Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность.
Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов.
В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.
Признаки неполадки
Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.
Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.
Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.
Недостаточный прогрев ДВС
В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать.
По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона.
Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.
В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.
Засорение фильтров
Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.
Засоренный воздушный фильтр
По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды.
Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.
Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25.
Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые.
А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.
Топливный фильтр
Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.
Засоренный топливный фильтр
Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.
Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:
• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
- • Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.
- К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.
Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.
Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет.
Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо.
После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.
Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали.
Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить.
На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.
Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.
Нарушение зазора в свечах зажигания
Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.
Проверка свечи зажигания
Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.
Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.
Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.
Неправильный угол опережения зажигания
Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.
- В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.
- Инжекторный двигатель
- Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.
- Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:
- • Датчик положения коленчатого вала
- • Датчик детонации
- • Датчик положения распределительного вала
- • Датчик массового расхода воздуха
- • Датчик кислорода
- • Датчик положения дроссельной заслонки
- Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.
- Карбюраторный двигатель
В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.
Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется.
Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением.
При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра).
В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.
Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.
Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка.
Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере.
Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.
Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора
В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль.
При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность.
Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.
Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.
Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей
При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.
Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры.
После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд.
Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.
Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух.
Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения.
Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.
Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.
Нарушение газораспределения
При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.
В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.
Низкая компрессия
Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.
Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.
Двигатель qg15de не набирает обороты
Главная » Двигатель
Рейтинг статьи Загрузка…
#1
Сообщение Ale][ » 12 авг 2014, 10:21
2000 оборотов. Кое-как отрулив к обочине, заглушил двигатель, постоял минут 5, завелся и поехал. Через пару километров, трогаюсь со светофора – тоже самое, газ жмешь, оборотов нет. Опять на обочину отдыхать минут 10. Завелся, поехал, через пару километров, опять. Обочина, отдых. А потом уже доехал до дома.Подскажите, пожалуйста, что мне делать с машиной?
PS Чек энжн не загорался ни разу.
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#2
Сообщение Алексашка » 12 авг 2014, 12:12
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#3
Сообщение ant8 » 06 сен 2014, 12:02
Здравствуйте. Загорелся чек ошибка оказалась «ошибка потенциометра дроссельной заслонки » почистил дроссель ничего не помогло. Летом было все нормально а как только чуть похолодало и и погода стала сырая сразу велетает ошибка эта. Потом со временем пропадает пока опять не похолодает. Машина начинает тупить сильно т.е на газ жму а она не едет или еле еле разгоняется.
Читал что этот потанциометр вроде как виноват может быть. Кто то сталкивался с этим? И кде он вообще находится что туда то ли влага попадает то ли он засорился?
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#4
Сообщение ant8 » 24 сен 2014, 16:11
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#5
Сообщение Алексашка » 24 сен 2014, 17:45
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#6
Сообщение bidond » 21 мар 2016, 22:29
Ребята помогите советом, что делать. Может кто подскажет что с машиной. Qashkai 2012, j10, HR16DE, cvt1.6. 70 тыс. км.
В дальней поездке на трассе на скорости 120кмч загорелся чек двигателя и после
3500 оборотов (100кмч) стала разгоняться рывками (стрелка тахометра подымается скачками). При медленном разгоне все нормально. На постоянной скорости бывают провалы мощности (стрелка тахометра срывается и восстанавливается) даже если 40 кмч. По приезду домой на местном СТО на сканере показало ошибку датчика температуры в коробке. Ошибку удалили.
После поехал к дилеру на диагностику. Ошибка P0846 — низкое давление масла в АКПП. Параметр старения масла в АКПП — 23288. Рекомендация заменить CVT (300тыс руб). Ездил на СТО специализирующейся на ремонте АКПП. При плавном увеличении мощности на холостых сканер показал что давление не меняется (остается на отметке 500).
Сказали нужно снимать и ремонтировать (80-120тыс руб).
Читать еще: Что такое модификатор для двигателя
Сейчас машина на ходу. При разгоне на 60 кмч небольшой провал мощности (каждый раз после остановки). При быстром разгоне (газ в пол) после 100 кмч с 3000 об. разгоняется рывками (разгоняется но рывками).
Провалы случаются и при обычной езде (ровная или в пробке) случайным образом. Масло в коробке не менялось. Дилер на 35тыс км рекомендовали форсунки промыть. На 60тыс при замене одна свечка раскололась (гаражное СТО) поставили старую.
Видео Провал на 60 и рывки при разгоне от 3000об.
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#7
Сообщение Valsa » 17 апр 2016, 21:00
Здравствуйте, была у меня подобная ситуация, выскакивала та же ошибка, только странно что вам на сервисе не помогли, мне ***************** все устранили. Тут в любом случае только сервис.
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#8
Сообщение lk_823 » 11 дек 2017, 12:51
Re: Провалы в мощности при наборе скорости
#9
Сообщение lebuabodran » 11 дек 2017, 14:55
Чем хороша конструкция мотора Nissan 1.8?
В моторе – четырехцилиндровый блок из чугуна, а головка блока выполнена из алюминия. Два распредвала, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Рекомендуется регулировать тепловые зазоры клапанов после 100 000 км пробега, подбирая шайбы.
В моторе используется фазовращатель системы NVCT, но некоторые модели силового агрегата его не получили. Во впускном коллектора есть механизм изменения его длины, привод ГРМ – с цепью.
чем так плох QG18DE
Кирилл Кирилл
5 800 км. за это время долил масла (Q8 5w-40) грамм 150-200.
для не молодого япончика с чЭстным пробегом на момент покупки 201 000 км которому признаться «пару раз» под хвост давали (чисто из интереса 180 пойдет или нет и не 2-3 км в таком режиме а чуть поболее, а 140-160 летом на подступах к даче км10-15 прогнать обычное дело ) думаю не самый плохой показатель. просто не могу понять чем движка такая уж плохая, чем она уж так не приглянулась людям? были у меня машинки с так называемыми «проблемными» двигателями но зачастую все косяки были из-за бывших хозяев (не меняли цепь грм, не те или не вовремя свечи меняли, лили всякий шмурдяк а не масло и тому подобные издевательства). так чем не торт именно этого двигателя ? вроде и расход топлива нормальный и масло не ведрами жрет и едет на свои 114 уставших пони не плохо .
Читать еще: Что такое кулачки в двигателе
Кирилл Кирилл
Радонежский
Кирилл Кирилл
в общем Двигатель устанавливался Nissan Almera Nissan Primera Nissan Pulsar Nissan Sentra Nissan Sunny Nissan Expert Nissan Avenir Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Wingroad/AD van
Производство Atsuta Plant Марка двигателя QG18DE Годы выпуска 1999-2006 Материал блока цилиндров чугун Система питания инжектор Тип рядный Количество цилиндров 4 Клапанов на цилиндр 4 Ход поршня, мм 88 Диаметр цилиндра, мм 80 Степень сжатия 9.5 Объем двигателя, куб.см 1769 Мощность двигателя, л.с./об.мин 116-128/5600 Крутящий момент, Нм/об.мин 163-176/4000
так понимаю 128 лошадок и 176 Нм при 4000 это для праворуких для европейцев Крутящий момент, Нм/об.мин. 158/2800
Топливо 95 Экологические нормы Евро 3/4 Вес двигателя, кг н.д. Расход топлива, л/100 км — город 9.6 — трасса 6.1
— смешан. 7.4
Расход масла, гр./1000 км до 500 Масло в двигатель 5W-30 5W-40 Сколько масла в двигателе 2.7 При замене лить, л 2.5
- по другим данным масло 2,7 без фильтра 2,9 с фильтром антифриз 6,1
- сам обычно что синтетику что полусинтетику меняю на 10 000.
- — на практике 350+
- 350 000 до капиталки движки со сравнительно не большим объемом думаю не плохо Тюнинг — потенциал 200+
- — без потери ресурса
Замена масла проводится, км 15000 (лучше 7500) Рабочая температура двигателя, град. н.д. Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода н.д.
140 оказывается до 140 лошадок можно раскрутить без серьезных последствий, вполне не плохо. данные стырены http://wikimotors.ru/qg18de/
оттуда же двигатель QG18DE, представляет собой тот же самый 1.6л QG16DE, но с увеличенным ходом поршня с 76 мм до 80 мм, такой подход, кроме увеличения рабочего объема, дает еще и тягу на низких оборотах. В остальном движок идентичен своему 1.
6 литровому собрату, применяется такая же система изменения фаз газораспределения CVTC на одном валу, цепь ГРМ, впускной коллектор с заслонками-завихрителями и др так что страшилки про то что 1,6 лучше чем 1,8 из раздела «одна бабушка сказала» . лично я «узбагоился».
там же вычитал «Моторы, поставляемые в страны СНГ, немного зажаты и вместо положенных 128 л.с. выдают 116, можно выбить катализатор, прошиться и восстановить справедливость. » т.е.
так понимаю на европу то же шли с зажатыми (под евро 4) движками и путем не сложных манипуляций докинуть
Читать еще: В чем польза теплового двигателя
10 лошадок не сложно. так же » Можно заменить выхлоп на прямоточный с пауком 4-2-1, сделать портинг ГБЦ, прошиться и получить около 140-145 » . можно но кому это нафф нужно. Данный движок вполне неплохо переносит наддув, стандартная поршневая держит до 200 л.с. и что для этого нужно можно почитать там же.
в общем все довольно не плохо для «малолитражки». то что может повыносить мозг по электрике так это обычная тема для движек 2000 годов, разве что в америкосовских 3,3 (гранд караван) одна катушка шесть свечей и простой как в жигуляторе. с учетом сколько лет этим машинкам (моя с конца 2001 по докам) это вполне естественное состояние и с другими машинками будут те же проблемы.
загоняться не стоит.
Добавлено через 33 минуты [I]Цепь ГРМ не слишком долговечная, с течением времени автомобиль начнет дергаться, будет плавать холостой ход, это знак того, что нужно идти в магазин за новой цепью.
Помимо этого, имеются проблемы с прокладкой клапана холостого хода, у всех со временем начинаются течи антифриза прямо на блок управления двигателем с самыми приятными последствиями. Вопрос решается заменой прокладки КХХ.
[/I] прокладка кхх (так понимаю кольцо уплотнительное 16618-2Y010 ) на сегодняшний день стоит 49 700 рублей или (16618-4W001 кольцо уплотнительное) 34 100 белок (чуть меньше 5 вражеских) так что не особо то и нужно покупать б/у кхх из-за мелочи.
опять же если начали плавать обороты и тачку дергает то вполне возможно что приехала цепь а не сгнила проводка или умерли разом все датчики (машинка выё а ошибок нет) которую к слову хотя бы изредка (обычно 200-250 т.км) менять не мешало бы.
Двигатель qg15de не набирает обороты Ссылка на основную публикацию
10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты
21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.
Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.
Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.
Немного теории
Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.
Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».
Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.
Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:
- эффективность ее подачи
- своевременность распределения
- полноценность сгорания
- состав (слишком богатая или бедная смесь)
Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.
Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
Можно выделить следующие типичные неисправности:
забитый воздушный фильтр
Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.
забитый топливный фильтр
Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.
В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.
подсос воздуха на впуске
Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.
некорректная работа датчиков
Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.
неполадки в системе EGR
Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.
Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.
сбои в работе механизма газораспределения
Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.
износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания
Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.
Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.
неправильно выставленный угол зажигания
Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.
Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.
При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.
Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.
выход из строя ЭБУ
Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя.
В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс.
об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.
выход из строя ТНВД
Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно.
Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты.
Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.
Итого
Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.
Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой.
Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания.
В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
Замена КХХ и ремонт ECM на Nissan Sunny 2000 QG15. Часть 1 – О проблеме. — Nissan Sunny — Блог Azzrael
В это статье я попытался обобщить свой опыт борьбы с проблемой КХХ и опыт коллег по несчастью. Я писал эту статью летом 2006 года, так как сразу после покупки Sunny с ней столкнулся. На сегодняшний момент прошло почти три года. В этот узел я больше ни разу не лазил, всё работает как часы.
Мое личное спасибо авторам фотоотчета http://foto.drom.ru/5564/ zyxXxa, M@rcoPolo, Insert, Winger. Только благодаря им уменя всё получилось легко и быстро. А также, за то что я позаимствовал некторые их фотки для
этого отчета, которых сам не нафотал. Участникам конф http://www.wingroad.ru и http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/
Итак, что это такое проблема клапана холостого хода
Болезнь эта протекает не быстро и начало её можно заметить и дешево устранить. Все начинается с прокладки КХХ.
Задача её не допустить попадания антифриза из каналов обогрева КХХ в полость, где работает шаговой двигатель. Со временем, прокладка эту функцию выполняет всё хуже и хуже.
Антифриз попадает к обмоткам шагового двигателя,
разъедает изоляцию, и наконец вызывает короткое замыкание (КЗ).
Следствия КЗ — выход из строя шагового двигателя клапана холостого хода , выгорание микросхемы в ECM, управляющей холостым ходом, выгорание дорожек к этой микросхеме, выгорание прочих элементов ECM ( в
порядке тяжести, каждый последующий пункт к сожалению включает предыдущий ).
Цены на ремонт зависят от степени травмированности диапазон таков от $100 за вышедший из строя
шаговый до $1000 за контрактный ECM.
ВАЖНО!
Если у Вас подозрения ( потеки антифриза в районе КХХ, нестабильный ХХ ) , что шаговый не сегодня завтра выйдет из строя — не надо ездит на таком автомобиле. Просто купите прокладку, сделайте профилактику и ездите спокойно.
Сиптомы выхода из строя КХХ
- Не заводится на холодную. Или заводится, но только с педалью газа.
- На холодный двигатель холостых оборотов нет. Их приходится поддерживать газом.
- Подтеки антифриза в районе КХХ. Особенно в районе крепления шагового двигателя (черная пластмассовая фигня с разъемом).
- Падение оборотов при увеличении нагрузки (включение кондиционера, фар и проч.)
Что делать
Если это случилось в пути и машина глохнет — ничего страшного, до дома или сервиса доехать можно, подкрутив болт регулирующий дроссельную заслонку и отсоеденив разъем от КХХ к ECM.
Подкручивать болт чтобы заслонка в крайнем положении была всегда приоткрыта. Я так ездил несколько месяцев и знаю людей, которые ездили больше года. Главное запомнить на какое количество оборотов был подкручен болт.
Чтобы потом после ремонта было проще вернуть его в нужное положение.
—
Вернуться к содержанию статьи.
Загрузка...
