M15a сколько масла в двигатель

До того, как приступить к описанию того, как прошел весь процесс, небольшая вводная, собственно, о том, с чего все началось…

Итак, как у всех нормальных джимников, на Тоторо стоял М13А. На момент покупки его пробег составлял 85 000 км (и нет основания не верить, т.к. все сходилось с сервисной книжкой).

Мотор ездил и радовал меня, пока как-то не начал троить примерно на 100 000 км на холостых. Поменяли катушки, и, когда он снова подтраивал, я просто их раскручивала и прикручивала обратно, меняла свечи и т.п.Масло менялось раз в 6-8 тыс.

км, уровень проверялся часто и был всегда в пределах нормы даже перед ТО.

Летом при поездке на Кавказ двигатель начал греться. Т.к. никаких сканеров не стояло, то было не понятно, что именно являлось причиной — то ли АКПП нагревала двигатель, то ли двигатель грел АКПП.

Но грелся сперва в подъемах, потом и на трассе. По несколько раз на день стрелка упорно ползла вверх. Там же, в Грузии я заменила антифриз и промыла систему охлаждения. Ситуацию это не сильно решило.

Слитый антифриз был лишь слегка желтоватый, почти прозрачный.

• Радиатор на просвет казался не сильно забитым грязью, по крайней мере там, где можно было его разглядеть под капотом.
• По возвращении в Москву машина еще несколько раз грелась в пробках, а на Летней Джимни-Встрече другие джимниводы обратили внимание, что у меня вентилятор включается чуть ли не через 30 секунд после выключения.Последующее сканирование показало, что коробка и двигатель греются примерно одновременно и примерно с одинаково

Т.к. в грязи мы сидели много и самозабвенно, после возвращения с покатушек, я решила все-таки все это безобразие снять и хорошенько отмыть.Залитый в Грузии антифриз через несколько месяцев снова стал прозрачным.

Радиатор выглядел так:

Картинка 1. Грязнючий радиатор

В ванной он был тщательно отмыт, продут и водружен на место.

В путешествии на Кольский мы уже нагрелись пару раз, да и то исключительно в подъемах (и, ИМХО, из-за нагрузки на коробку)

По возвращению жижу в АКПП я так же поменяла, вместе с фильтром. АТФ хоть и потемнела, но была чистой и прозрачной, а на магнитах стружки практически не было.

Количество пыли на магнитах АКПП. Больше не было.

За зиму мы нагрелись только три раза: дважды в Грузии в очень небольшие подъемы и один раз — в Москве, в -31, когда в радиаторе замерз антифриз и его просто выдавило через расширительный бачок прямо на подвеску.Но стал очень заметен выхлоп — до этого он был прозрачный, почти не видимый, а теперь его было уже хорошо заметно, он побелел.

Едва начало теплеть, двигатель снова стал подтраивать на холостых, так что я заказала кучу фильтров, новое масло, свечи, и приготовилась к ТО.К этому моменту пробег был уже почти 130 000 км.

Но мой план нарушил странныйзвук, который не зависел ни от скорости, ни от оборотов, ни от положения руля и колес, о чем я писала здесь.Вокруг крышки были обнаружены подтеки, а на щупе искрились мелкие капельки в масле. Капельки не были повторно найдены через пару дней, но в расширительном бачке появилась едва заметная масляная пленка. Так же со следами масла и/или влаги была 4я свеча.

Посчитав стоимость дефектовки и теоретического ремонта двигателя М13, посоветовавшись со всеми, я решила, что в принципе, свап выйдет не сильно дороже, а дополнительная мощность не повредит, так что приготовилась к замене.

Мне посоветовали обратиться за контрактным двигателем в Тверь, к Karel069, у которого оказался в наличии М15А с ориентировочным пробегом 60 000 — 80 000 км, с частью навесного.

В пятницу я отпросилась с работы и отправилась в Тверь, вечером двигатель был уже в Москве, а в субботу в обед я была уже в мини-джимни-сервисе, где Володя leffe начал откручивать все то, что могло нам мешать: выхлоп, торчащее навесное типа кондиционера, отключать патрубки и электрику.Мы закончили не сильно поздно, чтобы я могла спокойно доехать до дома.

На следующий день я не без приключений, с кучей пересадок на общественном транспорте, добралась обратно в гараж.При помощи тали М15 был эвакуирован из багажника.

Полный размер

Эвакуация М15А

Дима Kudes принялся скручивать крышку и навесное, которым двигатели отличались: ролики, маховик, впуск и выпуск (эх, выпуск на М15 был прекрасен), рамку, косу, патрубки и т.п.

Приехал Леша juggernaut, поддержать Тоторо, а заодно привез мне детальки (всякие прокладочки для замены), и тоже не смог удержаться, примкнув ко всеобщему веселью.

Так что вместе ребята вытащили М13А из моей подкапотки, вместе с прикрученной АКПП, что добавляло процессу пикантности и увлекательности.

Полный размер

Извлечение М13А

Дальше началась работа по откручиванию, осмотру и перекидыванию деталей туда-сюда — работа достаточно долгая, нудная. Постоянно играли в “Найди 10 отличий”, чтобы понять, что еще перекинуть и заменить.

Полный размер

Два мотора. Найди 10 отличий: слева М13, справа М15

1. Я не все запомнила, что откуда мы ставили, но что запомнила:— голова от М15— крышка от М13, потому что иначе щуп не войдет— рамка от М13— ролики (вроде все) от М13— форсунки и рампу оставили от М13 (были красивые и оранжевые с 7 дырочкми, а на М15 какие-то страшненькие и коричневые, с 4 дырочками)— помпа от М15 (они одинаковые, но моя издавала странный звук при вращении)— генератор М13— поддон М13— все патрубки М13 остались, так же как и их крепления— коса от М13 и все разъемы, что к ней крепятся — тоже; от М15 осталось 2 разъема, которые прямо к блоку крепятся— переходник на масляный фильтр + сам кронштейн надо с М15 снять— трубку маслозаборника— маховик с М13А
2. — дроссель с М13А (сама его отмыла и отчистила)

Заодно Леша lRIPl вывел мне сапун коробки автомат под капот, а то, если честно, все-таки было стремно в броды соваться.А так же заглушили ЕГР.

В воскресенье все доделать не успели. Возможно, если бы начали в субботу утром, то могли бы уложиться. Так что пришлось приезжать еще вечером в понедельник и во вторник. Не то, чтобы меня так уж звали помочь, но было любопытно.

Во вторник ребята залили все жидкости, поставили новые фильтры, свечи, долили АТФки в автомат. Я поездила вокруг и с удивлением поняла, что… странный звук никуда не делся, просто стал тише и реже. Забегая вперед, могу предположить, что, либо дело все же в ролике навесного (как стало по-летнему тепло — он исчез), либо в потекшем кулаке… Продолжаем проверять.

• Тем не менее машину я забрала и наблюдения следующие (колеса сейчас зима 205/70/15, все еще не переобулась, но разницы не было в прошлый сезон на М13 с летними):— оказывается, в горку можно не просто “газовать, чтобы поддержать скорость”, но и чтобы разогнаться, можно ехать в подъем со скоростью 100-110 км/ч, при этом легко и непринужденно— если убрать ногу с педали, машина далеко не сразу начинает тормозить, поэтому приходится переучиваться торможению двигателем— машина намного быстрее разгоняется, не надо раскручивать двигатель свыше 3000 оборотов чтобы стартовать со светофора со скоростью потока— после заглушения ЕГР пропали провалы в мощности между 2000-2500 оборотов (до этого я считала, что их нет, но когда они исчезли, поняла, что они были) — теперь машина ровно реагирует при разгоне на педаль газа— изменились обороты двигателя: 60-80 км/ч — это 2400-2600 оборотов, при этом 90 км/ч их не увеличивает; 100 км/ч — это 2800-2900 оборотов, 110 — 3000-3100— коробка, возможно, греется больше — в самый жаркий день мая, 22 градуса тепла температура была 110 градусов, но я все равно планировала ставить радиатор АКПП— заметна вибрация от двигателя — но, похоже, это от того, что у меня были уже очень уставшие подушки, державшиеся на буфере из песка и глины, который я тщательно удалила— после торможения двигателем со скорости выше 80 км/ч загорается чек — надо перепрошиваться— движение на задней передаче и без газа стало куда быстрее, потому приходится быть аккуратнее, особенно при движении назад— по расходу пока ничего не скажу — все не успеваю какую-нибудь точку отправную сделать, но, субъективно, он уменьшился, хотя хз
• — обгоны пока как таковые не пробовала, но теперь, чтобы опередить грузовик не нужно загонять в кик-даун коробку — 3500 оборотов, набраных постепенно, более чем достаточно, но как будет выглядеть кик-даун на 4500 страсть как интересно)))
• Думаю, буду пополнять по мере появления новых наблюдений.
• Немного о цене вопроса:Двигатель М15А 26 000 (зависит от цены покупки на разборке во Владивостоке + комплектация + доставка)Масло 2 000Антифриз 2 000Фильтры 500Прокладки и термостат (часть оригинал, часть нет) 3 500 (у меня при попытке заказать оригинал на экзисте получилось 7000)Вывод сапуна (на уже снятой АКПП) 1 000 р
• Работа 14 000 р (мне как первому клиенту чуть дешевле)
• На первомайских праздниках я снова приехала к ребятам по переборке кулаков (о чем потом напишу), ну и так как нам не терпелось выяснить, что там случилось с моим М13А, да и вообще я ужасно хотела знать “что там внутри”, мы разобрали старый движок.
• По началу все выглядело в пределах нормы

Полный размер

Чистенько и аккуратненько

Потом раскрутили все и добрались до блока. Тут уже было не так уж чистенько, но тоже никаких странных подтеков или чего-то такого…

На самой голове тоже не было каких-то заметных глазу трещин или странных подтеков… Хотя в процессе все пахло антифризом

Прокладка тоже выглядела вполне приемлимо. Были, конечно, какие-то непонятные следы и разводы. Еще внутри, между слоями, было что-то похожее на прикипевшую жидкость, но, на первый взгляд, она как бы не протекла насквозь…

Но с обратной стороны блока на клапанах 4го цилиндра были следы влаги. Он был очень даже сырым — в чем-то масляно-жидком.

Полный размер

Влажный блеск на клапане 4го цилиндра

Мы добрались до коленвала и начали один за другим снимать вкладыши колена. С первого сняли все очень легко, со второго… А вот с 4го он никак не хотел отходить. Но при помощи силы слов и упорства, мы все-таки его отковыряли.

На внутренней стороне, где он примыкает к шейке, мы обнаружили борозды, с обеих сторон.

Полный размер

Борозды на вкладыше

Честно сказать, понятия не имею о том, что к такому могло привезти. Ребята говорят, что, возможно, плохое масло. Не знаю. Могла ли все же попасть туда какая-то жидкость? Ваше мнение?

В целом двигатель выглядит живым. Но, скорее всего, голову все равно пришлось бы шлифовать, а так же коленвал, покупать вкладыши…

В любом случае, я ужасно рада свапу. Джимничка снова бодр и весел, намного бодрее и веселее, чем раньше.Надо теперь поставить радиатор на АКПП. А то жалко ее. И сканер купить себе нормальный.

М15А — двигатель Сузуки Игнис 1.5 литра

Технические характеристики 1.5-литрового бензинового двигателя М15А или Сузуки Игнис 1.5 литра, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

1.5-литровый бензиновый двигатель Сузуки М15А производили в Японии с 2000 по 2014 годы и устанавливали на такие популярные модели как Лиана, Свифт, Игнис и его клон Субару Джасти. Модификация этого мотора для индонезийской версии кроссовера СХ4 выпускается до сих пор.

В линейку M-series также входят двс: М13А, М16А и M18A.

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	1490 см³
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	78 мм

Система питания	распр. впрыск
Мощность	99 — 111 л.с.
Крутящий момент	133 — 142 Нм
Степень сжатия	9.5 — 11.0
Тип топлива	АИ-92
Экологич. нормы	ЕВРО 3/4

Вес двигателя M15A составляет 92 кг (без навесного)

В 2000 году линейку бензиновых силовых агрегатов M-series пополнил 1.5-литровый двигатель. По конструкции он весьма прост: здесь алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, алюминиевая 16-клапанная головка без гидрокомпенсаторов, цепной привод ГРМ и фазорегулятор на впуске. Впрыск топлива у него только распределенный.

Номер двигателя M15A расположен на стыке с коробкой передач

Выделяют две версии мотора: простую со степенью сжатия 9.5 развивающую 100 л.с. 133 Нм и продвинутую со степенью сжатия 11 и развивающую 111 л.с. 142 Нм, она встречается пореже. Существует модификация агрегата на 109 л.с. для рынка Индонезии, она собирается до сих пор.

На примере Suzuki Ignis 2005 года с механической коробкой передач:

Город	9.8 литра
Трасса	5.8 литра
Смешанный	7.2 литра

Suzuki

Ignis 1 (FH)	2000 — 2006
Ignis 2 (MH)	2003 — 2008
Liana 1 (ER)	2001 — 2007
SX4 1 (GY)	2006 — 2009
Swift 3 (MZ)	2004 — 2010

Subaru

Justy 3 (MHY)

2003 — 2007

• Конструкционно простой и надежный двс
• Нет проблем с сервисом или запчастями
• Цепной грм имеет внушительный ресурс
• Нормально потребляет наш 92-ой бензин

• Много проблем по электрической части
• На больших пробегах расходует масло
• И постоянно пробивает прокладку ГБЦ
• Гидрокомпенсаторы не предусмотрены

Маслосервис

Периодичность	раз в 15 000 км
Объем смазки в двс	5.0 литра
Нужно для замены	около 4.2 литра
Какое масло	5W-30, 5W-40

Газораспределительный механизм

Тип привода ГРМ	цепной
Заявленный ресурс	не ограничен
На практике	280 000 км
При обрыве/перескоке	гнет клапана

Тепловые зазоры клапанов

Регулировка	каждые 30 000 км
Принцип регулировки	подбор шайб
Зазоры впуск	0.18 — 0.22 мм
Зазоры выпуск	0.28 — 0.32 мм

Замена расходников

Масляный фильтр	15 тысяч км
Воздушный фильтр	30 тысяч км
Топливный фильтр	90 тысяч км
Свечи зажигания	30 тысяч км
Вспомогат. ремень	90 тысяч км
Охлажд. жидкость	3 года или 45 тысяч км

Как проводится регулировка клапанов на двс М-серии

Единственной серьезной проблемой мотора является расход масла на больших пробегах и виноваты не только залегшие кольца, но и износ седел либо направляющих клапанов.

Этот алюминиевый мотор не терпит перегревов и у него часто пробивает прокладку гбц. После 200 000 км ситуация усугубляется из-за проседания гильз в алюминиевом блоке.

Еще одной массовой проблемой этого агрегата служат плавающие обороты на холостых. Причина обычно в загрязнении дросселя либо клапана ЕГР, он также быстро забивается.

Немало хлопот владельцам доставляют ненадежные датчики и особенно ДПКВ и ДПРВ. Скромным ресурсом отличаются катушки зажигания, порой они ходят не больше свечей.

Также тут быстро разваливается катализатор, часто течет масло через датчик давления, мало ходят опоры силового агрегата, а клапана требуют регулировки каждые 30 000 км.

Производитель заявил ресурс двигателя М15А в 200 000 км, но он служит и до 350 000 км.

Минимальная стоимость	25 000 рублей
Средняя цена на вторичке	45 000 рублей
Максимальная стоимость	65 000 рублей
Контрактный мотор за рубежом	350 евро
Купить такой новый агрегат

ДВС Suzuki M15A 1.5 литра

60 000 рублей

Состояние:	Б У
Комплектация:	двигатель в сборе
Рабочий объем:	1.5 литра
Мощность:	99 л.с.

* Двигатели не продаем, цена указана справочно

Видео по замене термостата в моторе М15А

M15a сколько масла в двигатель

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

1.5-литровый бензиновый двигатель Сузуки М15А производили в Японии с 2000 по 2014 годы и устанавливали на такие популярные модели как Лиана, Свифт, Игнис и его клон Субару Джасти. Модификация этого мотора для индонезийской версии кроссовера СХ4 выпускается до сих пор.

В линейку M-series также входят двс: М13А, М16А и M18A.

• Характеристики
• Описание
• Расход
• Применение
• Отзывы
• Сервис
• Поломки
• Цены

Технические характеристики двигателя Suzuki M15A

Год выпуска ДВСМощность двигателя Л/СТопливоОбъем двигателя

2001-2003	99	бензин	1,5 литра
2003-2007	99-113	бензин	1,5-2,0 литра
2007-2010	99-113	Бензин, дизель	1,8-2,0 литра

Любой производитель закладывает в свое изделие определенный ресурс, плюс небольшой запас прочности. Это касается и двигателей Сузуки М15А. Не секрет, что японские ДВС очень долго живут, даже в условиях агрессивной природной среды и усиленном давлении на агрегат. В движки М15А вложен запас прочности, позволяющий эксплуатировать его на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Конечно, при условии, постоянной замены расходных материалов и комплектующих.

Каждый мотор индивидуален, его запас прочности напрямую зависит от манеры вождения хозяина и частоты прохождения плановых технических осмотров. М15А не прихотливый агрегат, не требующий постоянного мониторинга своего пространства.

Примерный ресурс колеблется в пределах 800 – 950 тысяч километров хода. На протяжении этого срока придется несколько раз заменить ремни привода или патрубки, элементы системы охлаждения и фильтры.

Однако в общем двигатель и поршневая группа, клапана и распределительный узел останется в рабочем состоянии на весь заявленный срок.

Сколько масла лить в двигатель?

Первичный показатель периодичности замены моторного масла в Suzuki SX4 — возраст автомобиля. Если машина приобретена «с рук», то рокировку лучше произвести как можно раньше с момента покупки. В дальнейшем расход масла, его уровень и кондиции следует держать под контролем. Если же автомобиль новый, то менять масло следует после полной обкатки.

На сокращение срока замены масла в двигателе Suzuki SX4 влияет:— низкое качество бензина;— частая езда по неровным поверхностям;— утяжеление машины;

— частый простой.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя М15А

Силовая установка под названием М15А появилась в 2001 году вместе с 1.6-литровым собратом М16А. Этот мотор должен был заменить старые G15A. У этого двигателя алюминиевый блок цилиндров как на М16А, внутри него стоит коленвал с ходом поршня 78 мм, шатуны длиной 138 мм, размер цилиндра равен 78 мм, а высота поршней — 30 мм. Все это добро дает нам 1.5 литра рабочего объема.

Данный блок накрыт алюминиевой 16-клапанной головкой с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу VVT. Диаметр клапанов на впуске 30 мм, на выпуске 25 мм, диаметр стержня клапана 5.5 мм.

Здесь нет гидрокомпенсаторов и каждые 30 тыс. км вам предписано проверять необходимость регулировки клапанов. Зазоры клапанов на холодном моторе тут такие: впускные — 0.18 — 0.22 мм, выпускные 0.28 — 0.32 мм.

В системе ГРМ используется цепь, которая довольно хороша и служит 250+ тыс. км.

В общем то мы имеем все тот же М16А, но с меньшим ходом поршня.

Кроме вышеупомянутых моторов М-серии, это семейство образуют: М13А и 1.8-литровый М18А.

В 2015 году этот двигатель заменили на гибридные К12С и K12D, а также на 1.4-литровый К14В, но для рынка Индонезии его продолжают ставить и сегодня.

Проблемы и недостатки двигателей М15А

Это очень надежный и долговечный двигатель такой же, как его 1.6-литровый собрат M16A. Обычно с ним ничего не происходит, если вы регулярно делаете ТО и используете качественные материалы и рабочие жидкости.

Естественно, мотор нельзя перегревать и временами желательно чистить радиатор. Из возможных проблем это рывки при езде из-за пропусков зажигания, причиной явления обычно становятся катушки зажигания.

В остальном меняйте масло каждые 7500 км и ресурс вашего М15А будет 300+ тыс. км.

Номер двигателя

Место с номером двигателя находится на блоке цилиндров, с правой стороны (если встать напротив капота).

Заправочные объемы и выбор масла

Владельцы CX4 выбирают масло с вязкостью 5W-30 либо 0W-30.

Какую фирму выбрать? Можно брать в общем-то любой бренд, но лучше не самый дешевый. Также можно спросить мнение знакомых, что они льют.

Количество масла зависит от комплектации двигателя.

• 1.5 (M15A) — 3.9 л;
• 1.6 DDIS (9HX) — 3.85 л;
• 1.6 (M16A) — 3,9 л;
• 1.9 DDiS (D19AA) — 4.5 л;
• 2.0 DDiS (D20AA) — 4.4 л;

Периодичность замены составляет 15 000 км при нормальных условиях эксплуатации. Этот интервал можно сократить если эксплуатация проходит в сложных погодных условиях либо на плохой дороге.

Сколько масла лить в двигатель?

Замена масла в двигателе моделей Suzuki SX4 и SX4 New по регламенту производится каждые 15 тыс. км или 1 раз в год. Помимо этого, на периодичность оказывают влияние следующие факторы:— технические кондиции двигателя Suzuki SX4;— интенсивность эксплуатации автомобиля;— зимний или летний сезон

— качество самого масла.

Первичный показатель периодичности замены моторного масла в Suzuki SX4 — возраст автомобиля. Если машина приобретена «с рук», то рокировку лучше произвести как можно раньше с момента покупки. В дальнейшем расход масла, его уровень и кондиции следует держать под контролем. Если же автомобиль новый, то менять масло следует после полной обкатки.

На сокращение срока замены масла в двигателе Suzuki SX4 влияет:— низкое качество бензина;— частая езда по неровным поверхностям;— утяжеление машины;

— частый простой.

Прежде чем непосредственно приступить к замене моторного масла, необходимо приготовить:

• моторное масло, примерно 4 – 5 литров;
• инструменты;
• масляный фильтр;
• ёмкость для сбора отработанной жидкости;
• приспособление для снятия масляного фильтра;
• воронку или любое другое приспособление для удобного залива новой жидкости в довольно небольшое отверстие.

Перед началом работ мотор следует немного прогреть. Тёплая отработанная жидкость будет гораздо быстрее и в более полном объёме сливаться. Здесь нужно быть осторожным – есть риск обжечься.

• Далее проводим работу по следующему алгоритму:

1. Устанавливаем машину на эстакаду или яму, чем обеспечиваем свободный доступ к днищу автомобиля.
2. Немного поддомкрачиваем передок машины, это облегчит полный слив отработанного смазочного материала. Надёжно фиксируем авто.
3. Снимаем защиту автомобиля и получаем доступ к отверстию для слива и к масляному фильтру.
4. Подставляем под сливное отверстие ёмкость примерно на пять литров с широкой горловиной.
5. Отворачиваем болт на сливном отверстии и даём вытечь всей отработанной жидкости.
6. Находим масляный фильтр и при помощи специальных приспособлений откручиваем его. Часто бывает, что такого приспособления нет. В таком случае можно прибегнуть к помощи отвёртки или штыря – пробиваем фильтр и скручиваем его против часовой стрелки. При съёме старого фильтра вытечет небольшое количество моторной смазки, её тоже нужно собрать.
7. В новый масляный фильтр наливаем примерно 100 гр. нового масла и промазываем этой же жидкостью уплотнительную резинку.
8. Фильтр ставим на место, аккуратно закручивая, не прилагая слишком больших усилий – нужно не повредить резьбу.
9. Закручиваем болт на маслосливном отверстии.
10. Откручиваем крышку на маслоналивном отверстии, устанавливаем воронку и заливаем новую жидкость. Уровень контролируем по щупу. Ставим крышку на место.
11. Убираем домкрат и опускаем передок машины.
12. Заводим автомобиль на несколько минут.
13. Ещё раз проверяем при помощи щупа уровень жидкости. При необходимости моторное масло нужно долить до нормы.
14. Снова спускаемся под днище и проверяем на герметичность масляного фильтра и маслосливного отверстия.
15. Ставим поддон на место.

Читать еще:  Двигатель qr25 технические характеристики M15a сколько масла в двигатель Ссылка на основную публикацию

M15a сколько масла в двигатель

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Производство	Sagara Plant
Марка двигателя	M15A
Годы выпуска	2001-н.в.
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	78
Диаметр цилиндра, мм	78
Степень сжатия	9.5 10.3 11.0
Объем двигателя, куб.см	1490
Мощность двигателя, л.с./об.мин	100/5900 109/6000 111/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	133/4100 138/4400 142/4100
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 3 Евро 4
Вес двигателя, кг	—
Расход топлива, л/100 км (для Swift) — город — трасса — смешан.	8.9 5.4 6.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 10W-30 10W-40
Сколько масла в двигателе, л	3.9
Замена масла проводится, км	7500 — 15000
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 300+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	200+ —
Двигатель устанавливался	Suzuki Swift Suzuki SX4 Suzuki Ignis Suzuki Liana

Вы владелец одного из популярнейших двигателей данного автомобиля, и у Вас возникает вопрос — какое масло заливать в двигатель Сузуки СХ4 1.6?

Если Вы придерживаетесь покупки оригинального моторного масла для Сузузки, то Ваш выбор разумеется Suzuki Motor Oil 0W20,

• артикул 99M00-21R01-004 (4 литра). Средняя стоимость 3.000 рублей.

Описание устройства мотора М15А 1.5 литра

В 2000 году линейку бензиновых силовых агрегатов M-series пополнил 1.5-литровый двигатель. По конструкции он весьма прост: здесь алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, алюминиевая 16-клапанная головка без гидрокомпенсаторов, цепной привод ГРМ и фазорегулятор на впуске. Впрыск топлива у него только распределенный.

Выделяют две версии мотора: простую со степенью сжатия 9.5 развивающую 100 л.с. 133 Нм и продвинутую со степенью сжатия 11 и развивающую 111 л.с. 142 Нм, она встречается пореже. Существует модификация агрегата на 109 л.с. для рынка Индонезии, она собирается до сих пор.

Подборка мануалов для Сузуки Игнис выложена здесь

Много полезной информации собрано на Suzuki-Club.ru

Какое моторное масло заливать?

1) Классификации:API: SG, SH, SJ, SL, SM, SNACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5

ILSAC: GF-3, GF-4, GF-5

Читать еще:  Волга chrysler какой двигатель

К подавляющему большинству типов двигателей Suzuki SX4 в качестве рекомендованного масла значится «Синтетика 5w30». К двигателю M16AVVT, в свою очередь, лучше всего подойдёт «Полусинтетика 10w40», а на мотор D19AA — «Дизельная синтетика 5w40».

Выбирая масло той или иной марки, автовладелец должен знать, что параметры покупаемого масла не должны разниться с требованиями, указанными выше. Необходимо также помнить, что оно должно иметь разрешение на применение для двигателя Suzuki SX4 и SX4 New. Найти его можно снизу на этикетке.

Suzuki Motor Corporation рекомендует использовать фирменное оригинальное масло своего производства и обслуживаться у официальных дилеров.

Покажем как своими руками произвести быструю замену масла в двигателе автомобиля Suzuki SX4. Для замены масла лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник, если у вас их нет, то можно сделать всё в полевых условиях, правда будет немного неудобно.

Под днищем автомобиля с правой стороны мы видим поддон двигателя, чуть выше находится масляной фильтр. Сливная пробка находится в задней части картера, откручиваем её при помощи ключа на 17 и подставляем тару, куда будет сливаться отработанное масло. Замену производите на горячем двигателе, в этом случае отработанное масло лучше стекает.

У сливной пробки есть уплотнительное кольцо, обязательно проверьте его целостность, оно может быть немного раздавлено или примято, в этом случае необходимо его заменить:

Затем мы протираем место куда закручивается пробка, чтобы никакой мусор не попал в масло и закручиваем её, очень сильно делать этого не стоит. Переходим к масляному фильтру. Открутить его получилось при помощи силы рук, вначале немного ослабьте до того момента, пока не польётся масло, дождитесь пока оно стечёт:

И уже затем полностью его открутите. Обязательно протрите чистой ветошью место соприкосновения корпуса фильтра. В новый фильтр заливать масло не нужно, только лишь смажьте его уплотнительное кольцо:

Закручиваем его также от руки, никакой спец инструмент не нужен. Теперь заливаем новое масло, откручиваем под капотом маслозаливную горловину, вставляем воронку и льём масло. Конкретно в этом примере удалось залить 3.6 литра.

Видео замена масла в двигателе Suzuki SX4:

Резервное видео как заменить масло в двигателе Suzuki SX4:

Читать еще:  Что такое планетарный двигатель

Через сколько километров пробега менять моторное масло в Suzuki SX4?

Технический регламент от Сузуки советует производить замену не реже 15 тыс. км. пробега. По собственному опыту могу сказать, что это очень много, в российских условиях необходимо менять масло как минимум раз в 10 тыс.км. пробега, в идеале в 7.5 тыс. км. Только в этом случае ваш двигатель прослужит вам долгие годы.

• Какое масло заливать в Suzuki SX4?
• Производитель оставил большое окно для выбора, покупайте масло для заливки в соответствии с погодными условиями в вашем регионе.
• Классификация API – SG, SH, SJ, SL или SMВязкость – 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40

Если будете производить замену у официального дилера необходимо привезти с собой 4 литра моторного масла (по паспорту заливается 4.2), могу сказать по своей практике, что в двигатель вмещается при обычной замене 3.8 литра.

Любой автовладелец заинтересован в максимально длительной работе своей машины без проведения внеочередного ремонта. Чтобы автомобиль работал в оптимальном режиме, его владельцу нужно своевременно производить обновление всех расходных материалов.

К таким расходникам относится и . Поменять его можно в автосервисе или самостоятельно, в собственном гараже. Не являются исключением и обладатели Suzuki SX4.

Давайте разберёмся, какое нужно моторное масло для Suzuki SX4 и как самостоятельно произвести замену.

Для замены моторного масла в Suzuki SX4 производитель рекомендует использовать оригинальную смазку.

Заправочные объемы и выбор масла

Владельцы CX4 выбирают масло с вязкостью 5W-30 либо 0W-30.

Какую фирму выбрать? Можно брать в общем-то любой бренд, но лучше не самый дешевый. Также можно спросить мнение знакомых, что они льют.

Количество масла зависит от комплектации двигателя.

• 1.5 (M15A) — 3.9 л;
• 1.6 DDIS (9HX) — 3.85 л;
• 1.6 (M16A) — 3,9 л;
• 1.9 DDiS (D19AA) — 4.5 л;
• 2.0 DDiS (D20AA) — 4.4 л;

Периодичность замены составляет 15 000 км при нормальных условиях эксплуатации. Этот интервал можно сократить если эксплуатация проходит в сложных погодных условиях либо на плохой дороге.

Пошаговое руководство

1) Перед тем, как поменять в двигателе масло, необходимо разогреть мотор до рабочей температуры, после чего дать ему остыть примерно до 60 градусов.

Читать еще:  Что такое масло для двухтактных двигателей

2) Первым делом поднимаем автомобиль на подъёмник, эстакаду или яму, обеспечив себе тем самым свободное перемещение над днищем машины.

3) При наличии защиты у поддона (монтируется с помощью 6 болтов на 10) требуется снять её, открыв доступ к фильтру и крышке слива.

4) После устанавливаем под двигатель ёмкость для сбора отработанного масла.

Важно, чтобы ёмкость вмещала не меньше пяти литров жидкости и имела значительный диаметр горловины (предпочтительно 5-литровая канистра), ибо в противном случае масло может попасть на пол, грунт или любую другую чувствительную поверхность, над которой находится автомобиль. Затем откручиваем маслосливной болт и ожидаем полного слива жидкости из двигателя.

5) Меняем масляной фильтр. Для этого понадобится специальный фильтросъёмник, с его помощью фильтр следует открутить против часовой стрелки. При отсутствии этого инструмента подойдёт обычная отвёртка или металлический штырь, которым фильтр можно пробить и повернуть.

6) После того, как всё масло вытекло, нужно подготовить новый фильтр к установке. Для этого заливаем его небольшим количеством нового масла (до 100 г), которое также используем для смазки резинового уплотнения фильтра.

7) Новый маслофильтр устанавливаем на место, а затем закручиваем маслосливную крышку. ВАЖНО! Во избежание срыва резьбы не рекомендуется прибегать к избыточным физическим усилиям.

8) Далее свежее моторное масло следует залить через маслосливную горловину.

9) Заводим двигатель на несколько минут. За это время спускаемся в яму и щупом проводим проверку уровня масла, а также соединений масляного фильтра и крышки слива жидкости на предмет течи. Если всё в порядке то, возвращаем защиту на место.

Семейство под индексом M, помимо 13A, включает следующие модели:

• M6A — самый маленький агрегат в 0,7 литра, развивающий 54 л. с.;
• M15A — бензиновый 1,5-литровый силовой агрегат, развивающий мощность в 115 л. с.;
• M16A — 136-сильный, 1,6-литровый движок, устанавливаемый преимущественно на Гранд Витару и Эскудо;
• M18A — 1,8-литровый, 125-сильный мотор со степенью сжатия 10.

M15a сколько масла в двигатель Ссылка на основную публикацию

Suzuki M15A

Производство	Sagara Plant
Марка двигателя	M15A
Годы выпуска	2001-н.в.
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	78
Диаметр цилиндра, мм	78
Степень сжатия
Объем двигателя, куб.см	1490
Мощность двигателя, л.с./об.мин	100/5900 109/6000 111/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	133/4100 138/4400 142/4100
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 3 Евро 4
Вес двигателя, кг	—
Расход  топлива, л/100 км (для Swift) — город — трасса — смешан.	5.4 6.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель
Сколько масла в двигателе, л	3.9
Замена масла проводится, км	7500 — 15000
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода  — на практике	— 300+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	200+ —
Двигатель устанавливался	Suzuki Swift Suzuki SX4 Suzuki Ignis Suzuki Liana

Силовая установка под названием М15А появилась в 2001 году вместе с 1.6-литровым собратом М16А. Этот мотор должен был заменить старые G15A. У этого двигателя алюминиевый блок цилиндров как на М16А, внутри него стоит коленвал с ходом поршня 78 мм, шатуны длиной 138 мм, размер цилиндра равен 78 мм, а высота поршней — 30 мм.
Все это добро дает нам 1.5 литра рабочего объема.

Данный блок накрыт алюминиевой 16-клапанной головкой с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу VVT. Диаметр клапанов на впуске 30 мм, на выпуске 25 мм, диаметр стержня клапана 5.5 мм.
Здесь нет гидрокомпенсаторов и каждые 30 тыс. км вам предписано проверять необходимость регулировки клапанов. Зазоры клапанов на холодном моторе тут такие: впускные — 0.18 — 0.22 мм, выпускные 0.28 — 0.32 мм.
В системе ГРМ используется цепь, которая довольно хороша и служит 250+ тыс. км.

В общем то мы имеем все тот же М16А, но с меньшим ходом поршня.

Кроме вышеупомянутых моторов М-серии, это семейство образуют: М13А и 1.8-литровый М18А.

В 2015 году этот двигатель заменили на гибридные К12С и K12D, а также на 1.4-литровый К14В, но для рынка Индонезии его продолжают ставить и сегодня.

Проблемы и недостатки двигателей М15А

Это очень надежный и долговечный двигатель такой же, как его 1.6-литровый собрат M16A. Обычно с ним ничего не происходит, если вы регулярно делаете ТО и используете качественные материалы и рабочие жидкости.

Естественно, мотор нельзя перегревать и временами желательно чистить радиатор.
Из возможных проблем это рывки при езде из-за пропусков зажигания, причиной явления обычно становятся катушки зажигания.

В остальном меняйте масло каждые 7500 км и ресурс вашего М15А будет 300+ тыс. км.

Номер двигателя

Место с номером двигателя находится на блоке цилиндров, с правой стороны (если встать напротив капота).

Тюнинг двигателя М15А

Этот мотор имеет широкие возможности в области тюнинга: вы можете заменить выпускной коллектор на 4-2-1, поставить хороший выхлоп, прошить блок управления и получить около 5-6 л.с. к своим 110 л.с. Если добавить 4-х дроссельный впуск и все это настроить, тогда мощность будет +- 125 л.с. на моторе.

С распредвалами 248 градусов, на головке с портингом и с большими форсунками можно добиться 135-140 л.с. на валу. Следующий шаг переделать свой М15А в М16А установив в него коленвал + поршни + шатуны от М16А. На большем объеме можно подойти к мощности в 150 л.с. Либо как вариант рассмотреть 1.8-литровый блок М18А.

Еще один вариант это расточка своего блока под 85-й поршень и с коленвалом 83 мм это даст 1.9 литра. На описанной выше конфигурации и 1.9-литровом объеме вы получите 170+ л.с. и ~200 Нм крутящего момента.

Можно поставить еще более широкие валы, полностью доработать ГБЦ, поставить большие клапаны, жесткие пружины, цельные толкатели, направляющие, поставить большие форсунки, прямой выхлоп и настроиться, это даст в районе 200 л.с.

В продаже есть дешевые китайские турбо киты для М15А на небольшой турбине обещающие 150+ л.с.

на стандартной поршневой и ближе к 200 л.с. на ковке. Насколько это надежно и как такой турбо мотор будет вести себя в эксплуатации сказать сложно, делайте на свой страх и риск. 

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 5-