Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр.
Мозг выдает сигнал в миллисекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива.
Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.
Как работает форсунка
Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.
Типовая схема работы топливной форсунки
Параметры, свойства, значения
Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосом по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр).
На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа.
В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак. Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах.
Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, то есть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости. Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%.
Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь.
Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда иили демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки.
Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по “модному” покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.
5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.
Правильная работа форсунки, и ее факел справа
Чистка форсунки, проверка работоспособности
Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открыватьзакрывать форсунок периодично.
Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит.
Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления. Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов.
Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц. Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия.
Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.
Чистка форсунок в действии
Объем форсунок не которых двигателей
Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет объем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соответственно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.
- D14A2 — 190 cc
- D14A3D14A4 — 190 cc
- D14A5 — 190 cc
- D14A7 — 190 cc
- D14A8 — 190 cc
- D14Z1 — 190 cc
- D14Z2 — 190 cc
- D14Z3D14Z4 — 190 cc
- D15A3 — 180 cc
- D15B6 — 180/235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D15B7 — 235 cc
- D15Z6 — 190 cc
- D15Z8 — 190 cc
- D16A6 — 235 cc
- D16B2 — 190 cc
- D16W4 — 190 cc
- D16Y5 — 190 cc
- D16Y7 — 180 cc
- D16Y8 — 240 cc
- D16Z6 — 235 cc
- H22A1 — 235 cc
- H23A1 — 235 cc
- B20A5 — 235 cc
- B18C1 — 235 cc
- B16A3 — 235 cc
Сопротивление некоторых форсунок Honda
- Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
- Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
- Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
- Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
- Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
- Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
- Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm
Какое давление должно быть на форсунках
Проверка форсунок на давление начала впрыска и качество распыла топлива дизеля Д-260.1
Проверку форсунок производите через каждые 2000 часов работы дизеля.
Снимите форсунки с дизеля и проверьте их на стенде. Качество распыла проверяйте резким нажатием на рычаг стенда. Форсунка считается исправной, если она распыливает топливо в виде тумана из всех пяти отверстий распылителя, без отдельно вылетающих капель, сплошных струй и сгущений. Начало и конец впрыска должны быть четкими.
Медленно нажимая на рычаг стенда и наблюдая за стрелкой манометра, определите давление начала подъема иглы форсунки. Давление начала впрыска должно быть 21.6. 22.4 МПа.
В случае плохого распыла топлива произведите очистку распылителя от нагара, для чего разберите форсунку. Отверните колпак, в соответствии с рисунком 27 отпустите контровочную гайку 2 и выверните на 2 — 3 оборота регулировочный винт 1 (ослабив тем самым пружину), после чего отверните гайку распылителя и снимите распылитель.
ДРУГОЙ ПОРЯДОК РАЗБОРКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ШТИФТОВ, ЦЕНТРИРУЮЩИХ РАСПЫЛИТЕЛЬ.
Очистите распылитель от нагара деревянным скребком, сопловые отверстия прочистите с помощью наколки-пенала для очистки сопловых отверстий распылителей форсунок или струной диаметром 0.3 мм. Если отверстия не прочищаются, положите распылитель на 10 — 15 мин в ванночку с бензином, после чего снова прочистите их.
- Промойте распылитель в чистом бензине, а затем в дизельном топливе.
- Если промывкой распылитель восстановить не удается, его надо заменить новым.
- Новые распылители перед установкой в форсунку расконсервируйте путем промывки в бензине или подогретом дизельном топливе.
Соберите форсунку в порядке, обратном разборке. Отрегулируйте регулировочным винтом давление начала впрыска топлива. Зафиксируйте регулировочный винт, затянув контровочную гайку, и наверните на форсунку колпак.
Замените фторопластовую прокладку прокладки-экрана. Прокладка-экран устанавливается с натягом на носик распылителя. При монтаже ее на форсунку ориентируйте фторопластовую прокладку большим диаметром к торцу гайки распылителя.
При демонтаже форсунки с дизеля прокладка-экран всегда остается на распылителе форсунки. Для проверки и регулировки форсунки снятие прокладки-экрана не требуется. При этом возможна неоднократная установка форсунки с тем же экраном в одно и то же гнездо головки цилиндров.
Установите форсунки на дизель. Болты крепления форсунок затягивайте равномерно в
2 — 3 приема. Окончательный момент затяжки 20. 25 Нм.
После прогрева дизеля произведите дозатяжку болтов крепления форсунки моментом 30. 35 Нм.
Регулировка давления начала впрыскивания топлива регулировочным винтом: Снять колпак форсунки, отвернуть контргайку, отрегулировать регулировочным винтом на давление, указанное в графе «3», зафиксировать регулировочный винт, затянуть контргайку, завернуть колпак форсунки.
1171.1112010-01«171-01»220 +5171.1112110-01,«171-01»,(Ø 5 мм),или 6А1-20с2-50«50»,5х0,32
0,240-0,260
Д-243С; Д-244С, Д-245С; -245.5С, Д-245.12С, Д-245.7, Д-245.9, на все модификации Д-260, Д-260С и их исполнения, Д-242С, д-248С, Д-260.1С, Д-260.2С, Д-260.4С, Д-260.7С, Д-260.11, Д-260.13, Д-260.5С
2171.1112010-02«171-02»220 +5171.1112110-02,«171-02»,(Ø 5 мм),6А1-20с2-50.01,или «50.01»,(Ø 6 мм),5х0,35
- 0,280-0,300
- (396)
- 0,211-0,238;
Д-242/Д-242Л; Д-241 Д-243/243Л и их исполнения, Д-244, Д-244Л Д-245, Д-245.1, Д-245.2, Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16 и их исполнения , Д-247, Д-2483Т171.1112010-40«171-40»Аналог форсунки11.1112010-02 (11-02);39.1112010-06180 +56А1-20с2-40«40»,4х0,29; Как отрегулировать кулису на ваз 2109
- Д-65Н, Д-65Н1, Д-65М, Д-65М1, Д-65ЛС
- (395)
- 0,240-0,260
- Д-240, Д-240Л, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243
- (395)
- 0,280-0,315;
- Д-240КС, Д-240КТ, Д-240Т, Д-245.2,
- (394)
- 0,240-0,270;
- (39)
- 0,270-0,300;
- (391)
- 0,270-0,300;
- (392)
- 0,240-0,260;
4Т171.1112010-50«171-50»Аналог форсунки11.1112010-04 (11-04);39.1112010-05180 +56А1-20с2-50«50»,5х0,325Т171.1112010-50.01«171-50.01»Аналог форсунки11.1112010-14 (11-14);39.1112010-05180 +56А1-20с2-50.01«50.01»,5х0,35;6Т171.1112010-70«171-70»Аналог форсунки11.1112010-394 (11-394);39.1112010-04180 +56А1-20с2-70«70»,4х0,35;СМД-21, СМД-22, СМД-22А7Т171.1112010-70.01«171-70.01»Аналог форсунки11.1112010-39 (11-39);39.1112010180 +56А1-20с2-70.01«70.01»,4х0,38;СМД-23, СМД-24, СМД-31, СМД-31А, СМД-31Б, СМД-31.018Т171.1112010-70.02«171-70.02»Аналог форсунки11.1112010-391 (11-39);39.1112010-01180 +56А1-20с2-70.02«70.01»,4х0,38;СМД-14БН, СМД-14НГ, СМД-15Н, СМД-15БН, СМД-17Н, СМД-17КН, СМД-18КН, СМД-19, СМД-209Т171.1112010-80«171-80»Аналог форсунки11.1112010-392 (11-392);39.1112010-02180 +56А1-20с2-80«80»,4х0,34;
СМД-60, СМД-60.2, СМД-61, СМД-61-02, СМД-62, СМД-62-А, СМД-62А.01, СМД-62А.02, СМД-62А.03, СМД-62А.05, СМД-62А.05-01, СМД-62А.06, СМД-62Т, СМД-62АТ, СМД-62В, СМД-63, СМД-63А, СМД-63А01, СМД-63А.01, СМД-63А.02, СМД-63А.03, СМД-63А.04, СМД-63А.06, СМД-63В, СМД-64, СМД-66
10Т171.1112010-80.01«171-80.01»Аналог форсунки11.1112010-393 (11-393);39.1112010-03
(393)
180 +56А1-20с2-80.01«80.01»,4х0,37;
0,280-0,310;
СМД-72, СМД-72А, СМД-72.01, СМД-773, СМД-73.01,
при падении давления начала впрыскивания топлива на форсунках ? 10% от значения, указанного в графе «3» необходимо произвести подрегулировку давления начала впрыскивания топлива до номинального значения соответственно маркировке на форсунках.
Для этого необходимо:
- отвернуть гайку распылителя;
- cнять распылитель, предохранив иглу от выпадения;
- вынуть проставку, штангу, пружину, регулировочные прокладки, которых должно быть не более 2-х штук;
- установить прокладку взамен одной из установленных (рекомендуется заменить прокладку с большей толщиной), вновь установленная прокладка должна быть на 0,05-0,1 толще штатной;
- собрать форсунку в обратной последовательности, обеспечив чистоту распылителя и уплотнительных торцов;
- замерить давление начала впрыскивания топлива и при давлении больше номинального форсунку необходимо вновь разобрать, прокладку прошлифовать, учитывая зависимость: при уменьшении прокладки на 0,1 мм давление начала впрыскивания топлива снижается на 13-15 кгс/см 2 , после чего собрать форсунку вновь.
11172.1112010-11«172-11»
- аналог форсунки 455.1112010
- аналог распылителю 355.1112110-100 (0,190-0,210)
- Д-243С, Д-242С, Д-244С, Д-245С,
- аналог форсунки 455.1112010-50
- аналог распылителю 355.1112110-120 (0,230-0,260)
250 +12172.1112110-11,«172-11»,(Ø 4,5 мм),5х0,27,0,190-0,210172.1112010-11.01«172-11.01»250 +12172.1112110-11.01,«172-11.01»,(Ø 4,5 мм),5х0,29,0,230-0,250
Д-245S2, Д-245.2S2, Д-245. 5S2, Д-245.16S2, Д-245.42S2, Д-245.43S2, Д-245.48S2, Д-245.43S2, Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.11Е2, Д-245.30Е2, Д-246.1, Д-246.2, Д-246.3, Д-246.4, Д-260.1S2, Д-260.2S2, Д-260.4S2, Д-260.9S2, Д-260.14S2, Д-260.5Е2, Д-260.11Е2, 260.12Е2, 260.13Е2, 260.11Е2, Д-266.1, Д-266.2, Д-266.3, Д-266.4
13172.1112010-11.02«172-11.02»
аналог форсунки 455.1112010-60
250 +12172.1112110-11.02,«172-11.02»,(Ø 4,5 мм),5х0,325,0,290-0,310
аналог распылителю 355.1112110-130 (0,290-0,310)
Д-260.10, Д-260.16, Д-260.7, Д-260.7S2, Д-262..2S2, Д-263S2, Д-263.2S214174.1112010-01«174-01» Как определить угол опережения зажигания220 +12174.1112110-01,«174-01»,(Ø 4,5 мм),5х0,33,
0,240-0,260
Д-243С; Д-244С, Д-245С; -245.5С, Д-245.12С, Д-245.7, Д-245.9, на все модификации Д-260, Д-260С и их исполнения, Д-242С, д-248С, Д-260.1С, Д-260.2С, Д-260.4С, Д-260.7С, Д-260.11, Д-260.13, Д-260.5С
15174.1112010-02«174-02»220 +12174.1112110-02,«174-02»,(Ø 4,5 мм),5х0,33,
0,280-0,300
Д-240, Д-240ЛС, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243, Д-243Л и их исполнения, , Д-244, Д-244Л, Д-245, Д-245.1, Д-245.2, Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16Л, Д-247, Д-248
16204И.1112010«204И»250 +12204.1112110,«204»,(Ø 4,5 мм),4х0,32,
- 0,230-0,250
- 0,250-0,270
- Д-440, Д-440-21, Д-440-22, Д-461-10, Д-461-11, Д-461-20, Д-461-21, Д-461-33, Д-461-34, Д-467-21, Д-440И
- 0,270-0,300
- 0,300-0,330
- Д-442-24, Д-442-25, Д-442-ВИ, Д-442-24КИ, Д-442-24И-1, Д-442-25ПИ, Д-442-25БИ, Д-442-24И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д-442-59И
- аналог форсунки 267.1112010-10
- 0,210-0,230
- аналог форсунки 267.1112010-02
- 0,240-0,260
- аналог форсунки 267.1112010-21
- DLLA 160P 1780
- аналог форсунки 267.1112010-21
- 069.1112110-АЗПИ
- 0,180-0,195
А-41, А-41Б, А-41Е, А-41ЕС, А-41-33, А-41-34, А-41-31, А-41-32, А-01М, Д-447-20, А-01МЕ, А-01-31, Д-461-31, Д-461-32, А-01МИ-1017204И.1112010-01«204И-01»250 +12204.1112110-01,«204-01»,(Ø 4,5 мм),4х0,34,18204И.1112010-02«204И-02»250 +12204.1112110-02,«204-02»,(Ø 4,5 мм),4х0,35,Д-440-11, Д-440-12, Д-442-13-10, Д-442-13, Д-442-13-12, Д-440-32, Д-442-33, Д-440-54, Д-442-55, Д-440-47, Д-442-33, Д-461-50, Д-461-51, Д-442МСИ, Д-442-25-1ПИ, Д-442ЛИ, Д-442-57И-119204И.1112010-03«204И-03»250 +12204И.1112110-03,«204-03»,(Ø 4,5 мм),4х0,37,20204.1112010-50«204-50»270 +12204.1112110-50,«204-50»,(Ø 4,5 мм)5х0,28ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5 EURO-221204.1112010-50.01,«204-50.01»270 +12204.1112110-50.01«204-50.01»(Ø 4,5 мм),5х0,30,ЯМЗ-238БЕ2; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236БЕ2 EURO-222204А.1112010-50-10,«204А-50-10»300 +12069.1112110«0.69»7х0,22;0,172-0,180;аналог распылителю ЯЗДА- 335.1112110-140ЯМЗ-538 EURO-323204.1112010-50-10,«204-50-10»300 +120 433 172 087«DLLA 160P 1780»7х0,22;0,172-0,180;аналог распылителю ЯЗДА- 335.1112110-140ЯМЗ-538 EURO-324216.1112010«216»270 +120433 171 904«DLLA 148P1460»,(Ø 4,0 мм),6х0,232,
КАМАЗ -740.30-260, КАМАЗ -740.31-240,
- 216.1112010А«216А»
- 270 +12904.1112110,«904»,(Ø 4,5 мм),6х0,232,
- 0,180-0,195
- 216.1112010-01«216-01»270 +120433 171 905«DLLA 148P1461»,(Ø 4,0 мм),6х0,26,
- 0,220-0,235
- 0,220-0,235
- 0,245-0,260
- 0,245-0,260
- 0,162-0,177
- 0,225-0,240
- 0,070-0,075
- 0,113-0,120
- 0,113-0,120
- 0,140-0,165
- 0,450-0,470
КАМАЗ -740.30-260, КАМАЗ -740.31-240,КАМАЗ -740.51-32027216.1112010-01А«216-01А»270 +12905.1112110,«905»,(Ø 4,0 мм),6х0,26,КАМАЗ -740.51-32028216.1112010-02«216-02»270 +120433 171 906«DLLA 148P1462»,(Ø 4,0 мм),6х0,275,КАМАЗ -740.50-36029216.1112010-02А«216-02А»270 +12906.1112110«906»,(Ø 4,5 мм),6х0,275,КАМАЗ -740.50-36030216.1112010-10«216-10»270 +12910.1112110-10«910-10»,(Ø 4,5 мм),7х0,200,КАМАЗ -740.64-420, 740.80-360, 740.81-420, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220 — EURO-331216.1112010-11«216-11»270 +12911.1112110-11«911-11»,(Ø 4,5 мм),7х0,238,КАМАЗ -570.66-300, 570.61-280, 570.62-240, 570.63-210 — EURO-332270.1112010«270»245 +12270.1112110,«270»,(Ø 4,5 мм),5х0,175,ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д33327.1112010«327»235 +12327.1112110,«327»,(Ø 4,5 мм),4х0,25,ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д34327.1112010.01«327.01»235 +12327.1112110-01,«327-01»,(Ø 4,5 мм),4х0,19,ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д35366.1112010-02«366-02»200 +12366.1112110-02«366-2»(Ø 4,5 мм),4х0,25,В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366*361М12. 1112010-1«1М12»240 +101М12.1112110-2,«1М12-2»,(Ø 4,5 мм),8х0,34,Типа 12ЧН18/20 Гранта пружины минус 50
*Форсунки комплектовались распылителем до 2007г 1М12.1112110-1 с размерами:
Опции темы
Поиск по топику
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Про давление в форсунках
А может знает кто какое давление открытия должно быть в красных и белых форсунках ? А то нигде не пишут про это. Пишут, что норма — от 116 до 124 атм.
Приветствую!
Форсунка должна хорошо распылять, а давление даёт, или не даёт насос. На стендах проверяют разбрызгивает форсунка (до парообразного состояния), или «льёт». Если льёт, то как правило меняют или наконечник форсунки (где предусмотрено конструкцией форсунки, на пример форсунки от Камаз-740), или меняют полностью форсунку. Ну это если я правильно понял по двигателю.
Удачи!
Последний раз редактировалось БТВТ; 01.09.2011 в 19:12 .
Если никто не знает про давление в форсунках, то может кто нибудь знает про давление на красном и белом выходах насоса или у кого нибудь есть тестплан насоса ?
Последний раз редактировалось Gofaizen; 02.09.2011 в 23:16 .
Норма — 116-124 атм, цветные колечки — просто чтобы не спутать. Также могу добавить, что добавление/удаление регулировочного шима толщиной 0,02 мм повышает/уменьшает давление открытия на 4,8 атм. Из оф. мануала.
Но это для олдовых моторов, без CR
Цветные колечки на форсунка совпадают с цветными колечками на выходах насоса. Давление в форсунках отрегулировано на заводе под давление на выходах для того, чтобы был мягче и ровней холостой ход. Это написано в том же мануале. Вот только давление не указано для цветов.
Последний раз редактировалось Gofaizen; 06.09.2011 в 00:37 .
Эк тебя заморочило))) Даны изготовителем допуски, выдает их насос — чего еще нужно для щастья? Тем более, не забывай, это дизель, никогда не добьешься в реальных условиях абсолютно слаженной работы всех систем и механизмов.
Да я уже не знаю где мне рыть. Сильная вибрация на холостых, плоховато тянет, обороты растут медленно. Насос перебирали мне. Распылители уже два раза менял. Последний раз низкое давление в форсунках мне сделали.
Сейчас опять купил распылители, шайбы под форсунки. Думаю отрегулировать опережение впрыска микрометром. Поменяю распылители, сделаю давление по выше в форсунках чтоб была верхняя граница нормы.
Вам также может понравиться
Проверка дизельных форсунок в домашних условиях на слив в обратку и на стенде
Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются.
Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.
Рассматриваемые процедуры:
Форсунки дизельного двигателя
Проверка дизельных форсунок в домашних условиях
В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).
Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя.
Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней.
А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.
Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:
Форсунка Common Rail
- на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
- каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
- когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.
Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.
Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)
Проверка объема слива в обратку
По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.
Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:
- вынуть поршень из шприца;
- на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
- в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
- повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.
На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:
Проверка перелива в обратку
- если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
- количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
- в случае, если объем топлива в шприце превышает 10…15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.
Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины.
Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене.
Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.
Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.
Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.
Проверка форсунок с помощью специальных приборов
Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.
Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:
Максиметр
- выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
- на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
- выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
- к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
- активируют декомпрессионый механизм;
- вращают коленчатый вал.
В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.
Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.
Чистка форсунок дизеля
Чистка форсунок дизеля
Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.
Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи.
Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку.
Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.
Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.
Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива.
В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым.
Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:
- найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
- снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
- создать заведомо высокое давление на форсунке;
- с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.
Проверка форсунки на стенде
Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд.
Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии.
Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.
При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).
Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).
Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.
Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином.
Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей.
После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.
Выводы
Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт.
Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов.
Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в х. Ответим обязательно!
Вопрос: Какое давление в дизельных форсунок?
При обслуживании каждую форсунку необходимо отрегулировать на давление начала впрыскивания 26,5 +0,8 МПа(270+8 кГс/см2). Регулировку рекомендуется производить на специальном стенде.
Сколько атмосфер в форсунке дизеля?
Поскольку давление в цилиндре в момент впрыска достигает 3…5 МПа, давление топлива в форсунке должно быть более 10…20 МПа. Чтобы обеспечить работу форсунки при таком давлении, корпус распылителя и игла выполнены очень точно и притерты друг к другу. Они являются третьей прецизионной парой в магистрали высокого давления.
Какое давление должно быть в форсунках?
Давление форсунок дизельных двигателей
| 14 | 174.1112010-01 «174-01» | 220+12 |
| 15 | 174.1112010-02 «174-02» | 220+12 |
| 16 | 204И.1112010 «204И» | 250+12 |
| 17 | 204И.1112010-01 «204И-01» | 250+12 |
Какое давление форсунок на Юмз?
Норма показателя давления: не ниже 17Мпа (170), не выше 18 (180 кгс/см2). Если проверки и регулировки проведены, а качество распыла плохое, вероятно, распылитель, форсунка или обе детали требуют замены.
Какое давление должно быть в Фарсунках т 25?
Работа форсунки происходит следующим образом. Топливо от секции высокого давления насоса под давлением до 240—270 кг/см² через штуцер 6 по смещенному с оси форсунки каналу в корпусе 3 поступает в корпус распылителя и по зазору между иглой и носком корпуса распылителя поступает к конической поверхности иглы.
Сколько должно быть давление на форсунках камаз?
1) Давление начала впрыска у форсунок для каждого двигателя разное. Для старых не турбовых камазов 180 кг/см в квадрате или 220 кг/см в квадрате, в зависимости от модификации двигателя. У КАМАЗ Евро 1 — 250 или 270 килограмм. У КАМАЗ Евро 2 — 270 килограмм на сантиметр в квадрате.
Какое давление в форсунках Д 245?
Нормальное давление для турбированного 245 мотора с данным распылителем 220 с допуском +5 кГс/см2.
Как самостоятельно отрегулировать форсунки?
Необходимо отрегулировать давление пружины тестируемой детали. Для регулировки потребуется отвинтить колпак форсунки и ослабить контргайку. Далее при помощи регулировочного винта нужно установить такую степень затяжки пружины, чтобы оба инжектора в итоге осуществляли впрыск одновременно.
Какие распылители стоят на Д 240?
На двигателе Д 240 применяется штифтовая, с четырехдырчатым распылителем, форсунка ФД 22.
Какое давление в форсунках т 40?
Форсунки двигателя Д-37М тракторов Т—40 и Т-40А регулируются на давление впрыска 170-175 кг/см2. Просочившееся между корпусом распылителя и иглой топливо проходит через отверстие (3) под колпак (1), а оттуда в топливный бак по сливному трубопроводу.
Как проверить форсунки мтз 80?
Форсунка считается исправной, если она распыливает топливо в виде тумана из всех четырех отверстий распылителя, без отдельно вылетающих капель, сплошных струй и сгущений. Начало и конец впрыска должны быть четкими, появление капель на носке распылителя не допускается.
Форсунки снятие, проверка и ремонт Инструкция + Видео
Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.
Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия
Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.
- На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
- На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.
Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:
- осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
- подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
- мало шумят — до 3 децибелл;
- экономят горючее — до 3% расход ниже;
- уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
- повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.
Проверка форсунки, не снимая двигатель
Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.
- Анализировать шумы, издаваемые силовой установкой в процессе работы. Это самый простой вариант проверки, не требующий проведения демонтажа. Характерный высокочастотный звук, издаваемый одной из форсунок, укажет на ее неисправность и необходимость чистки или замены.
- Поочередное отключение разъемов. Обычно при загрязнении или неисправности элементов впрыска, двигатель работает с вибрациями. Обнаружить «слабое звено» удастся, если поочередно отключить разъемы. Обороты силовой установки спали на нет — значит, данный элемент нормально работает. И так продолжать по каждой. Если обороты не спадут — это и есть неисправная деталь.
- АКБ. Проверку аккумулятором производят для того, чтобы выяснить, как поступает горючее и в каком количестве. На батарею внешнего питания подсоединяют два провода (на минус и плюс соответственно). Другие концы кабеля крепят к инжекторам. Перед этим колодку питания надо отключить. После чего запускают мотор и смотрят, с какой детали и сколько вытекает топлива. Сильная течь укажет на проблему в электроцепи автомобиля.
- Мультиметр. Прибор дает возможность измерить сопротивление на элементах впрыска. Если показатель на элементах с высоким импедансом не соответствует величине 11-17 Ом, то детали неисправны. Для форсунок с низким сопротивлением действует норма в 2-5 Ом. Также можно измерить напряжение, подаваемое на элементы впрыска. Если ток нормально поступает, значит — все нормально.
- Заведомо исправная деталь. Если вы подозреваете какой-то инжектор, то просто установите на ее место исправную. Таким образом, удастся проверить, меняется ли характер работы силового агрегата.
Причины для замены форсунок
Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.
Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.
Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)
Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.
Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:
- стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
- отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
- демонтировать топливную рампу;
- сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
- вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
- извлечь уплотнительные кольца.
Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.
Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.
Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.
Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра
Необходимый инструмент
В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:
- отвертки;
- набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
- специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
- дрель со сверлами и метчиками;
Ремонт форсунок
Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.
Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон.
Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать.
Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.
Промывка
Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:
- сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
- двигатель подтраивает;
- выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
- автомобиль хуже разгоняется;
- появляются хлопки через воздушный фильтр.
Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:
- от двигателя отключают топливную систему;
- в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
- на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
- запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.
Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.
Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.
Подробнее, как это сделать:
- обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
- демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
- снять также трос акселератора, шланг сапуна;
- скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
- открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
- снять топливную рейку;
- извлечь детали впрыска.
Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).
Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).
Дальнейшие действия:
- нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
- надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
- снова подать напряжение.
Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.
Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.
Загрузка...
