В периодической печати, в том числе в нашем журнале, нередко появляются публикации, авторы которых на чем свет стоит ругают отечественную технику.
Мол, «недоработанная конструкция, низкая культура производства, плохое качество комплектующих и самой сборки» и т. д. А машины иностранного производства якобы лишены всех этих недостатков.
Может, доля правды в этом есть, но я придерживаюсь иного мнения.
Надежней нашей техники в мире нет. Нет, я вовсе не считаю, что все отечественное хорошо только потому, что оно наше. Однако все же думаю, что надежнее нашей техники в мире нет. Например, всем известно, что в наши 10-тонные КамАЗы постоянно грузят по 15 т и более.
Какой автомобиль зарубежного производства выдержит подобное? Известны случаи, когда наши водители из-за отсутствия моторного масла заливали в двигатель веретенное и проезжали около 60 км по непрофилированной грунтовой дороге. И двигатель «выживал», а после замены масла безотказно служил долгое время.
Какая техника, кроме российской, будет работать в таких условиях? И если еще учесть плохие дороги, извечный дефицит запчастей, не всегда качественные эксплуатационные материалы, почти полное отсутствие сервисного обслуживания, то невольно приходишь к выводу, что техники лучше нашей еще никто не придумал.
Я не хочу сказать, что ее, нашу технику, можно жестоко эксплуатировать, что она все выдержит. Нет, технику надо беречь, и тогда она будет служить долго и безотказно. Однако мы далеко не всегда обращаемся с машинами как должно. Иногда от лени, иногда от недостатка времени, а иногда по незнанию.
О том, как продлить ресурс машины, и особенно двигателя, я и хочу напомнить читателю. Почему именно напомнить? Да потому, что это прописные истины, и всякий, кто эксплуатирует технику, должен об этом знать, однако придерживаются рекомендаций далеко не все.
Все изложенное ниже проверено многолетним опытом не одного поколения эксплуатационников.
«Холодный» пуск. Самое тяжелое время года для транспортника – зима, а самая трудоемкая операция зимой – пуск холодного двигателя, исключая, конечно, ремонт под открытым небом. Хорошо, если машина стоит в отапливаемом помещении: тогда с пуском трудностей нет.
А если мороз градусов 25, а машина ночует на улице? Вот здесь-то и начинаются проблемы. Рекомендации будут даны в основном для Средней полосы России и на примере самого распространенного в России грузового автомобиля – КамАЗа.
Однако все, что будет сказано ниже, применимо к любой другой колесной и гусеничной технике с механической трансмиссией.
Пуск двигателя, если машина новая, с исправными электрофакельным устройством и пусковым подогревателем, а система охлаждения заполнена антифризом, как правило, не составляет труда.
В инструкции по эксплуатации автомобилей КамАЗ написано, что электрофакельное устройство обеспечивает надежный пуск двигателя при температуре окружающей среды до –25 °С.
Из опыта работы известно, что это не вполне соответствует действительности, а водители в подавляющем большинстве считают «факел» устройством ненадежным и опасным и пользуются им очень редко.
На мой взгляд, правильно делают, ведь электрофакельное устройство разогревает только воздух, поступающий в цилиндры двигателя, а охлаждающая жидкость и масло остаются холодными, что значительно сокращает ресурс двигателя. При пуске холодного двигателя необходимо помнить, что в первую очередь следует подогревать масло в картере.
Давно, лет сорок назад, проводились исследования, которые показали, что при пуске холодного двигателя зимой масло к наиболее удаленным от масляного насоса трущимся поверхностям (коромыслам клапанов) поступает только через 3 минуты (!) работы двигателя.
Масляный насос не в состоянии быстро прокачать холодное загустевшее масло по системе смазки. Стоит ли объяснять, что при «сухом» трении детали изнашиваются очень быстро.
Поэтому при температуре окружающей среды –10 °С и ниже надо пользоваться пусковым подогревателем.
Пусковой подогреватель автомобилей КамАЗ (ПЖД-30) достаточно надежен и безопасен, легко запускается и обеспечивает быстрый прогрев и охлаждающей жидкости, и масла в картере двигателя.
При температуре до –10 °С холодный двигатель заведется и без подогрева, хотя и с трудом, но давление масла в главной масляной магистрали будет расти очень медленно, и соответственно многократно возрастет износ деталей.
Самое распространенное для КамАЗа зимнее моторное масло М-8-Г2(К) даже при морозе – 7…10 °С густеет, и это видно невооруженным глазом.
Пуск двигателя без подогрева при более низких температурах в принципе возможен, однако, чтобы трущиеся поверхности не изнашивались, система смазки должна быть заполнена дорогостоящими синтетическими или полусинтетическими маслами, а об этом подавляющее большинство наших транспортников не может и мечтать.
При пользовании пусковым подогревателем необходимо помнить, что во время его работы нельзя оставлять машину без присмотра, как бы холодно водителю не было на морозе. Известны случаи, когда неисправность подогревателей приводила к пожару.
Тракторные двигатели, оборудованные пусковым двигателем, можно пускать практически при любом морозе без дополнительного подогрева. И не только подогрева, но и заполнения системы смазки маслом. Пусковые двигатели (ПД-8, ПД-10) без труда пускаются при температуре воздуха до –25 °С и после 2…
3 минут работы разогревают охлаждающую жидкость в системе охлаждения основного двигателя до рабочей температуры, а заодно и подогревают масло в системе смазки.
Необходимо только помнить, что при низких температурах (–10 °С и ниже) необходимо хотя бы минуту проворачивать коленчатый вал основного двигателя пусковым при выключенной подаче топлива, а если конструкцией предусмотрен декомпрессор, его рекомендуется включить, чтобы вал проворачивался свободно.
За это время прогреется охлаждающая жидкость, а масляный насос заполнит маслом систему смазки, и масло также несколько нагреется. В этом случае пуск основного двигателя будет легким и безвредным. Безусловно, при более низких температурах время на такое проворачивание должно увеличиваться.
Случается и так, что при работе пускового двигателя жидкость в системе охлаждения нагревается до кипения, а запустить основной двигатель не удается. В этом случае необходимо остановить пусковой двигатель, подождать 5…10 минут и повторить пуск.
А если пускового подогревателя нет? В любом случае при отрицательной температуре воздуха и отсутствии антифриза систему охлаждения следует заполнять горячей водой.
До сих пор речь шла о технике, оборудованной исправными пусковыми подогревателями или пусковыми двигателями, однако все знают, что на подавляющем большинстве машин старше 5 лет пусковые подогреватели либо отсутствуют, либо неисправны. Что делать в этом случае?
Если система охлаждения заполнена антифризом, двигатель надо греть снаружи любыми доступными средствами, начиная подогрев с поддона картера. До сих пор иногда водители пользуются для этого паяльными лампами, при соблюдении правил пожарной безопасности это довольно эффективно.
А безопасность требует, во-первых, герметичности систем питания и смазки двигателя, а во-вторых, чтобы двигатель ни в коем случае не грели открытым пламенем: расстояние от пламени до поддона картера должно быть не меньше полуметра. Если направить пламя под поддон картера, горячий воздух, поднимаясь вверх, будет довольно быстро нагревать двигатель.
На подогрев таким способом в зависимости от температуры окружающей среды необходимо от 30 минут до 3 часов.
Наши народные умельцы давно додумались подогревать двигатели зимой электроподогревателями.
Для легковых автомобилей даже выпускаются подогреватели, причем уже лет 30, которые работают от аккумуляторной батареи, а вставляются в картер двигателя через отверстие для масляного щупа. Не могу сказать, что они достаточно эффективны, но все же несколько облегчают пуск.
Для грузовых автомобилей и прочей тяжелой техники такого подогревателя недостаточно. Однако многие наши водители, трактористы и операторы самостоятельно устанавливают в поддон картера электронагреватели, работающие от бытовой электросети, и подогревают ими масло.
Впрочем, не только масло, так как от них нагревается и весь двигатель. Этот метод успешно используется много лет, надо лишь обратить внимание тех, кто этим заинтересуется, на требования безопасности.
Во-первых, все электрические соединения должны быть надежными, чтобы исключить искрение. Во-вторых, нагреватель должен подключаться к сети через плавкий предохранитель, рассчитанный на максимальный ток, не более чем на 50% превышающий номинальный ток, протекающий через нагреватель.
В-третьих, мощность нагревателя должна быть 200…300 Вт, но ни в коем случае не более 0,5 кВт. Более мощные нагреватели пожароопасны, могут нагревать масло до кипения, что отрицательно сказывается на свойствах моторного масла.
И, в-четвертых, прежде чем пускать двигатель, обязательно надо отсоединить нагреватель от сети, о чем иногда забывают.
Подогрев горячей водой и маслом. Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 для автомобилей МАЗ, КрАЗ и другой тяжелой и коммунальной техники легко запускаются без подогрева практически в любой мороз, достаточно провернуть коленвал на один-два оборота. Однако снова напоминаю, что при температуре воздуха ниже –10 °С масло в поддоне картера надо подогревать.
Часто в нашей технике система охлаждения заполнена водой. На стоянке воду из системы сливают, а для работы заливают снова. Думаю, все знают, что при морозе до –10 °С в систему охлаждения следует заливать горячую или хотя бы теплую воду: 35…40 °С, а при более низких температурах горячей воды требуется побольше.
Предварительно подогрев масло, заливают в систему охлаждения 30…40 л горячей воды при открытых сливных кранах системы охлаждения. Вода, проходя через систему охлаждения и выливаясь через краны, согревает двигатель. После такого прогрева сливные краны системы закрывают, и в систему снова заливают горячую воду.
В этом случае двигатель обычно легко запускается.
В сильные морозы рекомендуется сливать из поддона картера двигателя масло, а перед пуском холодного двигателя согревать его до температуры 70…80 °С и горячим заливать в двигатель.
Если такая возможность есть, обязательно ею воспользуйтесь. Заливать в двигатель горячие воду и масло – процесс трудоемкий, но он себя оправдывает.
Как говорилось выше, горячие вода и масло облегчают пуск и значительно продлевают ресурс двигателя.
И все же от работы лучше вообще отказаться, если температура воздуха ниже –30 °С. Работа в такой мороз очень вредна и для техники, и для работающего. Поэтому в такую холодную погоду без крайней нужды к машинам лучше вообще не подходить (напомню, что «на северах» я не работал и не могу давать рекомендации по эксплуатации в тех условиях).
Пуск буксировкой.
Ну а если на улице мороз, пускового подогревателя или пускового двигателя нет, горячего моторного масла нет, на прогрев двигателя народными методами времени тоже нет, аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, а работать все же надо? Что делать? Если есть еще один автомобиль или трактор, который можно использовать в качестве тягача, то придется пускать двигатель с буксира. Это, конечно, варварский метод. Думаю, не стоит объяснять, почему. И в инструкциях по эксплуатации почти всех машин написано, что пуск двигателя с буксира недопустим. Однако при крайней нужде приходится прибегать и к нему. Что надо помнить при этом?
Снова о безопасности. И буксирующая, и буксируемая машины должны иметь исправную тормозную систему. Буксировать необходимо на жесткой сцепке. Правила буксировки излагать не буду, об этом можно написать еще одну статью. Отмечу только, что скорость буксировки не должна превышать 10…15 км/ч: этой скорости для исправной машины, как правило, достаточно.
Если тормозная система с пневматическим приводом, а воздуха в системе нет или давление его недостаточно, систему необходимо заполнить воздухом, закачивая его от компрессора автомобиля-тягача с помощью шланга через один из ресиверов. Правда, на заполнение воздухом тормозной системы автомобиля КамАЗ через стандартный шланг подкачки шин уходит не менее 10 минут, но иного выхода нет. По крайней мере, трудно найти лучший выход.
При морозе ниже –30 °С автомобиль даже с места сдвинуть тяжело. Смазка в ступицах колес и масло в ведущих мостах настолько густеют, что колеса проворачиваются с трудом. И если на земле лежит снег, то при буксировке провернуть коленчатый вал двигателя не удастся – колеса вращаться не будут, пойдут юзом. Но это не страшно, это только удлинит процесс пуска двигателя.
В этом случае для начала следует буксировать автомобиль, не включая передачу в коробке передач. Если есть раздаточная коробка, надо включить в ней нейтральную передачу. После 3…5 минут буксировки колеса станут проворачиваться свободно.
Теперь при наличии раздаточной коробки необходимо включить в ней прямую передачу и продолжать буксировку еще минуты три, пока масло также несколько не нагреется.
Затем включают прямую передачу в коробке передач и выключают сцепление (нажимают на педаль), продолжая буксировку. Цель та же – подогреть масло в коробке передач, чтобы валы и шестерни вращались свободно. После такой подготовки можно приступать к проворачиванию коленвала двигателя.
Однако надо помнить, что вначале подача топлива в цилиндры не нужна, а при наличии декомпрессора его необходимо включить, чтобы коленвал проворачивался легче. При выключенной подаче топлива двигатель проворачивают еще минут пять, чтобы заполнить систему смазки маслом и несколько подогреть масло.
Обращаю внимание читателя, что все это проделывают при незаполненной системе охлаждения двигателя, если, конечно, система не заполнена антифризом. После всех подготовительных операций система охлаждения заполняется горячей водой и двигатель запускается.
Иногда его удается запустить даже со стартера, но чаще – снова буксировкой.
Если температура воздуха не столь низкая, некоторые из перечисленных шагов можно опустить либо время на них сократить. Однако проворачивание двигателя при выключенной подаче топлива не менее 3 минут обязательно.
По крайней мере, если вы не хотите преждевременного выхода двигателя из строя. Весь процесс в зависимости от температуры воздуха вместе с подготовительными мероприятиями занимает, как известно из опыта, от 40 минут до 1,5 часа.
Еще раз повторяю, что прибегать к нему можно только в том случае, если нет иного выхода.
Еще раз напомню, что все перечисленные «народные» методы многократно применялись на практике. Что же делать, если в большинстве наших хозяйств, особенно в провинции, нет новой дорогостоящей импортной техники. И если выполнять приведенные рекомендации, то можно значительно продлить срок службы любых машин.
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.
Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Материалы по теме
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности.
В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах.
В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.
Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла.
При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча.
«Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет.
Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы.
А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Материалы по теме
Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства.
Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным.
Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум.
При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне.
Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.
Анализатор пневмоплотности состоит из двух манометров, измеряющих разрежение в цилиндрах. Способ проверки состояния двигателя очень эффективный, однако далеко не все механики пользуются им. Чаще используют эндоскопы или вовсе ставят диагноз («кольца залегли»), полагаясь исключительно на собственный опыт.
Анализатор пневмоплотности состоит из двух манометров, измеряющих разрежение в цилиндрах. Способ проверки состояния двигателя очень эффективный, однако далеко не все механики пользуются им. Чаще используют эндоскопы или вовсе ставят диагноз («кольца залегли»), полагаясь исключительно на собственный опыт.
Материалы по теме
Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Материалы по теме
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора.
Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня.
Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока.
Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки.
По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя.
А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут.
И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты.
Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника.
Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Материалы по теме
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений.
Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.
Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.
- Продлить срок любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.
Технология «Супротек»: от рекламного трюка до международного скандала
Второе десятилетие компания «Супротек» демонстрирует на российских автомобильных выставках чудеса технологий — автомобильный двигатель, который работает без масла.
Производители утверждают: уникальный состав защищает двигатель от износа и продлевает срок его службы на годы вперед.
Достаточно один раз залить содержимое бутылочки в мотор, и двигатель будет работать без смазки столько, сколько вы захотите.
«Если двигатель не обработан, обычно заворачивает вкладыш в интервале между 12-й и 15-й минутой. Он выходит из строя. Этот же тарахтит уже третий день выставки без масла — ему все равно», — рассказал репортеру Федерального агентства новостей менеджер компании «Супротек» Сергей Соловьев.
Репортер ФАН поинтересовалась, не вредно ли это для двигателя.
«Ему — нет. Он с 2013 года по выставкам тарахтит. Мы примерно подсчитали, что он отработал на выставках, не выключаясь и не глуша двигатель, два месяца», — ответил представитель компании.
Сергей Соловьев сообщил: в машине установлен «обыкновенный двигатель Toyota 1,4, просто обработан нашим трибосоставом — вот это и есть защита от износа».
Осадок на дне чудодейственной баночки и есть самый главный ингредиент «Супротек». Это особый минерал, который измельчили и смещали с техническим маслом, рассказали в компании.
«Все трущиеся пары [автомобиля, который представлен на выставке] обработаны нашим трибосоставом», — объясняет Сергей Соловьев. — Там построена поверхность, и на каждой трущейся паре есть масляный клин, за счет чего она и работает без масла».
В продвижении чудо-состава на российском и европейском рынках задействованы мощные силы. «Супротек» рекомендуют журнал «За рулем», радио «Эхо Москвы», его успешно тестируют в популярных программах на федеральных телеканалах. Громогласная реклама оказывает на россиян поистине чарующее действие.
«Я себе залил, тише мотор стал работать, все», — заявил репортеру ФАН житель Екатеринбурга Евгений Коковин.
На вопрос журналиста о том, связывает ли он этот эффект с «Супротек», собеседник ответил: «До этого же я его не заливал. Шум был — сейчас нет».
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
Восхищение доверчивых водителей вызывает у автомобильных экспертов лишь кислую улыбку. А в Сети уже появился новый жанр — пародия на блогеров, рекомендующих триботехнологию «Супротек».
«У меня старенький Nissan еле ехал. Решил попробовать залить в двигатель, и не пожалел, — иронизирует пользователь Сети MrDenLiss. — Сразу почувствовал, как двигатель стал работать тише, мягче.
Через какое-то время понял, что расход топлива значительно упал. После повторной заливки, стал замечать, как начинает затягиваться лакокрасочное покрытие в местах небольших сколов и повреждений. При этом расход топлива упал до ноля.
После третьего залива машину стало не узнать, до сотни с места за 4 секунды. И это — не давя на газ».
Владелец автосервиса из Санкт-Петербурга Александр Пахомов изучил свойства популярной присадки и рассказал репортеру ФАН, как она работает.
«Это геомодифицирующий препарат на основе серпентинита, минерала из группы силикатов магния, — говорит он.
— В 80-е годы при бурении скважин на Кольском полуострове рабочие заметили, что когда бур проходит через породу, которая называется змеевик или серпентинит, то почему-то он меньше изнашивается и служит дольше.
Он хоть и мягкий минерал, но тем не менее обладает абразивными свойствами и производит действие, что называется микрошлифовкой. Такая шлифовка поверхности приводит к тому, что снижается шероховатость, что, несомненно, тоже важно, и благотворно действует на подшипники скольжения».
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
Трибосоставы могут применяться для эвакуации поврежденной техники. Такая смазка позволит машине дотянуть до ремонтной базы, но затем мотор «умрет». Для исправного автомобиля существуют десятки видов моторных масел. Наличие посторонних добавок в двигателе не одобряет ни один автопроизводитель.
«Когда мы доливаем, добавляем что-то в двигатель, то в картере оказывается непонятный продукт, на который нет ни технических условий, ни стандартов, он не входит в ареал стандартов АСЕА, API, SAE и других, — рассказал репортеру ФАН научный редактор автосервисного журнала, инженер, кандидат технических наук Юрий Буцкий. — «Если двигатель на гарантии, то получается, нарушены технические условия эксплуатации, и эксперт, который будет писать заключение, скажет: «В картере постороннее вещество, не предусмотренное производителем».
Никакой состав не может увеличить ресурс двигателя, говорят специалисты. Более того, безобидное, на первый взгляд, средство может принести автовладельцу немало хлопот.
«Есть в физике такое явление избирательного переноса: происходит частичное восстановление слоя, — говорит Юрий Буцкий.
— Но это будет неизбежно вести к разбалансированию пакета заводских присадок, потому что идет восстановление слоя, значит, там присутствуют соли металлов.
Они оттягивают на себя антиокислительные присадки, которые не дают маслу старится. Масло начинает стареть гораздо быстрее».
В 2005 году на автомобильной выставке в Санкт-Петербурге независимый автосервис арендовал место рядом со стендом компании «Супротек» и на глазах у изумленной публики доказал: автомобильный двигатель действительно может работать без масла. Без всяких трибосоставов.
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
«Каждый день подходили десятки, а то и несколько десятков людей, и говорили мне примерно следующие слова: «Прекратите обманывать народ, честно сознайтесь, что вы добавили в масло, потому что без масла мотор работать не может.
И без этих волшебных присадок мотор работать не может», — вспоминает Александр Пахомов. — Люди, к сожалению, хотят быть обманутыми. На самом деле, никаких особых новых свойств их мотор не приобретает.
Потому что в их моторе условий, при которых эта микрошлифовка работала бы, практически не бывает».
Специально для нас Александр Пахомов воссоздал свой трюк с помощью ВАЗ-2109 со стандартным инжекторным двигателем. Машину нам предоставил автомобильно-дорожный факультет Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
«Сольем масло, снимем поддон, клапанную крышку, запустим двигатель и увидим, как он успешно и хорошо работает без масла в режиме воздушного охлаждения», — комментирует эксперимент Александр Пахомов.
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
Автомобиль готов, инженеры запускают двигатель. При температуре подшипников не выше 100 градусов мотор может работать долго и без какого-либо вреда, утверждает эксперт. И действительно, на холостом ходу, при низкой нагрузке и двух тысячах оборотов в минуту наша LADA проработала полтора часа.
«Вскроем шатунную шейку, хотя бы одну, и посмотрим, что с нашим подшипником скольжения произошло», — говорит Александр Пахомов.
«Да они просто идеальные!» — восклицает помощник.
«Эти полтора часа работы без масла ничего не изменили в подшипнике скольжения, что доказывает, что необходимости в каких-то дополнительных обработках этих подшипников не возникает», — подводит итог эксперимента глава автосервиса. — Все желающие с простыми моторами могут повторить этот эксперимент и убедиться в том, что все это именно так».
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
Остатков масла достаточно для того, чтобы обеспечивать между деталями двигателя разделительный гидравлический слой, говорит Александр Пахомов.
Их трение, как и в любых других машинах, практически исключено: об этом позаботились конструкторы. Однако без масла по дорогам ездить все-таки не стоит: из-за высокой нагрузки двигатель выйдет из строя.
Кроме того, любая добавка со временем засоряет маслоподающие каналы, и это тоже может привести к необратимым последствиям.
«Эти молекулы никто не учил откладываться именно в подшипниках скольжения, а негде больше, — объясняет он. — Особенно это проявляется для присадок, которые тефлоноплакирующие так называемые.
То есть масло несет в себе компоненты тефлона. В каких-то местах он образует комки, которые просто напрочь затыкают эти масляные каналы. Нам приходилось с этим бороться.
Я вас уверяю, иногда бывает так, что несколько сверл сожжешь, пока эту пробку из масляного канала высверлишь».
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
В сентябре этого года компания «Супротек» впервые участвовала в одном из крупнейших в Европе форумов по автомобильной тематике во Франкфурте. И в числе пяти тысяч экспонатов из 70 стран мира продемонстрировала новый бренд Atomium. Александр Пахомов видит в этом событии предпосылки для возможного международного скандала.
«Сегодня, когда на нашу страну валится большой вал совершенно необоснованных обвинений, притянутых за уши, пропагандистская такая кампания ведется против нашей страны, было бы совсем нехорошо, если бы вдруг в этой пропагандистской кампании появилась ссылка на недобросовестных продавцов, которые приехали из России и на международной выставке водили за нос всех посетителей», — заключил эксперт.
Рейтинг присадок и какую залить в двигатель, чтобы он не ел масло
Один из важных вопросов у многих автовладельцев, которые хотят продлить жизнь мотора своего авто – какую присадку залить в двигатель, чтобы не ел масло, а также какая из них наиболее эффективная. На сегодняшний день на автомобильном рынке представлены десятки производителей, но есть лучшие варианты, которые используют большинство владельцев.
Для чего нужны присадки
Присадки для движка внутреннего сгорания необходимы, чтобы на поверхности контактирующих элементов образовывались монокристаллы, которые входят в структуры данных составов.
Присадки в моторное масло
В итоге их использования срок службы двигателя значительно увеличивается, поскольку на контактирующих деталях снижается риск разрушения.
Основный принцип действия
Растворы, которые влияют на расход масла, действуют по двум основным принципам:
- создают на внутренних деталях двигателя тонкую пленку, которая уменьшает зазоры;
- делают само масло более густым и тягучим.
Эти продукты меняют структуру масла
Присадка в топливо для бензиновых двигателей отличается по составу и техническим характеристикам от продукта для дизельного мотора. Поэтому при покупке следует учитывать вид двигателя.
Плюсы их использования
Споры об использовании рассматриваемых составов не утихают среди автовладельцев. Преимущества в основном такие:
- снижение расхода топлива;
- ровная и стабильная работа двигателя;
- уменьшение компрессии;
- увеличение ресурса ДВС;
- снижение уровня шума от мотора;
- снижение расхода масла.
Качественная присадка в топливо обеспечит бесперебойную работу двигателя
Конечно, мотор автомобиля новым не станет, но срок его службы значительно продлится.
Минусы
К минусам использования рассматриваемых средств относят:
- Использование дисульфида молибдена, который известен не только как смазка. Он не может идеально смешиваться с маслом, и в некоторых частях наносит вред двигателю.
- Дороговизну, поскольку качественные присадки могут обойтись дороже простой замены масла.
Дисульфид молибдена в масле часто наносит вред двигателю
Но большинство автовладельцев все же считают правильным использовать рассматриваемые составы для уменьшения угара масла.
Топ-лучших присадок
Представляем список составов, которые на данный момент пользуются популярностью.
Resurs Universal
Популярное средство «Ресурс Универсал» является продуктом отечественной компании «ВМПАВТО». Продается в баночках небольшого объема по 50 мл. Стоимость товара – примерно 350 рублей.
Отечественная присадка ВМП – одна из самых популярных
Отлично показал себя в моторах машин, где наблюдается высокий показатель «угара» масла, повышенный расход топлива, а также дымность. Работает с любыми типами движков.
Плакирующий сухой состав данного средства:
- порошковый металлический накопитель – 20%;
- минеральный наполнитель силикатного типа – 20%;
- 45% – соли диалкилдитиофосфорной кислоты;
- поврехностно-активные вещества около 10%;
- циклогексанол.
Применение:
- При использовании необходимо намного прогреть, а затем заглушить движок автомобиля.
- Встряхнуть упаковку с присадкой в течение 20 секунд.
- Затем через маслоналивную горловину добавить присадку к моторному маслу.
- На конечном этапе двигатель должен поработать вхолостую около 15 минут.
Bardahl Turbo Protect
Еще одна отличная присадка от жора масла в двигателе, которая изначально использовалась исключительно для двигателей с турбокомпрессором. По отзывам экспертов, присадка подходит и для других типов моторов.
Отличная присадка в ДВС — Bardahl Turbo PRPTECT
В составе имеется большое количество фосфора и цинка. Не дает создавать маслу кокс на сильно нагревающихся деталях. В итоге постепенно двигатель начинает употреблять гораздо меньше масла, но эффект виден не сразу.
Продается товар в баллонах по 325 мл. Один такой флакон рассчитан на 6 литров масла. Цена одной упаковки – 820 руб.
Супротек Универсал-100
Данное средство успешно применяется в бензиновых и дизельных автомобильных двигателях объемом не больше 2,4 л. Производитель – отечественная научно-инновационная компания SUPROTEC . Выпускается продукция в баллонах объемом 100 мл, по цене 1200 рублей.
Обзор новинок шин сезона лето 2020 годаСупротек от одноименной компании
Снижает расход масла на «угар», облегчает запуск двигателя при низких температурах, уменьшает расход топлива, увеличивает ресурс двигателя.
Использование состава подразумевает несколько этапов:
- при пробеге автомобиля меньше 50 тысяч км это два этапа;
- при пробеге 50 – 200 тысяч – 3 этапа;
- при пробеге свыше 200 тысяч км – 4 этапа.
Присадка не должна попадать на тело или в глаза. При случайном проглатывании необходимо обратиться к врачу.
Liqui Moly Oil Additiv
Это одна из лучших антифрикционных присадок на основе дисульфида молибдена. Рекомендуется использовать при каждой замене масла.
Продукция выпущена известной немецкой компанией Liqui Moly. Продается в упаковках по 300 мл. Стоимость одной штуки – около 800 рублей.
Лучшая антифрикционная присадка от немецкой компанией Liqui Moly
Рекомендуется использовать четко указанное количество состава – 50 мл на 1 литр масла. Уменьшает шум, а также снижает трение между подвижными частями двигателя. Эта присадка в двигатель по цене – оптимальный бюджетный вариант.
Oil Verlust Stop
Этот вариант рассчитан на авто, у которых есть проблемы с маслопроводом. Присадка закрывает небольшие трещины в деталях и помогает восстановить эластичность маслопровода в холодное время года и при различных перепадах температур.
Сокращаем расход масла с Oil Verlust stop
Основной минус – совместима не со всеми двигателями. Объем упаковки – 300 мл. Стоимость 900 рублей. Страна производитель – Германия.
[totalpoll id=»11159″]
Итоги
Нужно ли покупать присадки для двигателя в масло, и какие из них лучше – это предмет вечных споров между многими автолюбителями. Но это отличное решение проблемы, когда двигатель начинает употреблять слишком много масла. Также использование присадки помогает увеличить срок эксплуатации движка.
Какую присадку вы используете для двигателя своего авто?
Как вам статья?
Водителям рассказали, как быстро запустить дизельный двигатель в мороз, не затрачивая драгоценное время — Твоя МАШИНА
Дизельные моторы имеют много преимуществ, но часто зимой владельцы таких автомобилей жалеют о своем выборе. Эксперты рассказали, как легко запускать дизельные моторы в мороз, передает «Твоя МАШИНА».
На запуск дизельного двигателя очень влияет аккумулятор. Он должен тоже быть дизельным, а также полностью заряженным. Хороший дизельный аккумулятор развивает большой пусковой ток, поэтому машину заводить легче.
Таким образом, чтобы быстро запустить мотор в холодную погоду, нужно прогреть свечи накала и повернуть силовой агрегат с оборотами, обеспечивающими пуск.
Если через несколько секунд агрегат не заработал, то не нужно выключать стартер. Но если двигатель не запустился через 20-30 секунд, больше крутить стартер не стоит – он перегреется и выйдет из строя.
Аккумулятору нужно дать отдохнуть и попробовать снова.
Зимой в дизельный мотор нужно заливать синтетическое масло – тогда агрегат будет лучше проворачиваться стартером. Если уже залито минеральное масло, то перед поездкой его можно нагреть электрическим нагревателем. Также можно залить в масло 100 г бензина. Испаряясь, он будет нагревать его.
Если прогреть масло не получается, то можно прогреть топливный фильтр и топливный насос с форсунками. Для этого их нужно полить кипятком из чайника. Важно не намочить провода, разъемы и электронные блоки. Также для прогрева можно использовать строительный фен.
Перед началом поездки надо проверить исправность свечей накала. В этом поможет тестер, но лучше выкрутить свечу и подключить ее прямо к аккумулятору. За несколько секунд ее конец должен раскалиться до красно-белого цвета. Если она раскалилась полностью, то свеча неисправна.
Также перед запуском можно секунд на 12 включить свечи накала. Это прогреет не только АКБ, но и камеры сгорания мотора. Если мороз очень сильный, то свечи накала нужно включить несколько раз.
При запуске мотора не нужно сразу отключать стартер. Следует провернуть мотор стартером еще раз, чтобы он начал работать устойчиво. Перед пуском нужно выжать сцепление, а потом отпускать его не сразу – пусть двигатель заработает стабильно.
Если не помог ни один из способов, то остается попробовать завести мотор с буксира при помощи буксировочного троса. Когда буксирующее авто разовьет достаточную скорость, надо выжать сцепление, включить третью передачу и медленно отпускать сцепление. При этом перед стартом надо повернуть ключ в замке и прогреть свечи.
Загрузка...
