Автомобиль ока как перебрать двигатель

Очень часто нам звонят или пишут с вопросом — «на сайте вы показали такое количество доработанных двигателей, а делаете ли вы стандартный капитальный ремонт?» Ответ — ДА, делаем!

Но на сайте ранее как-то не выкладывались отчеты с примерами капитального ремонта — мы считаем эту работу несложной и не писали по ней отчеты — считалось само собой разумеющимся, что мы производим и обычный капремонт тоже.

Однако, после увеличившегося количества вопросов на эту тематику, мы решили подробно показать стандартный капитальный ремонт, так сказать, из «палаты мер и весов».

Каковы причины стандартного капремонта, почему бы не сделать тюнинг, форсирование двигателя? Ответ прост — тюнинг нужен не всем и не всегда. Нередко клиента параметры серийного двигателя вполне устраивают, но его ресурс исчерпан.

Клиенту нужен хороший и качественный ремонт, бюджет зачастую ограничен, а ресурс нужен высокий.

Таким клиентам мы предлагаем типовой капитальный ремонт двигателя, однако, с некоторыми небольшими доработками, которые кардинально влияют на ресурс двигателя и давно опробованы нами на тюнинговых проектах.

Рассмотрим далее такую работу во всех подробностях.

Итак, наш клиент привозит автомобиль Ока, с двухцилиндровым двигателем 11113, объем 0.75 литра. Точный пробег неизвестен, но примерно около 100 тыс.км. Симптомы — свечи замаслены, так же идёт сильный заброс масла через вентиляцию картера в корпус воздушного фильтра. Диагноз — поршневая группа.

Посмотрим на машину и в подкапотное пространство. Обнаруживаем, что кто-то уже проложил магистраль обратного слива топлива. Мы такую работу тоже выполняем. Магистраль слива топлива в бак на Оке нужна и с серийным двигателем, особенно в жарку погоду, в условиях дорожных пробок.

Снимаем головку блока цилиндров, затем и сам блок цилиндров. Нашли пациента для Кунсткамеры — натяжной ролик «HERZOG Germany» — дешевое китайское поделие пожрало ремень ГРМ. Не стоит думать, что ролик за 250 рублей будет работать идеально. Работать то он будет, но вот то, что он ровный, без перекоса — вовсе не гарантировано.

Предыдущего хозяина, очевидно, сильно достала выхлопная система — трубы выскакивали из зацепления, резонатор волочился по земле и асфальту, и он решил проблему кардинально — подвесил под резонатором страховочную проволоку, а стыки выхлопной системы просто заварили полуавтоматом. Поскольку стыки уже прохудились, мы всю систему срезали болгаркой, и выхлоп поставили полностью новый, кукморского производства (как самый тихий на Оку), с предварительной подгонкой всех деталей.

Маховик требует ремонта — венец и плоскость под ведомым диском сцепления — изношены. Венец перепрессовали (перевернули), плоскость проточили.

Снимаем поддон. Внутри всё загажено сажей. Задний сальник коленвала подтекал. Прочина проста — детонацией переломало поршневые кольца и перемычки в поршнях. Из-за этого и масло кидало в корпус воздушного фильтра, и свечи замасливались, и масло чернело от сажи, и сальники продавило повышенным картерным давлением.

Еще до разборки двигателя, обратили внимание на генератор — он издавал характерный треск, что указывало на высохшие подшипники. Поскольку генератор был заводской, и за 100 тыс.км ни разу не ремонтировался, решили провести ему полную ревизию. Генератор разобрали.

Оба подшипника давно уже высохли и имели большой радиальный люфт. Контактные кольца под щетками реле-регулятора — с большим износом. Кольца проточили на токарном станке. Подшипники заменили на новые, вологодские, предварительно обработав их ремонтной смазкой ХАДО.

Реле-регулятор заменили на новый, поскольку у старого реле-регулятора обнаружился предельный износ щеток.

Головку блока цилиндров отремонтировали. Предварительно — помыли, затем разобрали. Направляющие втулки сильно изношены. Все втулки заменили на бронзовые. Ресурс этих направляющих превышает 150-200 тыс.км. Смысла ставить чугунные направляющие нет, через 15-25 тыс.

км они будут с таким же предельным износом. Маслосъемные колпачки ставим GOETZE, клапана — новые, производства Самара с азотированным в солях штоком клапана. Сёдла правим фасонным резцом на специальном станке. Ширина рабочей фаски — 1.

5 мм, сёдла не требуют притирки клапанов.

Плоскость прилегания к блоку цилиндров — в хорошем состоянии, фрезеровать не стали, лишь почистили от нагара и остатков старой прокладки.

Блок цилиндров расточили в 1-й ремонт (82.4 мм диаметр цилиндров). Хонинговку провели на станке SUNNEN, который позволяет выполнять платохонингование. Платохонингование значительно продляет ресурс колец и поршней. Обычно хонинговку делают алмазными брусками.

Хон — это рисунок царапинок на зеркале цилиндра, которые удерживают масло. Алмазный брусок выдирает частички чугуна из блока, царапины получаются с острыми вершинами.

Так же алмаз внедряется в поверхность цилиндра, что приводит к ускоренному износу колец при работе двигателя. Платохонингование выполняется керамическими брусками, с заключительным этапом — крацеванием цилиндров щетками.

Щетки вычищают абразив из рисунка хонинговки, сглаживают вершинки царапин — условно их можно представить в виде трапеции. Это и есть платохонингование.

Так же в блок врезали форсунки охлаждения маслом. Они так же повышают ресурс двигателя. Коленвал прошлифовали в 1-й ремонтный размер с уменьшением диаметра шеек на 0.25 мм.

Сальники (в головку и в блок) поставил заводские, из материала FPM. Они гарантированно выстоят до следующего капитального ремонта двигателя. На коленвале шейки под сальники прошлифовали на станке, удалив канавки износа.

Поскольку ремонтом КПП в данном случае мы не занимались, ограничились лишь установкой бронзовой втулки стартера. Заводская втулка делается из прессованного порошка меди и графита и частенько рассыпается, доставляя кучку проблем владельцу машины. Таким образом, мы превентивно устраняем детскую болячку автомобиля.

В качестве ремня ГРМ и натяжного ролика ставим недешевый комплект GATES Sport. В него входит усиленный ремень ГРМ и усиленный натяжной ролик, который весит в пару раз больше любого стандартного ролика. Данный комплект гарантирует высокий ресурс ГРМ и отсутствие проблем с подъеданием ремня. Кстати, помпу так же заменили на новую.

Поршни использовали хорошо проверенные — импортные, United Motors USA. Шатуны остались родными, 2108. Пальцы перепрессовали «на горячую». Кольца поршневые — наборные GOETZE. Данный «тандем» даст не только высокий ресурс ШПГ, но и некоторый прирост мощности двигателя, благодаря наборным кольцам, которые снижают потери на трение.

Блок собран и установлен в моторный отсек. Смонтирован выхлоп. Далее следует установка ГБЦ.

Далее фотоотчет заканчивается. Кроме вышеописанных работ, все патрубки системы охлаждения заменили на новые (вместе с хомутами). Масло на обкатку — Лукойл Люкс 5W40 (полусинтетика), фильтр MANN, залит новый антифриз Лукойл.

После первого запуска машина работает на ХХ около 1 часа, во время которого происходит первичная обкатка. Во время нее регулируется УОЗ по стробоскопу, настраивается карбюратор, проверяется работоспособность системы охлаждения (работа термостата, включение вентилятора охлаждения радиатора). Только после этого машину отдаем клиенту.

В ходе данной работы мы провели капитальный ремонт двигателя ОКА.

В процессе были устранены некоторые «детские болячки» двигателя, произведено повышение ресурса двигателя, благодаря установке импортной ШПГ, платохонингованию цилиндров и бронзовым направляющим клапанов. Все запасные части применялись только проверенные, по возможности — наилучшее из того, что можно применить в этом двигателе.

Статья написана: 18 декабря 2011 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Разборка двигателя Ваз 1111 ОКА

Ремонт головки блока цилиндров изложен в подразделе 10.5.1.

Вам потребуются

ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» головки сменные «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5» и «на 10» вороток пассатижи отвертка набор плоских щупов микрометры (с пределами измерений 0-25, 25-50 и 75-100 мм) нутромер индикатор часового типа с индикаторной стойкой динамометрический ключ съемник для снятия масляного фильтра

Перед началом работы

Снимите силовой агрегат с автомобиля и коробку передач с двигателя (см. подраздел 10.6.).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и… 2. …снимите с болта пружинную и плоскую шайбы. 3. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке. 4. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к шпильке головки блока цилиндров. 5. Снимите рым со шпильки и натяжную планку. Установите рым на шпильку и навинтите гайку (рым понадобится для снятия двигателя с подрамника). 6. Снимите ремень привода генератора со шкивов генератора и коленчатого вала двигателя. 7. Выньте болт нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите генератор вместе с натяжной планкой. 8. Выньте маслоизмерительный щуп из отверстия блока цилиндров. 9. Ослабьте затяжку хомутов шланга системы вентиляции картера двигателя и снимите шланг. 10. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга на выпускном патрубке головки блока цилиндров и… 11. …снимите с патрубка шланг вместе с термостатом. 12. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования к корпусу привода вспомогательных агрегатов. 13. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания и снимите датчик момента искрообразования с корпуса привода. 14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя и… 15. …подогрева впускной трубы. 16. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров. 17. Ослабьте затяжку хомута топливного шланга (от топливного насоса к карбюратору) и… 18. …снимите его с нагнетательного штуцера топливного насоса. 19. Отверните две гайки крепления топливного насоса и… 20. …снимите топливный насос со шпилек корпуса привода. 21. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов и… 22. …снимите корпус привода со шпилек головки блока цилиндров. 23. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы (под болтами установлены пружинные шайбы). 24. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы глушителя к шпилькам головки блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и… 25. …снимите приемную трубу с кронштейном и шлангом подачи теплого воздуха в воздушный фильтр. 26. Отверните два болта крепления фланца подводящей трубы водяного насоса. 27. Отверните болт крепления кронштейна подводящей трубы к блоку цилиндров и… 28. …снимите подводящую трубу водяного насоса со шлангами и термостатом в сборе. 29. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя с выпускного патрубка головки блока цилиндров. 30. Отсоедините от штуцера карбюратора шланг вакуумного регулятора опережения зажигания. 31. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и… 32. …снимите впускную трубу в сборе с карбюратором. 33. Зацепите стропы подъемного механизма за рамы двигателя. Приподнимите двигатель, натянув стропы. Отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну подрамника… 34. …снимите пружинную и плоскую шайбы и… 35. …выньте болт с плоской шайбой. 36. Отверните гайку болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику, снимите пружинную и плоскую шайбы и… 37. …выньте болт с плоской шайбой. Снимите двигатель с подрамника. 38. Установите двигатель на устойчивую подставку или стенд для разборки и сборки. Отверните три болта крепления передней опоры двигателя к блоку цилиндров и снимите опору. 39. Снимите масляный фильтр с двигателя (рекомендуем пользоваться специальным съемником). 40. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала и снимите ее. 41. Отверните гайку крепления натяжного ролика. 42. Отверните болт крепления шкива привода генератора от коленчатого вала, зафиксировав маховик от проворачивания (уприте отвертку в болт крепления картера сцепления к двигателю и в зубчатый венец маховика). Снимите болт крепления шкива с плоской шайбой. 43. Аккуратно подденьте отверткой (или монтажной лопаткой) шкив привода генератора и снимите его с переднего конца коленчатого вала. 44. Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала со шкива коленчатого вала. 45. Снимите натяжной ролик со шпильки блока цилиндров. 46. Снимите дистанционное кольцо натяжного ролика. 47. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, уперев отвертку в шпильку крепления защитной крышки зубчатого ремня, и отверните болт крепления шкива. 48. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, выньте шпонку шкива, если она неплотно сидит в пазу вала. 49. Отверните гайку и… 50. …четыре болта крепления задней крышки (три из них крепят водяной насос к блоку цилиндров). 51. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода распределительного вала. 52. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. 53. Снимите насос и прокладку (показана стрелкой). 54. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите плоские шайбы и… 55. …резиновые втулки. 56. Снимите крышку головки блока цилиндров. 57. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров… 58. …с помощью сменной головки, ключа для болтов с внутренним шестигранником и динамометрического ключа (так как момент затяжки болтов составляет около 80 Н/м или 8 кгс/м). 59. С помощью отвертки отделите головку от блока и… 60. …снимите головку блока цилиндров. 61. Снимите прокладку головки блока цилиндров. 62. Отверните одиннадцать болтов крепления масляного картера двигателя. 63. С помощью отвертки отделите масляный картер от блока цилиндров и снимите картер и его прокладку. 64. Отверните три болта крепления приемника масляного насоса (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите приемник. 65. Снимите уплотнительное кольцо с приемника масляного насоса. 66. Отверните четыре гайки крепления нижних крышек шатунов (по две на каждой крышке). 67. Снимите крышки шатунных подшипников. Если номера цилиндров на них не видны, нанесите метки (кернением или краской). 68. Снимите вкладыши шатунных подшипников с шеек коленчатого вала. Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны. 69. Аккуратно протолкните шатуны в цилиндры так, чтобы шатуны не задевали за стенки цилиндров. 70. Выньте поршни с шатунами в сборе из цилиндров. Если номера цилиндров на шатунах не видны, нанесите метки (кернением или краской). 71. Подденьте отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и… 72. …снимите его с переднего конца коленчатого вала. 73. Выньте шпонку крепления зубчатого шкива из канавки переднего конца коленчатого вала. 74. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса… 75. …подденьте его отверткой и отделите насос от блока цилиндров. 76. Снимите масляный насос в сборе с переднего конца коленчатого вала. 77. Зафиксируйте маховик от проворачивания, отверните шесть болтов его крепления и… 78. …снимите стопорную шайбу болтов. 79. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя. 80. Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе появится дисбаланс. 81. Отверните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. 82. Подденьте держатель отверткой и… 83. …снимите его с двигателя. 84. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив в балансировочное отверстие его противовеса металлический стержень или штифт, и отверните болты крепления шестерен уравновешивающих валов. 85. Снимите болты с плоскими шайбами. 86. Подденьте шестерни уравновешивающих валов двумя отвертками и… 87. …снимите их с валов. 88. Отверните шесть болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала (по два болта на каждой крышке) и… 89. …снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. 90. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров. 91. Снимите упорные полукольца коленчатого вала (на среднем коренном подшипнике коленчатого вала) и верхние вкладыши коренных подшипников. 92. Если это необходимо, снимите шпонки с задних концов уравновешивающих валов. 93. При необходимости замены задних подшипников уравновешивающих валов отверните болты крепления упорных пластин и… 94. …снимите пластины. 95. Выбейте задние подшипники валов из гнезд блока цилиндров, ударяя по уравновешивающим валам через оправку из мягкого металла, и… 96. …снимите задние подшипники уравновешивающих валов. 97. Если необходимо заменить передние подшипники, снимите уравновешивающие валы. Для этого снимите стопорные кольца задних подшипников с помощью специальных щипцов… 98. …выньте уравновешивающие валы из блока цилиндров через гнезда задних подшипников… 99. …выбейте заглушки передних концов уравновешивающих валов, снимите стопорные кольца и выпрессуйте передние подшипники с помощью оправки (бородка), прилагая усилие к наружным кольцам подшипников. 100. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно разожмите замок верхнего компрессионного кольца и снимите его с поршня. 101. Таким же способом снимите нижнее компрессионное кольцо… 102. …маслосъемные кольца (верхнее и нижнее) и… 103. …расширитель маслосъемных колец. 104. Если необходимо, с помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. Учтите, что для сборки поршня с шатуном необходимо нагреть верхнюю головку шатуна до температуры 240 °С и нужна специальная оправка для установки поршневого пальца. 105. Выпрессуйте задний сальник коленчатого вала из держателя, подложив под держатель бруски, чтобы не повредить его. Очистите привалочную поверхность держателя к блоку цилиндров от остатков старого герметика.

Особенности капитального ремонта ДВС автомобиля Ока

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя.

Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства.

Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования.

В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Для выполнения полного восстановления движка, необходимо демонтировать устройство автомобиля. Выполнить данную процедуру своими руками не так просто, несмотря на небольшие габариты мотора. Во избежание повреждений движка, необходимо использовать целый ряд специализированного оборудования: опорные рамы, гидравлический съемник, устройство для вывешивания движка.

ДВС ОКА

После того как демонтаж двигателя успешно произведён, необходимо приступить к его разборке. Разбирать двигатель необходимо строго по определённому порядку, для того чтобы предотвратить повреждения отдельных его частей.

После разборки, необходимо приступить к важнейшему этапу капитального ремонта, который заключается в дефектовке отдельных компонентов ДВС. Основная цель капитального ремонта, вернуть элементам транспортного средства заводские параметры. Поэтому единственно верным руководством по ремонту Ока является оригинальная инструкция завода изготовителя.

В ходе масштабного восстановление мотора ВАЗ 11113, в обязательном порядке выполняются следующие процедуры:

• Восстановление параметров блока цилиндров ВАЗ 11113.
• Ремонт входных отверстий коленчатого вала и распредвала.
• Восстановление опорной части коленвала.
• Обработка головы блока цилиндров ВАЗ 11113.
• Возврат герметичности блока путём сварки.
• Правка геометрии шатуна.
• Замена всех расходных элементов и резиновых уплотнителей.

Двигатель после демонтажа

Масштабный ремонт автомобиля требует соответствующих навыков и дорогостоящего оборудования. Поэтому, для того чтобы выполнить восстановление придётся обратиться к профессионалам.

Одним из важнейших этапов восстановления движка является обработка ГБЦ. Производитель транспортного средства указывает допустимый предел обработки головы, которого необходимо строго придерживаться при проведении ремонта. Перед тем как приступить к масштабному ремонту, необходимо подробно изучить комплектующую инструкции завода изготовителя.

Также, в обязательном порядке стоит уточнить у мастера на какую глубину будет производиться обработка ГБЦ. В случае если элемент изношен выше допустимого предела, дальнейшая эксплуатация головы блоков запрещается. Если же обработка и восстановление ГБЦ возможны, работа сопровождается обязательной заменой прокладки ГБЦ.

В данном случае, так же необходимо учитывать глубину обработки элемента для того чтобы придать блоку первозданную герметичность.

Для восстановления ДВС ВАЗ 11113 к заводским параметрам, рекомендуется пользоваться услугами проверенных мастерских. Капитальный ремонт достаточно сложная и трудоемкая процедура, которая должна проводиться квалифицированными мастерами. Перед проведением ремонта, необходимо здраво оценить затраты на восстановление.

Некоторые автолюбители забывают оценить разницу между восстановлением элемента и его заменой. При критическом износе двигателя затраты на ремонт вполне могут превысить первичную стоимость ДВС.

При необходимости замены отдельных элементов транспортного средства, стоит использовать только оригинальные запчасти от производителя.

Fiat Cinquecento

После проведения ремонта стоит приступить к обкатке автомобиля. На период обкатки, необходимо предотвратить повышенную нагрузку на двигательную систему. В противном случае затраты на восстановление двигателя не оправдают себя и транспортное средство ВАЗ 11113 вновь утратит свою работоспособность.

Удачного восстановления автомобиля ВАЗ 11113!

Автомобиль ока как перебрать двигатель

Главная » Новости

Рейтинг статьи Загрузка…

Автомобиль «Ока» оснащается двигателем на карбюраторной основе четырехтактного типа. Отличительной чертой его конструкции является распределительный вал, размещенный в верхней части мотора.

Двигатель обладает неплохим техническим потенциалом благодаря цилиндрам с рядным расположением. Система охлаждения двигателя представлена жидкостной циркуляцией закрытого типа, благодаря чему функционирование поддерживается в любых климатических условиях. Комбинированная смазочная система двигателя ВАЗ «Ока» обеспечивает бесперебойную работу механизмов и прочих деталей.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

• Набор рожковых ключей и головки с воротками;
• Отвертки;
• Монтировка;
• Деревянные бруски;
• Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Здраствуйте уважаемые. Есть задумка вкрячить другой (нормальный) двиган в ОКУ.

Необходима информация от знатоков- какой агрегат в сборе с коробкой, приводами и подвеской (а может и полноприводной трансмиссией?) сможет уместиться под капотом «мелкой». Причем мощность должна быть от 60 лошадок и более.

Мотор естественно от японки. Есть вариант от старлет с турбиной- какой он по размеру? И какие есть мелкие японские авто с полным приводом?

С уважением Д.К.

Самое главное мотор с коробкой должны быть легкими. По-крайней мере легче агрегатов от ТАЗ 2108 ????

Обычно двигатель вкорячивают взад вместо багажника и заднего сиденья и делают ее 2х местной с задним приводом

а с гайцами как разруливать будеш? лет 10 назад в 3102 воткнуть 2.5 с автоматом, у нас провести такое нереально , договаривался в сибе у себя снимаю с учета они там ставят на учет, меняют, вносят изменения в птс, снимают с учета, и наконец ставлю опять на учет, короче гемор, цена вопроса тогда была всего 1200$ со всеми хлопотами, а сейчас каца и в сибе проблема доки оформить

Эх бля юмористы. Вон мужик в оку воткнул двиг от раллийной восьмерки, клиренс сделал как у паркетника и горя не знал

У нас в городе легально ставят от таврии.Один раз видел с движком с надписью субару у спортсменов.

Картонная машинка. Не садись на нее вообще и близким не давай — жизнь дороже. Я в такую как-то въехал по неосторожности — картонная и все тут

засунешь мощное двигло, надо будет переднюю подвеску менять, иначе морда на асфальт ляжет. Да и нафиг не надо на такой машине мускульное пихло. реально может просто на скорости рассыпаться.

Если себя не жалко, то пожалей других.

Для дрэга реальная пуля будет

ИМХО чтоб нормально идею реализовать проще взять марч или старлетку и поставить на неё этот убогий кузов.

Замена кузова влечёт за собой подвеску. рулевое и тормоза.

А по делу полностью согласен с grafnn. недавно друг погиб в банальной казалось бы аварии.

• Тебе оно надо в ОКУ что то вставлять нормальное ,продай ее нах,купи другую машину и тюнингуй ,а в эту табуретку бешенную что то вставлять стоющее . не стоит

желательно, конечно же, таких экзекуций не проводить в первую очередь по причине полной переделки тормозов, но если все же тебя это не останавливает, то тогда обрати внимание на моторы объемом 0,67 л. от Мицубонов, Дайхацу, Субару. Например, на Паджеро Jr ставится двигатель 0,67 л с турбонаддувом (модель не помню). больше 1 л.

ставить не рекомендую по причине того, что эта машинка больше смахивает на инвалидку, чем на микролитражку. А что касается трансмиссии, то тут проблема может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд: бОльшая часть таких машинок — на автоматах, а это значит, что еще нужно и компьютер ставить.

поэтому, как вариант, предлагается прикручивать японский двигатель к родной трансмиссии.

а может V12 от ламборджини, м? движок поставить в салон а седушку на крышу или на капот спареди, и руль с педалями туда переставить..

Вот ответ по существу! Спасибо жду еще таких же!

Щас все по-порядку. В афту вставим каркас по приложению J FIA. Седла, рамни, систему пожаротушения. Использоваться она будет только на ралли. (ну, может на кросс или дрег пройдет). Поэтому оформлять переделки даже и не будем. На прицепе автовозе привезли- погоняли-увезли.

По-сути передок будет целиком от япошки- двигатель, коробка, привода, стойки, тормоза. Все смонтируется на подрамник и вкрячится в оку. Естественно крылья надо расширять. После установки каркаса срезаются все усилители кузова- все лишнее железо, стекла меняются на оргстекла. Вес должен быть 650-700 кг.

А двиган- лошадок 70-100. Коробка МЕХАНИКА. Это важно!

Вот Андрей Н. правильно подсказал- они все с автоматами- действительно проблема.

Читать еще:  Электрический подогреватель двигателя 220в своими руками

Ну, жду помощи! С уважением Д.К.

Как Снять Двигатель На Оке

в качестве снять двигатель с глазом

Тем более автомобили малого класса ВАЗ и ОЭЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащенными двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень хорошо.

Но, как и любая силовая установка, двигатели Oka нуждались в капитальном ремонте после длительного периода эксплуатации. Кроме того, гораздо проще выполнить некоторые восстановительные работы, особенно механизм коленчатого вала и группу поршневых цилиндров, на снятом двигателе, поэтому обязательно узнайте, как снять двигатель с глазом.

В общем, снять двигатель с Оки нелегко, но нужно знать последовательность действий. Соответствующее оборудование также потребуется.

Оборудование и инструменты

• Набор гаечных ключей и головок с ручками;
• Отвертка;
• Сборка;
• Деревянные блоки;
• Таль или любой другой подъемный механизм;

1. При этом вы можете начать снимать двигатель с Оки своими руками.
2. Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки: опустить двигатель или поднять его.
3. Далее мы рассмотрим последний метод, поэтому нам нужен механизм лифта.

Удаление вложений

Также для удобства машину лучше загнать в смотровое отверстие. Сразу после этого отрицательная клемма аккумулятора удаляется.

Перед началом работ слейте моторное масло и жидкость из системы охлаждения.

Для облегчения снятия и отсоединения опор двигателя капот должен быть немедленно снят с машины. Это даст вам лучший доступ к лучшим приложениям.

Затем все трубы и проводка от двигателя отсоединяются. трубы системы охлаждения идут к двигателю от радиатора, трубы идут к печи.

Что касается проводки, вам нужно будет отключить все подключения, которые идут к датчикам:

• давление масла
• Температура охлаждающей жидкости
• электромагнитный клапан карбюратора
• датчик искрового момента,

Также вам нужно будет отсоединить провода от свечей, стартера, генератора. В будущем генератор придется полностью разобрать.

Следующие работы перечислены ниже:

в качестве взлетать двигатель с проушиной

Взлетать двигатель с глаза.

Casualty_1.6 &№ 4 (Как убрать носилки на океан, снаряжение и осмотр мотора)

Видео работа K-POWER.RU. капитальный ремонт двигатель машина Глаз 1998 года выпуска, с большим пробегом.

Вам также необходимо отключить:

• топливная труба от газового насоса,
• шланг усилителя тормозов,
• тело воздушный фильтр от карбюратора
• от самого карбюратора идут кабели дроссельной заслонки и воздушной заслонки.

• Далее откручиваем выпускной коллектор и снимаем его с шпилек.
• Как правило, снятию двигателя Ока должна предшествовать предварительная разборка коробки передач и привода, но это невозможно сделать.
• Поскольку двигатель все еще будет разобран, при снятии двигателя без коробки передач необходимо будет снять головку цилиндров, прежде чем снимать двигатель с машины.
• Следующие работы перечислены ниже:

Тогда вам нужно двигаться под машиной

Снятие подвески двигателя

1. Сначала вам нужно будет открутить все крепежные болты корпус сцепления от электростанции.
2. 16. Снятие корпуса сцепления
3. Затем перейдите к опорам двигателя.

Для этого нужно открутить крепежные болты Подвеска двигателя.

Сначала гайка прикручивается от болта к передней опоре. Поскольку электростанция продолжает полагаться на эту опору, чтобы вытащить болт, двигатель должен быть слегка подвешен, а болт вынут. Затем, удерживая крепление для монтажа, вставьте деревянный блок в зазор между ним и подрамником.

Тогда возможность открутить крепежные болты опора двигателя.

Таким же образом ослабляется задняя правая опора с последующим ее монтажом на деревянный блок и удалением кронштейна.

26. Снять крепежный болт заднего сцепления можно только после снятия задней опоры. На фото показан двигатель сделанный

Далее передняя часть двигателя монтируется на месте проушины, которую снимали при разборке генератора. Задний глазок прикреплен к крайнему левому штифту головки цилиндров.

Подъемный механизм втянут в эти брови. Чтобы снять двигатель, его необходимо полностью сдвинуть влево, чтобы входной вал трансмиссии вышел из маховика. Возможно, вам придется слегка повернуть двигатель, переместив его влево.

После того, как вал покидает маховик и диски сцепления, силовой агрегат осторожно поднимается вверх с помощью подъемного механизма. Лучше всего это делать вместе. один поднимет двигатель, а другой направит его так, чтобы он не цеплялся.

Другие методы

Это считается одним из способов снять двигатель на глаз. Это один из самых простых, потому что его не нужно разбирать. Но если также планируется ремонт, лучше снять двигатель с предыдущим снятием коробки передач и приводов.

Все еще существует метод полной разборки переднего конца автомобиля, при котором трансмиссия запускается с трансмиссии, привода, колес, подрамника и подвески.

Ока с двигателем от Ваз 2108

Безнадежность, которая сопровождала советский автопром на протяжении всего периода его существования, носила перманентный характер. Все-таки искоренить ее удалось не до конца, и она робко ступила в 21-й век вместе с новыми отечественными наработками. Хотя остались какие-то милые сердцу ностальгирующего автомобильного эстета образцы автомобилей страны советов.