Газель бизнес двигатель умз 4216 дергается плавают обороты

Исключением были разве что выпускные коллекторы, но заводчане поменяли материал изготовления и отрапортовали о победе над массовой неисправностью. Однако приобрести коллектор нового образца в розницу оказывается не так-то просто. Перевозчик, эксплуатирующий «ГАЗели» с ульяновскими моторами, уже махнул рукой на эту проблему.

Отчего наши подопытные «ГАЗели» с УМЗ-4216 можно безошибочно определить в потоке машин по характерному реву вырывающихся из трещин в коллекторе выхлопных газов. Однако повышенные децибелы — еще не самое страшное. Стоит водителю завести двигатель и включить печку, и внутрь кабины, как пылесосом, засасывает отравляющие выхлопные газы, от которых нет спасенья.

Ведь не будешь ездить зимой с открытым окном. На скорости дыму в кабине становится немного меньше — встречный поток сбивает струю газов из неисправного коллектора, перенаправляя ее под днище.

— Только недавно мы совершили вояж по сервисным станциям в поисках причины неустойчивой работы двигателя.

Виновником был неисправный электронный блок управления, который к тому же наотрез отказывался коммутироваться с диагностическим оборудованием.

И вот вновь, теперь уже на другой «ГАЗели», электронный блок управления приказал долго жить — нам пришлось раскошелиться еще на 6500 рублей. Помимо ЭБУ, то на одной, то на другой машине перестают работать датчики температуры, давления масла.

Прогресс в наши дни не стоит на месте — электроника распространилась повсеместно, в том числе и автомобили получили электронные мозги, управляющие почти всеми системами. Однако чем сложнее оборудование, тем сложнее поиск неисправностей.

Вот и в нашем случае водители теряются в догадках — отчего ни с того, ни с сего двигатели УМЗ-4216 теряют мощность,и машина начинает дергаться.

Появившаяся ниоткуда проблема также неожиданно исчезает, оставляя лишь неприятный осадок в душе и чувство тревоги за следующий рейс.

Да, информация о дергании автомобилей до нас доходила. Мы выяснили, что сильная вибрация возникает только при трогании на малых оборотах. Водители подозревали неисправное сцепление, но в таких случаях мы сразу же проверяли геометрию дисков и каких-либо отклонений не выявляли.

Решение проблемы здесь одно — работать педалью газа, повышая обороты двигателя до 1200–1500. К сожалению или к счастью, мы не занимаемся установкой блоков управления двигателями — это епархия автомобилистов с горьковского завода. Разработку программного обеспечения мы проводили совместно, но устанавливают их непосредственно на «ГАЗе».

Бывает, что на конвейере путают блоки и вместо ЭБУ для УМЗ-4216 устанавливают контроллер от заволжского двигателя. А они, естественно, отличаются программным обеспечением. Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала установку электромуфты — вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе.

Электромуфта включение вентилятора охлаждения двигателя — это целиком инициатива «ГАЗа». Устанавливать электродвигатель вентилятора, как это сделано на большинстве автомобилей, конструкторы «ГАЗа» изначально не собирались, так как для этого требовался более мощный генератор.

Ведь «ГАЗель», в исполнении микроавтобус, оборудована дополнительными отопителями и светильниками. Еще одна причина установки электромуфты — ее тихая работа, отчасти из-за муфты «ГАЗель» прошла испытания по шумности с запасом.

Ларгус или ларгус кросс что выбрать

Другой вопрос, больше года мучающий водителей испытуемых автомобилей: «Почему нельзя было вместо электромагнитных муфт установить на радиаторе вентилятор с электродвигателем?» И действительно ведь кроме проблем с перегревом у перевозчика воспламенялась проводка, и причиной тому, похоже, были заклинившие муфты, приводившие к повышению тока в цепи электропитания. Не решает проблему и банальная блокировка электромагнита, коей пользуются некоторые сервисные станции, где уже поняли — установкой новой запчасти делу не поможешь. Ведь температура охлаждающей жидкости чаще всего зашкаливает в пробках, когда двигатель вращается на холостых или близких к ним оборотах. Их вентилятору, естественно, недостаточно для эффективного охлаждения антифриза в радиаторе. Потому-то и приходится водителям машин с таким вот ноу-хау постоянно топтать педаль газа, чтобы не закипеть.

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Техническое обслуживание и ремонт топливного бака

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол.

На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Как правильно установить подушки двигателя

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно.

В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная».

Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

https://www.youtube.com/watch?v=6xzLWWkAyVU\u0026t=9s

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Двигатель 4216 не развивает обороты

Нестабильная работа двигателя заставляет нас хотеть выяснить, почему двигатель не набирает обороты или не развивает достаточную тягу, и что вызывает сбой. Представьте, что вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» это делать, а обороты не падают.растут.

Или двигатель разгоняется до определенного момента, а потом что-то его сдерживает и мощность не развивается. Задача диагностики этого явления довольно сложная, она может быть вызвана множеством факторов.

Одной из распространенных причин, по которой двигатель не может набрать скорость и развить достаточную мощность, является неисправность топливной системы. Во всех типах двигателей, независимо от типа топлива, в первую очередь необходимо проверить работоспособность топливной системы, а в частности техническое состояние топливного насоса.

Это неисправный бензонасос, который заставляет двигатель «голодать», отсюда и его очень медленная работа. Что касается дизельных двигателей, то здесь в первую очередь необходимо проверить форсунки и поршневую пару топливного насоса, неисправность которого приводит к тому, что двигатель теряет мощность и часто отказывается запускаться.

Проблемы с электрической частью

Причины, по которым двигатель не может разгоняться, также могут быть связаны с различными неисправностями.

Также следует проверить фильтры топливной системы, так как грязные и забитые картриджи фильтров не позволяют двигателю развивать свою мощность.

Также стоит проверить фильтры топливной системы, потому что из-за грязных и забитых фильтрующих картриджей мощность двигателя не используется.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий В двигателях с форсунками необходимо выяснить, как выставлены маркеры ГРМ, так как от этого зависит момент зажигания и впрыска топливной смеси. Также необходимо проверить натяжение ремня ГРМ и правильность его установки, потому что неправильное его размещение и соосность зубцов также могут повлиять на выработку мощности двигателя автомобиля.

После проверки топливной системы проверяется система зажигания двигателя. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей зажигания: если на них есть коричневые загрязнения, немедленно замените их. Если наконечники свечей зажигания загрязнены, снимите их и очистите.

Для этого можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Теперь внимательно проверьте техническое состояние барабана и высоковольтных кабелей. Затем обязательно измерьте провода, чтобы убедиться, что какой-либо из них имеет слишком большое сопротивление или нет ли в них трещин.

Блок балластной тяги может выйти из строя и также может быть причиной этой проблемы. Чтобы найти его, приподнимите капот, и вы легко увидите ребристый блок под лобовым стеклом. Это балластное сопротивление.

Почему мотор не крутится? Список причин и приоритетов действий

Другие причины Другая причина, по которой двигатель не развивает мощность, заключается в том, что воздух всасывается в цилиндры, следуя за датчиком воздушного потока DMRV.

Дело в том, что ДМРВ предоставляет информацию компьютеру машины о том, сколько воздуха попало в цилиндры, который в свою очередь рассчитывает состав топливной смеси.

Хотя дополнительный воздух дает недостоверную информацию, топливная смесь оказывается бедной, что снижает тягу двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забитого воздушного фильтра, который следует менять каждые полгода. Дело в том, что из-за загрязнения фильтра подача воздушной массы усложняется, и в результате двигатель практически не увеличивает обороты и развивает мощность.

Также стоит обратить внимание на цвет выхлопных газов: если они черные, обратный клапан может быть поврежден.

Одной из возможных причин выхода из строя двигателя и неспособности развивать необходимую мощность может быть банальный выход из строя автомобильного компьютера. В этом случае попробуйте открутить форсунки, при этом будет видно большое количество газа, выходящего из форсунки. В этом случае такую неисправность можно устранить только заменой бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

Рассматривая причины, по которым двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на одну важную.аспект — работа катализатора, который часто забивается. Для проверки снимите свечу зажигания, затем запустите двигатель и сделайте несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое увеличение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, проблема заключается в засорении. В этом случае его необходимо заменить.

Здравствуйте, проблема в следующем. Заменил звездочку распредвала и после сборки у Газели неверные повороты. На отметке 1500 это похоже на поездку. Диагностика показала «высокое показание датчика распредвала» (все датчики в норме).

При этом вставил стойку без глушителя в датчик. После снятия крышки стойка была в порядке с датчиком. Сравнив с новой коробкой передач, я наконец нашел разницу — количество зубцов от датчика до метки. У старого было 12 зубьев, а у нового 11. Может ли это быть причиной плохой работы двигателя?

Помимо неисправностей двигателя ЮМЗ-4216, в процессе эксплуатации также возникают сбои в работе систем управления двигателем.

Электронный блок управления двигателем (подача топлива и зажигание) в определенной степени способен диагностировать неисправности систем управления двигателем ЮМЗ-4216.

При этом датчики, установленные на двигателе, используются для получения информации о работе двигателя и систем, которыми управляет агрегат.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем ЮМЗ-4216 предусмотрен специальный 16-контактный штекерный разъем.

При обнаружении неисправности систем управления блок управления включает диагностическую лампу (желтая лампа на приборной панели автомобиля с изображением контура двигателя) и в его памяти сохраняется код, отражающий неисправность.

Во время работы при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа мигает 0,6 секунды и гаснет, когда система самодиагностики не обнаруживает неисправности в электрических цепях системы управления.

Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть проблемы с системами управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и УМЗ-4216.

двигатель как можно скорее.

В связи с тем, что системы управления МИКАС и АВТРОН постоянно совершенствуются, количество диагностируемых неисправностей будет увеличиваться. Также возможно внесение изменений в маркировку самих кодов.

При определении неисправностей системы управления двигателем УМЗ-4216 на конкретном автомобиле обращайтесь к прилагаемой к нему «Руководстве по эксплуатации», в котором содержатся все необходимые изменения.

В то же время существует ряд распространенных неисправностей двигателей УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива, которые могут быть обнаружены независимо от используемой системы управления двигателем МИКАС или АВТРОН.

— Система самодиагностики неисправна. — Неисправен модуль управления.

— Неисправные цепи системы управления двигателем. — Неисправность компонентов системы управления двигателем. — Неисправен модуль управления.

— Неисправны цепи питания и управления электронасоса. — Неисправно реле электрического подъемного насоса. — Электроэрозионный насос неисправен. — Неисправный блок управления.

— Повреждены силовые и управляющие цепи электроподъемника. — Неисправный блок управления.

— Неисправность цепей питания и управления стартером. — Батарея разряжена или повреждена. — Неисправный стартер. — Неисправность дроссельной заслонки.

— Увеличивается зазор между зубьями шестерни синхронизатора коленчатого вала и датчиком синхронизатора. Проверить зазор между сердечником датчика синхронизма и зубцом переключателя синхронизма, он должен быть в пределах 0,5-1,5 мм. — Неисправная корзина синхронизации.

Условия: Электробензонасос работает, напряжение аккумуляторной батареи больше 12 В, двигатель находится в режиме запуска кривошипом, включен режим самодиагностики.

1. 1. нет давления топлива.

— Недостатоктопливо в баке. — Воздушная пробка в воздуховоде.

2. Давление топлива менее 4 кг / см2.

— Забиты топливопроводы и топливные фильтры. — Воздухозаборник всасывания. — Утечка в топливных магистралях. — Неисправность регулятора давления топлива. 3.

3. Давление топлива больше 4 кг / см2.

— Засорен сливной шланг. — Неисправен электробензонасос. — Неисправен регулятор давления топлива.

4. Неисправность холостого хода регулятора или засорение байпаса регулятора. 5. Неисправен датчик положения коленчатого вала. 6. Перемешаны цепи управления катушкой зажигания цилиндра. 7. Блок управления поврежден.

— Неточное закрытие дроссельной заслонки. — Канал регулятора холостого хода не закрывается. — Нарушена калибровка датчика температуры охлаждающей жидкости.

— Поврежден высоковольтный кабель или конец кабеля. — Неправильный зазор свечи зажигания. Установите зазор 0,7-0,8 мм. — Нагар на электродах свечей зажигания. — Неисправная свеча зажигания. — Неисправность питания топливной форсунки или цепи управления. — Топливная форсунка забита. — Неисправная топливная форсунка. — Блок управления поврежден.

— Неисправность питания катушки зажигания или цепи управления. — Катушка зажигания неисправна. — Блок управления поврежден.

— Удаление воздуха из системы впуска, вентиляции картера или вспомогательной тормозной системы. — Попадание воды в топливный бак. — Дергающийся контакт датчика положения дроссельной заслонки.

— Неисправные цепи зажигания высокого напряжения. — Стук контактов датчика положения дроссельной заслонки.

— Дроссельная заслонка открыта не полностью. — Неправильная калибровка датчика положения дроссельной заслонки. — Топливный фильтр забит. — Воздушный фильтр засорен. — Цепи высокого напряжения повреждены. — Неисправен датчик абсолютного давления.

— Утечка в системе впуска воздуха, системе вентиляции картера или усилителе тормозов. — Негерметичные топливные форсунки. — Давление топлива более 4 кг / см2. — Неисправен датчик давления топлива. — Неправильная регулировка двигателя.

— Неисправные цепи зажигания высокого напряжения.

— Низкое качество бензина (низкое октановое число, вода в топливе, плохой фракционный состав). — Неисправное экранирование кабелей датчиков детонации. — Нарушена калибровка датчика детонации. — Блок управления двигателем неисправен.

Газель 2705 двигатель 4216 дергается при разгоне причины и устранение

Распространенным явлением выступают плавающие холостые обороты при работе на газу, довольно часто такое встречается после недавней смены форсунок в системе ГБО. И тот факт, что после замены форсунок новыми машина какое-то время ездила хорошо только подтверждает, что проблема именно в этом.

А точнее сказать в необходимости дополнительной калибровки новых форсунок после того, как автомобиль проехал одну – две тысячи километров.

Если Ваша проблема именно в нестабильной работе авто на холостом ходу, после недавней замены форсунок, обязательно обратитесь к специалисту, который проведет калибровку и настройку системы.

Проблема не в ГБО

Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

Газель бизнес дергается при разгоне

Журнал «Рейс» совместно с «Группой ГАЗ» продолжает проект, цель которого — оценка качества и ресурса двигателя УМЗ-4216

Очередная встреча с испытуемыми «ГАЗелями», оснащенными УМЗ-4216, показала: все, что сделано не поставщиками, а на заводе в Ульяновске, более или менее работает исправно на протяжении уже почти 100 тысяч километров. Исключением были разве что выпускные коллекторы, но заводчане поменяли материал изготовления и отрапортовали о победе над массовой неисправностью.

Однако приобрести коллектор нового образца в розницу оказывается не так-то просто. Перевозчик, эксплуатирующий «ГАЗели» с ульяновскими моторами, уже махнул рукой на эту проблему. Отчего наши подопытные «ГАЗели» с УМЗ-4216 можно безошибочно определить в потоке машин по характерному реву вырывающихся из трещин в коллекторе выхлопных газов. Однако повышенные децибелы — еще не самое страшное.

Стоит водителю завести двигатель и включить печку, и внутрь кабины, как пылесосом, засасывает отравляющие выхлопные газы, от которых нет спасенья. Ведь не будешь ездить зимой с открытым окном. На скорости дыму в кабине становится немного меньше — встречный поток сбивает струю газов из неисправного коллектора, перенаправляя ее под днище.

— Только недавно мы совершили вояж по сервисным станциям в поисках причины неустойчивой работы двигателя. Виновником был неисправный электронный блок управления, который к тому же наотрез отказывался коммутироваться с диагностическим оборудованием. И вот вновь, теперь уже на другой «ГАЗели», электронный блок управления приказал долго жить — нам пришлось раскошелиться еще на 6500 рублей.

Помимо ЭБУ, то на одной, то на другой машине перестают работать датчики температуры, давления масла.

Chevrolet Niva («Нива Шеви») дизель — стоит ли приобретать?

Прогресс в наши дни не стоит на месте — электроника распространилась повсеместно, в том числе и автомобили получили электронные мозги, управляющие почти всеми системами.

Однако чем сложнее оборудование, тем сложнее поиск неисправностей. Вот и в нашем случае водители теряются в догадках — отчего ни с того, ни с сего двигатели УМЗ-4216 теряют мощность,и машина начинает дергаться.

Решение проблемы здесь одно — работать педалью газа, повышая обороты двигателя до 1200–1500. К сожалению или к счастью, мы не занимаемся установкой блоков управления двигателями — это епархия автомобилистов с горьковского завода. Разработку программного обеспечения мы проводили совместно, но устанавливают их непосредственно на «ГАЗе».

Бывает, что на конвейере путают блоки и вместо ЭБУ для УМЗ-4216 устанавливают контроллер от заволжского двигателя. А они, естественно, отличаются программным обеспечением. Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала установку электромуфты — вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе.

Проблема в ГБО

Если же все вышеперечисленные варианты были проверены, а при резком нажатии педали газа машина дергается на ходу по прежнему, значит следует искать проблему в неверно настроенном или вышедшем из строя оборудовании ГБО. В основном проблема с газобаллонным оборудованием кроется в нерегулируемом подсосе воздуха, в следствие чего и происходят рывки авто. Для выявления такой неисправности следует присмотреться к:

Соединениям всех газовых элементов. В следствие долгой эксплуатации возможна разгерметизация соединительных элементов системы.
Магистрали и резиновым шлангам, которые могут рассохнуться в следствие активной эксплуатации.
«Антихлопку». Нужно тщательно проверить резинку хлопка и место установки.

Выявить место подсоса воздуха можно с помощью «обмыливания» всех вышеперечисленных элементов системы. При выявлении дефекта шланги или соединительные элементы следует заменить, после чего вновь проверить герметичность системы.

Нелишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который подключив авто к компьютеру, выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и почистит форсунки, а также выявит прочие возможные проблемы.

Вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения

, как будто топлива — на дне. При этом в газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу

совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

Свечи зажигания;
Высоковольтные провода;
Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу

, приходятся на , и на ошибки прошивок . Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты , обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

На соединениях всей газовой разводки;
По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
В месте установки «хлопка»;
По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке .

Чтобы , требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, : если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

В некоторых ситуациях авто, оснащенное ГБО 4 поколения начинает нестабильно действовать, появляются рывки во время движения, как при нехватке топлива. Но при этом баллон газа полный.

Конечно, это если случилось в непосредственной близости от «газовщика», то ситуация легко решается. Вот только появляются подобные проблемы в неподходящий момент, например, на подъеме в гору.

Однако, переключая авто на бензин, проблема может себя не проявлять. Разберемся с возможными причинами таких проявлений.

Главные причины, почему машина дергается на газу

Очень многих автолюбителей интересуют причины, из-за которых машина дергается на газу. Условно их можно разделить на две категории – это проблемы с электрикой и проблемы с газовым оборудованием.

Проблемы с электрикой

Чаще всего авто дергается вовсе не из-за газа, а из-за дефектов в электрической составляющей. Выделяются следующие причины:

модуль зажигания;
свечи;
высоковольтная проводка.

При всем этом проблемы с электрикой могут совершенно не беспокоить при езде на бензине, или на холостых оборотах на газу. Объясняется это тем, что газ гораздо хуже воспламеняется чем бензин, соответственно, ему требуется искра большей мощности. Вот отсюда и возникают высокие требования к состоянию электрической начинки автомобиля.

Присутствие свечей зажигания, которыми следует оснащать транспортное средство с газовым оборудованием – это не желание производителей подзаработать, а техническая необходимость. Отличаются они не только зазором, но конструкцией. Меняются они достаточно просто.

Обнаружить проблему в проводах несколько затруднительно. Если проводка уже старая, ее следует без промедления заменить.

Проблемы с газовым оборудованием и прошивкой ЭБУ

Проблемы с настройками ЭБУ проявляются сразу, как и некорректная калибровка форсунок. Если не было стороннего вмешательства, то их можно смело исключить. В случае потребности можно заново установить прошивку, а калибровку необходимо доверять мастерам.

А вот различные проблемы с газовым оборудованием проявляются не сразу, а только по мере эксплуатации. Чаще всего они связаны с подсосом воздуха:

на стыках всей газовой системы;
в точке монтажа «хлопка»;
по прокладке редуктора, которая может придти в негодность.

Выявить проблемные участки просто. Для этого требуется мыльным раствором обработать все подозрительные соединения. В случае потребности заменить шланги, освежить соединения.

Следует подчеркнуть, при допуске снижения уровня охлаждающей жидкости, первостепенно опустошается контур редуктора. В итоге, газ медленно испаряется, оставаясь в сжиженном состоянии из-за охлаждения.

Своевременная профилактика проблемы лучше, чем ее исправление

Гораздо выгоднее любую проблему предотвратить, чем потом прикладывать массу усилий для ее решения. Именно по этой причине следует мгновенно реагировать на любые отклонения в машине. Однако выявить проблемы, из-за которых авто дергается на газу способны далеко не все автолюбители.

Сразу стоит отметить, что тестировать авто на наличие вибрации на холостом ходу будет некорректно, за исключением конкретных ситуаций. Такую проверку следует проводить только при движении. Для этого следует подыскать абсолютно безопасный участок дороги, передвигаться по нему и поочередно включать разные передачи.

На каждой включенной передаче нажимайте на педаль газа. Машина должна незамедлительно реагировать на ваше нажатие. Если авто дергается или наблюдаются рывки при езде в гору, значит пора предпринимать определенные действия для устранения проблемы.

Настройка и чистка карбюратора ваз 2107 своими руками

Своевременно обслуживайте свое авто – это позволит избежать многих неприятных ситуаций.

Рывки на ходу

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с двигателем, пож-ста, уже голову себе сломал.

Предистория такова -ИЖ412 ИЭ, 1,5, 1985 года издания. После покупки — ездил спокойно, крейсером — 70-80, иногда до 100 при обгоне, всякое бывает.

Пару недель назад машина решила не ехать, начала дергаться при движении — хлопки в карбюратор, рывки, чем дальше — тем чаще. Отогнал сервисменам — говорит — переливает. Ладно, открыли карб, подогнули поплавок — переливать вроде как перестало. День поездил — опять рывки.

Второй поход к сервисменам — уже сняли крышку головки, и потыкались в клапана, зазоры порегулировали. Завели, уехал. В тот же день к вечеру — заводимся, но уже не едем — при попытке двинуться с места машина глохнет.

На следующий день с утра завел и попытался перегнать в сервис — такое впечатление, что в моторе работал один цилиндр. Так оно впоследствии и оказалось — при разборке в очередной раз — 3 из 4 выхлопных клапанов — ну кто во что горазд — один треснул, два других — обгорели по краям.

Заменили все 4, притерли — все равно — дымит и хлопает. ЗАменили свечки на новые — все, машинка с полпинка заводится, на холодную — на подсосе, пока не прогреется. На горячую — моментом.

Не далее как вчера — отказалась заводиться напрочь. Грешил на бензонасос — ПЕКАР стоит.

Скинул шлангочки все, проверил — не, таки качает, бензин отлично в карбюратор поступает, На всякий случай вынул и прочистил фильтрующую сеточку в карбюраторе, заменил топливный фильтр на новый.

Карб – К126Н без окошка. А не заводится. В общем – подсунул движку новые УФИмские свечи, чуток крутнули трамблер – мотор прочихался и завелся.

Добился вроде как устойчивой работы – двиг на холостых работает, крутится до максималки, но обороты на холостых немного гуляют, мотор потряхивает, будто троит.

Пытаемся двинуться с места – опять хлопки в карб. Зажигание уже крутили, почти от края до края – ситуация не меняется. Качество смеси тоже вертели – результат – токо свечи коптит. Хотя заводиться – это запросто. На подсос адекватно реагирует. А ехать – ну максимум на первой передаче тронуться с места. Чуть дальше педальку продавить – все, хлопки и рывки.

Как то сумбурно получилось. Но уже не знаю, куда лезть. Карб, судя по виду – не мыли давно. Начать разве токо с него? Свечи проверены – NGK новые, бензонасос работает, искра есть, вполне себе устойчивая. Бронепровода — новые силиконовые. А ехать – не едет. С чего начинать ковырять?