Если вы заметили, что машина при включении передачи не едет, а АКПП встает в аварийный режим, значит ей пора на СТО. Но, бывает так, что нужно заменить масло в автомат или долить его. С некоторыми проблемами может справиться обычный автовладелец, при условии, что хорошо знает принцип и устройство АКПП.
Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.
Напишите в х, с какими сталкивались проблемами и как решали их.
Проблема в блоке управления АКПП
Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.
Признаки
Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:
- авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
- абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
- при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
- во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.
Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.
Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.
Напишите в х, у вас случалось такое?
Способы устранения
Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.
Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.
- Снимите ЭБУ с машины.
- Разберите его.
- Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
- Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
- При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.
Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.
Поломка в гидротрансформаторе
Машина не едет, если за автоматом не следить:
Все что нужно знать об автоматической коробке Шкоды Октавии
- через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
- промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
- на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
- не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.
Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.
Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.
Признаки
Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:
- при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
- автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
- вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
- стружка и другие продукты износа на щупе;
- мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.
Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.
Способы устранения
Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:
- Вам придется снять автомат полностью с машины.
- Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
- Распилите его пополам.
- Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
- Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
- Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.
Переключение селектора передач АКПП на ходу
После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.
Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.
В гидравлике акпп
Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.
Признаки
Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:
- автомобиль буксует и не едет;
- при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.
Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.
Способы устранения
Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:
- Слейте все масло с АКПП.
- Снимите поддон и фильтрующее устройство.
- Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
- Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
- Замените соленоиды, которые вышли из строя.
- Снова соберите и установите на место в АКПП.
Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.
Ремонт и замена бублика АКПП
Неисправность вилки и дисков сцепления
Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую.
Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором.
Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.
Признаки
Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:
- машина не едет при включении задней передачи АКПП;
- пробуксовка во время переключения передач;
- на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
- переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.
Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.
Способы устранения
Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.
Напишите в х, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?
Как предотвратить поломку
Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:
Причины перехода АКПП в аварийный режим и способы сброса ошибки
- в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
- не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
- меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
- заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
- делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
- не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
- не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
- прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.
Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.
Ремонт коробки или контрактная
Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.
Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.
Заключение
Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.
Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в х, о чем еще рассказать вам.
При включении "D" машина дергается и глохнет АКПП 2,4л — "Моя Соната" — Клуб Хёндай Соната
МКПП+сцепление, АКПП Hyundai Sonata. Обслуживание, диагностика неисправностей, ремонт
winston1415 Новичок Сообщения: 4 Зарегистрирован: 10 дек 2012, 15:56 Авто: Откуда: Уфа
#270817
Сообщение winston1415 » 10 дек 2012, 16:53
EF АКПП 2,4л. 2002г.в. 160000 пробег,американец.
Ездил без проблем. 4 дня назад началось следующее:
Вобщем прогреваю машину,включаю «Drive», машина начинает дергаться потом глохнет. По идее тормоз должен держать ее без всяких рывков,а тут как на механике,когда хочешь тронуться с 3й передачи.. На «N» и «P» работает нормально,на заднюю тоже без проблем. Трогаюсь с места,еду,все в порядке. Жму тормоз до остановки авто,машина опять дергается и глохнет..
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.. Уж больно накладно будет покупать новую АКПП..
winston1415
KLS Модератор Форума
Сообщения: 3084 Зарегистрирован: 31 июл 2009, 17:10 Авто: Откуда: Харьков
#270826
Сообщение KLS » 10 дек 2012, 17:45
С двигателем все в порядке, не троит? Из за коробки двигатель не должен глохнуть.
Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»
Харьков — Санкт-Петербург
KLS
winston1415
KLS Модератор Форума Сообщения: 3084 Зарегистрирован: 31 июл 2009, 17:10 Авто: Откуда: Харьков
#270831
Сообщение KLS » 10 дек 2012, 17:58
winston1415 писал(а):Жму тормоз до остановки авто,машина опять дергается и глохнет..
Мозги коробки с опозданием включают понижающую передачу. Машина уже стоит, а дифференциалы вращаются еще на 2-й скорости, потом с опоздание «поддыткается» 1-я скорость, но вот почему глохнет?
Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»
Харьков — Санкт-Петербург
KLS
serj-89 Аксакал
Сообщения: 19652 Зарегистрирован: 04 июн 2012, 22:05 Авто: Sonata EF (Тагаз) ВЕТА на автомате Откуда: ЯНАО г.Надым(карта 0003)
#270845
Сообщение serj-89 » 10 дек 2012, 19:47
а уровень масла не смотрел??
Соната ТаГаз,137 ксенийсобчак под капотом,АКПП
2007 года рождения,климат,2DIN с камерой заднего обзора, окольцованная и пересвеченая
serj-89
winston1415
[Tiera]Root Себастьян Перейро Сообщения: 4858 Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:08 Авто: ПЕ-ШЕ-ХОД!!! Откуда: Piter
#270914
Сообщение [Tiera]Root » 10 дек 2012, 23:29
KLS писал(а): но вот почему глохнет?
Потому, что двигатель, пока обороты большие, он «дёргает», но как только они падают на холостые, или ближе к ним, у него уже сил не хватает крутить коробку,(она же на скорости стоит), когда водитель на тормозе держит ногу, а мотор не сразу глохнет, только из-за гидро трансформатора. Так что надо копать, почему не работает коробка в положении D.
Ciao Буратины,можете писать мне письма до востребования,зовут меня Себастьян Перейро,торговец черным деревом…
—————————————————————————
Sonata-V (EF),Made in Korea, engine: Sirius 2.0L,Transmission-5MT, colour:dark-gray, 2002. —————————————————————————
E-Mail:gover@tiera.ru
WWW:spbmail.hotbox.ru
ICQ-UIN:147165870
[Tiera]Root
serj-89 Аксакал Сообщения: 19652 Зарегистрирован: 04 июн 2012, 22:05 Авто: Sonata EF (Тагаз) ВЕТА на автомате Откуда: ЯНАО г.Надым(карта 0003)
- #270916
- Сообщение serj-89 » 10 дек 2012, 23:31
- про R ни слова не написал.
может такая же ерунда
Соната ТаГаз,137 ксенийсобчак под капотом,АКПП
2007 года рождения,климат,2DIN с камерой заднего обзора, окольцованная и пересвеченая
serj-89
KLS Модератор Форума Сообщения: 3084 Зарегистрирован: 31 июл 2009, 17:10 Авто: Откуда: Харьков
#270922
Сообщение KLS » 10 дек 2012, 23:37
serj-89 писал(а):про R ни слова не написал
winston1415 писал(а):На «N» и «P» работает нормально,на заднюю тоже без проблем
[Tiera]Root писал(а):как только они падают на холостые, или ближе к ним, у него уже сил не хватает крутить коробку
Я бы сразу посмотрел датчик ХХ и свечи, были на форуме случаи что грешили на коробку, а дело было в движке. Алексей Шинд не даст соврать.
Если выяснится что с движком все в порядке, тогда нужно смотреть гидротрансформатор.
Infiniti QX70 3.7 sport
C invidia 350 л.с.
Была Hyundai Sonata AT-4 V6 172 л.с.
«The devourers of gasoline»
Харьков — Санкт-Петербург
KLS
[Tiera]Root Себастьян Перейро Сообщения: 4858 Зарегистрирован: 09 сен 2010, 09:08 Авто: ПЕ-ШЕ-ХОД!!! Откуда: Piter
#270927
Сообщение [Tiera]Root » 10 дек 2012, 23:48
KLS писал(а): были на форуме случаи что грешили на коробку, а дело было в движке.
это -да, ещё описание то скудненькое, ни скана ни фига нет, ни номеров ошибок.
Кстати я думаю, что это действительно может быть датчик ХХ, потому как тупо не хватает ему сил при ХХ крутить, вот и глохнет в конвульсиях….
но всё равно проверяется это легко, просто сел и не убирая ногу с тормоза, поднял педалькой обороты до 1200(предел!!!) а желательно 10-1100 и уже видно будет многое, а так, по описанию…. скудяха короче, автору желаю собрать больше инфы и уже потом сюда постить, дабы гуру(нокса,шинда,шрека…
простите если кого забыл, старый я уже и память не та) уже плешки чесали, а не ламеры типа меня здесь догадки строили…
Ciao Буратины,можете писать мне письма до востребования,зовут меня Себастьян Перейро,торговец черным деревом…
—————————————————————————
Sonata-V (EF),Made in Korea, engine: Sirius 2.0L,Transmission-5MT, colour:dark-gray, 2002. —————————————————————————
E-Mail:gover@tiera.ru
WWW:spbmail.hotbox.ru
ICQ-UIN:147165870
[Tiera]Root
kols Потихоньку вливаюсь Сообщения: 49 Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 22:05 Авто: Откуда: пенза-москва САО
#270935
Сообщение kols » 11 дек 2012, 00:00
да да ,модератор правильно написало .для начало нужно стоп-тест сделать нога на стопе режим-д,правая нога газ в пол и посмотреть как движок ,какие обороты вытягивает,а потом уже смотреть.скажу не в тему правда,но было такое у дизеля не ехал и всё,глохнет,а дело было в 2-форс.
kols
PartyZan Новичок Сообщения: 7 Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 10:07 Авто: Откуда: Горно-Алтайск
#281623
Сообщение PartyZan » 18 янв 2013, 22:22
Догадки строить и искать не надо. Тут все 100 процентов-дело в коробке. Да, не та машина, но было у меня так на прежней-ниссан цефиро. Все пересмотрели, вначале копали от двигателя и топливной системы. Все поменял, денег бухнул, а итога ноль.
При разборе коробки оказалось что выгорел один пакет фрикционов.
Проблему как говорили спецы решила бызамена гидромозгов, но приучавшись поиском и неудачными попытками воскрешения я тупо взял контрактную коробку и сразу обрел счастье:) и мое мнение- гидротрансформатор в коробке в твоем случае тоже ни при чем
Соната тагаз 2004 года, gls,черный на черной коже, v- 2,7 на автомате
PartyZan
winston1415
Почему падают обороты двигателя при включении передачи акпп
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени. Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.
EVGENIY 1905 Создана Вчера в 18:33
Тимми Создана 18 Июля 2019
Дімарік Аніщик Создана 7 часов назад
Источник
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Снижение ХХ при включении АКПП
Снижение ХХ при включении АКПП
#1 Сообщение color » 12 дек 2006, 18:33
#2 Сообщение mek » 13 дек 2006, 00:20
#3 Сообщение color » 13 дек 2006, 09:53
- #4 Сообщение rk3dil » 13 дек 2006, 10:25
- #5 Сообщение Grad-Sochi » 13 дек 2006, 14:36
- #6 Сообщение color » 13 дек 2006, 18:53
- #7 Сообщение color » 13 дек 2006, 18:54
- #8 Сообщение Grad-Sochi » 13 дек 2006, 19:17
- #9 Сообщение color » 13 дек 2006, 19:35
- #10 Сообщение rk3dil » 13 дек 2006, 20:02
- #11 Сообщение color » 13 дек 2006, 20:09
Re: Снижение ХХ при включении АКПП
- #12 Сообщение rk3dil » 13 дек 2006, 20:15
- #13 Сообщение color » 13 дек 2006, 20:33
- #14 Сообщение color » 13 дек 2006, 20:34
- #15 Сообщение rk3dil » 13 дек 2006, 20:43
- #16 Сообщение rk3dil » 13 дек 2006, 21:10
- #17 Сообщение color » 15 дек 2006, 10:32
- #18 Сообщение rk3dil » 15 дек 2006, 11:10
- #19 Сообщение color » 15 дек 2006, 11:35
- #20 Сообщение rk3dil » 15 дек 2006, 11:42
- #21 Сообщение color » 15 дек 2006, 11:46
Блин, хреново тогда. Короче, лучше на диагностику. Да? Не хорошо, када машина не в порядке.
Я тут недавно на форуме, но смог заметить, что некий Дмитрий Юрьевич является авторитетом и хорошим спецом. Наверно надо с ним законтачиться. Боюсь, что у нас в Калуге не найду спецов. Я слишком педантичен в вопросах ремонта машины. Тока думаю ценник московский высокий.
- #22 Сообщение rk3dil » 15 дек 2006, 12:04
- Источник
имеем 722.696 + 112.912 (W203). Какое то время назад началась задержка при включении режима D и при холодной коробке и при прогретой.
Разница от температуры атф была лишь в том, что холодную коробку надо было удерживать тормозом, а прогретая без подгазовывания не начинала катиться (Геша, когда был у вас в июле жаловался, но тогда на фоне ремонта мотора руки не дошли).
Далее, с наступлением холодов холодная коробка начала ронять обороты мотора при включении R, а когда совсем минус наступил — глушить мотор.
Была одна особенность, — при повторном перезапуске мотора и включении R обороты даже почти не падали, но если снова встать в P и подождать с работающим мотором полминуты, а потом опять включить R, то мотор опять глох и так до прогрева коробки. Что сделано: 1. Стар ругался на соленоид задней передачи — заменил на можифицированный, скинул адаптации. Результат ноль. 2. заменил ГТР на восстановленный — исчезли задержки включения и только. 2.1. посмотрел разъем и EGS — абсолютно сухие.
3. обновил ПО, скинул адаптации — ноль.
При замене масла в акпп нужно ли делать адаптацию
ну, а теперь вот, решил спросить, что делать дальше. В чем еще может крыться причина?
зы. АТФ оригинал с номером . 68 03
имеем 722.696 + 112.912 (W203). Какое то время назад началась задержка при включении режима D и при холодной коробке и при прогретой.
Разница от температуры атф была лишь в том, что холодную коробку надо было удерживать тормозом, а прогретая без подгазовывания не начинала катиться (Геша, когда был у вас в июле жаловался, но тогда на фоне ремонта мотора руки не дошли).
Далее, с наступлением холодов холодная коробка начала ронять обороты мотора при включении R, а когда совсем минус наступил — глушить мотор.
Была одна особенность, — при повторном перезапуске мотора и включении R обороты даже почти не падали, но если снова встать в P и подождать с работающим мотором полминуты, а потом опять включить R, то мотор опять глох и так до прогрева коробки. Что сделано: 1. Стар ругался на соленоид задней передачи — заменил на можифицированный, скинул адаптации. Результат ноль. 2. заменил ГТР на восстановленный — исчезли задержки включения и только. 2.1. посмотрел разъем и EGS — абсолютно сухие.
3. обновил ПО, скинул адаптации — ноль.
ну, а теперь вот, решил спросить, что делать дальше. В чем еще может крыться причина?
Источник
Акпп 3с дизель при вкл. d или r падают обороты и глохнет
Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Акпп 3с дизель при вкл. d или r падают обороты и глохнет. ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель
- Сообщение сергей л » 22 июн 2013, 13:05
- Сообщение Бычкин Александр » 22 июн 2013, 14:38
- Сообщение Voron0917 » 22 июн 2013, 14:45
- Сообщение Muhan » 02 дек 2013, 16:43
- Сообщение Валерий057 » 02 дек 2013, 20:32
- куплю ( Удалено )
| Замечание от модератора БЧ |
| Пункт 1.2.1 Поиск и предложение запчастей — только в торговых разделах! == Правила сайта Микроб.ру == |
- Сообщение nikolay-urup » 06 дек 2013, 21:01
- Сообщение Timm » 06 дек 2013, 21:29
- Источник
Клуб Nissan Teana
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Сильно падают обороты на «D+тормоз», машину потряхивает.
Сильно падают обороты на «D+тормоз», машину потряхивает
Сообщений 1 страница 10 из 61
Поделиться107.04.2009 10:40:26
- Georgik
- Любитель
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Сообщений: 81
- Уважение: +2
- Пол: Мужской
Глохнет при включении D коробка автомат
| 24.05.2013, 09:31 | #1 |
Вступаю в Клуб
|
Глохнет при включении D коробка автомат Добрый день! требуется помощь коллективного разума… Дано аут конец 2007 г пробег 99 т км, 2,4, коробка автомат, не так давно прошел ТО90Проблема: ни с того ни с сего, при движении заглохла, завожу на Р работает отлично, ошибок нет, двигатель не троит, обороты не плавают, включаю D чуть проедет и глохнет, та же история и с R и с типтроником….до этого заезжал на заправку, вроде хорошая, лукойл…что это может быть? |
| 24.05.2013, 11:37 | #2 |
Опытный
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат Подобная ерунда была на Субаре Форестер (особенно в жару), вопрос решился чисткой дроссельной заслонки. На форуме есть описание как это сделать самому. |
| 24.05.2013, 12:15 | #3 |
Вступаю в Клуб
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат дроссель чистили на ТО90, совсем недавно, сервис вроде из приличны х… |
| 24.05.2013, 13:34 | #4 |
Старожил Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат На тойоте была такая проблема все перерыл, проблема была в вакуумном усилителе тормозов. После его замены все прошло.
———- Добавлено в 13:34 ———- Предыдущее сообщение было написано в 13:34 ———- |
| 24.05.2013, 16:20 | #5 | |
Старожил Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат Цитата:
На старушке Мазде такое было.. Завёл — нормально, как только поставил в «D» — капут. Тоже самое в «R». Так и пробовал пока АБ не разрядилась. Оказалось что Генератор приказал долго жить. |
| 24.05.2013, 16:32 | #6 |
Житель Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат Если есть неродной иммобилайзер (метка), то возможно села батарейка. |
| 28.05.2013, 10:04 | #7 |
Житель Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат У меня на мазде глохла только при переключении в D и при холодном двигателе, после прогрева нормально. Через примерно год таких мучений она вообще не завелась. Пришел кирдык мозгам. |
| 29.05.2013, 04:47 | #8 | |
Старожил Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат Цитата:
Обе мои Мазды были нехорошими машинами мягко говоря.. Надо было от них избавляться после 7 лет, а не 10ти как я сделал. К тому времени я уже думал что моим мозгам кирдык наступит. Машину могло залихорадить в любой момент и капут — полная остановка |
| 29.05.2013, 13:43 | #9 | |
Житель Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат Цитата:
а про какие модели Мазды идет речь? |
| 29.05.2013, 14:35 | #10 | |
Старожил Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат Цитата:
Боже как давно это было.. Mazda Cronos 1993 АКП 2л продал в 2003 году и Mazda Protege GT 2001 продана в 2011 (обменена на 2011 Mitsubishi Lancer GT) Водить Protege было одно удовольствие в плане управления, разгона, расхода бензина, но после 7 лет столько началось проблем что никогда не знал когда машина заглохнет и где и почему. Как точно высказался по этому поводу КонстантинБ — полный кирдык |
| 30.05.2013, 16:15 | #11 |
Житель Клуба
|
Re: Глохнет при включении D коробка автомат У меня мазда 626GE 1992 г.в., АКПП , мотор 2.0л FS. Поменяли мозги, привезенные из Беларуси и отец дальше катается, штрафы за превышение мне тока и летят))))). |
Тема: ГЛОХНЕТ при включении заднего хода АКПП…
-
08.07.2007, 08:55 #1
0
Короче, заправился я вчера на ВР 95-ым… Подъехал дому (никаких изменений в динамике не заметил). Ковырялся вчера с магнитолой (вешал телевизор в козырек водителя). Разобрал в салоне — стойка левая, нижняя часть торпеды, саму магнитолу выдернул… Вроде ничего жизненно важного закоротить не мог.
После двух часов ковыряний завожу машину. Завелась нормально, никаких проблем. Включаю задний ход, чтобы выехать со стоянки — и тут началось… Движок затроил (точнее будет сказать — задвоил), обороты упали до 200, затем опять поднялись… Причем все это представление лампой чек не подтверждалось.
Ну я с перепугу ставлю в паркинг — все ок Пощелкал все передачи, все ок. Включаю заднюю — опять затряслась, задвоила и заглохла. Причем когда на педаль газа жмешь — все норм, задним ходом едет. А на холостых задний ход глохнет. Сделал круг вокруг района, включаю заднюю — фсе норм… Ну я машину заглушил, глюк думаю, сижу телек смотрю, радуюсь Через некоторое время завожу машину — удар где-то в районе катализатора Думаю — бензин походу г…но залил, детонирует. Если завести, заглушить и сразу — все нормально, а если подождать 5 мин и опять завести — удар По симптомам смахивает на хреновый бензин. Причем заметьте — ЧЕК НЕ ГОРИТ.
Ну я в расстроенных чувствах пошел домой ужинать. Часа через два выхожу, завожу аппарат — никаких хлопков . На холостых нажимаю на газ — такое ощущение как будто переливает, захлебывается… Сделал круг — исчезло. А при включении задней передачи — все по прежнему А тут еще и чек загорелся.
-
08.07.2007, 14:27 #2
0
Короче симптомы изменились….. Выгонял машину из гаража, включил задний ход — обороты запрыгали. Постоял на тормозе — обороты встали в норму . Проехал километров 10, парканулся, включаю задний — все норм. И тут еще и чек погас. Теперь вроде как норм работает, но время от времени (1 раз из 10ти) обороты начинают прыгать, но машина не глохнет. И все это происходит только когда заднюю включаю. Даже не знаю, что и думать — чек погас, ошибок походу нету, а такая фигня происходит… Может коробке капут? Но тогда чек светился бы…
Подскажите — может быть такое от галимого бензина? Просто одновременно со мной заправлялся друг на Вектре, тем же 95м, тоже матерился — мол, бензин г..но, обороты плавают.
Или совпала моя заправка с поломкой?
Загрузка...
