Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом: нужно ли прогревать инжекторный двигатель и зачем?Мы собрали всю полезную информацию в одной статье.
Зачем прогревать и до какой температуры?
Вопрос, нужно ли прогревать двигатель, весьма спорный. Так, например, в странах Европы за подобную процедуру могут оштрафовать, ведь там большое значение придают экологии. Да и у нас немало людей утверждают, что эта операция плохо отразится на состоянии мотора. В их мнении есть доля правды.
Чтобы движок прогрелся до нормальной температуры на холостом ходу, надо подождать довольно долгое время, а такие условия плохо сказываются на его работе. При быстром прогреве велика вероятность выхода из строя головки блока либо заклинивания поршней.
Всему виной в этом случае послужит чрезмерная напряженность.
Прогрев двигателя
Однако если не прогревать силовой агрегат, тогда значительно увеличится амортизация деталей, связанная с различием размеров запчастей холодного двигателя. Плюс недостаточное количество смазки. Все это крайне плохо сказывается на общем состоянии мотора и может привести к печальным последствиям.
Амортизация деталей
Так как решить эти разногласия? Ответ банален, надо просто придерживаться рекомендаций производителя. Очень важно знать, до какой температуры прогревают двигатели.
Так, например, отечественные авто можно эксплуатировать после того, как мотор нагрелся минимум до 45 °C. Правда, оптимальная температура, как и время прогрева, зависят от типа мотора, времени года, погоды и т. д.
Поэтому подходить к ситуации следует индивидуально.
Особенности эксплуатации двигателя зимой и летом
Игнорировать прогрев двигателя зимой нельзя, особенно если за окном –5 и уж тем более –20 °C. Почему? В результате взаимодействия горючей смеси и искры на свечах происходит взрыв.
Естественно, значительно возрастает давление внутри цилиндров, поршень начинает совершать возвратно-поступательные движения и через коленчатый вал и кардан обеспечивает вращение колес. Все это сопровождается высокими температурами и трением, которое способствует стремительному износу деталей.
Чтобы сделать его минимальным, надо смазать все трущиеся поверхности маслом. А что происходит при минусовых температурах? Правильно, масло становится густым и должный эффект достигнут не будет.
Разогрев машины в мороз
Что делать, если на улице зимой плюсовая температура? Нужно ли прогревать двигатель или можно начинать движение сразу? Ответ однозначен – трогаться нельзя. В этом случае можно просто сократить время прогрева, например, с 5 до 2–3 минут. С похолоданием следует более аккуратно относиться к эксплуатации своего транспорта.
Не стоит сразу набирать скорость, дайте машине поработать в режиме «лайт». Пока мотор не достигнет рабочей температуры (для большинства авто она составляет 90 °C), не превышайте 20 км/ч. Еще плохо скажется включение печки в салоне, пока температура мотора не достигнет 50–60 °C.
Именно такая температура считается нормой для прогрева с наступлением морозов.
Если с зимой все понятно, то как быть жарким летом, нужно ли прогревать двигатели в это время года? Даже при +30 °C дайте машине немного поработать на холостом ходу, хотя бы 30–60 секунд.
Работа авто на холостом ходу
Рабочая температура мотора составляет 90 °C, поэтому каким бы жарким ни был сезон, все равно двигатель нуждается в подогреве и летом, пусть и не на 110 °C (как при –20 °C). Естественно, такая разница сказывается на времени процедуры, и она сокращается всего до нескольких десятков секунд.
Еще в двигателе должно быть обеспечено нормальное рабочее давление, а на это также требуется время.
Таким образом, когда бы ни происходили события, морозной зимой либо горячим летом, все равно берегите свое авто – забудьте о «быстрых стартах», не превышайте скорость 20 км/час и 2000 об/мин, пока мотор не достигнет нормальной рабочей температуры.
Отношение дизеля и инжектора к предварительному прогреву
Зачем необходим прогрев дизельного двигателя и как он осуществляется? Особенность этих агрегатов – плавная работа даже в холодном состоянии.
Дизельное авто заводится без проблем и часто ведет себя отлично, однако отсутствие прогрева плохо отразится на его деталях.
Возникнут чрезмерные напряжения и увеличится износ, так что совсем в скором времени встанет вопрос ремонта либо полной замены дизеля.
Дизельный двигатель
Время прогрева составляет от 3 до 5 минут на холостых оборотах. Но избегайте и длительной процедуры, иначе на поверхности деталей образуется нагар и осадки смол. Турбированным двигателям следует дать поработать на холостых оборотах минимум 1–2 минуты. Это позволит снизить амортизацию турбины.
Нагар на поверхности деталей
Больше всего мнения расходятся относительно инжекторного двигателя, надо ли прогревать его? Даже некоторые производители иномарок утверждают, что подобную операцию следует исключить. Но лучше зимой такой тип мотора прогревать минимум 1 минуту.
Если авто хранится в гараже, на стоянке или в ином месте, где стоит минусовая температура, тогда неплохо бы увеличить это время вдвое.
Летом вполне достаточно нескольких секунд, но только при условии, что топливная система исправна и используется высококачественное синтетическое масло (рекомендуемое производителем авто).
Почему мотор не заводится или заводится неохотно?
Можно считать вопрос, нужно ли прогревать двигатели, исчерпанным. Однако очень часто мы сталкиваемся с проблемами даже после этой операции. Иногда не заводится уже прогретый двигатель, и причиной этому может послужить перегрев, в результате которого отказывает датчик температуры антифриза или подкачивающий насос системы охлаждения.
Отказ датчика температуры антифриза
Еще может возникнуть утечка охлаждающей жидкости и снижение компрессии в цилиндрах. Тогда двигатель заглохнет во время движения, и заведется потом очень проблематично.
Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее.
Далее медленно, чтобы не перегружать силовой агрегат, доберитесь на СТО, где специалисты сделают диагностику и устранят возникшие неисправности.
Также бывает, что плохо заводится хорошо прогретый двигатель после кратковременной остановки, его еще часто называют «горячим». Такое явление имеет весьма логичное объяснение.
Во время движения температура карбюратора значительно ниже чем мотора, так как через первый проходит мощный поток воздуха и охлаждает его.
После того как вы выключите зажигание, двигатель интенсивно отдает свое тепло карбюратору, что приводит к закипанию и испарению бензина. В результате получается обогащенная смесь, возможно даже образование паровых пробок.
Закипание и испарение бензина
При открытии дроссельной заслонки смесь нормализуется. Поэтому запуск «горячего» двигателя принципиально отличается, в этом случае можно даже нажать педаль газа в пол.
После того как мотор придет в рабочее состояние, сделайте еще несколько прогазовок, так вы максимально быстро нормализуете горючую смесь. В некоторых случаях, в основном это касается продукта отечественного автопрома, такой запуск может не дать результат.
Посмотрите обязательно бензонасос и при необходимости принудительно охладите его, например, полив водой. Помогло? Обязательно в ближайшее время замените бензиновый насос новым.
Плавают обороты или слышен стук – ищем проблему
Если мотор заводится хорошо, но плавают обороты на предварительно прогретом двигателе, то скорей всего происходит подсос воздуха на воздушном патрубке либо завоздушена система охлаждения. Наиболее часто такая проблема возникает в авто с электронным впрыском.
В этом случае все проходящие процессы контролирует компьютер, в том числе и рассчитывает необходимое количество воздуха. А вот избыток его приводит к несостыковкам в программе, и как следствие обороты плавают – то падают до 800, то резко взлетают до 1200 об/мин.
Для решения проблемы закручиваем винт регулировки вращения коленвала. Если не помогает, то пытаемся определить место подсоса воздуха и устранить неисправность. Вполне возможно, придется демонтировать воздуховод, расположенный перед дроссельной заслонкой. В трубе вы обнаружите небольшое отверстие (диаметром около 1 см), заткните его пальцем.
Обороты больше не плавают? Тогда прочистите это отверстие специальным средством. Подойдет аэрозоль для чистки карбюраторов. Брызнете один раз и сразу заглушите движок. Затем повторите процедуру и, дав мотору отдохнуть 15 минут, заведите его.
Если не удается нормализовать работу клапана прогревающего устройства, то придется попросту заглушить это отверстие и отправиться на СТО.
Прочистка дроссельной заслонки
Еще одной причиной такого нестабильного поведения авто может послужить неисправность устройства принудительного повышения частоты вращения коленвала на холостого ходу. Разборный элемент можно попытаться починить своими силами.
Но чаще всего эта деталь не разбирается, и спасти ситуацию можно только полной заменой. Также плавают обороты, если произошло заедание клапана вентиляции картера. Чтобы его очистить, следует поместить элемент в специальный раствор, а затем продуть воздухом.
Если результата нет, то замены не избежать.
Что делать, когда падают обороты на успешно прогретом двигателе? Скорей всего, надо заменить датчик массового расхода воздуха. Однако это не единственный элемент, из-за которого падают обороты. Вероятно, вышел из строя датчик температуры ОЖ либо прибор, отвечающий за положение дроссельной заслонки.
А может, показатели падают благодаря чрезмерно грязным свечам? Проверьте их состояние, может быть, на прогретом двигателе пропадает достаточная тяга именно из-за них. Не мешает проверить и бензонасос. Он может не развивать требуемое рабочее давление.
Немедленно сделайте диагностику и замените все неисправные детали.
Замена неисправных деталей авто
Причиной стука на прогретом двигателе может послужить банальная нехватка масла. В результате этого недосмотра детали трутся друг о друга и издают характерный звук. Долейте смазывающую жидкость, в противном случае стук – это малая часть дискомфорта, преждевременного износа не избежать.
После этой операции обязательно прислушайтесь к своему авто. Если стук все равно не стихает, то, скорей всего, дело в подшипниках коленчатого вала и их замена не терпит отлагательства. Затихающие звуки не так опасны. Однако провести диагностику транспортного средства все-таки придется.
Теперь поговорим о последней проблеме экологического характера. Что делать, если картерные газы имеют повышенное давление на прогретом двигателе? В первую очередь следует уделить внимание компрессии. Если она в порядке, то очистите систему вентиляции картера, газы должны прийти в норму. А когда дело все-таки в компрессии, готовьтесь минимум к замене колец.
- Михаил
- Распечатать
Как провести холодный запуск инжекторного двигателя
Большинство современных автомобилей оборудованы инжекторной системой подачи топлива. Система устанавливается только на бензиновые двигателя. Несмотря на сложность конструкции и высокие требования к качеству топлива, инжекторный двигатель имеет ряд преимуществ перед карбюраторным механизмом:
- автоматическая регулировка системы впрыска в зависимости от нагрузки;
- быстрый старт двигателя, увеличение его динамических показателей;
- низкий выброс вредных веществ;
- экономия расхода топлива за счет дозированного впрыска;
- не нуждается в длительном прогреве во время низких температурных условиях;
- возможность программирования электронной системы управления в зависимости от манеры и стиля вождения;
Принцип работы двигателя
По принципу работы инжекторные двигателя похожи на дизельные: подача топлива осуществляется через специальные форсунки. После того как стартер начинает проворачивать коленвал датчики управления подают сигнал на электронный блок управления, которые указывают в каком такте находятся цилиндры.
После считывания данных, блок управление подает сигнал на форсунку, цилиндра, который находится в такте впуска. Форсунка открывается на строго определенное время, которое соответствует показаниям датчика массового расхода воздуха.
Таблица значения ДМРВ.
| Оригинальное значение ДМРВ | ||
| оборотов двигателя, об./м. | Напряжение, В | Разница показаний, В |
| 1000 | 1,04 | |
| 1500 | 1,24 | 0,2 |
| 2000 | 1,30 | 0,14 |
| 2500 | 1,57 | 0,19 |
| 3000 | 1,78 | 0,21 |
| 3500 | 1,96 | 0,18 |
| 4000 | 2,18 | 0,22 |
После окончания такта впуска происходи сжатие. Центральный модуль получает данные от датчиков ДПКФ и ДФ о том, что поршень находится в верхней мертвой точке. После обработки данных сигнал подается на блок зажигания, который передает напряжение в нужный цилиндр. Задачу правильной подачи напряжение обеспечивают два транзистора, расположенные в корпусе блока управления.
Далее, когда произошло воспламенение рабочей смеси, в камере сгорания начался рабочий ход цилиндра, ЭБУ принимает показания с датчика детонации и проводит корректировку угла зажигания для следующего цилиндра.
Для более эффективного использования энергии топлива на системе выхлопа установлен датчик кислорода. С помощью показателей полученных с датчика, блок управление проводит корректировку состава смеси, устанавливает время открытия форсунки. Если при открытой дроссельной заслонке наблюдается недостаток кислорода, ЭБУ приоткрывает регулятор холостых оборотов.
Причины неправильной работы инжекторного двигателя
Причиной того, что инжекторный двигатель плохо заводится на холодную, может быть несколько. Основная из них — это неисправность датчиков. При поломке одного из модулей, электронный блок управления получает неправильные данные, от чего двигатель плохо заводится и работает с перебоями.
Распространенные причины плохого запуска инжекторного двигателя.
Подсос воздуха
Возникает при нарушении герметичности в деталях системы подачи воздуха. Датчик массового расхода не может уловить часть воздуха попадающего в мотор, из-за чего в камеру сгорания подается обедненная смесь. Это приводит к неустойчивой работе на холостых оборотах и проблемой холоднго запуска инжекторного двигателя.
Во время прогрева или работе на подсосе данная проблема почти не заметна, но когда двигатель нагреется до рабочей температуры, перебои на холостом ходу становятся более заметными.
Подсос воздуха может возникать по таким причинам:
- нарушения герметичного соединения в вакуумном усилителе;
- механическое повреждение креплений и шланг подачи воздуха во впускной коллектор, трубопроводов регулятора давления и системы вентиляции картера;
- повреждение прокладок между блоком цилиндра и впускным коллектором.
Причину подсоса воздуха можно определить при визуальном осмотре. Если неисправность значительно влияет на работу в холостом режиме и на запуск холодного инжекторного двигателя, до выполнения ремонта, повысить обороты можно отсоединив штекер с датчика массового расхода. Такое действие приведет к значительному повышению расхода топлива, поэтому не рекомендуется затягивать с ремонтом.
При незначительном подсосе достаточно отрегулировать топливоподачу с помощью прибора L-зонд.
Основные показатели топливной и воздушной смеси
| Масса топлива, кг. | Масса воздуха, кг | Коефициент избытка воздуха | Названия смеси | Скорость сгорания | Мощность двигателя | Режим применения |
| >1:6 |
Запуск инжекторного двигателя при низких температурах – сначала проверь свечи!
Начинаются сильные морозы.Столбик термометра сегодня ночью будет у отметки -23 градуса.Скоро у некоторых автолюбителей прибавится неуверенности в том, что при более сильном морозе его двигатель может и не запустится .Так что же делать владельцу автомобиля при резком понижениии температуры дабы свести к минимуму невозможность запуска двигателя?.
Пример…Температура упала ниже нуля и машина завелась только с с 3-го раза.
И это уже повод для размышления.А правильно ли вы всё сделали?
И как правильно заводить инжекторную автомобиль в холода? Во первых что такое инжекторный двигатель? Это система впрыска топлива (англ. Fuel Injection System) – система подачи топлива, устанавливаемая на новейших бензиновых двигателях.
Основное отличие от карбюраторной системы – подача топлива осуществляется путем непосредственного впрыска топлива с помощью форсунок во впускной коллектор или в цилиндр. Автомобили с данной системой питания часто называют инжекторными.
Может надо подгазовывать?
1. Проверить свечи. Меняются каждые 30 тысяч. Рекомендую родные – нет подделок.
2. Провода, крышку трамблера, катушку, бегунок – все проверить, очистить от грязи, высушить.
3. Ремень генератора подтянуть.
Если свистит – скорее всего не поможет, надо заменить, иначе
однажды, проснувшись утром в мороз, можно пойти на работу пешком.
Печальный опыт имеется.
А здорового 55-амперного аккумулятора вполне хватает и в 30-ти градусный мороз для двигателей 1,2 и 1,4.
После выполнения всего этого:
1. Сесть в автомобиль.
2. Выжать сцепление.
3. Убрать ногу с педали газа.
4. Повернуть ключ зажигания.
3. Если схватывает, но с первого раза не завелась, повторите попытку еще раз.
4.
Дождаться более-менее устойчивой работы и плавно отпустить педаль сцепления.
5. Инжекторные автомобиля можно не прогревать – вполне хватает времени на очистку от снега.
Если сразу включить и печку, то еще и лобовое стекло оттает, пока веником машете %))
А вообще-то заводится плохо только во влажную погоду, в солнце и в мороз проблем почти не возникает :))
: Может надо подгазовывать?
Вообще-то нельзя, но если только схватило пару цилиндров, то не до упора, а так, слегка можно…
Так же не рекомендуется заводить автомобиль с катализатором с помощью мягкого стартера…
Пробовал на свой страх и риск – катализатор остался цел, но больше не рискую :))
Встретьте зиму во всеоружии!!!
В дополнение к сказанному, отмечу:
– Инжектору подгазовка не нужна. Такой двигатель должен (просто обязан)
заводиться без помощи педали газа. Если у Вас не так – вам нужно проверить систему впрыска.
– В сильный мороз (-15…-20 и ниже) только глупый человек будет включать стартер надолго, пока двигатель не заведется. Это неправильно.
Во-первых инжектору нужно время для того, чтобы собрать данные с промерзшых датчиков, во-вторых помните, что емкость вашей АКБ при прерывистом холодном пуске в 2-5 раз превышает емкость батареи при
непрерывном пуске, следовательно у Вас есть более чем двухкратный запас в энергии для запуска двигателя. Грех этим не воспользоваться.
– Последовательность действий должна быть такая – повернув ключ в замке зажигания, включаем стартер. Двигатель должен прокрутиться и сделать хоть пару оборотов. После чего зажигание нужно выключить. Не беда, что двигатель не завелся – не переживайте,
сейчас он заведется. Подождите 15-20 сек. (можете мысленно досчитать до 20) и смело включайте стартер еще раз.
Схватило? Ну что я говорил… А если нет – не вращайте стартер более 3-4 сек., выключите и подождите еще 20-30 сек. Попробуйте заново…
– Не получается и АКБ сел… Но вы точно уверены, что автомобиль заведется – ведь вчера Вы на нем приехали и все было нормально. Только вот “кумулятор” замерз… Ну что ж… Цепляйте своего коня за веревку к более выносливым и вперед.
Заводить с буксира – можно смело, но… при условии что заведется. Надеюсь не забыли, что заводить
следует включая вторую или третью передачу? Если не заводится с двух-трех попыток – тащите Ваш автомобиль в тепло и отогревайте его. Иначе количество несгоревшего топлива, попавшего в катализатор, будет слишком большим и это чревато разрушением катализатора.
Осмотрим тщательно главные причины, которые причиняют неудобства с легкостью и непринужденно заводиться мотору при невысоких температурах. Так, при описании тактов работы мотора неоднократно упоминалось топливовоздушная смесь.
Карбюратор или же система впрыска обязаны творить во впускном коллекторе эту смесь воздуха и бензина, коя в конце такта сжатия надёжно бы загоралась от свечки зажигания и сгорала, совершая нужную работу, хотя при всем при этом не отравляя атмосферу вредоносными выбросами. Но присутствует таковая опасная температура -24оС, при коей распылённый топливо прекращает смешиваться с воздухом.
Из этого следует, что гомогенная топливовоздушная смесь не образовывается, посему двигатель не может заводиться. Хотя основная масса движков всё-таки заводятся и сносно трудятся в том числе и при во много раз самым невысоких температурах. Данный феномен объясняется другим законом физики. Сущность его состоит в том, собственно в конце такта сжатия случается изотермический нагрев.
Другими словами, температура в цилиндре увеличивается так, собственно топливо с воздухом всё-таки смешивается, образуя эту топливовоздушную смесь, коя решительно загорается от искры. К слову, по типу самовоспламенения от сжатия действует дизельный мотор. Но, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны 5 ключевых критерий.
Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:
1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.
2. Залило свечи. Причина самым вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано ниже.
3. Какая-либо неисправность двигателя или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.
Перед повторной попыткой запуска надо сделать минутную паузу, затем, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель на 5…10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке контроллер системы управления автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжекторы).
После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1…2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит ещё интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания.
Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо ещё до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых).
При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте автомобиля есть газовый баллончик с компактной горелкой.
Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы согреться самому и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.
Если двигатель опять не завелся, и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи.
Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет ни работающей, ни застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:
1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной», не 12…14 Вольт, а возможно гораздо выше – для запуска дизельных 24-Вольтовых автомобилей.
Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 Вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно.
К примеру, контроллер двигателя автомобиля Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.
2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные вставки и выходит из строя сложная электроника.
На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!
Итак, если вы нашли возможность ещё покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах.
Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через замки и зазоры поршневых колец просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю.
В автосервис зимой нередко «притаскивали» автомобили, владельцы которых очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина.
В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картере двигателя.
Ещё заметим, что попадающий в цилиндры бензин, вымывая масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижает тем самым компрессию до 4…5 кгс/см2. Двигатель с такой компрессией завести нереально.
Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки.
При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжекторы).
На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель системы впрыска EFI (electronic fuel injection). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала.
У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится обычно под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать строго по инструкции и только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.
Источник: posovesti.com.ua
Завожу машину в любой мороз. Полезная функция педали газа, о которой могут не знать даже бывалые водители
Если открыть и почитать руководство по эксплуатации автомобиля, то там можно найти много интересной и полезной информации особенно про инжекторный двигатель (но мало кто ее читал). Например, с помощью педали газа, можно активировать полезную функцию, которая поможет завести двигатель, если что то пошло не так, как нужно.
Эта функция называется продувка цилиндров воздухом, многие даже бывалые водители о ней не знают. В этой статье будет подробно рассказано про эту функцию, и как ее можно применить в разных ситуациях, особенно о том как ее правильно использовать, для того, что бы улучшить запуск двигателя в мороз.
Статья может быть полезной даже тем, кто про эту функцию знает, потому, что вариантов применения ее много.
Эта функция на инжекторном двигателе заложена в программе управления, водитель может ее активировать в момент пуска двигателя. Полностью выжимаем педаль газа и после это начинаем прокручивать двигатель стартером. Контроллер по датчику положения дроссельной заслонки видит, что педаль газа полностью выжата.
Дроссельная заслонка открыта на 99%Дроссельная заслонка открыта на 99%
В этом случае в программе активируется функция отсечки топлива, то есть форсунки не работают. При полностью открытом дросселе двигатель потребляет максимальное количество воздуха, но бензин в них не поступает.
Это помогает продуть цилиндры (воздух выносит лишний бензин) и немного просушить свечи в том случае если были не удачные попытки пуска двигателя и он по какой то причине не завелся.
Обычно в этом случае в цилиндрах может быть больше бензина чем требуется, смесь переобогащена и может залить свечи.
Например, если на пуске не нажимать на педаль газа, то по сканеру (диагностический прибор) время впрыска на форсунках 24 мкс.
Если полностью выжать, то форсунки все-таки работают, но время впрыска не большое 1,2 мкс.
Как правильно пользоваться этой функцией и когда она может помочь.
Этот режим можно использовать при запуске двигателя в мороз.
На автомобилях с большим пробегом дозировка топлива на пуске может быть не точной, из-за износа форсунок, датчиков, плохих контактов и еще множества мелких неисправностей, которые по отдельности не сильно влияют, но в сумме могут значительно повлиять на состав смеси (обогатить или обеднить). В результате двигатель будет хуже заводиться в мороз, может заливать свечи.
С помощью этой функции, можно компенсировать не точность дозировки топлива, из-за которой состав смеси не оптимален для пуска.
Перед пуском двигателя полностью выжимаем педаль газа. Начинаем прокручивать стартером. Педаль сразу не отпускаем, делаем не большую задержку (1 секунду), после того, как двигатель выйдет на пусковые обороты (более 200 оборотов в сек.), начинаем плавно отпускать педаль газа, форсунки начнут работать.
Когда мы плавно отпускаем педаль газа, то количество воздуха, которое всасывает двигатель, плавно изменяется. В какой-то момент при определенном положении педали газа, воздуха может стать столько, сколько нужно для того, что бы состав смеси стал нормальным для пуска и двигатель заведется.
Бывает, что двигатель заведется и сразу же глохнет. В этом случае, перед повторной попыткой запуска, нужно подождать секунд 10-15, для того, чтобы бензин в цилиндрах начал испарятся. После этого двигатель обычно заводится нормально.
Другой случай. Если залило свечи, есть вспышки, но двигатель не заводится, то педаль нужно держать полностью выжатой большее время, для того, что попытаться просушить свечи и убрать из цилиндров лишний бензин.
Но, конечно же не всегда это получиться сделать, возможно одна или несколько свечей будут залиты, и если двигатель заведется, то какое то время после пуска он может троить в этом случае (пока бензин не испарится со свечи).
В тяжелых случаях таким способом вообще не получиться просушить свечи, их нужно выкручивать и обжигать, но не сильно, достаточно их просушить, перегревать свечи нельзя.
Этот режим можно также активировать при проверке искры на автомобиле, что бы не заливало свечи.
При замере компрессии в цилиндрах, тоже активируем отсечку топлива, для того, что бы бензин не смывал масляную пленку с цилиндров из-за этого компрессия может быть ниже.
В мороз самое главное, что бы аккумулятор не подвел. Если ожидается сильный мороз, то я обычно заношу его на ночь в теплое помещение, для того, что бы он не замерз. На работу езжу на ваз 2115 двигатель прошел 270 тысяч без ремонта и в нем есть все те проблемы, о которых было написано выше.
Эта функция всегда помогала завести двигатель в любые морозы, которые у нас бывают. Главное следить за тем, что бы акб был исправен и полностью заряжен.
Если вам было полезно ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.
Можете еще прочитать: Я не пользуюсь зарядным устройством. Делюсь копеечным способом, как улучшить зарядку акб на автомобиле
Загрузка...
