Во что обойдется ремонт двигателя ваз 21083

В одной из прошлых статей мы подробно осветили «типовой» капитальный ремонт двигателя Оки. В том отчёте мы рассказали о путях повышения ресурса двигателя, позаимствованных из нашего опыта тюнинга двигателей, которые мы применяем при стандартном капитальном ремонте.

В данной статье мы хотели бы рассказать о капитальном ремонте восьмиклапанного двигателя ВАЗ 21083 автомобиля ВАЗ 2109.

Еще раз напомним, что тюнинг не всегда целесообразен или нужен клиенту — нередко бюджет ограничен, а ресурс серийного двигателя исчерпан — необходим качественный капитальный ремонт без больших капиталовложений.

Мы предлагаем разные варианты ремонта или тюнинга двигателя, а клиент подбирает наиболее удобный для себя в плане мощности двигателя или финансовых затрат.

Вероятно, что в будущем к теме «типового капремонта» мы будем возвращаться нечасто, но хотелось бы сказать о том, что данная статья является образцом нашей работы, в ней описаны наши принципы ремонта. Разумеется, для каждого конкретного двигателя перечень заменяемых деталей и проводимых работ будет отличаться, но отличие это не такое уж большое.

Рассматриваемая работа может быть предложена к вниманию клиентов, у которых есть в пользовании любой переднеприводный автомобиль ВАЗ с восьмиклапанным двигателем. Это семейство Самар, «десяток», все Калины и Приоры, с 8-ми клапанниками.

Немаловажно, что мы предоставляем письменную гарантию на двигатель после капитального ремонта — 6 месяцев, или 20 тыс.км пробега. Данная гарантия — залог большой ответственности при сборке двигателя и подборе комплектующих.

Мы прекрасно понимаем, что клиент, тем более оставшийся временно без машины, не должен заниматься поиском и закупкой запчастей для ремонта, у него нет того опыта в выборе запчастей, который имеем мы.

По-этому наш принцип — запчасти покупаем мы сами, поскольку знаем, где найти заводской сальник, а не кооперативный, знаем, какие импортные запчасти можно поставить, а какие — нельзя (показателен пример с сальниками Элринг и Рейнц). Считаем такой подход самым правильным.

Посмотрим на клиентскую машину. Это ВАЗ 2109, собранный фирмой РосЛада, с двигателем ВАЗ рабочего объема 1.5 литра. Инжектор с одним лямбда-зондом, без катализатора и датчика фазы распредвала.

Пробег автомобиля — 203 тысячи километров, без ремонтов двигателя! Показания к ремонту — низкая компрессия в 2-м цилиндре, и обрыв зубьев ремня ГРМ на трассе.

Машину в ремонт мы принимаем только после мойки кузова и отсека двигателя.

Снимаем головку в сборе с коллекторами. Прокладка газостыка давно уже раскрылась и пропускала выхлопные газы (видна чернота на стыке и окружающих деталях), что и давало повышенную шумность двигателя.

Прокладка под головкой «устала» — мы обнаружили пробой прокладки наружу (около генератора), из-за чего на блоке постоянно отпотевал стык под головкой.

На фото ниже видна пробитая кромка — мы специально приподняли краешек прокладки для наглядности.

В остальном состояние прокладки оставляет желать лучшего — множественная подпленочная коррозия блока под прокладкой заметно изъела плоскость. Цилиндры изношены, поршни болтаются.

В головке блока цилиндров обнаружили прогоревший выпускной клапан во 2-м цилиндре.

Снимаем блок цилиндров с автомобиля для дальнейшей разборки и дефектовки. Маховик требует ремонта — плоскость под диском сцепления изношена, наработана «канава», зубья на венце тоже с выработкой. Диск сцепления производства «Вазинтерсервис» мы забраковали по причине износа накладок, а корзина и выжимной подшипник еще в очень хорошем состоянии и прослужат немало — их оставляем.

Коленвал предельно изношен по шейкам. Сальники наработали глубокие канавы. Вкладыши в плачевном состоянии, особенно шатунные — еще бы немного, и вкладыши не избежали бы проворота и заклинивания.

На юбках поршней множественные задиры от масляного голодания, вторые компрессионные кольца сломаны, и самое удивительное — на юбке четвертого поршня мы обнаружили трещину! На последнем фото её очень хорошо видно.

Маховик протачиваем и перепрессовываем венец «наоборот». Это позволяет восстановить ресурс маховика без покупки нового, что экономит средства клиента.

Мы ранее неоднократно писали про поршни United Motors (USA), которые немногим дороже отечественных, но при этом обладают великолепной геометрией и высоким качеством сплава.

Поскольку было поставлено требование экономить бюджет, мы оставили родные шатуны 21083, и запрессовали туда новые пальцы UM. Поршневые кольца использовали так же импортные, Goetze.

Маслосъемные кольца наборные, что даёт прирост мощности двигателя в пределах 3-5 л.с., за счёт снижения потерь на трение.

Наступает черед головки блока цилиндров. Вместо чугунных направляющих-коротышек, ставим удлиненные бронзовые направляющие клапанов, нашего производства. Ресурс головки сильно лимитирован чугунными втулками — они долго не ходят, быстро изнашиваются, клапана начинают со временем стучать из-за повышенного зазора.

Бронзовые втулки имеют замок-проточку, препятствующую сползанию маслосъемного колпачка со втулки, а так же они обладают повышенным ресурсом. Сухари клапанов изношены, и заменяются на импортные. Клапана ставим новые, выпускные клапана — хромированные, изготовлены по технологии 2112. Толкатели клапанов так же заменяем, у старых изношено донышко.

Маслосъемные колпачки — Goetze.

Головку моем, плоскость фрезеруем «как чисто», все кромки скругляем и зачищаем от заусенцев после фрезеровки — мало кто выполняет данную работу, однако, заусенки на краю камеры сгорания могут быть причиной детонации. Так же тщательно «кромчим» все тосольные окна и края плоскости. Кромки камеры сгорания шлифуем, убирая заусенцы.

После запрессовки бронзовых направляющих, обрабатываем сёдла на специальном станке. Профильный резец заново создает три фаски — рабочую и две прилегающих. От качества и точности обработки седел зависит ресурс клапанов и направляющих. Станок позволяет точно выдержать ширину рабочей фаски в 1.6 мм, при минимальном съеме металла.

Маслосъемные колпачки ставим GOETZE и собираем головку.

Тщательный осмотр и промер плоскости блока шлифованной призмой показал, что плоскость блока сильно деформирована. Так же был обнаружен существенный провал на плоскости блока в районе генератора, где была пробита прокладка. Если просто зачистить такой блок и поставить — прокладка долго не прослужит.

По-этому блок был отфрезерован на 0.27 мм (деформация плоскости была весьма существенна!). На третьем фото далее видна небольшая остаточная чернота около тосольного окна рядом с отверстием под стяжной болт — именно в этом месте был пробой прокладки и коррозия плоскости блока.

Теперь обе привалочные плоскости (и блока и головки) приведены к идеальной геометрии и мотор гарантированно прослужит долго. Цилиндры расточили и отхонинговали в 1-й ремонтный размер 82.4 мм. Было выполнено платохонингование на станке SUNNEN.

Платохонингование мы обсуждали в статье про двигатель ВАЗ 2108 (1.3) с калиновской ШПГ. Для повышения ресурса мы врезали в блок форсунки охлаждения поршней маслом, как на двигателе ВАЗ 2112. Ранее в отчётах мы неоднократно обсуждали данные форсунки, желающие могут почитать вот эту статью.

Диск сцепления поставили новый, турецкий «Крафт», корзина осталась родная — «Вазинтерсервис».

Все сальники заменяются на новые. Коленвал был прошлифован в первый ремонтный размер 0.25 мм.

Собираем блок и ставим в моторный отсек. Ремень ГРМ и натяжной ролик — новые, фирмы GATES. Комплект недешевый, и его приходится заказывать, но он того стоит.

Ранее мы всегда ставили заводские помпы ТЗА (Тольяттинские), они нас еще не подводили. В этот раз заказали и поставили чуть более дорогую помпу Pilenga (Италия). Внешний вид и качество исполнения — впечатляют. Надеемся, помпа легко прослужит не менее 100 тыс.км.

Кроме вышеперечисленных работ, мы заменили большинство шлангов водяного охлаждения, сняли и промыли ультразвуком топливные форсунки, отрегулировали трос сцепления (положение педали сцепления с новым ведомым диском и проточенным маховиком меняется).

В систему охлаждения был залит новый антифриз CoolStream, на обкатку — масло Лукойл полусинтетика, масляный фильтр MANN. После запуска и обкатки двигателя на холостом ходу в течении часа, автомобиль был отдан клиенту.

Надеемся, откапиталенный и собранный нами двигатель будет служить своему владельцу долго и без поломок.

Ознакомиться с прайс-листами на капремонт и тюнинг двигателя ВАЗ 21083 можно здесь.

Статья написана: 4 марта 2011 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Сколько в среднем стоит капремонт двигателя на ВАЗ-2109?

Стоимость капремонта двигателя ВАЗ 2109 по России варьируется от 10 000 до 40 000 рублей.

Что из себя представляет услуга

Двигатель — ключевая часть автомобиля. Без неё он не сможет выполнять свою главную функцию как средства передвижения. При поломке двигателя есть риск потерять контроль над автомобилем на дороге, поэтому ремонт или замена этой детали при обнаружении неисправности должны производиться незамедлительно.

Провести полную диагностику капитальный ремонт не так уж просто и делается это не везде. Особенно, если учесть, что модель автомобиля не самая распространённая и уж тем более не новинка.

Хотя и есть умельцы-рукодельники, которые могут провести капремонт за совсем скромную плату, но качество никто из них гарантировать не сможет.

Кроме того, всё равно придётся доплачивать за замену составных частей двигателя, поэтому экономия в итоге будет не столь существенной.

От чего зависит стоимость капитального ремонта двигателя ВАЗ 2109

Хоть ремонт и называется капитальным, но это вовсе не означает разборку старого двигателя и сборку с нуля нового. Обычно это замена некоторых составляющих, чистка, смазка и защита от ржавчины. Есть и ещё некоторые нюансы, которые также нужно знать:

1. Состояние двигателя — если он попросту рассыпается, то даже если его и можно перебрать и починить, то это будет стоить очень дорого и делаться будет долго.
2. Состояние автомобиля — вытащить деталь из машины в хорошем состоянии сможет любой автомеханик, а вот если под капотом всё проржавело, измазано мазутом или ещё чем-нибудь. Словом, если машина неухожена, то ремонт будет делаться долго и дорого и скорее всего ещё нужно будет заплатить за услуги автомойки.
3. Модель двигателя — несмотря на то, что известна марка автомобиля — ВАЗ 2109, двигатель двигателю рознь. До сих пор продаются на «девятку» улучшенные агрегаты с самыми разными свойствами. Чем дороже сам двигатель, тем соответственно дороже обойдётся капремонт.

В совокупности все факторы могут удвоить, а то и утроить финальную стоимость капремонта. Редко, конечно, когда такое может произойти, но иметь в виду такую возможность однозначно стоит. Проще ухаживать за автомобилем, чем переплачивать даже за несущественный ремонт из-за этого.

Виды капитального ремонта и различия в стоимости

Двигатель — это сложный механизм, в котором может сломаться любая из составляющих. Капитальный ремонт может потребоваться в случае, если деталь сломалась нескольких местах. В ценовой политике зависимость простая — чем больше повреждений, тем больше придётся выложить денег. Сложность ремонта зачастую определяется как раз числом поломок и общим состоянием детали.

Если с двигателя уже сыплется песок от старости, течёт масло и стучит вал, то надо готовиться к серьёзному финансовому удару. Если что-то случилось с цилиндрами, то даже если ничего больше не повреждено, всё равно понадобится капремонт.

Примеры стоимости капитального ремонта двигателя ВАЗ 2109

В Москве и Санкт-Петербурге прокапиталить двигатель «девятки» в среднем по всем параметрам состоянии будет стоить не меньше 18 000 рублей.

На Дальнем Востоке то же самое будет несколько дешевле, уже около 12 000 рублей. В случае если автомобиль уже чуть ли не разваливается, в Москве нужно будет выложить около 30 000 рублей.

В регионах почти на 10000 рублей меньше. Информация взята с бесплатных онлайн-досок объявлений и интернет-ресурсов автомастерских.

Как, где и у кого можно заказать капремонт двигателя

Сейчас даже у некоторых автомастерских есть собственные сайты, где указаны адреса, телефоны и приблизительные цены. Но всегда можно их найти в поисковиках или онлайн-картах. Как минимум, чтобы мастера могли назвать ценник и сроки, они должны видеть перед собой то, что нужно починить. Поэтому в любом случае нужно привезти автомобиль на сервис и уже там интересоваться всем.

Другой вопрос, что при проблемах с двигателем могут потребоваться услуги эвакуатора, но стоят они не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Сервисов обычно несколько в любом городе, поэтому найти один из них не проблема.

Двигатель ВАЗ-21083

Специалистами АвтоВАЗа создана новая (по тем временам) модификация уже хорошо известного ДВС ВАЗ-2108. Итогом стал силовой агрегат с увеличенным рабочим объемом и мощностью.

Описание

Первенец восьмого семейства ДВС ВАЗ-2108 был не плохим мотором, но ему не хватало мощности. Перед конструкторами была поставлена задача – создать новый силовой агрегат, но с одним условием – требовалось сохранить габаритные размеры базового ВАЗ-2108. И она оказалась выполнимой.

В 1987 году увидел свет новый двигатель – ВАЗ-21083. По сути это был модернизированный ВАЗ-2108.

Основное отличие от базовой модели заключалось в увеличении диаметра цилиндров до 82 мм (против 76 мм). Это позволило повысить мощность до 73 л. с.

Устанавливался на автомобили ВАЗ:

• 2108 (1987-2003);
• 2109 (1987-2004);
• 21099 (1990-2004).

Модификации двигателя можно встретить на других моделях ВАЗ (21083, 21093, 2113, 2114, 2115) выпускавшихся до 2013 года.

Блок цилиндров чугунный, не гильзованный. Внутренние поверхности цилиндров подвергнуты хонингованию. Особенность заключается в отсутствии протока ОЖ между цилиндрами.  Кроме этого, производителем принято решение окрашивать блок в синий цвет.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки проходят специальную термообработку ТВЧ. Крепится на пяти опорах.

Поршни алюминиевые, с тремя кольцами, два из которых компрессионные, одно маслосъемное. Верхние кольца хромированные. В днище поршня залита стальная пластина для снижения тепловых деформаций.

Специальные выемки в верхней части предотвращают контакт с клапанами в случае обрыва ремня привода ГРМ.

ГБЦ отлита из алюминиевого сплава. В верхней части закреплен распредвал с клапанным механизмом. Головка от базовой отличается увеличенными каналами для подачи рабочей смеси в цилиндры. Кроме этого впускные клапана имеют больший диаметр.

Система питания топливом – карбюратор, поздние выпуски оснащались инжектором.

Впускной коллектор взят с базовой модели, в чем проявился просчет конструкторов. Из-за этой оплошности качество топливной смеси для форсированного ВАЗ-21083 было не удовлетворительным.

Система зажигания бесконтактная.

В остальном мотор был идентичен базовой модели.

Специалисты ВАЗа отмечают чувствительность двигателя к малейшим отступлениям от требований к качеству материалов и обработке деталей. Это замечание важно учитывать при ремонте агрегата.

Если сказать проще – использование аналогов узлов и деталей приведет к отрицательному результату.

Технические характеристики

Производитель	Автоконцерн «АвтоВАЗ»
Год начала выпуска	1987
Объем, см³	1499
Мощность, л. с	73
Крутящий момент, Нм	106
Степень сжатия	9.9
Блок цилиндров	чугун
Количество цилиндров	4
ГБЦ	алюминий
Порядок впрыска топлива	1-3-4-2
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	71
Привод ГРМ	ремень
Количество клапанов на цилиндр	2 (SOHC)
Турбонаддув	нет
Гидрокомпенсаторы	нет
Регулятор фаз газораспределения	нет
Емкость системы смазки, л	3.5
Применяемое масло	5W-30 – 15W-40
Расход масла (расчетный), л/1000 км	0.05
Система питания топливом	карбюратор
Топливо	бензин АИ-95
Экологические нормы	Euro 0
Ресурс, тыс. км	125
Вес, кг	127
Расположение	поперечное
Тюнинг (потенциал), л. с	180*

Таблица 1. Характеристики

*без потери ресурса 90 л. с

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Надежность

ВАЗ-21083 можно назвать надежным двигателем по нескольким причинам. Во-первых, по превышению ресурса пробега. Об этом пишут автолюбители в своих отзывах о моторе.

Например, Максим из Москвы: «… пробег 150 тысяч, состояние двигателя хорошее и машина в целом надежная…». В тон ему отзывается Слава из Улан-Удэ: «… пробег 170 тыс. км, движок проблем не доставляет…».

Многие отмечают отсутствие проблем с запуском двигателя. Характерно высказывание об этом Леши из Новосибирска: «… гонял каждый день и +40 и -45. В движок вообще не лазил, менял лишь масло да расходники…».

Во-вторых, надежность двигателя характеризует возможность его форсирования, т. е. запас прочности. В рассматриваемом агрегате мощность можно поднять до 180 л. с. Но в этом случае нужно принимать во внимание значительное снижение ресурса пробега.

Повышена надежность некоторых узлов мотора. Например, доработана конструкция водяного насоса. Срок его безотказной работы увеличился. Устранено кратковременное масляное голодание при запуске двигателя. Эти и другие инновационные решения положительно сказались на надежности ДВС.

Слабые места

Несмотря на множество достоинств ВАЗ-21083 имел и слабые места. Эксплуатация двигателя выявила недоработки производителя при проектировании мотора.

Масляный фильтр. Через его уплотнения постоянно возникают подтекания масла. Несвоевременное обнаружение и устранение неисправности могут вызвать масляное голодание, и, как следствие, возникновение очень серьезных проблем.

В системе питания топливом самым слабым звеном являлся капризный карбюратор «Солекс». Причины отказа в работе различны, но в основном связаны с некачественным бензином, нарушением регулировок и засорением жиклеров. Его сбои в работе выводили из строя всю систему питания. Позднее «Солекс» был заменен боле надежным «Озоном».

Повышенная требовательность к качеству топлива. Использование низкооктановых сортов бензина приводило к поломкам агрегата.

Шумная работа мотора при разрегулированных клапанах. Необходимо заметить, что эта проблема всех вазовских ДВС не имеющих гидрокомпенсаторов.

Склонность к перегреву. Вызвана неисправностями в термостате или вентиляторе системы охлаждения. Дополнительно, возникновению этого явления способствует высокая тепловая нагруженность ЦПГ из-за отсутствия протока ОЖ между цилиндрами (конструктивная недоработка).

Реже, но встречаются такие неисправности, как троение, неустойчивые и плавающие обороты двигателя. Причину нужно искать в электрооборудовании (неисправные свечи, высоковольтные провода и т. п.) и сбоях в работе карбюратора.

Негативное воздействие слабых мест можно ослабить своевременным, а главное качественным обслуживанием двигателя.

Ремонтопригодность

Двигатель ремонтопригоден. Необходимо учитывать, что при восстановлении нужно использовать только оригинальные узлы и детали. Замена их аналогами приводит к быстрой поломке агрегата.

Поиск и приобретение запчастей для ремонта проблем не вызывает.

Как пишет автолюбитель из Новоангарска Евгений: «… но радует одно, что запчастей на прилавках валом и как говорит мой дядька, владелец иномарки: «По сравнению с моими железяками, всё почти даром отдают»…». Константин из Москвы подтверждает: «… ремонт и восстановление после аварий стоит очень дешево, что избавляет от головной боли…».

В зависимости от сложности ремонта стоит рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя. В интернете можно найти такой ДВС по цене от 5 до 45 тысяч рублей. Стоимость зависит от года выпуска и комплектации мотора.

ВАЗ-21083 является надежным, экономичным и долговечным при соблюдении аккуратного режима эксплуатации и своевременного проведения качественного обслуживания в полном объеме.

Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.

Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц.

Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

• Двигатель не хочет заводиться.
• Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
• Нет полной мощности при работе.
• Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
• При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
• Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
• Стучат выпускные и впускные клапаны.
• При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
• Большой расход масла.
• Увеличено потребление топлива.
• Двигатель перегревается.
• В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
 Сюда относятся:

• Своевременная замена фильтров.
• Замена масла.
• Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
• Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя.

На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.

Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

Итак:

• Снимается аккумулятор.
• Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

• Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
• Отсоединяется приемная труба глушителя.
• Извлекается воздушный фильтр.
• От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
• Отключается от картера сцепления провод «массы».
• От термостата отсоединяются шланги.
• От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
•  Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
• Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
• Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
• От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
• Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
• Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
• Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
• Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
• Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
• Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
• Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
• От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
• Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
• Отключается датчик давления масла.
• Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
• От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
• Отключается спидометр.
• На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
• Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
• Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
•  Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
• Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
• От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
• Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
• Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
• Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

• Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
• Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
• Таким же образом освобождается левая передняя опора.
• Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые.

По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос.

Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

Итак:

• На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
• В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
• Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
• Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
• С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
• Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
• Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
• Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

• Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
• Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
• Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
• Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
• На место устанавливается держатель заднего сальника.
• В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
• С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
  Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
• Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
• С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

• Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
• Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
• Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
• После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
• На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
• Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
• В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
• С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
  Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
• Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
• На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
• Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
• Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
• Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
• Фиксируется маслоприемник.
• Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
• На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
• Устанавливается и фиксируется масляный картер.
• Монтируется головка блока цилиндров.
• Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен.  Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

 Итак:

• Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
  В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
• Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
• После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
• Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
• На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.