двигатели из России, без документов, без гарантии или дают гарантию только на запуск, но не на пробег. Приобретая контрактный двигатель в компании JapZap, можно не опасаться мошенничества. Все запчасти поставляются в страну легально, проходят растаможку и предпродажную проверку.

Цены доступные, без накруток, поскольку представители компании закупают двигатели непосредственно на аукционах в Японии. Если не удалось найти нужную модель в каталоге, можно оставить заявку на сайте, указав такую информацию: год выпуска, модификацию, модель кузова «Хонда Цивик», какой двигатель установлен на авто.

Номер модели выбит на блоке двигателя, VIN-код авто – на подкапотной табличке.