Главная » Новости
Рейтинг статьи Загрузка…
Как замерить давление масла на V6 2.8 AQD?
Сообщение Bla©k » Вт сен 03, 2019 12:35 pm
Вроде как вместо датчика давления масла. Но он в таком неудобном месте, что пипец.
Если иначе никак, то что нужно демонтировать, чтобы подобраться к нему? Спрашиваю, чтоб лишнего не разбирать.
Как замерить давление масла на V6 2.8 AQD?
Сообщение Светик » Вт сен 03, 2019 11:46 pm
Как замерить давление масла на V6 2.8 AQD?
Сообщение Bla©k » Ср сен 04, 2019 10:08 am
Как замерить давление масла на V6 2.8 AQD?
Сообщение Светик » Ср сен 04, 2019 7:00 pm
Как замерить давление масла на V6 2.8 AQD?
Сообщение Bla©k » Ср сен 04, 2019 7:39 pm
не, компрессор выше. снял масляный фильтр и теплообменник, к которому фильтр прикручивается. Соответственно, пришлось сливать ОЖ. Масла вылилось немного (в тазик). Ещё, если работы на яме происходят, машину надо левым передним колесом вплотную к яме ставить, тогда всё удобно. Можно даже голову засунуть и посмотреть. Датчик выкрутил. Манометр вкрутил. Всё получилось.
Для снятия, наверное, опять придётся ОЖ сливать и демонтировать теплообменник с фильтром.
Давление толком не замерил. Не стал ждать хорошего прогрева. И так ясно, что маловато. Но, главное, появились ошибки по распределению фаз по ряду 1, по несоответствию сигналов датчиков холла и колена.
В 93 группе показания +23, -1. Походу, из-за недостатка давления в какой-то момент перескочила цепь.
Либо совсем недавно, либо прямо сегодня в момент запуска после установки манометра и теплообменника с фильтром.
ГРМ менялся месяца 3 назад и показания в 93 группе были -2, -1. Ещё недели три назад они были таковыми.
Так что буду поднимать клапанную крышку, смотреть. Поправлю цепь, ещё раз давление проверю.
Хотя, перспектива по этому мотору не радужная. Масло как краска металлик. Взвесь меди, похоже. Т.е. вкладыши.
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
- После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
- Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
- Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Если автомобиль Volkswagen, Audi оборудован механическим щупом
В этом случае понадобится сухая, чистая ветошь. Щуп находится в открытом доступном месте и как правило имеет яркую удобную рукоять, конец щупа опущен в масляный картер.
После того как Вы полностью достанете щуп из герметичного отверстия его, для достоверности показаний, необходимо протереть ветошью и вставить обратно, а затем снова полностью достать. Проверяйте уровень.
На конце щупа имеются технические риски с остатками остатки моторного масла именно на том уровне на котором оно присутствует в двигателе.
- Уровень A – доливать масло не требуется
- Уровень B – можно долить масло до уровня А или примерно 0,5 литра
- Уровень C – обязательно долить масло не менее 1,0 литра
В любом другом случае необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
Как правильно купить Audi A6 C5 с пробегом: мощные моторы – многие печали
Нестареющий и по-прежнему актуальный дизайн, превосходные драйверские качества, пресловутое «настоящее немецкое качество». Audi A6 в кузове C5 могла бы быть идеальным подержанным автомобилем, если бы только не алюминиевые подвески и неудачные «старшие» моторы.
Читать еще: Влияет масло в трамблере на работу двигателя
В общем и целом
Среднеразмерные машины у Audi всегда получались на загляденье – достаточно вспомнить прекрасную аэродинамичную «торпеду» Audi 100/200 в кузове 44/С3 и последнюю «сотку», которая позже стала первой Audi A6 в кузове С4/4А.
Эти машины, несмотря на возраст, все еще очень часто встречаются в российской глубинке, да и в крупных городах тоже найдется немало их фанатов.
Но герой сегодняшнего рассказа – их наследница, Audi A6 в кузове C5, увидевшая свет в 1997 году и выпускавшаяся по 2005.
Как и многие машины конца 90-х, она в полной мере ощутила «прелести» перехода на новые технологии в двигателестроении, но и по сей день остается одной из самых удачных машин на вторичном рынке в своем классе.
К тому же традиционно для марки количество вариантов моторов и трансмиссий зашкаливает, а модель Audi Allroad начала выпускаться именно на основе А6 в этом кузове и по сей день многими считается единственным настоящим олроудом среди всех последующих.
Конечно, машина перестала быть столь же «неубойной», как ее предки, и причин тому много.
Тут и возросшие требования к уровню оснащения, количеству и качеству работы электроники, и новые серии двигателей, и порой не самые удачные, сложные и дорогие многорычажные подвески (зато дарящие крупной машине действительно хорошую управляемость), но в сочетании с пневмоподвеской делающие содержание крайне дорогим. Но, повторюсь, в своем классе машина выглядит очень и очень хорошо. Если, конечно, тщательно подойти к вопросу выбора комплектации и избегать откровенно дорогих и проблемных, а их тут хватает.
Варианты
Техника
Поломки и проблемы в эксплуатации
Двигатели
Трансмиссии
Ходовая часть
Электрика и салон
Что в итоге?
- Для комментирования вам необходимо авторизоваться
- Как вы там с вашей брусчаткой их содержите, или стальные китайские рычаги/стальные втулки и неоригинальные сайленты?
Всё там с подвеской нормально,никакая она не хрупкая и ходит долго,это миф. А оригинальную подвеску ставят «тупые богачи»,сейчас очень много достойных аналогов за меньшую цену!
На самом деле, действительно, подвеска там не такая и хрупкая. У знакомых есть такие машины. Не мерседес W210 конечно, но все же. Да и брусчатки у нас не так много осталось. Постепенно заменяют асфальтом. Это выгодно чиновникам. Асфальт надо латать и перекладывать, а брусчатка по сути вечна. Чиновникам не выгодны вечные дороги.
Подвеска у меня на кваттре очень даже крепкая и я не сказал-бы что у W210 крепче )))) были ситуации на дороге когда мял колёсные диски в ямах на трассе — подвеска это прекрасно переживала. У мерса амортизаторы после аналогичного уходили в утиль. У меня до сих пор амортизаторы заводские, А6 1998 MJ. Подвеска у 4В/С5 очень энергоёмкая.
купил 2000 года. впечатления зашкаливают) 2.5 TDI / 180 кобыл, езжу и улыбаюсь) да, движок типа проблемный, много уже прочел, я готов вложить в этот корабль,и не парится еще лет 10). В итоге, все равно, это дешевле любой новой консервной банки В класса, с их запрограммированной «равноизношенностью»
Читать еще: Что может шуршать в двигателя с правой стороны
- Хорошее авто, много у нас в Калининграде таких.
- …особенно если подогрев включается жарким летом…
Аффтар явно никогда не ездил в Audi A6 4B/C5 с подогревом сидений, а также Audi 100/A6 (44/C3, 4A/C4), Audi 80/A4 (89/8A/B3, 8C/B4, 8D/B5, Audi V8/A8 (44/D1, 4D/D2).
Подогрев сидений включается механическими регуляторами-колёсиками на 6 ступеней, никаких электронных блоков там нет, «колёсики» съёмная деталь, электросхема простая.
Да и вообще большинство фактов из статьи явно высосаны из пальца и из страшилок на форумах. А сам а/м аффтар похоже просто где-то на стоянке видел на расстоянии десятка метров.
P.S. Вариаторы начали ставить не с 2000 года, а с 1999 года и у знакомого был «американец» именно с вариатором 1999 года с мотором 2.8 (самый слабый мотор для американского рынка).
Коробку тут никто не менял на вариатор, а/м прямиком из США, пригоняли его еще тогда, когда вообще мало кто знал что на А6 дорестайл-2 (ну или скажем так «рестайл-1»: 1998…2001) бывают вариаторы, все СТОшники были уверены что только на рестайле 2001…2005.
Было это в середине нулевых, понятно о том, что это вариатор было только по селектору и «мягкой» смене диапазонов. Вернее даже до профилактической замене масла в АКПП владелец не знал что у него вариатор. Заметил только мастер по форме поддона коробки.
«Сломанный концевик двери может привести к тому, что двери заблокируются, оставив водителя снаружи.» Очень смешно… двери сами не заблокируются даже если отрезать концевики совсем. Выход из строя по двум причинам:
- Обломился провод.
- Стёрся пластик кнопки. На европейцах бывает проблема с защитой SAFE, но двери никогда сами по себе не закроются «оставив водителя снаружи».
«Мелочи вроде вытирания кнопок на руле, блоке климата и магнитолы можно отнести к неприятным курьезам – они сделаны из белой пластмассы, покрашенной черным, и результат очевиден.» Кнопки вытираются только на а/м с 2002 модельного года, до 2005. Это т.н. «рестайл-2».
«Еще из неприятностей – слабая трапеция дворников, но это свойственно очень многим машинам в возрасте.» Если вовремя смазывать — проблем нет. Если ездить 20 лет ничего не делая (а германские а/м держатся эти самые 20 лет в этом месте), то трапеция развалится у любого а/м, у Ауди там появляется только люфт.
- Аффтар этой статейки дилетант каких ещё поискать… явно никогда не ездил на этих а/м и путает Audi A6 4B/C5 с другими моделями марки…
- «А вот датчики двигателей, в частности, недешевые ДМРВ (массового расхода воздуха), ДАД (абсолютного давления) и другие в таком возрасте обычно уже требуют замены.«
- Пожалуйста, пусть столь великий знаток автомобилей Audi A6 4B/C5 назовёт модель мотора с ДАД ))))) (которого там отродясь не было).
«А если позволяют, то вы наверное уже поняли. 1,8Т с механикой или АКПП 5HP24 ваш выбор.» С удовольствием посмотрю вживую на Audi A6 с 1.8Т с коробкой ZF 5HP24 (к слову очень поганенький мотор на фоне 2.4/2.
8), который в стоке хоть даже со 180 л.с. не едет на уровне 2.8, что уж говорить про 150 л.с. популярность 1.8Т у вас в РФ только из-за жадности вашего правительства в плане налогов, где выгоднее ездить на недоразумении вроде 1.8Т или тем более на 1.
8 (зато гуманный налог на 125 л.с.!).
Аффтар хоть в курсе того, что ZF 5HP-24 не ставили даже в пару к 2.7Т? Только для 4.2, а там и кузов совершенно другой )))) был один случай, когда один чудик (видимо эту статью прочитал) купил (и нашёл ведь!) 5HP-24 и хотел поставить себе вместо вышедшего из строя автомата 5HP-19 — долго корячились мастера, пока не поняли что коробка банально НЕ ЛЕЗЕТ.
Материалы для комплексной замены масла в АКПП Audi A6 C5
Не забывайте при проверке уровня обращать внимание на качество и цвет смазывающего средства в коробке. Например, коричневое и темно-зеленое масло скажет вам о том, что пора менять трансмиссионную жидкость. А молочный оттенок смазки зеленого цвета указывает на неисправности, происходящие внутри гидротрансформатора.
Чтобы заменить масло в АКПП Ауди А6 вам понадобятся следующие средства:
- оригинальное масло или аналог;
- фильтр и прокладка поддона под каталожным номером VAG 1V325429;
- уплотнители на пробки. Их необходимо заменить, чтобы не дали течь;
- тряпка без ворса;
- перчатки;
- емкость для слива отработки;
- пятилитровая бутылка;
- приспособление для залива масла, изготовленное из литровой бутылки и шланга;
- карбоклинер;
- щетка для очистки поддона и магнитов;
- набор ключей, трещотка с головками.
После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступить к замене смазывающего средства в АКПП Ауди.
Технические характеристики мотора Audi ALG 2.8 литра
| Точный объем | 2771 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 193 л.с. |
| Крутящий момент | 280 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный V6 |
| Головка блока | алюминиевая 30v |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Особенности двс | 2 х DOHC |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | ремень и цепи |
| Фазорегулятор | гнц |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 6.0 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2 |
| Примерный ресурс | 340 000 км |
- Немало материалов по всем силовым агрегатам модели А6 собрано здесь
- Активнее всего этот мотор обсуждают на популярном форуме Audi-Club.ru
- Для замены масла в АКПП Ауди А6 в домашних условиях вам необходимо действовать по определенной инструкции:
- Открутите четыре болта и демонтируйте поддон.
- Слейте отработанную смазочную жидкость в подготовленную емкость.
- Все детали, в том числе поддон и пробки, нужно промыть и насухо вытереть.
- Обязательно проверьте состояние магнита и очистите его от стружки, если она присутствует.
- Соберите все обратно, установив все на свои места.
- Залейте в заливное отверстие, через которое проверяется уровень смазки, около 3 литров жидкости.
- Заведите мотор.
- Нажмите на педаль тормоза и в течение 10 минут попереключайте рычаг с паркинга до первой скорости и обратно. В каждой позиции задерживайте рычаг на несколько секунд.
- Заглушите мотор.
- Поставьте рычаг в положение паркинга.
- Снова слейте жидкость, снимите поддон и другие детали, тщательно все промойте и насухо вытрите.
- Проверьте обязательно магнит.
- Установите новый фильтр и закрутите болты, а затем вкрутите пробку.
- Долейте масло в АКПП Ауди А6 до уровня – примерно 3 литра. Полная замена потребует 5,5 литров.
- Спустя несколько дней после замены масла проверьте уровень масла еще раз.
Теперь вы знаете, как производится замена масла в АКПП Ауди А6 С5 и С6, а также какую жидкость для этого использовать. Также можете посмотреть несколько тематических видео, чтобы еще лучше во всем разобраться:
Ауди а6с5 как проверить давление масла в двигателе Ссылка на основную публикацию
Проверяем датчик давления масла несколькими способами
Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система.
Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение.
Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.
Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.
Принцип действия масляного датчика
Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).
Принцип действия механических ДДМ
В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы.
То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости.
На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.
Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.
То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.
Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.
Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.
Принцип действия электронных ДДМ
Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:
- шток;
- сигнальная лампочка;
- контакты;
- мембрана.
Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.
Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.
Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.
Признаки и причины неисправности датчика давления масла
Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:
- Проблемы при пуске мотора.
- После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
- Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
- Машину дергает во время езды.
- Затруднен разгон.
Датчик может прийти в негодность в следствии:
- выхода из строя масляного насоса;
- засорения контроллера отработанным материалом;
- недостаточным уровнем смазки в системе;
- загрязнения масляного фильтра;
- повреждения мембраны датчика;
- замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
- износа реостата.
Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.
Проверка датчика давления масла
Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.
Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.
Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.
После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.
Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.
После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.
Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром
Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.
Последовательность действий:
- Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
- Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
- Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
- После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.
Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.
Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.
Проверка при наличии двух датчиков в системе
У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.
Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.
Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.
Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.
Проверка исправности датчика лампочкой
Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:
- На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
- Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
- «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
- Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
- В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.
По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.
Проверка механического датчика
Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:
- Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
- Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
- Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
- Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.
При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.
Вывод
Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.
Проверка давления масла и датчика давления масла (Ауди А6 С5, 1997-2004 / Силовой агрегат / Двигатели)
Для контроля требуется манометр, который можно закрепить к датчику давления масла. Датчик давления масла установлен на кронштейне масляного фильтра. Проверьте уровень моторного масла и, при необходимости, доведите его до нормы. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (80°С).
Отсоедините электрический разъем от датчика давления масла. Вывинтите из держателя масляного фильтра датчик А (рис. 2.91) давления масла и ввинтите его в манометр. На бензиновых двигателях V6 датчик давления масла ввинчен в масляный поддон.
Ввинтите переходник манометра вместо датчика давления масла в держатель масляного фильтра. Соедините с массой автомобиля провод 3 (рис. 2.91) заземления манометра V.A.G 1342. Используя дополнительные провода, подсоедините контрольный светодиод с положительной клеммой аккумуляторной батареи и контактом датчика давления масла.
Бензиновые двигатели: светодиод должен гореть.
Дизельные двигатели: светодиод не должен гореть.
Запустите двигатель и плавно увеличивайте частоту вращения двигателя.
Бензиновые двигатели: при давлении 1,2-1,6 бар светодиод должен загораться.
Дизельные двигатели: при давлении 0,75-1,05 бар светодиод должен погаснуть.
В противном случае датчик давления масла неисправен. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2 000 об/мин. При температуре масла +80°С давление масла должно быть не менее 2,0 бар (для двигателя 125 л.с. — 4,5 бар). У бензинового двигателя 150 л.с. при 3 000 об/мин давление масла должно быть 3,0-5,0 бар. Меньшее давление масла указывает на износ подшипников коленчатого вала.
Дизельный двигатель V6: при дальнейшем увеличении частоты вращения давление масла не должно превышать 7,0 бар. В противном случае вышел из строя перепускной клапан и необходимо заменить крышку масляного насоса.
Установите на место датчик давления масла с новым уплотнительным кольцом и затяните его моментом 25 Нм. Подсоедините к датчику давления масла электрический разъем.
Рис. 2.92. Масляный насос и масляный поддон двигателя 1,8-I/125 л.с.
1 — звездочка, Для привода масляного насоса. 2 — болт, 10 Нм, 3 — цепь привода масляного насоса, Перед снятием отметьте направления вращения цепи. 4 — центрирующие втулки, Определяют относительное положение масляного насоса и блока цилиндров. 5 — болт, 15 Нм, 6 — болт, 30 Нм, 7 — опора компенсатора крутящего момента, 8 — болт, 40 Нм, 9 — звездочка, 10 — натяжитель цепи, Не разбирается. При поломке пружины необходимо заменить. 11 — передняя крышка, При установке на сопрягаемую поверхность необходимо нанести герметик AUDI- D176404A2. 12 — болт, 15 Нм, 13 — опора для всасывающей трубы, 14 — болт, 20 Нм, 15 — рама, При установке на сопрягаемую поверхность необходимо нанести герметик AUDI-D176404A2. При установке рамы обратите внимание на то, чтобы рама выступала к коробке передач на 0,8 мм по отношению к блоку цилиндров. 16 — болт, 40 Нм, 17 — гаситель волны, 18 — болт, 15 Нм, 19 — болт, 10 Нм, 20 — маслоприемник, При загрязнении очистите сетчатый фильтр. 21 — уплотнительное кольцо, 22 — прокладка масляного поддона, 23-болт, 15 Нм, Затяжку болтов проводите крест-накрест в несколько этапов. 24 — маслосливная пробка, 30 Нм, 25 — уплотнительное кольцо, При установке необходимо использовать новое уплотнительное кольцо. 26 — масляный поддон, 27 — болт, 15 Нм, 28 — масляный насос.
Максимальное давление 12 бар.
Audi A6 3.0 5V Quattro (C5, 4B) 4дв. седан, 220 л.с, 5АКПП, 2001 – 2004 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)
Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации.
Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы.
Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить.
Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя.
Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы. Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2.
Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме.
Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика. От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы.
Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя. Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект. После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление.
Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому Замер давления масла в двигателе Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить.
Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый. Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков.
При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой. Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя.
Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей. Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.
Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт. Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе. Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование.
Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе. Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
Итоги С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам: качество масла или потеря его свойств; течи сальников, прокладок, уплотнителей; масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера); неисправности маслонасоса, другие поломки; силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д. Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д. Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами. Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки. Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки.
Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника.
Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Технические характеристики
Технические параметры Audi A6 3.0 5V Quattro / Ауди А6 в кузове (C5, 4B) 4 дв. седан с двигателем 220 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2004 г.
Основные данные
Двигатель
- Объем двигателя, куб. см.: 2976
- Достигается при об. в мин.: 6300
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 300 / 3200
- Максимальная скорость, км/ч: 237
- Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.7
- Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11.3
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 16.5
- Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 8.3
- Компоновка двигателя: Спереди, продольно
- Система питания: Распределенный впрыск
- Система газораспределения: dohc
- Диaметр цилиндра, мм: 82.5
Привод
- Тип привода: полноприводный
Коробка передач
Подвеска
- Передняя: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя: Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза
- Передние: Дисковые вентилируемые
- Задние: Дисковые вентилируемые
Габариты
- Колея колес спереди, мм: 1540
- Колея колес сзади, мм: 1570
Прочее
- Снаряженная масса, кг: 1640
- Допустимая масса, кг: 2190
- Объем топливного бака, л: 70
- Диаметр разворота, м: 11.7
- Гарантия от коррозии, лет: 12
содержание .. 469 470 471 ..
Проверка давления масла и датчика давления
Проверка давления масла и датчика давления
Для проверки необходим манометр с возможностью его вворачивания в датчик давления масла. Датчик давления находится на держателе масляного фильтра или вблизи держателя.
Проверка
| Порядок выполнения | |||
|
Если светодиод не загорается
| Порядок выполнения | ||
|
Проверка давления масла
| Порядок выполнения | |
|
Если требуемое значение давления масла не достигается
| Порядок выполнения | ||
|
Горит красная масленка Audi A4 B5 замер давления масла
Audi A4 B5 причина горения масленки ( датчик давления масла)
Как проверить датчик давления масла ауди 80 [ @ 2018 ]
Давление масла Ауди
Надежность работы автомобильного двигателя обеспечивается, в том числе, за счет наличия достаточного давления масла Ауди в системе смазки. На приборной панели автомобиля расположена контрольная лампа или датчик, демонстрирующие водителю состояние давления рабочей жидкости в движке.
Автомобилисту пора бить тревогу, когда контрольная лампа загорается при запущенном моторе и горит во время работы на высоких оборотах. В такие моменты рекомендуется остановить машину, заглушить силовой агрегат и приступить к выяснению источников неисправности.
Эксплуатировать авто с таким дефектом нельзя, это приведет к поломке двигателя и дальнейшему капремонту.
Аварийное давление масла Ауди
Концерн VW оснащал свою продукцию под разными марками двойной системой оповещения об аварийном давлении смазки. Первый механизм докладывает о наличии или отсутствии показателя, датчик срабатывает при 0,15 бара. Такое результат присутствует в системе даже во время вращения коленчатого вала стартером.
Вторая система подключается на оборотах 2000 и более. Так, после прохождения определенного порога во время увеличения об./мин. устройство сравнивает допустимое и фактическое давление.
Если результат не достигает критической отметки загорается соответствующая лампочка.
Такая ситуация будет наблюдаться до тех пор, пока показатель не поднимется выше допустимого уровня на оборотах, равных или превышающих 2000.
Неисправности, причины и способы их устранения
Давление масла в Ауди может быть некорректным по разным причинам:
- Пониженное при малых оборотах двигателя. Основанием такого результата может быть заклинивание открытого клапана-регулятора из-за загрязнений. Водителю стоит снять и проверить клапан
- Повышенное при частоте вращения коленвала 2000. Причина: невозможность открытия клапана из-за загрязнений. Устранение: снять и проверить клапан
- Пониженное на всех оборотах свидетельствует о низком уровне рабочей жидкости в моторе, засорении маслозаборника или поломке маслозаборной трубки. Способы устранения: долив, снятие картера, прочистка сетки, замена трубки. Также основанием для пониженного результата может стать выход из строя масляного насоса. В таком случае автомобилисту следует снять и проверить механизм, если потребуется — заменить. Самым опасным источником неисправности является износ подшипников силового агрегата. В этой ситуации нужен ремонт мотора.
Своевременная реакция автомобилиста на симптомы проблем Ауди поможет избежать неприятных поломок и последующего дорогостоящего капремонта ДВС.
Загрузка...
