Z22se как снять двигатель

Здравствуйте все кто попал на эту страницу.

Вот наконец пришел тот момент, когда я отыскал время, дабы заменить гидравлический натяжитель цепи. И хотя, стоявший у меня проблем не доставлял (периодически), пришла пора с ним попрощаться… Ведь 2 раза он не смог вернуться в рабочее положение самостоятельно, после чего еще пару раз «баловался», пока масло не наполняло его полости, и он не становился снова рабочим.

Пятница, есть мысль отпросится с работы, поскольку напряг не большой… Приехал на работу, поехал выполнять задания и тут бац, 2 минуты на свежем воздухе с расстегнутой кофтой, и коварный ветер из-за угла фуры бьет по спине… Что такое… Отошел, сел в машину – ага… приехали… Протянуло спину, так что пятничные посиделки отменяются.

Суббота, проснулся, спину не попустило, мази не помогают… Но ездить на «часовой бомбе» надоело в корень. Решено – менять любой ценой. Поехал на гараж, переоделся, поднял капот, горячо – ладно, займусь фарой, тем более, поворотник снова забарахлил (живет своей жизнью). Убил время, узнал много нового, вспомнил старое, в общем весело))) Обо всем этом позже))))

Пока занимался передком, двигатель подостыл.

Можно приступать к тому, ради чего приехал… Главное делать все не спеша) Итак, ключ на 10, четыре болта – котушка зажигания долой) Затем болты клапанной крышки… Не знаю как у кого, но у меня 12 болтов под обычный ключ на 10 и еще 2 под звезду… Кстати, чуть не забыл, предварительно снимаем по кругу все кронштейны и отсоединяем массу от клапанной крышки. Лично сам никаких мануалов не делал, главное потихоньку, дабы ничего не оторвать и не сломать =)

Крышка снята (фото с телефона, поэтому такое засвеченное =()

Решил проверить метки, пока есть доступ… Правда не изучил этот вопрос досконально, и пошел немного не тем путем… Ну да ладно) Открутил защиту шкива коленвала (3 болта, у кого может быть больше).

Вид над правым передним колесом

Машину не поддомкрачивал, извращение конечно еще то… Клиренс доставлял свои проблемы, но не суть… Крутнул раз, второй, брат смотрел на цепь… Проверил не перескочили ли распредвалы… Метки совпали, вернее как, на обеих звездах не сходились на один зуб в одну и ту же сторону… Ок, теперь бы кленвал проверить… Метку на шкиве я не смог увидеть, вернее то место, где она сходится с меткой блока, поэтому выставил на 4 цилиндре вмт на рабочем такте (помог зоркий шлаз заглянувшего в гости отца)… Кулачки смотрят во внутрь где-то под 45 градусов… Как книжка пишет)

Внимание на дальный цилиндр

• Для тех же, кто будет пытаться заниматься этим же анони*мом проверить проскок цепи, есть более легкий вариант… На ВМТ 1 цилиндра, большие отверстия на звездах должны смотреть во внутрь (друг на друга) и образовывать параллель к плоскости головки блока цилиндров. Правда не могу сказать, на каком такте это должно происходить, рабочем или такте продувки… Кто захочет — посмотрит и так и так)))
• Всем этим занимался по одной простой причине… Начитавшись интернета, были подозрения, что перескочила цепь, поэтому машинка и троит… Тем более, есть возможность проверить… Но не в этом причина… =( Где-то глубже, знач электроника, значит все сложнее… Но сейчас о замене натяжителя…
• Выкручиваем старый натяжитель

Без натяжителя

Вот такие они оба

Слева новый

Вот теперь новый на месте…

Затягивал с чувством, иначе можно получить негативные последствия с головкой… Затем, тем тот же вороток, который использовал для установки натяжителя, просунул между блоком и цепью, дабы упереться в успокоитель и перевести натяжитель в рабочее положение…

Легкий удар рукой без ничего… И все готово… Успокоитель подпружинился, провис цепи ликвидирован… Радости полные штаны) Осталось собрать и радоваться) Протираем, мажем все тем же вюртовским герметиком (замена прокладки запланирована на чистку вентиляции картерных газов), ставим, затягиваем со все тем же чувством… Обратно все кронштейны, свечи, катушку, накидываем клему… Повернул ключем… Немного забрынчал при первом запуске и усе… тишина… Знач все сделал правильно) Довольный)

Из неприятностей — надломанный верхний успокоитель цепи ГРМ, который между распредвалами стоит… Вот в этом месте…

В принципе не сильно критично, да и в виду отсутствия нового пришлось ставить старый, но при первой возможности будет заменен… Когда ночь постояла на стоянке, в течении 1 секунды, а то и меньше (3-4 стука), брынчит цепь, а потом тишина… Как при первом запуске после установки… Как по мне, это как раз из-за того успокоителя, который надломан… И цепь, после успокоителя поджатого натяжителем, упирается не в пластиковую часть, а в металлический кронштейн… поэтому и слышен звон… Но прослабление цепи не настолько сильное, чтобы цепь могла проскочить…

Из бонусов) Удалось, наверное закрыть мотосезон в этом году… Герметик забыл дома. пришлось брать мотоцикл брата) Ляпота)

На этом пока все) Троение периодически появляется… Причину найти не могу… Видать электроника… Скорее всего не ДМРВ, поскольку его отключение только усугубляет положение…) С другой стороны, это может быть комплекс, куда входит и этот датчик… Подкинуть рабочую катушку не могу, поскольку нет знакомых с подобными запчастями… Ищем) Закономерности пока найти не могу… В последнее время с прогревом вроде пропадает, но если стоять на «Драйве» некоторое время, опять начинает подраивать… Может у кого есть какие идеи, из-за чего она может троить?

Всем добра) Ушел лечится…)

Снятие и установка поддона картера

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Поднимите автомобиль на подъемнике, слейте двигательное масло из картера. Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку. 3.

Снимите крышку мультиреберного ремня и систему выпуска отработавших газов. 4. Отсоедините датчик контроля уровня двигательного масла, удалите 2 резиновые заглушки и выверните указанные на сопр. иллюстрации крепежные болты и 12 болтов крепления поддона картера.

Воспользовавшись подходящим инструментом, подденьте и отсоедините поддон картера.

12.4 Поддон картера (двигатель Z18XE) — стрелками указаны болты крепления поддона к масляному насосу: 1. Резиновые заглушки; 2. Болты крепления к трансмиссии; 3. Разъем электропроводки датчика контроля уровня двигательного масла

5. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

6. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 2.5-3.5 мм на поверхности, указанные на сопр. иллюстрации и установите поддон на место.

12.6 Перед установкой поддона нанесите свежий герметик (двигатель Z18XE)

Внимание! Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!

7. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия. 8. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи , выверните крепежный болт и снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. 9. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень. 10. Слейте двигательное масло . Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку. 11. Выверните 3 крепежных болта и снимите компрессор, отсоедините проводку датчика контроля уровня моторного масла. 12. Выверните болты крепления (см. иллюстрацию) поддона картера, воспользуйтесь подходящим инструментом, подденьте поддон в указанных стрелками точках и отделите его от блока двигателя.

12.12 Крепление поддона картера (двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET)

13. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

14. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 2.0-2.5 мм на поверхности, указанные на сопр. иллюстрации и установите поддон на место.

12.14 Перед установкой поддона нанесите герметик на его сопрягаемые поверхности (двигатели Z22YH/ Z22SE/Z20NET): Размер I — 2.0-2.5 мм; Размер II — 0.5-1.5 мм

Внимание! Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!

15. Затяните 15 болтов (см. иллюстрацию) крепления поддона усилием 23 Нм, а затем 2 болта крепления поддона к трансмиссии с усилием 40 Нм.

12.15 Порядок затягивания болтов крепления поддона картера (двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET): 1. Болты крепления к блоку двигателя; 2. Датчик контроля уровня двигательного масла; 3. Болты крепления к трансмиссии

16. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия. 17. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите крышку мультиреберного ремня. 18. Снимите систему выпуска отработавших газов. 19. Слейте двигательное масло из картера. Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку. 20. Отсоедините проводку датчика (см. сопр. иллюстрацию) контроля уровня моторного масла, выверните 3 болта крепления поддона к трансмиссии, и 17 болтов крепления к блоку.

12.20 Крепление поддона картера (двигатель Z32SE)

21. Снимите поддон, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности. На СТО для этого применяется приспособление КМJ-37228.

22. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

23. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 3.0-3.5 мм на поверхности, указанные на сопр. иллюстрации и установите поддон на место.

Внимание! Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!

Затяните болты с требуемым усилием.

12.23 Перед установкой поддона нанесите герметик на его сопрягаемые поверхности (двигатель Z32SE): 1. Стыки с корпусом масляного насоса; 2. Стыки блока цилиндров

24. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия. 25. Выверните болт и отсоедините верхнюю часть трубки щупа измерения уровня двигательного масла. 26. Снимите промежуточный приводной вал , прикройте отверстие трансмиссии подходящей заглушкой. 27. Снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов , выверните 3 болта и снимите кронштейн крепления каталитического преобразователя. 28. Ослабьте 4 болта шкива коленчатого вала , снимите мультиреберный ремень и снимите шкив.

12.29 Болты (2) крепления кронштейна (3) компрессора (двигатель z19DT): 1. Разъем электропроводки; 4. Направляющий ролик

29. Отсоедините электропроводку компрессора, выверните 3 болта и снимите компрессор, затем выверните болты (см. иллюстрацию) крепления кронштейна компрессора и снимите его вместе с направляющим роликом. 30. Слейте двигательное масло из картера , отсоедините нижнюю часть трубки щупа измерения уровня двигательного масла и снимите трубку.

12.31 Датчик (1) контроля уровня двигательного масла и возвратный шланг (2) системы смазки (двигатель Z19DT)

31. Отсоедините электропроводку от датчика (см. иллюстрацию) контроля уровня двигательного масла, снимите возвратный шланг системы смазки двигателя.

32. Поворачивая коленчатый вал в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) установите маховик двигателя так, чтобы через отверстия в маховике можно было вывернуть болты крепления поддона к трансмиссии. Использую специальное приспособление EN-46794, выверните сначала один болт, еще раз проверните коленчатый вал и выверните второй болт.

33. При помощи приспособления EN47631 выверните 2 болта крепления поддона со стороны привода ГРМ.

34. Выверните оставшиеся 10 болтов крепления поддона картер и отделите его от блока. Выверните 2 болта (см. иллюстрацию) крепления маслозаборника и снимите поддон вместе с маслозаборником с двигателя.

12.34 Болты (указаны стрелками) крепления маслозаборника (двигатель Z19DT)

35. Установка производиться в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте заменить все прокладки и уплотнения. 36. Снимите крышку двигателя, отсоедините электропроводку клапана системы рециркуляции отработавших газов и снимите масляный фильтр. 37. Снимите защиту картера и слейте двигательное масло. 38 Отсоедините электропроводку от датчика контроля уровня и датчика температуры двигательного масла (см. иллюстрацию). Выверните 4 болта крепления поддона к трансмиссии, а затем 17 болтов крепления к блоку двигателя и снимите поддон. Удалите прокладку поддона.

12.38 Крепление поддона (3) картера (двигатели Y20DTH/Y22DTR): 1. Датчик температуры двигательного масла; 2. Датчик контроля уровня двигательного масла

39. При необходимости выверните 4 болта и снимите маслозаборник.

12.40 Места нанесения герметика (двигатели Y20DTH/Y22DTR)

40. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Пред установкой поддона нанесите герметик на стыки блока двигателя (см. иллюстрацию). Не забудьте заменить уплотнительные прокладки. 41. Снимите подрамник. 42. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла, снимите аккумуляторную батарею с поддоном , отсоедините верхнюю часть воздуховода турбокомпрессора и отведите воздуховод в сторону. 43. Снимите расширительный бачок со шлангом. Высвободите жгут электропроводки двигателя и отведите его в сторону, освободив доступ к термозащитному экрану турбокомпрессора. Выверните 5 болтов/винтов и снимите термозащитный экран. 44. Вывернув 3 болта отсоедините переднюю секцию системы выпуска отработавших газов, снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла, поднимите автомобиль на подъемнике и слейте двигательное масло. 45. Выверните 2 болта и снимите кронштейн крепления каталитического преобразователя. Снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов. 46. Отпустите 2 гайки (см. иллюстрацию) и снимите термозащитный экран каталитического преобразователя.

12.46 Гайки (указаны стрелками) крепления термозащитного экрана каталитического преобразователя (двигатель Y30DT)

47. Снимите промежуточный приводной вал и кронштейн вала.

48. Выверните 16 болтов и 2 гайки и снимите при помощи приспособления КМ-J-37228 (см. иллюстрацию) нижнюю часть поддона картера.

12.48 Нижняя часть (1) поддона картера (двигатель Y30DT)

49. Снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. Отсоедините электропроводку датчика контроля уровня и датчика температуры двигательного масла. 50. Ослабьте крепежные хомуты и снимите шланг системы вентиляции картера. 51. Снимите переднюю опору двигателя мультиреберный ремень. 52. Отсоедините электропроводку компрессора (см. иллюстрацию), выверните 3 болта и снимите компрессор.

12.52 Болты (указаны стрелками) крепления компрессора (двигатель Y30DT): 1, 2 Разъемы электропроводки

53. Выверните 10 болтов крепления верхней части поддона и снимите ее.

Замечание: Болты имеют различную длину. Запомните или пометьте места их установки.

54. При замене поддона необходимо снять со старого и установить на новый поддон все съемные элементы. 55. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

56. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 3.0-4.0 мм на поверхности, указанные на сопр. иллюстрациях и установите поддон на место.-

12.56а Места (указаны стрелкой) нанесения герметика и порядок затягивания крепления верхней части поддона картера (двигатель Y30DT)

12.56b Места (указаны стрелкой) нанесения герметика и порядок затягивания крепления нижней части поддона картера (двигатель Y30DT)

Внимание! Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика! Затяните болты и гайки верхней и нижней частей поддона с требуемым усилием в указанном порядке, короткие и длинные болты должны быть установлены на свои места.

57. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия.

Проблемы прямовпрыскового двигателя Opel 2.2 Direct (Z22YH)

В 2003 году компания Opel присоединилась к тренду по созданию бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Для этого они взяли за основу немолодой двигатель объемом 2.

2 литра (Z22SE), геометрию ЦПГ с диаметром поршней в 86 мм и ходом в 94,6 мм оставили прежней, но поршни, естественно совершенно другие: под особенности непосредственного впрыска и увеличенную до 12:1 степень сжатия.

Данный двигатель с непосредственным впрыском устанавливали на AstraH, Zafira B, Signum и Vectra C до 2010 года. Благодаря непосредственному впрыску он стал немного мощнее и моментнее, а также экономичнее.

Двигатель Opel 2.2 Direct оснащен цепным приводом ГРМ, не имеет фазовращателей, но в его алюминиевый блок внедрены два балансирных вала. Балансиры и помпа приводятся одной цепью. Топливная система двигателя Z22YH устроена по-дизельному.

Топливо подается из бака электронасосом под давлением около 4 бар. Оно попадает в ТНВД, который нагнетает его давлением от 50 до 120 бар, соответственно на холостом ходу и при максимальной нагрузке.

Давление в рампе измеряется датчиком и контролируется клапаном-регулятором.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.2 Direct, снятого с Opel Zafira B 2007 года выпуска. Это был двигатель неисправный, с поломанными рокерами.

• Выбрать и купить бензиновый двигатель для Opel или дизельный двигатель для Опель вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
• Надежность двигателя Opel 2.2 Direct

Двигатель Opel 2.2 Direct нельзя назвать безнадежным и проблемным, но слабых мест, о которых владельцу нужно знать, у него хватает.

Насос подкачки топлива

Погружной насос подкачки топлива служит долго, не менее 200 000 км. Однако он может выйти из строя, в результате чего двигатель просто не заведется. Однозначно определить неисправность этого насоса можно по отсутствию подачи топлива к ТНВД при включении зажигания. Т.е. нужно снять шланг подачи и убедиться, что топливо по нему не подается.

Выбрать и купить погружной насос подкачки для Opel вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Система ВКГ

Расположенный в клапанной крышке маслоотделитель системы вентиляции картерных газов двигателя Opel 2.2 со временем забивается, из-за чего нарушается его проходимость.

В самых запущенных случаях из-за нее возникает заметный расход масла на угар с появлением значительных отложений подсохшего масла во впускном коллекторе.

Для улучшения работы ВКГ владельцы добавляют отдельный маслоотделитель, а штатный маслоотделитель отмывают.

Мембрана клапана, регулирующего циркуляцию газов, может лопнуть. Из-за этого появляется подсос воздуха, что приводит к сильному троению двигателя на холостом ходу.

Форсунки

Нередко форсунки двигателя 2.2 Direct начинают течь по уплотнению с топливной рампой. При этом ощущается запах бензина в салоне, также двигатель плохо заводится. Для устранения этой проблемы придется подбирать уплотнительные колечки, т.к. оригинальные идут только в сборе с форсунками.

Или же можно поступить по-богатому: купить новые форсунки. А для замены колечек нужно снять форсунки, что не всегда удается с легкостью: форсунки установлены на керамическом герметике, могут сломаться при снятии. Лучше не прикладывать к ним лишней силы, а воспользоваться проникающей химией.

Также без причин не следует трогать топливную рампу. Т.е. не нужно ее снимать при необходимости демонтажа впускного коллектора, иначе затем возникнет течь бензина по уплотнениям форсунок.

Иногда форсунки, как правило одна, становится причиной пропуска зажигания в цилиндрах. В этом случае можно попробовать оригинальную присадку для очистки топливной системы. Или же сразу поменять неисправную форсунку на новую. Дело в том, что эти форсунки не поддаются чистке ультразвуком: он может испортить их керамические элементы.

Выбрать и купить бензиновые форсунки для двигателя Opel вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

ТНВД

Инженеры Siemens придумали для General Motors хитрый бензиновый ТНВД (ориг. номер 0815049) с тремя плунжерными парами, которые приводятся вращающимся наклонным диском. Наверное, они вдохновились поршневым компрессором кондиционера, в котором используется похожая конструкция. Плунжерные пары обычно никаких вопросов не вызывают.

Однако также в этом ТНВД есть три резиновые мембраны, служащие для нагнетания давления топлива. Разумеется, резина далеко не вечная.

Было замечено, что мембраны очень быстро выходят из строя при использовании некачественного бензина с непонятными примесями и присадками. На практике данные мембраны лопались при пробегах от 60 000 до 80 000 км.

Некоторые выхаживали до 180 000 км, при условии заправки хорошим чистым 95-м бензином.

Если одна из мембран данного ТНВД дает трещину, то производительность сильно снижается. Также от мембраны может отвалиться кусочек резины и попасть в один из клапанов высокого или низкого давления.

При снижении производительности ТНВД возникают соответствующие симптомы, указывающие на недостаточную подачу топлива. ЭБУ фиксирует недостаточное давление в рампе (ошибка P1191),

Двигатель плохо заводится, работает очень нестабильно из-за пропусков зажигания (Р0303) и не развивает более 3000 об/мин. Если производительность ТНВД снижена незначительно, то могут возникать провалы тяги при быстрых ускорениях.

Когда ТНДВ двигателя 2.2 Direct начал выходить из строя, а случалось это буквально на 5-летних машинах, то владельцы были шокированы стоимостью насоса – порядка 800 долларов. Альтернативных вариантов ремонта не было.

Но со временем появились предложения в виде неоригинальных мембран, и эти ТНВД начали успешно ремонтировать.

Также умельцы в Беларуси нашли способ замены этого ТНВД на насос от Renault, с радиальным расположением плунжеров и отсутствием сомнительных решений наподобие мембран.

Регулятор давления

На топливной рампе двигателя Z22YH установлен регулятор давления. Это запорный клапан с электромагнитным приводом. Он служит для поддержания заданного давления топлива в рампе. Он очень редко выходит из строя.

Однако если это случается, то возникающие симптомы очень похожи на проблему с ТНВД. А именно двигатель долго заводится, неровно работает на холостом ходу и подергивается при разгоне или вообще глохнет на ходу.

Также стоит отметить, что регуляторы, произведенные в 2009 и 2010 годах были бракованными. Их меняли по гарантии. Год выпуска, а именно две последние цифры года, указаны на последней позиции в третьей строке на корпусе регулятора.

Датчик давления топлива

Давление топлива в рампе измеряет отдельный датчик. Как правило, проблем он не создает. Но если двигатель 2.2 Direct будет периодически переходить в аварийный режим, а при этом будут диагностироваться сильные скачки давления топлива, или показания давления вообще никак не будет изменяться, то, вероятно, проблема именно в датчике: он дает неправильные показания.

Заслонки впускного коллектора

Как и на многих бензиновых двигателях с непосредственным впрыском, во впускном коллекторе мотора Opel 2.2 Direct есть вихревые заслонки. Тут они на невысокой скорости работы двигателя перекрывают один из двух впускных каналов каждого цилиндра. Все ради ускорения потока воздуха через оставшийся открытым канал.

Металлические оси заслонок приводятся пластиковой планкой с пластиковыми шарнирами. Вся эта конструкция недолговечная и рано или поздно начинает подклинивать. В этом случае ЭБУ видит проблему, сообщая о неисправности привода заслонок (ошибка Р1112). Проблема с управлением заслонками фиксируется благодаря тому, что в сервоприводе есть датчик положения, обеспечивающий обратную связь.

Ошибка может возникать при включении зажигания, когда ЭБУ проверяет работоспособность заслонок, или если при разгоне. Все зависит от характера и момента подклинивания.

Все детали для ремонта коллектора продаются, но очень дорого: ремкомплект обойдется в 200-300 долларов. В некоторых случаях проблему можно решить прогревом пластиковых шарниров строительным феном с целью ликвидировать люфт и подклинивание.

Заслонки можно выкинуть, но это приведет к сильному увеличению расхода топлива и заметному снижению тяги на низких оборотах.

Модуль зажигания

Катушки зажигания двигателя 2.2 (как и на некоторых других моторах Opel) объединены в один модуль зажигания. Известная проблема этого узла – пробой изоляторов наконечников. Наконечники отдельно не продаются, поэтому приходится либо покупать модуль целиком, либо подбирать изоляторы подходящего размера.

Выбрать и купить модуль зажигания для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ двигателя 2.2 Direct точно такая же, как на моторе-предшественнике с распределенным впрыском (Z22SE) и на турбированном 2-литровом преемнике Z20NET.

До 2010 года ресурс этой цепи был крайне неудовлетворительным: она растягивалась и начинала греметь при работе двигателя. При сильном растяжении цепи возникают пропуски зажигания.

Растяжение случалось при пробегах от 80 000 до 160 000 км, в зависимости от характера эксплуатации и обслуживания двигателя.

Цепь балансирных валов

Растяжению подвержена и цепь привода балансирных валов. Ее следует менять вместе с загремевшей цепь ГРМ, потому что рано или поздно, в пределах 50 000 км после замены основной цепи, придется менять и ее. Полный ремкомплект каждой цепи стоит порядка $200. Замена масла каждые 10 000 км помогает значительно продлить срок службы цепи двигателя Opel 2.2.

Натяжитель цепи ГРМ

Отдельного внимания на моторе Opel 2.2 требует натяжитель цепи ГРМ. Он может подклинивать из-за масляных отложений, которые в нем оседают. Считается, что с зачатками этой проблемы приезжали моторы из Европы, где сервисные интервалы замены масла слишком долгие.

Одним словом, натяжитель может подклинить, из-за чего натяжение цепи ГРМ сильно ослабнет. При этом шелест и цоканье цепи можно услышать во время движения при переключении с передачи на нейтраль. Также двигатель может начнет греметь цепью постоянно после утреннего запуска. В самых неприятных случаях из-за натяжителя цепь перескакивала, что приводило к повреждению двигателя.

Производитель признал эту проблему и рекомендовал ставить натяжитель от двигателя-преемника 2.0 Турбо (Z20NET, номер натяжителя 12608580).

Кроме того, в натяжителе нового образца увеличено сечение масляной форсунки, благодаря чему смазка цепи улучшена.

При установке нового натяжителя нужно обязательно знать, что он поставляется в транспортном положении и взводится в рабочее положение после установки на место.

ГБЦ

Головка блока цилиндров двигателя Opel 2.2 известна тем, что может дать трещину, если механик затянет свечи зажигания со слишком большим усилием. После этого антифриз будет попадать в свечной колодец.

1. Выбрать и купить ГБЦ для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
2. Выбрать и купить двигатель для Opel Astra H, Opel Vectra C, Opel Zafira B, Opel Signum вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
3. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel Vectra C, Signum, Zafira B, Astra H заказать с них автозапчасти.

Z22se двигатель замена маслосъемных колпачков

• Сообщение OLEG333 » 20 фев 2016 15:52
• Всем привет, решил заменить маслосъемные колпачки, оригинал OPEL 0642501, заказал нормальную фирму VICTOR REINZ 703426400 и тут вопрос
• в оригинале есть дырочки, а тут нет , зачем они?

и еще при рассухаривании сухари все рекомендуют снимать магнитом, а ТИС категорически запрещает пользоваться магнитным инструментом. спецы скажите где правда?

VICTOR REINZ

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение Bullgaren » 20 фев 2016 17:00

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение Pavel1985 » 20 фев 2016 18:48

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение OLEG333 » 20 фев 2016 21:49

бюджетный ремонт для профилактики))) , 150тыщ, масло поджирает на скорости, мож поможет.

кстати а у тебя они были с дырочками? никак не пойму зачем они, хм, туда же попадает масло.

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение Jak » 21 фев 2016 07:28

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение OLEG333 » 21 фев 2016 12:12

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение Pavel1985 » 21 фев 2016 12:44

Re: z22se маслосъемные колпачки HELP

Сообщение griandrej » 21 фев 2016 13:45

Замена клапанной крышки на Z22SE

Часто владельцы ОВЦ встречаются с проблеммой жора масла на двигателях Z22SE, есть выход, была спецпрограмма у всех дилеров ГМ по замене клапанной крышки, выкладываю информацию. Для того чтобы Вам ее поменяли, надо зачастую обосновать своё желание, а то некоторые дилеры идут на такие замены без особого желания.

Итак информация по замене клапанной крышки: БЮЛЛЕТЕНЬ GM: 04-R55 от 11.2004 Part #: 5607121 GM Part number (EPC): 13113034 Бюллетень распространяется на машины AstraG, Vectra C. с мотором Z22SE По ВИН смотреть так: W0L0ZCFхх4ххххххх

т.е. это 2004 г.в.

#2 XAM177

Пользователи

Cообщений: 167

• Город: из утробы (Москва,РФ)

[quote=»Axel»]Часто владельцы ОВЦ встречаются с проблеммой жора масла на двигателях Z22SE, есть выход, была спецпрограмма у всех дилеров ГМ по замене клапанной крышки, выкладываю информацию. Для того чтобы Вам ее поменяли, надо зачастую обосновать своё желание, а то некоторые дилеры идут на такие замены без особого желания.

Чтото какие то страсти, у меня по гарантии только радиатор поменяли из-за брака, он даже не тёк. ???? Народ а у кого-то крышки текли вообщето. Просто ради интереса, а то может и мне бежать надо наперёд! ????

#3 заблудший_Axel_*

#4 XAM177

Пользователи

Cообщений: 167

• Город: из утробы (Москва,РФ)

Не у меня не жрёт! Проблемм по ней слава яйц. м нету.

#5 заблудший_Axel_*

#6 XAM177

Пользователи

Cообщений: 167

• Город: из утробы (Москва,РФ)

#7 заблудший_Vectroid_*

у меня С с Z22SE, короче масло жрал.. (простите, кушал) по 1 литру на 3-4 тыс. км.. до 15 тыс. км..РОВНО.

Крышку клапанную заменили по гарантии — просто позвонили и объяснили, что нашли заводской брак, т.е. отзывают партию автомобилей.. там еще какой-то хомут меняли до кучи..К тому моменту я проехал что-то около 7-8 тыс. км. ЖОР МАСЛА НА ЭТОМ НЕ ПРЕКРАТИЛСЯ.

А прекратился он СРАЗУ после ТО-15000.У меня создалось ощущение, что есть какая-то прошивка или аппаратная примочка, нужная двигателям опель на этап обкатки для вывода стружки и иже с ней.. А на ТО-15000 эту прошивку или примочку просто меняют..

слишком резко прекратился жор..

Проблема жора масла — очень старая и насколько я знаю, впервые появилась на 2-х литровых 16-тиклапанных движках Вектры В — на них жрет по жизни, не устраняется совсем.

  Оборудование для ремонта пневмоподвески автомобиля

При этом, на СТО заявляли, что все путем, так и должно быть.. при этом, если заглянуть в технические хар-ки, то можно увидеть, что плановый расход масла на 1000 км. составляет 600 мл (и без оговорки про обкатку, и почти на всю линейку двигателей). Так что — так уж вышло, что не выходит каменный цветочек у GM.

На старом Гольфе-3 за 2 года эксплуатации я даже на милиметр щупа не долил масла, а на опеле даже после обкатки по литру на 10 000 км доливать хошь-не хошь, а приходится..

Конечно, вопрос-то копеечный — загорелся индикатор уровня масла — доезжаешь до ближайшей заправки, берешь литр масла = 300 рублей, выливаешь все, выкидываешь банку. ВСЕ! Вся операция занимает 10 минут и 300 рублей.

С учетом, что это нужно раз в месяц-два, то на бензин за это время тратишь на порядок больше. К тому же 2.2 автомат меньше 13.5 л/сотню по городу кушать отказывается — зимой прогревы, летом-гонки.. выходит 14-15 литров. на 3000 тыс. км выходит около 8000 руб. что такое 300 руб.

в этой массе? но тем не менее, не приятненько. осадочек, типа..

Кроме темы, еще инфа:На настоящий момент проехал чуть меньше 40 000 км за 1.

5 года поменял по гарантии:2 раза лобовое стекло (горизонтальная трещина на уровне глаз по 10 см с каждой стороны) — вылечили тем, что во 2-й раз решили стекло не вклеивать, а «наживить» на пару точек (охренеть. ), т.о.

увеличилась шумность в салоне, стало прохладнее зимой..1 раз менял стекло двери водителя (гарантию не признали, но лопнуло ОДНОЗНАЧНО от температурного перепада в салоне/снаружи — взяла на себя страховка)

2 раза ПОЛНОСТЬЮ поменял заднюю подвеску при том, что за город ездил совсем не много..

Звон «колокольчиков» в задней подвеске заменой всех рычагов с сайлентблоками не устраняется.. что-то там по-прежнему болтается..

«Сверчки» в салоне (регулярное поскрипывание обшивки центральных стоек в салоне), которые должны были устранить в первый год гарантии и о которых заявлял 3 раза на ТО — они дотянули до 2-го года обслуживания и их пришлось устранять за свой счет, стоило это 1 час и 600 руб. (почему было не сделать по гарантии?)

А как резюме: задняя подвеска на Мондео убивается с той же легкостью, Мазда-6 умирает за 2 года спереди (а это дороже), при этом на мазде еще и мучаться с шумностью и жесткостью и убогостью интерьера приходится.. Вот, собственно, из чего выбиралось.. До сих пор считаю свой выбор в пользу Вектры оправданным!Конкуренты и дороже и не лучше оказались..

К тому же, оказывается, передние сиденья Вектры С получили какие-то призы по эргономике в Европе то ли в 2004, то ли в 2005 году.. Ваша спина скажет вам спасибо!!

Нужна помощь Z22SE,замена МСК

  Слесарь по ремонту строительных машин электрогазосварщик

*/—> 29

• Имя: Ярослав
• Авто: Vectra C
• Регистрация: 10.07.2012

Подскажите пожалуйста,у кого есть отчет по замене маслосьемных колпачков Z22SE без снятия головы. Большое спасибо.

#2

Борись,чтобы стать лучше!

*/—> 8940

• Имя: Дмитрий
• Авто: OKE.OVA.OVC -ex used Now- Buick Regal

Пошаговая инструкция по снятию двигателя Opel

Снятие двигателя Opel. Снятие и установка одного только двигателя невозможна,поскольку некоторые болты в этом случае недоступны. Снятие двигателя в мастерской производится вместе со снятием коробки передач и всего моста вниз. Для подъёма балки переднего моста необходимы специальные приспособления Opel и гидравлический подъёмник с величиной хода не менее 100 см и усилием не менее 500 кг. Если специальных приспособлений нет,можно воспользоваться балкой и краном. В зависимости от типа двигателя, года выпуска и исполнения, электрические провода и шланги для вакуума и тормозной жидкости могут располагаться в моторном отсеке по-разному. Поскольку невозможно описать все варианты, рекомендуется при отсоединении провода помечать его с помощью клейкой ленты.

ВНИМАНИЕ! На автомобилях с кондиционером для снятия двигателя необходимо слить хладагент из кондиционера. Эта работа должна выполняться только специалистами.

• Как же снять двигатель Opel? Инструкнция:
• -стравить давление топлива;
• -снять переднюю облицовку кузова;
• -снять фильтр воздушный вместе со шлангом, снять воздухозаборный кожух;
• -отсоединить положительный,а затем отрицательный провод от батареи аккамулятора, открутив при этом болт клеммы;
• -отсоединить все штекеры и электрические провода системы впрыска Multec;
• -снять с клапанной крышки держатель проводов и отложить его в сторону;
• -снять с креплений держатели реле и отложить их в сторону;
• -снять аккумуляторную батарею;
• -открутить провод «массы»;
• -слить антифриз;
• -снять все нижние и верхние патрубки охлаждающей жидкости;
• -снять шланги расширительного бачка;
• -открутить болты и снять кронштейн слева и справа на воздуховоде;
• -открутить болты от обоих держателей опоры передачи крутящего момента и снять её;
• -снять шланги отопителя. Предварительно шланги нужно пометить,чтобы не перепутать при установке;
• -отсоединить трос акселератора;
• -отсоединить вакуумный трубопровод.
• -отсоединить топливопроводы от опоры (корпуса) дроссельной заслонки. При этом подводящий и возвратный трубопроводы следует пометить, чтобы не перепутать при установке; -отсоединить шланг вакумный, идущий к ёмкости с активированным углём от топливного бака клапана вентиляции и заткнуть его;

-отсоединить вакуумный трубопровод впускного коллектора  от усилителя тормозов; -отсоединить гидравлический трубопровод привода сцепления на корпусе сцепления. Для этого нужно поддеть скобу отвёрткой. Вытащить трубопровод с соединителем вверх;

-слегка согнуть скобу крепления и снова установить её на соединитель;

*Механическая коробка передач: ослабить хомут на штанге переключения. Стянуть со штанги переключения шарнир для переключения.

*Автоматическую коробку передач: отсоединить штекер от переключателя индикации положения рычагов селектора и штекер жгута коробки передач. Отсоединить тросик привода рычага селектора от вала переключения передач.

1. -поставить рулевое колесо прямо. Вытащить ключ зажигания и замку рулевого управления защёлкнуться;
2. -открутить стяжной болт на промежуточном шпинделе рулевой колонки из салона автомобиля;
3. -поднять и подпереть автомобиль;
4. -снять переднюю выпускную трубу;
5. -открутить гайки шарнирных тяг и снять тяги с трубы амортизационной стойки;
6. -выдавить шарниры рулевой тяги и подвески поворотного кулака;
7. -вытащить приводные валы из ступиц колёс;
8. -в мастерской опускают весь передний мост с двигателем и коробкой передач вниз.
9. -специальные приспособления устанавливаются на гидравлическом подъёмнике и устанавливаются без зазора под корпус переднего моста. Гидравлический подъёмник должен иметь усилие не менее 500 кг и ход не менее 100 см;
10. -открутить болты балки переднего моста от кузова и опустить весь узел силового агрегата с рулевым механизмом и радиатором вниз;-отсоединить КПП от двигателя.

Руководство по ремонту двигателя z22se на русском языке

В различных модификациях агрегат устанавливался практически на все модели GM того времени. Официально, линейка моторов Z22 шла как «Ecotec Family II Series» и выпускалась сразу на трех заводах – в штате Теннесси (Spring Hill Manufacturing), в Нью-Йорке (Tonawanda) и в немецком Кайзерслаутерне (завод Opel по производству комплектующих).

В Германии и Англии двигатель обозначался как – Z22SE. В Америке он был известен как – L61 и устанавливался на целый ряд автомобилей Шевроле, Сатурн и Понтиак.

По лицензии, Z22SE также ставили на Фиат Крома и Альфа Ромео 159. В линейке имелись моторы 2.

4 л, с турбокомпрессором, и еще несколько различных вариаций, но подробнее остановимся именно на Z22SE, так как именно он являлся основоположником всей серии.

Технические характеристики Z22SE

Вместо чугунного БЦ, в Z22SE был использован алюминиевый БЦ высотой 221 мм и с двумя уравновешивающими валами, предназначенными для снижения вибраций установки. Внутри блока – коленчатый вал с ходом поршня 94.6 мм. Длина шатунов Z22SE – 146.5 мм. Расстояние между днищем поршня и средней точкой оси поршневого пальца составляет 26.75 мм. Рабочий объем двигателя – 2.2 литра.

ГБЦ из алюминия скрывает под собой два распределительных вала и шестнадцать клапанов, с диаметрами на впуске и выпуске – 35.2 и 30 мм, соответственно. Толщина стержня тарельчатого клапана – 6 мм. ЭБУ Z22SE – GMPT-E15.

  Масляный фильтр- ТОП-10 лучших фильтров для замены

Характеристики Z22SE
Объем, см3	2198
Max мощность, л.с.	147
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	203 (21)/4000
205 (21)/4000
Расход топлива, л/100 км	8.9-9.4
Тип	V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	86
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	147 (108)/4600
147 (108)/5600
147 (108)/5800
Степень сжатия	10
Ход поршня, мм	94.6
Марки и модели	Opel (Astra G/Holden Astra, Vectra B/C, Zafira A, Speedster);
Chevrolet (Alero, Cavalier, Cobalt, HHR, Malibu);
Fiat (Croma);
Pontiac (Grand Am, Sunfire);
Saturn (L, Ion, Vue);
и др.
Ресурс, тыс. км	300+

*Номер ДВС находится на площадке БЦ под масляным фильтром.

В 2007 году серийный выпуск Z22SE был окончательно остановлен и на смену ему пришел силовой агрегат Z22YH.

Проблемы мотора Opel 2.2 Z22YH

Выпуск этого мотора был начат в 2003 году и при его разработке за основу был взят Z22SE. Блок цилиндров Z22YH аналогичен Z22SE, но внутри стоит новый коленвал с ходом поршня 94.6 мм, новые поршни диаметром 86 мм, шатуны остались старые, их длина 146.5 мм.

Сверху установили новую головку блока цилиндров с непосредственным впрыском топлива. Диаметр впускных клапанов 35.2 мм, выпускных 30 мм, толщина стержня клапана 6 мм.

На впуске этого двигателя использован коллектор Twinport с вихревыми заслонками.

Управляет мотором мозг Siemens Simtec 81.

Привод ГРМ здесь цепной. Срок службы цепи ГРМ на Z22YH примерно 200-250 тыс. км, бывает меньше, бывает больше, это зависит от эксплуатации. Чтобы продлить ресурс цепи, нужно использовать нормальное моторное масло и поддерживать его уровень.

Ставили этот двигатель до 2010 года на Zafira B (до 2008 года на Vectra и Signum), затем мотор сняли с производства и преемника он не получил.

Особенности эксплуатации, неисправности и обслуживание Z22SE

Проблемы линейки двигателей Z22 свойственны всем опелевским агрегатам того времени. Рассмотрим основные неисправности Z22SE.

При появлении в моторе Z22SE дизельного звука, высока вероятность выходя из строя гидронатяжителя цепи ГРМ, который обычно заклинивает через каждые 20-30 тыс. км пробега. Цепной привод на Z22SE – это вообще один из самых проблемных узлов данного агрегата.

Из-за неудачной конструкции форсунки, установленной в нем, происходит масляное голодание цепи, башмаков, успокоителей и натяжителя.

Признаки предстоящей смены привода газораспределительного механизма довольно просты – после запуска двигателя слышен явный «дизельный» звук (особенно при отрицательных температурах), пропадающий через пару-тройку минут прогрева мотора.

На самом деле, никакого лязга быть не должно. Этот двигатель работает немного жестче чем ременной, но довольно сбалансированно. Кстати, до 2002 года моторы Z22SE «шли» с заводским браком – не было одного успокоителя цепи.

Тогда, после разрыва цепи, компания GM даже отзывала их и ремонтировала за свой счет.

Конечно, натяжитель можно заменить, но лучше поменять цепной привод полностью (со всеми сопутствующими деталями), пока не поздно, ведь скорее всего цепь уже растянута и даже перескочила на несколько зубьев.

Заодно, кстати, можно заменить и водяной центробежный насос. После ремонта, если вовремя менять гидронатяжители, то как правило, можно забыть про привод газораспределительного механизма на 100-150 тыс. км.

Основная причина появления подтеков масла на клапанной крышке Z22SE, закрывающей газораспределительный механизм, кроется в ней самой. Замена на новую, пластиковую, возможно решит проблему. Если течь масла не исчезнет, значит мотор уже изношен и нуждается в капитальном ремонте.

  Комплектации санг йонг актион: технические характеристики

Провалы, троение или просто неровная работа двигателя, могут свидетельствовать о том, что свечи залиты антифризом и от этого все проблемы. Самое неприятное, что может быть в данном случае – образование трещины в ГБЦ.

Ценники на новые головки для Z22SE довольно высоки, а подобные дефекты традиционной аргоновой сваркой не лечатся – это особенность материала ГБЦ данного двигателя. Так что дешевле будет найти рабочую б/у голову.

Очень распространена замена на ГБЦ от SAAB, которая встает на Z22SE «как родная» после некоторых доработок.

Очень слабый разгон и нехватка динамики скорее всего означают, что проблема в качестве топлива и сеточке под бензонасосом. От плохого бензина она может оказаться полностью забитой грязью.

Для чистки понадобится новая прокладка под крышку бензонасоса. Процедуру желательно делать на пустой бак, чтобы заодно почистить место, где стоит сам топливный насос. Также можно будет проверить, работает ли он, и целы ли шланги.

Возможно, проблема вообще кроется в топливном фильтре.

Клапан рециркуляции отработанных газов – не самая надежная система в условиях эксплуатации в РФ, и «глушат» его не только на опелях, а почти везде, где он есть.

Конечно, возможны последствия с кислородными датчиками, но и здесь можно выйти из положения при помощи втулки-переходника.

Обычно, к 10 годам пробега, катализатор, находящийся в приемной трубе глушителя, забивается настолько, что газы просто не проходят. После выбивания «пробки» возможен даже прирост в мощности на 5-10 л.с.

Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение Anton64sar » 11 янв 2021 22:52

Re: Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение FDutch » 11 янв 2021 23:28

Re: Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение Anton64sar » 11 янв 2021 23:38

Ну x16xel сделали же)) тут тоже самое ток цепь, и блок алюминиевый. цепи меняны да вот и не знаю как лучше. так фишка у меня в том что как кольцо не ставь в блоке то всё равно зазор около 2х мм. может правда кольца износились так. Не может же гильзу сожрать так.

и блин хона не видно((( на прошлом (X16xel видно было его) а тут дуля. просто так не охото точить или гильзовать (тем боле если в гараже не получится) И ещё вопрос в X16xel в поршнях сверлил отверстия под масло сёмными кольцам. а тут надо?? просто посмотрел строение поршня (канавки маслосъемного кольца) такоеже.

я думаю просверлю хуже точно не будет, верно?

Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд: и всё про кольца и их зазор, смотри завтра померю цилиндры, должны быть 86мм, если покажет 87 или 88??)) гильзовать?

Re: Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение FDutch » 11 янв 2021 23:45

Re: Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение Anton64sar » 11 янв 2021 23:54

Re: Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение Evgenfro » 12 янв 2021 05:47

Re: Капиталим z22se (вопросы по размерам и так далее)

Сообщение FDutch » 12 янв 2021 05:49

Старого образца уже не продают!