История создания этой конструкции проста. У моего товарища, с которым мы вместе летаем на мотопарапланах, есть надувная лодка и он любит путешествовать на ней по небольшим речушкам и озерам. Да вот незадача: подвесной лодочный мотор часто цепляет за дно на мелководье и постоянно наматывает на винт траву и водоросли. Вот и появилась у нас идея скрестить парамотор и надувную лодку.
Надо заметить, что «надувнушка» с мягким корпусом без соответствующей доработки не слишком располагает к монтажу на ней каких-либо дополнительных конструкций, поскольку не на что опереться. Однако придумать кое-что все-таки можно. Самая прочная часть лодки — транец для ПЛМ.
Кроме того, есть довольно крепкий вставной фанерный пайол, усиленный подбортовыми стрингерами. Ну и, в конце концов, — сами надувные борта, обладающие в накаченном состоянии тоже некоторой жесткостью. К этим элементам мы и решили попробовать прикрепить силовую установку Moster 185 с двигателем мощностью 25 л.с.
и воздушным винтом диаметром 1250 мм.
Для реализации задачи изготовили две рамы. Одна, основная, размещена на пайоле и посредством специальных бобышек защемляется между «полом» и надувными баллонами.
Вторая рама служит основанием для крепления парамотора: она устанавливается на транец и дополнительно соединяется с нижней рамой. В целом получилась достаточно жесткая конструкция.
Верхняя рама изготовлена из трубы 30×1,5 мм (сталь Aisi 304), нижняя — из труб Д16Т диаметрами 50, 40 и 32 мм.
Кроме силовой установки, на лодке смонтированы аэродинамические рули, находящиеся за воздушным винтом. Управление осуществляется ногами.
Нажимая на педали, размещенные на нижней раме, пилот при помощи тросовой проводки, которая проложена через роликовые блоки, поворачивает рули, и аэролодка изменяет траекторию движения.
Руки при этом остаются свободными, что позволяет на ходу заниматься фото- и видеосъемкой.
Для установки парамотора на надувную лодку понадобилось изготовить две рамы: нижнюю — из труб Д16Т, верхнюю — стальную
Компоновка аэролодки: 1 — жесткое дно (пайол); 2 — корпус лодки из ПВХ; 3 — педальный узел управления рулями; 4 — бобышки рамы; 5 — ограждение воздушного винта; 6 — кронштейн крепления верхней рамы к транцу; 7 — рули направления; 8 — направляющие ролики проводки управления; 9 — трос проводки управления; 10 — площадка для установки мотора; 11 — верхняя рама; 12 — нижняя рама; 13 — растяжка; 14 — качалка рулей направления
Оси рулей направления в верхней части закреплены за кольцо ограждения воздушного винта с помощью специальных быстросъемных кронштейнов, а снизу — в бобышках рамы мотоустановки. Лопасти рулей изготовлены из листового полиэтилена низкого давления, а их оси представляют собой трубки ø 10×1,0 мм.
Двигатель крепится на специальное основание, расположенное на верхней раме, скобами в передней части и прижимной планкой сзади. Перед установкой на лодку с парамотора необходимо демонтировать подвесную систему, иначе она будет создавать излишнее сопротивление воздушному потоку, проходящему через винт. Управление газом — штатной ручкой.
Большой плюс конструкции в том, что она разборная, поэтому перевозка нашего судна не вызывает проблем на любом автомобиле. Собирается же это необычное транспортное средство за 25 — 30 минут, а разбирается даже немного быстрее.
Штатное ограждение винта надо обязательно сохранить!
Установка парамотора на лодку занимает от силы полчаса
Испытания показали, что ни мелководье, ни трава или водоросли, растущие на поверхности водоема, абсолютно не мешают движению. Аэролодка с легкостью выходит на глиссирование с пилотом, пассажиром на борту и грузом примерно в 30 кг.
А ее управляемость благодаря аэродинамическим рулям по ощущениям очень напоминает пилотирование самолета — буквально ощущаешь, как «цепляешься» за воздух! Кстати, рули показали достаточную эффективность даже на малых скоростях, поскольку они работают непосредственно в потоке, создаваемом винтом.
Тем не менее, стоит заметить, что управление лодкой требует навыка и привыкания, поэтому не торопитесь сразу «давить на гашетку».
Управление воздушными рулями, установленными за винтом, осуществляется при помощи педалей
В целом же катание на аэролодке доставляет массу приятных эмоций. Возможно, не каждому понравится, что воздушный винт и двигатель издают сильный шум, особенно на разгоне, но нам он только в радость. При этом плюс нашей самоделки в том, что мотор легко снять и эксплуатировать по прямому назначению — для полетов с парапланом. Впрочем, мы использовали его, потому что он у нас уже был.
Двигатель, конечно, шумит сильно, на настоящему «парамотористу» зто только в радость!
В силовой установке можно применить и другой двигатель, изготовив под него соответствующую раму и ограждение воздушного винта.
Несложно адаптировать эту конструкцию и под другой доступный аэродвижитель и имеющийся тип судна.
Однако, если есть выбор, рекомендую в качестве носителя использовать 3,5-метровую лодку — она будет удобнее нашей с точки зрения размещения экипажа и груза, а также более устойчива на скорости.
- Андрей ПОТОПТАЕВ,
- г. Тверь
- От редакции
Большой плюс конструкции Андрея Потоптаева в ее простоте. К тому же, судно с воздушным движителем, в отличие от плавсредства с привычным гребным винтом или водометом, приобретает такое ценное потребительское качество, как способность преодолевать самое жестокое мелководье.
Даже более того — взяв хороший разгон, можно на скорости проскакивать небольшие участки суши. Но вряд ли это пойдет на пользу материалу, из которого изготовлена лодка (ткани ПВХ).
Поэтому здесь, возможно, стоит взять на вооружение опыт одной екатеринбургской компании, выпускающей надувные аэролодки мелкими сериями.
Они способны перемещаться не только по воде, но и по заснеженным просторам, для чего снизу их дно усилено армированным пластиковым полотном — прочным и со скользкой поверхностью. В самодельной конструкции такую дополнительную защиту можно привязать к лодке, пропустив шнур через приклепанные к юбке люверсы.
Изготовление Аэролодок НДНД ПВХ под заказ — обзор, фото, мнение
Изготовление Аэролодок ПВХ под заказ.
Добрый день наш читатель или будущий заказчик. В этой статье Я (владелец магазина WindKing) расскажу на Наших примерах, как делают Аэролодку и какие минусы и плюсы аэролодок.
Первое, с чего Мы всегда начинаем выбирать, это основа. Основа любой аэролодки это лодка НДНД с плоским дном. Дно должно быть вровень или на 3-4 см утоплено по отношению к плоскости. Есть клиенты, которые берут лодки НДНД с малым килем, что заведомо не правильно.
Как выбрать основу лодки или из каких фирм. На рынке лодок Санкт-Петербурга (город где делают большинство лодок) или России есть куча фирм, которые готовы сделать. Это и Флагман ДК серии AIR, лодки Ракета (космос цены за материал «мехлер»), лодки Флинк (отдельные серии), Catmarine (данные лодки Мы продаем и влияем на их производство) и много другие.
Кстати можем под заказ по Вашим данным сделать любой баллон и ширину лодки (контакты для заказа на сайте)
Итак, выбрали основу. Ткань лодки должна быть 1050-1100 минимум. Вес самой лодки – без разницы. Почему? Это НДНД, аэро лодка в нашем понимании перевозиться на прицепе.
При огромном желании можно ее разобрать, но собрать по приезду – занимает много времени. При заказе такой лодки Мы ее получаем собранную и увозим с завода собранную.
Люди, которые будут выбирать аэролодку – серии компакт – в расчет не берем.
Размер…размер лодки ПВХ. По нашему многолетнему опыту это от 330 до 400. Да есть люди, которые брали размер 260. Есть люди, которые заказывали размер баллона 60 см + 5 метров. Но это особые заказы и подход индивидуальный.
Самый популярный размер – 380. Это лодка для 2-х людей + вещи. Баллон такой лодки идет 45 или 46 см. Кокпит от 77 до 80 см.
Транец лодки от 21 см до 27 см. Обычно это 21 или 24 см. Роли не играет, почему? Далее по тексту узнаете.
380 A Catmarine лодка НДНД хорошо подходит под золотую середину. Цена ее при заказе у Нас 35 000 рублей + всю навесную фурнитуру клеим под Вас!
Почему не выгодно брать или не удобно брать готовые фабричные лодки? Как правило на них уже все стоит – рымы, леер. Ликтрос и прочее. Транец вклеен под лодочный мотор – под наклоном. В идеале транец должен быть прямой, но открою секрет – без разницы.
А вот далее магия. Сама аэроустановка, крепление чешуи, мотор, винт и прочее.
Далее по важности идет чешуя. Тут очень много споров, решений и умельцы, как только не экономят на этом. В этой статье я рассказываю про многолетний опыт постройки, а не доказывать кому- то что-то. Рассказываю, как надо и как безопасно!
Чешуя. Чешуя покупается 3 мм толщина. Цвет белый – боится ультрафиолета и желтеет, если Вы на лето оставили лодку под солнцем. Цвет черный – не боится, но по нашим субъективным отзывам –едет четь медленнее. В 85% это белые листы. На размер 380 идет от 6 до 7 листов.
Стоимость их – дорогая. Многие клиенты заказывают у нас установку чешуи отдельно, так как в живую видели качество исполнения, но беремся не охотно, так как в совокупности это много работы, а выхлоп для мастера не большой. Поэтому политика наша – создание лодки под ключ.
Способ крепления чешуи. Вот тут наш русский народ, что только не придумал…. Иногда слушаешь клиента (а он обычно хочет сэкономить) и удивляешься тому, как любят люди сэкономить, а потом все же прийти к нашему варианту – ПО УМУ! 2 типа крепления:
1) Люверсная лента с шагом 10 см от центров, поверх привал с брызго-отбойником. Привал приспущен изначально на 3-4 см ниже, чем у лодки ПВХ стандартной.
2) Пивал приспущен на 3-4 см от штатного размещения и на баллонах грибки. (чешуя крепиться пирогом (саморез, планка, чешуя, рама, привал) + фиксация рамы стропами через крюки-скобы. Фото ниже.
При данной конструкции, чешуя очень быстро снимается, или часть ее можно открутить и отремонтировать, а также открыть доступ к дну лодки.
3) Еще куча разных способов, но не смысла описывать – все это не надежно и отрывает.
Настил в дно делаем из фанеры 9 мм с окантовкой по краям, что не дает влаге попадать в полость между фанерой и дном. Почему? Это зима, лед, куски снега и прочего- экстремальные условия.
Нужно уверенно ходить, стоять + нагрузка на дно может быть больше, за счет равномерного распределения фанеры по дну НДНД. Фанера влагостойкая, имеет 2 секции с перегородкой – шип/паз.
На ютубе много видео, где в кокпите лодки НДНД куча льда и снега.
По итогу, сама чешуя стоит на раме, которая плотно прилегает к привалу, что исключает трение или износ основной ткани и при ударе о торосы или глыбы льда хорошо играет и крепко держится. Скорости по льду у нас были до 95 км/ч. Это очень много и страшно)
Рама аэроустановки. Рама стальная, это основа площадки под мотор, сидения (рундук на замке). Рама крепится к транцу, оклеенному ПВХ через нержавеющие болты + завязывается на ту самую фанеру на дне и рундук.
Мотор. Самая большая ошибка, когда горе умельцы делают винт прямо на валу. Мотор висит над Вами и центр тяжести поднят. Это ведет к заваливанию. Ситуация: Вы едите на полном ходу на 70 км/час. И вас ставит боком по ветру и впереди какая-то неровность.
Вопрос: Что лучше? Когда мотор висит над головой или через двойной ременный привод за спиной и центр тяжести ниже? Мы делаем 2-ной ремень и свои шкивы + свои секреты, как подшипник вала сохранить и продлить жизнь. Никакой потери тяги или иного нет. Мотор при старте имеет некую эластичность и износ поршни меньше при пуске. Нет редуктора – лишний механизм и трущихся деталей.
Опытным путем Мы добились качества и простоты пуска, эксплуатации и надежности. Мотор Lifan– Китай. Автозапуск, 2 фильтра, электростартер.
Ф –Физика. Почему горе умельцы делают прямо на вал винт? – Так дешевле. Им все равно что там с Вами будет на 70 км/ч. Мы заботимся и даем гарантию, что лодка не опрокинется.
Винт. Он бывает из дерева, карбона, пластика и кол-во лопастей. Все зависит от мотора, размера лодки. Два пера руля на установке дают очень четкий вектор и направление воздушного потока, что позволяет лодкой управлять очень удобно и комфортно.
Аэролодка это взрослый конструктор.
Управление. Штурвал бывает, как и простой – ручка газ-реверс или руль-штурвал с редуктором + чека для аварийной остановки. Все зависит от комплектации и Ваших денег.
Скорость лодки при испытаниях было до 95 км/ч по GPS. Дальше уже иконки и Ваша вера. Подводя итоги данной статьи, хочу сказать следующее:
Аэролодка это некий взрослый конструктор. Главное выбрать основу и компанию, которая сможет качественно (не равно дёшево) сделать проект под Ваши требования и дать совет.
Есть вопросы? Пишите, комментируйте. Подписывайтесь в нашу группу в ВК и Ютуб канал.
Как сделать аэроглиссер своими руками :
На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого.
Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое.
Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, — это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой.
Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.
Общие сведения об агрегате
Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства — корпус и двигатель.
Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета.
Он практически идеален по таким параметрам, как:
- Мощность.
- Надежность.
- Коэффициент полезного действия.
Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.
Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.
Выбор движущей детали
Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.
Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести — это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор «Вихрь».
Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению.
Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.
Если же вернуться к рассмотрению «Вихря», то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом.
Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6.
В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях «Жигули», где используется система «двигатель — насос — генератор».
Шкивы для аэролодки
Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий.
После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки.
Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива.
Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.
Закрепление деталей
Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам.
Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней.
Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый — это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй — это болт с гайкой.
Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса «Кама».
В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 — 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат.
Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком.
Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.
Воздушный винт
Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным.
Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе.
Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.
Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации.
Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз.
Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.
Сборка конструкции винта
Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа.
Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками — это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой.
Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.
Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин.
Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы — это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля.
Расскажем, каким он должен быть.
Стапель
Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.
Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа — это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.
Корпус для аэролодки
Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком.
По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части — верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты.
Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу.
Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.
Верхняя часть
Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек.
Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками.
Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.
Рама двигателя
Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек.
Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм.
Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.
В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от «Урала» для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.
Немного о преимуществах
Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри.
Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить.
Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.
Управление
На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.
Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.
Универсальный аппарат
Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой «амфибии», которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.
Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка «Янтарь». Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.
Как сделать аэролодку своими руками. Самодельные аэролодки
Аэролодка – это хорошее тс для тех, кто нередко любит выезжать на рыбалку и охоту, ведь по своим чертам она в разы превосходит проходимость хоть какого джипа. При этом эксплуатироваться она может как в летний, так и в зимний период. Правда, цена аэролодок иногда начинается с отметки в 300 тыщ рублей и выше. Но можно пойти и другим методом, изготовив схожее средство без помощи других.
Самодельные аэролодки фактически не уступают по своим качествам заводским аналогам. Потому с каждым годом в Рф их становится все в большей и большей степени. И сейчас мы разглядим, как сделать аэролодку своими руками.
Двигатель
Мотор для нашей самоделки может быть использован от обычного лодочного катера советских времен. Но для любителей большой скорости этого покажется мало.
В таком случае следует обратить внимание на японские двигатели «Хонда» и «Ямаха» мощностью от 150 до 210 лошадиных сил. В паре с воздушным винтом такой мотор способен разогнать лодку до 50 километров в час по воде и до 90 по льду.
Клиновые ремни и термостат берется от легкового автомобиля типа «Жигули». Ведомый и ведущий шкивы изготавливаются из дюралюминиевой стали.
Ходовые качества
Первый параметр, который следует учитывать — это походная масса саней, G. Состоит она из веса самих саней, груза и пассажиров, топлива в заполненных до отказа баков.
Этот параметр определяется ориентировочно, желательно выбирать на начальных этапах его с небольшим запасом.
При предварительных расчётах следует отталкиваться от того, чтобы вес саней был не более, чем 14 килограмм на одну лошадиную силу двигателя, затем его можно определить точнее.
Если хочется выполнить аэросани определённой грузоподъёмности, то можно примерно взять серийные образцы и посмотреть их походную массу. Опять же, лучше брать её с запасом, особенно на начальном этапе проектирования. Всегда проще сделать пересчёт для меньших нагрузок, чем для больших.
Линейки в сторону: для чего на самом деле нужен дальномер
Тяговооружённость
Второй параметр — это тяговооружённость, динамический коэффициент D. Определяется отношением тяговой способности к походной массе, D=T/G. Данный коэффициент не должен быть меньше 0.
25, желательно принимать его в районе 0.3. Тяговооружённость будет показывать, насколько аэросани способны быстро двигаться, разгоняться, преодолевать подъёмы и другие препятствия.
Тяговая способность и походная масса берутся в килограммах.
В предыдущей формуле использовался параметр тяговой способности T. Он определяется исходя из мощности двигателя и параметров воздушного винта по нескольким формулам. Самая простая — если известна удельная тяговая мощность воздушного винта в килограммах на лошадиную силу, T=0.8Np. Здесь N — мощность двигателя, p — удельная тяговая мощность в килограммах на лошадиную силу.
Можно определить тяговую способность по другой формуле, которая подойдёт для большинства стандартных винтов двух-трёхлопастного типа, T=(33.25·0.7·N·d)²/3. Здесь N – номинальная мощность, d – диаметр винта в метрах, 0.7 — коэффициент, который зависит от характеристик винта. Для обычных винтов он 0.7, для прочих он может отличаться.
Другие характеристики
Другие характеристики, такие, как запас хода, скорость, преодолеваемый подъём и спуск будут сильно зависеть от выбранного двигателя, ёмкости баков и динамического коэффициента. Стоит обратить внимание на площадь лыж, чтобы удельное давление их на снег было не более 0.1-0.2 кг/кв.
см, а если они предназначены для движения по льду — выполнить аэросани-амфибию, на случай трещин льда. Такая машина очень полезна и на летней рыбалке при передвижениям среди зарослей кувшинок, иначе гребной винт будет наматывать их на себя и ломаться.
Подобные аэросани использует МЧС для спасения людей со льда весной.
Стоит помнить, что изготовление больших аэросаней на несколько человек возможно только в том случае, когда используется мощный двигатель.
Само по себе его использование многократно увеличивает стоимость конструкции, а потребление топливо в таких аэросанях будет очень большим. Это ставит крест на самодельной конструкции в плане экономии средств.
К примеру, потребление бензина серийными аэросанями на 5-6 человек составляет более 20 литров в час, а передвигаются они со скоростью до 100 км/ч по ледяной поверхности, по снегу — до 60-70.
Показатели мобильности таких аэросаней будут сравнимы с проходимостью снегохода такой же грузоподъёмности. Однако у них будет меньше преодолеваемый подъём, хуже управляемость, невозможность идти на малой скорости среди деревьев и маневренность будет уступать снегоходу. Если планируется передвижение по зимнему лесу, то лучше всего использовать именно снегоход.
Маломощные аэросани вполне могут быть изготовлены своими силами. Многие самодельщики делают аэросани с двигателем лифан, бензопилы, которые предназначены для одного и успешно работают.
Хорошие аэросани для рыбалки имеют движитель, который летом может быть легко перенесён на лодку, в том числе резиновую. Желательно, конечно, использовать лодку с жёстким дном.
Винты, лопасти и пропеллер
Помимо двигателя следует позаботиться и о воздушном винте аэролодки. Его мы изготовим из цельного деревянного бруса. Можно пойти и другим путем, склеив несколько 10-милиметровых пластин эпоксидной смолой.
Важно, чтобы готовый элемент не содержал лишних сучков и заусениц. Что касается пластин, при их подгонке лучше сделать чертеж 1:1, который будет своего рода шаблоном, и уже по этим данным делать воздушный винт лодки.
Чтобы изготовить аэролодку своими руками качественно, не стоит ленится и мастерить все «на глаз» – каждая деталь делается по своему шаблону и чертежу.
Лопасти винта тоже не должны содержать заусенцев и прочих деформированных участков. Подобные недочеты удаляются при помощи маленького топорика. Далее древесина обрабатывается рубанком и рашпилем. На специальном стапеле делаются поперечные пропилы. Они нужны для установки лопастей винта.
Как далее делать аэролодку своими руками? Для стержня стапеля нам нужна обыкновенная сталь. Главное, чтобы его диаметр был равен отверстию ступицы упомянутой детали.
Далее стержень ставится на центр стапельной доски. После на него надевается заготовка винта и прижимается к шаблону несколькими лопастями.
На данной заготовке должны отображаться следы шаблонов (там, где лопасти прикасаются к пропеллеру).
Эти места следует обработать рубанком и снова поместить в стапель. Процесс обработки лопастей необходимо повторить. Дальше при помощи верхних шаблонов обрабатывается верхняя часть винта. В результате оба элемента должны соприкасаться до плоскости разъема.
Все обработанные места помечаются цветным карандашом или маркером, после чего делаются зоны между контрольным сечением. Правильность производимых работ проверяется стальной линейкой – ее прикладывают к точкам соседних сечений.
В идеале между линейкой и лопастями зазор должен быть минимальным.
Теперь винт нужно отбалансировать. Делается это следующим образом. Сначала в центральное отверстие вставляется стальной валик и на балансировочные линейки монтируется пропеллер.
Если вдруг одна лопасть оказалась легче другой, она нагружается свинцом (наклеиваются тонкие полоски этого металла, предварительно залитые в форму). Готовый стержень вставляется в отверстие лопасти – там, где прикладывались свинцовые полоски. С обеих сторон оно раззенковывается.
Пропеллер оклеивается с двух сторон стеклотканью, шлифуется, балансируется и проходит процедуру покраски (грунтовка и эмалировка).
Изготавливаем необычную плеть своими руками
- Решил рассказать, как сделать своими руками, при минимуме инструмента и скила кожевенника сделать достаточно красивую плетку.
- Вот что мне потребовалось для ее изготовления:
- Две полоски кожи 15 мм шириной, 3,8 мм толщиной и 140 см длиной.
- Два пробойника, овальный 15х4 мм и круглый 2 мм, Нож, Нитки черные 0,8 мм, торцбил, шило, наждачная бумага, апертура Kezal, воск.
- После того как были отрезаны полосы нужной длинны и ширины, наношу апертуру для загрубления и дальнейшей обработки торцов.
Разметка для вырубки отверстий на одной из деталей делается от центра к краям с шагом равным длине отверстия, а на второй полосе после того как оставлен хвост для ручки. На фото петля ручки длинной 36 см, то есть от центра отступаем по 18 см в каждую сторону и точно так же с равными расстояниями между отверстиями пробиваем.
Размер отверстий зависит от толщины кожи и ее ширины, чем больше ширина и толщина кожи, тем больше будет отверстие. Для начала рекомендую просто на кусочках попробовать, как будет получаться плетение.
По своему опыту могу сказать, что близкое к идеалу это как раз размер самой полосы, то есть если у меня 15х3,8 мм (где 15 мм это ширина, а 3,8 мм толщина), то и отверстие я пробивал овальным пробойником 15х4 мм. Но если кожа достаточно грубая то лучше делать ширину отверстия больше, что бы при затягивании не появились разрывы и трещины. Если нет овального, то его без проблем заменит круглый на 4 мм, хотя и несколько увеличит срок изготовления.
Ну что же, отверстия готовы и можно начинать. Первый шаг всегда начинается от петли для руки, пропустить в полоске с ручкой сразу через два отверстия, после этого все дальнейшие действия всегда идентичны. Нижняя полоска всегда проходит через отверстие верхней.
Таким образом, у нас получается две плетеных части рукоятки. Можно конечно переплести рукоятку сразу всеми 4 полосками. Но такой вариант не добавляет простоты.
Скрепил рукоять я, проделав отверстия в основании каждой второй петли, и сшив это все вощеной нитью. В глаза места, где рукоять сшита в глаза не бросаются от слова совсем, да и даже если знать, где искать их не очень то и видно.
После того как рукоять готова, переходим к передней ударной части плетки. Я решил ее раздвоить, отметив и пробив на каждом хлысте отверстие 2 мм пробойником. После чего ножом по центру хлыста сделал разрез. Можно конечно и без отверстия пробойником просто распустить на полосы, но как по мне так не только красивее, но и надежней.
После готовности плетки с помощью воска придал ей блеск, заодно защитив от влаги и загрязнения кожи.
Спасибо всем кто дочитал!
Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса
Корпус аэролодки состоит из двух частей – нижней и верхней. Начинать лучше всего с первой. Для этого в соответствии с чертежом заготавливаем шпангоуты из 12-милиметровых листов фанеры. Киль и стрингеры будут выполняться из реек сечением 2х2, 2х3 и 3х3 сантиметра. Шпангоуты монтируются к полу на брусках и рейках-раскосах.
Подгонять рейки следует по месту. Крепятся они на эпоксидный клей. Рейки для передней части лодки проходят предварительную процедуру распаривания в кипятке, после чего привязываются к каркасу проволокой. После высыхания древесина окончательно фиксируется клеем. Дальше готовый каркас выравнивается и заполняется пенопластовыми блоками.
Последние тоже сажаем на эпоксидную смолу.
Верхний корпус
Верхняя часть корпуса собирается несколько иначе. Здесь мы будем использовать не фанерные шпангоуты, а криволинейные рейки, которые будут крепиться на готовой нижней части лодки. Там, где расположен двигатель, рама фиксируется косынками.
Сама рама монтируется к поперечине из стальной трубы квадратного сечения (4х4 сантиметра) и фиксируется 2.2-сантиметровыми трубами. Дальше все просто – на поверхность наносится пенопласт и оклеивается стеклотканью. Так мы закончим процедуру формирования верхней части корпуса самодельной аэролодки.
Двери можно изготовить из фанеры, а лобовое стекло лучше всего взять с какого-либо отечественного автомобиля (к примеру, с задней двери «Москвича»).
самодельный обогреватель на 12 вольт своими руками
Салон
Кресла для пассажиров и водителя делаются из древесных реек и фанеры. Каркас наполняется поролоном и обшивается кожей.
Можно пойти и другим путем — взять готовые сиденья с какой-либо иномарки или даже отечественного автомобиля. На этом этапе вопрос «как изготовить аэролодку своими руками» можно считать закрытым.
Все остальные мелочи в салоне обустраиваются по своему вкусу, здесь главное — иметь фантазию и энтузиазм.
Итак, мы выяснили, как изготовить аэролодку своими руками. Успехов!
Загрузка...
