Сразу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.
Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине.
Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.
Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.
Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.
Поможем аккумулятору и стартеру
Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.
Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства.
Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом.
Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь… А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.
Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.
Еще неплохо бы погреть аккумулятор и впускной коллектор – теплый аккумулятор существенно поможет даже при наличии «прикуривающего», а теплый воздух на впуске может помочь даже тогда, когда температура меньше -35 градусов, и мотор завестись самостоятельно в принципе не может. Если есть кусок полиэтилена и кирпичики, достаточно поставить машины «нос к заду» и запастись терпением – через десять минут под капотом будет уверенный плюс, через двадцать минут железяки начнут согреваться.
Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.
Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами.
На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто.
К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.
Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор.
Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится.
Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.
Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?
Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается
Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.
Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.
Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай.
Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома.
Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.
А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.
Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.
Химический старт
Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.
Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо.
Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок».
А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.
Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске.
Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания.
Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.
Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана.
При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.
Химии нет и не будет
А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник.
Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.
Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.
***
Все равно не завелись? Можно попробовать согреть на месте тепловой пушкой или все же отвезти машину в сервис. Все равно, скорее всего, с мотором что-то не так и требуется хороший диагност. Ведь исправные двигатели с нормальной системой управления даже при некоторых сложностях с бензином, маслом и аккумулятором должны заводиться при температурах до -30.
Октановое число и скорость прогрева
Тему использования бензина с разным октановым числом мы поднимали не раз, но обычно речь шла о различии в расходе топлива или тягово-мощностных характеристиках. Читатель поставил вопрос по-другому: может ли использование низкооктанового бензина ускорить прогрев двигателя?
«Прошлой зимой в один из морозных дней я прогревал машины, свою и супруги. Машина супруги — Daewoo Mаtiz 1.0 2010 г.в., заправляем ее 92-м бензином согласно инструкции. Моя машина — Ford Ka 1.3 1998 г.в., заправляю 95-м бензином тоже согласно инструкции. Я заметил: автомобиль супруги прогревается заметно быстрее моего.
Она едет на работу с оттаявшими стеклами и комфортной температурой в салоне, даже скребок не нужен, а я, содрав скребком иней с лобового и боковых стекол, еду в задубевшем салоне половину пути на работу.
Конечно, разница в скорости прогрева может быть обусловлена состоянием системы отопления конкретного автомобиля и вообще конструктивными ее особенностями, но в моей голове засел вопрос: влияет ли марка бензина на скорость прогрева автомобиля? Можно ли облегчить жизнь рядового автолюбителя переходом на низкооктановое топливо на зимний период? До реальных экспериментов у меня так и не дошло, а у вас может получиться интересная, а главное — актуальная статья».
Начнем, пожалуй, с разницы в скорости прогрева салона. На самом деле она действительно будет обусловлена конструкцией и состоянием системы отопления, а также тем, как быстро прогревается сам двигатель. А последнее в свою очередь зависит от ряда факторов.
Например, от того, из какого материала изготовлены блок цилиндров и его головка. «Алюминиевый» двигатель прогревается быстрее, но чугун лучше распределяет тепло. На Ford 1.3 Endura E блок и головка выполнены из чугуна, на Daewoo 1.0 S-TEC блок также чугунный, а головка алюминиевая.
Но вряд ли из-за этого Matiz прогревается настолько быстрее.
Также следует учитывать конструктивные особенности системы охлаждения: как выполнена рубашка охлаждения, организована циркуляция охлаждающей жидкости по малому и большому контурам. Не будем забывать и про рабочий объем, соответственно размеры двигателя, а также объем системы охлаждения.
Не в меньшей степени на скорость прогрева влияет и техническое состояние двигателя, а также работоспособность его систем, в частности системы охлаждения. И здесь первый подозреваемый в недостаточно быстром прогреве — термостат, который мог заклинить в открытом (частично открытом) положении.
Так что в вопросе о том, почему один автомобиль прогревается заметно быстрее другого, мы бы ставили на один из озвученных выше факторов.
А вот октановое число бензина даже в теории будет влиять на это в очень незначительной степени.
Мы переадресовали вопрос разным техническим специалистам, в том числе мотористам, но ни один из них не согласился с тем, что использование низкооктанового бензина может привести к сколь-либо заметному ускорению прогрева.
Да, низкооктановый бензин горит быстрее, высокооктановый — дольше, но если это и влияет на температурный режим, то скорее негативным образом.
Ведь использование бензина с недостаточно высоким октановым числом в двигателе, для такого сорта не предназначенном (с большой степенью сжатия и «злыми» углами опережения зажигания), может обернуться детонацией и перегревом. Но это, как говорится, совсем другая история.
Так что ждать различий в скорости прогрева двигателя одного и того же автомобиля при переходе с 92-го бензина на 95-й или наоборот не стоит.
Но коль вопрос прозвучал, мы устроили небольшой эксперимент: измерили время прогрева с момента «холодного» пуска и до выхода на рабочую температуру сначала на АИ-92, затем на АИ-95.
Причем прогрев проходил по одной схеме: 2 минуты на холостых оборотах на месте и далее в движении в щадящем режиме до достижения необходимой температуры.
Замеры проводили на двух автомобилях. Первый — Nissan Qashqai с «алюминиевым» мотором 1.6 (HR16DE-H4M), изначально рассчитанным на использование АИ-95, но способным «переварить» и 92-й бензин.
Однако при переходе на другой сорт топлива до повторных измерений пришлось преодолеть несколько сот километров (во-первых, для выработки в баке предыдущего топлива, во-вторых, для адаптации блока управления). В обоих случаях время работы мотора с момента запуска (при температуре +3..
+5°С) до момента открытия термостата (по заявленным данным это происходит при достижении температуры +82°С) составило порядка 11-12 минут, причем быстрее прогрев произошел как раз на 95-м бензине.
Второй автомобиль — Ford Sierra с чугунным мотором 2.0 OHC, на тот момент еще «атмосферным», с распущенной до 8 единиц степенью сжатия. Здесь температуру двигателя можно было отслеживать с помощью показаний датчика, так что контрольной точкой сделали +90°С. В обоих случаях эта цифра была достигнута за 14-15 минут, при этом на 92-м на полминуты быстрее.
В любом случае о принципиальной разнице говорить не приходится.
Но любопытно, что салон Sierra удавалось прогреть быстрее: печка у нее по определению «горячая», да и теплый воздух можно было подавать при минимальном прогреве мотора.
А Qashqai оснащен климат-контролем, который держит минимальные обороты моторчика и увеличивает интенсивность обдува только при появлении теплого воздуха в системе обогрева.
Иван КРИШКЕВИЧ ABW.BY
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой «Написать в редакцию»
Состав топливной смеси для работы карбюраторного двигателя
Карбюраторный автомобильный двигатель работает на топливной смеси (горючей смеси).
Она состоит из воздуха, смешанного с бензином (парами бензина) в определенной пропорции. Для каждого из его режимов работы необходим свой состав этой самой топливной смеси.
На карбюраторном двигателе приготовлением нужной пропорции топливной смеси в зависимости от режима работы двигателя занимается карбюратор.
Он настраивается так чтобы обеспечить максимально эффективную отдачу от двигателя по мощности и сохранить топливную экономичность.
Зная какой состав необходим для каждого режима работы и какие системы карбюратора принимают участие в его формировании можно с достаточной точностью диагностировать практически все неисправности, возникающие в процессе эксплуатации двигателя автомобиля.
Составы топливной смеси для работы карбюраторного двигателя автомобиля
— Оптимальный состав топливной смеси
Оптимальный состав топливной смеси для ее эффективного и полного сгорания это около 15 кг воздуха на 1 кг бензина. Не смотря на свою оптимальность такой состав практически не используется в работе двигателя. Всегда имеются отклонения в сторону обеднения или обогащения.
— Обедненная топливная смесь
Обедненная топливная смесь это от 15 до 17 кг воздуха на 1 кг бензина. На ней двигатель работает на режиме средних нагрузок.
Пока открывается дроссельная заслонка первой камеры, а заслонка второй еще закрыта, либо начинает открываться. Для получения от двигателя максимальной отдачи при увеличении на него нагрузки, состав смеси не обогащают, а увеличивают его объем.
То есть бензина и воздуха в двигатель поступает больше, но пропорция 1/17 соблюдается.
На карбюраторе Солекс ГДС последовательно включаются в работу, позволяя экономить топливо при увеличении мощности
— Бедная топливная смесь
Состав смеси от 17 кг воздуха на 1 кг бензина считается бедным. На ней двигатель работает неохотно, снижается мощность и приемистость и вместе с тем растет его топливный аппетит.
С составом свыше 19 кг воздуха на 1 кг бензина смесь не воспламеняется вовсе. Если карбюратор начинает приготавливать бедную топливную смесь — это считается неисправностью.
Двигатель троит на холостом ходу, пытается заглохнуть, не развивает нужной мощности и приемистости.
Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси. Устраняется регулировкой положения поплавка.
Подробно о признаках работы двигателя на такой топливной смеси: «Бедная топливная смесь, признаки и причины».
— Обогащенная топливная смесь
Смесь считается обогащенной если соотношение в ней до 13 кг воздуха на 1 кг бензина. Она необходима на мощностных режимах работы двигателя.
когда работают обе камеры карбюратора и увеличением количества топливной смеси не удается добиться необходимой мощности. На режиме пуска холодного двигателя, когда ухудшается испаряемость.
И на режиме холостого хода, при котором в цилиндрах плохая вентиляция и много остаточных газов. В таких условиях нужно добавлять немного лишнего бензина в пропорцию.
На режиме пуска холодного двигателя воздушная заслонка карбюратора закрыта , что создает нужное обогащение топливной смеси
См. «Признаки работы двигателя автомобиля на богатой топливной смеси».
— Переобогащенная топливная смесь
Топливная смесь переобогащена если в ней до 5 кг воздуха на 1 кг бензина. В такой пропорции она практически не горит. Такое положение вещей считается неисправностью и требует устранения. Подробности: «Богатая топливная смесь, признаки и причины».
Не герметичный игольчатый клапан или «пробитые» поплавки — причины сильного обогащения топливной смеси
Примечания и дополнения
— Следует обратить внимание на тот факт, что двигатель автомобиля не работает на чистом бензине. Ему нужны пары бензина и воздух для окислительных реакций (горения). Поэтому карбюратор, пропуская бензин через свои системы, пытается раздробить его на мельчайшие частицы и смешать с воздухом (приготовить топливную эмульсию).
После попадания во впускной коллектор двигателя процесс испарения и смешения с воздухом продолжается. Не зря впускной коллектор омывается горячей охлаждающей жидкостью. Его нагрев позволяет значительно ускорить этот процесс.
Например, чтобы улучшить испаряемость топлива и облегчить пуск двигателя в мороз, его впускной коллектор поливают горячей водой.
Еще статьи по топливной системе карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ
- — Проверка системы вентиляции бензобака на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
- — ВАЗ 2109 работает только на «подсосе», почему?
- — Из выхлопной трубы глушителя пахнет бензином, почему?
- — Не качает бензонасос, причины неисправности
- — Перегревается бензонасос, причины
- — Как устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?
- — Как снизить расход топлива карбюраторного двигателя?
На каком бензине мотор быстрее прогревается зимой? Ответ удивит
Сравнение поведения автомобилей на 92-м и 95-м бензинах – тема модная. Неудивительно, что время от времени публикуются забавные «открытия», не упоминаемые в учебниках.
В частности, то и дело приходится слышать, что на низкооктановом бензине движок прогревается чуть ли не вдвое быстрее.
Впрочем, если вчитаться повнимательнее, то выяснится, что «исследователи» сравнивали разные машины, но это обычно не афишируется. И, все-таки, возможна ли такая разница?
Основная характеристика бензина – это его октановое число, которое характеризует его способность противостоять детонации. Именно это число указывается на АЗС возле раздаточных колонок – 92, 95, 98 и т.п.
Просто так его не померить – нужна установка УИТ. Впрочем, нас интересует другая характеристика – удельная теплота сгорания. Чем она больше, тем «жарче» горит топливо.
Для бензинов она составляет примерно 44 МДж/кг.
Топливо на АЗС отпускают литрами, а не килограммами. Но можно считать, что плотность бензинов от октанового числа не зависит. Согласно ГОСТ 32513-2013 плотность любых бензинов должна составлять 725 – 780 кг/м3 при 15 ˚С.
Поэтому никакой прямой зависимости между октановым числом бензина и количеством выделяемой им при сгорании теплоты не существует. Если разница и будет, то неоднозначная, меняющаяся от партии к партии в любую сторону.
Производитель следит за октановым числом и процентом содержания всяческих примесей, влияющих на экологический класс топлива, а удельная теплота сгорания получается сама собой.
Рассуждаем дальше. Скорость, с которой двигатель достигает требуемой температуры во время прогрева на стоянке, определяет его программа управления. При работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода полезная работа не совершается: фактически мотор поддерживает сам себя.
При этом программа управления подает в него то количество бензина, которое обеспечит ему требуемую частоту вращения и, при этом, быстро прогреет каталитический нейтрализатор, чтобы тот скорее вышел на рабочий режим.
И если сравнивать одинаковые машины с 92-м и 95-м бензинами, то и результат будет примерно одинаков. Конечно, если начать движение, то двигатель прогреется быстрее, но ведь мы говорим о равных условиях испытаний.
А в движении это обеспечить тяжело – разные водители, неодинаковая дорожная ситуация и т.п. Но октановое число при этом на результат не влияет.
Вывод, в общем-то, простой: выбирая октановое число бензина, старайтесь не поддаваться на советы «ускорить прогрев» и им подобные.
Инженер, создававший мотор, проектировал его под строго определенное октановое число, допуская при этом небольшую вольность в пределах нескольких единиц от оптимума.
Как правило, при рекомендованном 95-м допускается применять 92-й как аварийный вариант, а также 98-й, если на улице очень жарко.
Поэтому, если в мотор, заточенный под АИ-95, изредка заливать АИ-92, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Но если делать это на постоянной основе, то вместо 92-го можно нарваться, к примеру, на какой-нибудь 89-й, а вот на такие отклонения от нормы мотор уже не рассчитан.
Об этом обязательно следует помнить. Кроме того, в гарантийных автомобилях при возникновении каких-либо проблем с мотором сервисмены первым делом возьмут пробу топлива из бака и отправят на анализ. При обнаружении «неправильного» бензина ремонт будет произведен за счет владельца машины.
И еще раз о прогреве. Оптимальный способ – пустить мотор, постараться дать ему поработать хотя бы минуту, пока вы суетитесь вокруг машины, а затем плавно тронуться в путь. Соседи по дому при этом не будут ворчать, а двигатель прогреется ощутимо быстрее, чем на стоянке. Само собой, что никакие резкие ускорения при этом недопустимы.
А про эксперименты с октановым числом забудьте. Может плохо кончиться.
Небольшое внедрение снизит расход бензина на 2-3 литра
a.d-cd.net
При постоянно растущей цене на бензин автомобилисты постоянно ломают голову, как снизить «прожорливость» автомобиля. Например, если его сделать легче на 50 кг, то можно уменьшить расход топлива на несколько процентов. Если повысить давление в шинах, то можно уменьшить еще на 5%. Но бывалые водители рассказывают, что есть один способ, который позволит сократить «аппетиты» вашей машины. Как?
Правда, по словам опытных автомобилистов, способ хорошо подойдет зимой, когда «прожорливость» машины вырастает прилично, по сравнению с летними «аппетитами».
Это вполне логично, если считать, что машина долго прогревается, смазка становится более густой, повышается сопротивление. Да и тяжелые зимние шины добавляют веса машине, а значит, влияют на расход горючего.
Так, автомобиль летом может «кушать» 8 литров бензина на 100 км, а зимой расход может вырасти аж до 11 — 12 литров.
Что советуют водители старой школы? Воспользоваться идеями советских инженеров и применить их решения, которые реализовались еще в старых моделях ВАЗ. Дело в том, что холодный воздух делает мощность мотора чуть больше, но и расход тогда выше. Поэтому бывалые водители предлагают доработать подачу воздуха — он должен стать теплее.
autoprospect.ru
Воздуховод берет холодный воздух из подкапотного пространства. Предлагается разместить патрубок воздуховода ближе к двигателю или радиатору охлаждения, где температура выше, чем в стандартном месте забора воздуха. Это позволит немного снизить объем потребляемого топлива.
Данный эффект основан на том явлении, что холодный воздух имеет большую плотность, а значит при приготовлении топливно-воздушной смеси потребуется больше бензина.
Но если мы будем подавать в камеру сгорания теплый воздух, который имеет меньшую плотность, то и бензина нам понадобится меньше. Как уверяют опытные водители, которые применяли подобную схему на своих автомобилях, расход уменьшится на 2-2.5 литра.
Правда, летом нужно вернуть все на место, иначе будут проблемы с запуском двигателя.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
#бензин#автосервис
Все тест-драйвы
Почему зимой вместо 95-го лучше лить 92-й бензин
В холодные зимы запуск и работа мотора имеет особенности в сравнению с теплыми сезонами. Это обстоятельство следует учитывать при выборе оптимального горючего, поэтому универсальные правила заправки могут быть пересмотрены с поправкой на морозы.
Как правило, автопроизводители предусматривают «октановую вилку» — официально разрешается заправляться топливом не ниже АИ-92 (допускается бюджетный 92-й и рекомендуется 95-й).
Что делать в случае ДТП с машиной иностранца
Похожая схема предлагается и для транспорта, откалиброванного под горючее АИ-95/АИ-98. Так какое топливо из двух (низко- и высокооктанового) вариантов предпочесть зимой? Для этого разберемся, что происходит с топливной системой при суровом минусе.
Из-за пониженной температуры воздуха создается дополнительная нагрузка на детали силового агрегата, топливной и других систем, как минимум при холодном пуске они начинают работать с повышенной нагрузкой.
Так какой бензин предпочесть, чтобы не знать проблем зимой? Казалось бы, ответ очевиден — высокооктановый, ведь с ним минимизируется детонация, и, соответственно, нагрузка на силовой агрегат.
К тому же, в ряде случаев, при работе на высокооктановом топливе, снижается расход. Однако фактически мы имеем прямо противоположную ситуацию.
Ведь как раз-таки в холода при работе на топливе с минимально допустимым октановым числом детонация двигателю не грозит.
В то же время известно, что в топливе АИ-95 в сравнении с АИ-92 больше спиртов и эфиров — это основа тех самых присадок, которые используются для поднятия октанового числа топлива в процессе его производства (максимальное октановое число, которое может иметь бензин после крекинга — 80. С помощью же присадок удается довести ОЧ до: 92, 95, 98 и 100).
Таким образом, прежде всего из-за меньшего количества присадок бензин марки АИ-92 загорается за более короткое время, а также меньшее время горит, если сравнивать с 95-м топливом.
Получается, что применение 92-го бензина зимой упрощает и процесс пуска мотора и воспламенения топлива в цилиндре, что, как это ни парадоксально, способствует более ровной работе силового агрегата.
Ну и дополнительным и понятным аргументом в пользу использования АИ-92 вместо АИ-95 в том числе и зимой является существенная разница в цене.
Смена — Polo. Названы самые популярные автомобили в России в 2020 году
С другой стороны, понятно и то, что с переходом на более низкооктановое топливо зимой ухудшатся показатели по приемистости и экономичности машины.
Тем не менее, серия тестов, которые провели эксперты ведущих автомобильных изданий, свидетельствуют о том, что разница и в расходе, и в динамике ускорения при переходе с АИ-95 на АИ-92 минимальна.
В случае с «легковушками» сегментов B и С речь идет о росте расхода максимум на пол-литра на 100 км и ухудшении динамики не более чем на 0,5 секунды при разгоне до «сотни».
Что же касается риска увеличения детонации, то в современных автомобилях этой проблемы практически не существует, поскольку в них имеется датчик детонации, по сигналу которого электронные мозги делают зажигание более поздним (именно так снижается детонация), и нагрузка на двигатель минимизируется.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов особенности настроек ЭБУ и топливной системы применительно к каждой конкретной модели.
Некоторые из них перекалибруются и получают допуск к использованию топлива с расширенным диапазоном ОЧ при каждом плановом обновлении и даже чаще. За примером далеко ходить не приходится.
Если для первых производственных партий Renault Arkana со 150-сильным турбомотором официально регламентировалось топливо не ниже АИ-95, то впоследствии допуск был снижен до АИ-92.
В любом случае, экспериментируйте, если заметили, что машина стала плохо заводиться в мороз. Возможно, пуск мотора облегчит не только замена свеч накаливания или подсевшего аккумулятора, но также и переход на более низкооктановое горючее, которое, повторимся, допускает к использованию автопроизводитель.
Зимний бензин — миф или реальность?
Не прекращаются споры, зависит ли от температуры воздуха необходимое мотору октановое число топлива. «За рулем» поможет разобраться.
— Какой бензин заливать зимой?
— Холодный! Его будет больше!
Народная мудрость
Народная мудрость не врет. Действительно, со снижением температуры плотность бензина растет, и при тех же цифрах на счетчике колонки мы получим больше углеводородов, которые должны соединиться с кислородом воздуха в нашем моторе.
Что такое зимний бензин?
Материалы по теме
Про то, что дизельное топливо бывает зимним и летним, слышали даже те, кто и во сне не видит себя за рулем автомобиля на тяжелом топливе. Но довожу до сведения, что «ГОСТ 32513–2013 Топлива моторные.
Бензин неэтилированный» помимо октановых чисел, экологических классов и прочего прописывает в одной позиции разницу между бензином летним и зимним. Это так называемое давление насыщенных паров бензина (ДНП). То есть давление, создаваемое парами топлива над его поверхностью в закрытом сосуде.
Указанное давление, например, раздувает нам канистры, оставленные в летнюю жару в багажнике и «пшикает» из-под пробки бензобака автомобиля, стоящего на солнцепеке.
Так вот, ДНП для всех товарных бензинов со всеми октановыми числами в летний период составляет 35–80 кПа, а в зимний и межсезонный период — 35–100кПа. В принципе, узнать ДНП можно у оператора на АЗС — эта величина должна контролироваться при приеме топлива каждый день.
Разница вроде бы небольшая, но зимний бензин скорее испортит канистру, а то и содержимое багажника, если доживет до лета. Зимой же летний бензин будет хуже испаряться, и это может затруднить холодный пуск двигателя. Вывод простой — не делайте больших запасов топлива в конце летнего и зимнего сезона, хотя это во многом и зависит от экономической ситуации…
Какой бензин заправлять в бак?
- Если инструкция к автомобилю указывает только один вариант октанового числа рекомендованного бензина, то заливайте его и только его. Указано 95-й — значит только девяносто пятый, вне зависимости от времени года, «звенит январская вьюга» или «плавится асфальт, протекторы кипят».
- Если производитель допускает «вилку» на октановое число топлива, применяемого для вашего автомобиля, то зима — самое время, чтобы поэкспериментировать.
Материалы по теме
Можно долго спорить о том, сколько правды в утверждении, что чем больше октановое число, тем относительно хуже и дольше бензин воспламеняется. Считается, что в высокооктановом бензине больше спиртов и эфиров. Оставим это на совести производителей топлива и порассуждаем с точки зрения моториста.
Вы когда-нибудь слышали детонацию на непрогретом двигателе? Я лично — нет. Зимой двигателю ощутимо холоднее и вероятность детонации невелика. Именно поэтому можно зимой для эксперимента заливать 92-й бензин вместо 95-го.
Попробуйте, посмотрите на поведение автомобиля, оцените динамику и экономику. А к весне, когда хочется динамики и скорости, вернитесь к девяносто пятому. Недаром инструкция к Volvo S60 еще прошлого десятилетия производства допускала диапазон октановых чисел от 91 до 98.
И — сносочка внизу: в жару отдавать предпочтение именно 98-му.
Все это могло бы относиться и к спорткарам, которые требуют бензин с октановым числом 98 и допускают 95, но первые владельцы на цену бензина внимания не обращают, а «вторые руки» и так всегда тянутся к заправочному пистолету с более доступным по цене топливом.
- Быстро и достоверно проверить качество может каждый. Достаточно капли бензина и специального теста — TEST WAY, ну а если автомобилю совсем тяжело, выручит модификатор IFO.
Греть или не греть мотор: пора развеять все сомнения
Журнал Большинство русских водителей твёрдо убеждены: хочешь куда-поехать – сперва прогрей мотор. Иначе и быть не должно, особенно зимой. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.
Деды плохого не посоветуют
Деды, как известно, плохого не посоветуют. Этим правилом, похоже, как раз и руководствуется большинство отечественных водителей, памятуя о том, что и отцы, и деды, и, быть может, даже прадеды никогда и никуда не ехали, предварительно не прогрев движок своего авто до рабочей температуры.
В их действиях, безусловно, была логика – в те времена. Но годы идут, да и технологии ушли далеко вперёд. Почти во всех инструкциях всех современных автомобилей чёрным по белому сказано: прогревать мотор на холостом ходу нежелательно; лучше всего сразу после запуска начинать движение.
В чём же подвох?
Что есть рабочая температура
Для начала напомним, что под рабочей температурой понимается такое состояние агрегата, когда все его рабочие компоненты и жидкости выходят на заданный конструкторами режим. Для двигателя автомобиля такая температура, как правило, варьируется в диапазоне от 90-100 градусов Цельсия.
После запуска холодного мотора сперва прогреваются камеры сгорания, затем – все остальные детали, через которые идёт поток охлаждающей жидкости.
Последняя играет роль своего рода теплоносителя и, благодаря работе помпы, равномерно нагревает весь агрегат.
А вот картер двигателя и находящееся в нём моторное масло, которое, к слову, также играет важную роль в процессе охлаждения, прогреваются заметно позже большинства других компонентов.
Чего боятся россияне
Основная масса страхов и страшилок, связанных с прогревом мотора, так или иначе связана именно с системой смазки: холодный мотор, мол, плохо смазывается загустевшим маслом, поэтому мгновенно или очень быстро выходит из строя.
Определённая логика в этом утверждении, конечно же, есть: чем холоднее и гуще масло, тем хуже оно прокачивается по каналам и подаётся к парам трения. Именно этот момент может ускорять износ подшипников, цилиндров и вкладышей.
Второй момент связан с неравномерностью нагрева только что запущенного мотора: компоненты расширяются неравномерно, что, в сочетании с нагрузками, приводит к деформациям и поломкам цилиндропоршневой группы и всей головки блока цилиндров.
Обоснованный страх, спорить здесь не с чем: рвать с места на только что запущенном движке уж точно не стоит. Но сколько тогда греть мотор и когда ехать?
Хвала святому инжектору
В стародавние времена автомобили, как некоторые из вас ещё помнят, были карбюраторными и не умели самостоятельно настраивать смесь под конкретную температуру силового агрегата – состав смеси регулировался водителем, с помощью подсоса. Управлять этим устройством на ходу было, как минимум, неудобно. В процессе прогрева движка заслонку нужно было постепенно закрывать. Придушил подсос чуть раньше или слишком сильно – почти гарантированно позорно заглох.
С приходом впрысковых систем и хитроумной электроники потребность в механическом подсосе полностью исчезла: автомобиль самостоятельно, на основании данных с датчиков, регулирует состав топливовоздушной смеси и не даёт холодному мотору заглохнуть – не важно, едет автомобиль или стоит. Ехать на таком можно сразу, учитывая пару важных моментов.
Если в нормальных условиях двигатель внутреннего сгорания работает на максимально обеднённой смеси, то в режиме холодного пуска и прогрева ему нужна совсем иная смесь с большим количеством топлива.
Чем холоднее на улице, тем плотнее воздух и тем хуже испаряется бензин, что компенсируется его количеством.
В режиме прогрева мотор потребляет максимально много топлива, работает на повышенных оборотах и выбрасывает в атмосферу большое количество вредных веществ, поскольку холодный катализатор не способен эффективно выполнять свои прямые обязанности.
Иными словами, в мотор попадает достаточно много топлива, и большая его часть сгорает неэффективно. Избыток бензина смывает со стенок цилиндров и без того не слишком хорошо поступающее масло, а значит, движок действительно испытывает повышенные нагрузки и изнашивается быстрее, чем в прогретом состоянии.
Значит ли это, что прогревать движок надо не на ходу? Нет! Ведь чем дольше вы молотите мотором вхолостую, тем быстрее он изнашивается, не принося взамен никакой отдачи. Более того, чтобы выйти на рабочую температуру, мотору надо сжечь много топлива, а хозяину авто – потратить массу времени впустую.
Лучше – ехать?
Производители автомобилей неспроста рекомендуют сразу ехать, а не жечь понапрасну бензин. И дело вовсе не в желании подзаработать на ремонте. По большому счёту при прогреве на ходу режим работы мотора ничем не отличается – агрегат всего лишь немного нагружается, что приводит к более быстрому нагреву силового агрегата и сокращению временных и финансовых трат.
Пожалуй, единственное, что действительно может навредить вам при прогреве мотора на ходу, — сильное запотевание стёкол транспортного средства. Впрочем, с этим «недугом» уже научились бороться даже весьма бюджетные модели, оснащённые электрическим подогревателем воздуха и стёкол.
Аргументов в пользу ездового прогрева движка несоизмеримо больше, чем в пользу дедовского метода – это и скорость, и меньшие траты, и сохранность собственного здоровья (ехать куда лучше, чем дышать выхлопными газами, гуляя вокруг машины), и даже увеличение ряда жизненно важных компонентов двигателя (к примеру, топливных форсунок и свечей зажигания).
Словом, не доверять инструкциям автопроизводителей сегодня нет никаких реальных оснований. Безопасно ехать, не боясь за ресурс двигателя, можно смело сразу после того, как машина начнёт сбрасывать повышенные обороты до нормальных.
Как правило, при исправном термостате, этот момент наступает весьма быстро. Одновременно с этим начинает отдавать тепло салонная печка.
Не стоит забывать, что любой двигатель прекрасно подготовлен к таким режимам, бояться совершенно не за что.
Какой бензин лучше использовать зимой — 92 или 95: причины, обоснования
Вне зависимости от условий содержания с течением времени смесь элементов претерпевает химические изменения, которые приводят к потере свойств, ухудшению качества. Свести их к нулю невозможно, но при правильном содержании удастся продлить срок годности до максимального предела.
- Основные последствия от неправильного обращения, воздействия времени:
- Бесплатная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
- Мск +7 (499) 938 5119
- Спб +7 (812) 467 3091
Что такое разварки? Как и для чего их делают?
Фед +8 (800) 350 8363
- Испарение. Следствие взаимодействия с кислородом при разгерметизации тары, а также несоблюдении температурного режима. Испаряются фракции, необходимые для повышения октанового числа.
- Окисление. Происходит также при реакции с кислородом. Процесс неизбежен, он ежедневно снижает качество. Поэтому желательно использование «свежей» заправки, которая не хранится в бытовых условиях.
- Распад присадок. Добавленные для повышения октанового числа компоненты стремительно разрушаются, так как не предполагают долгого периода жизни. Некоторые из них имеют свойство распадаться всего через две недели даже надлежащего хранения.
- Образование осадка. Если жидкость долгое время находится без движения, мелкие фракции опускаются на дно, образуется концентрат. При его попадании в топливную систему машины возможна поломка.
- Расслаивание из-за разности плотностей составляющих.
Стоит ли использовать присадки к топливу зимой
После прочтения описанного выше раздела вы, наверное, поняли, что главной зимой заливать в двигатель качественный бензин.
К сожалению, далеко не всегда на заправках топливо идеального качества, из-за чего и теряется смысл смотреть на его октановое число.
Если в топливе присутствует большое количество воды, то без разницы – 92 или 95 бензин залить, в любом случае при старте рискуют возникнуть проблемы с пуском.
Чтобы избежать вероятности не запустить мотор из-за воды в топливе, можно в холодное время года использовать осушители топлива, которые продаются практически в любом автомобильном магазине. Обычно, их стоимость невелика, а одного флакончика хватает на 50-80 литров бензина.
Осушители топлива позволяют удалить воду и конденсацию влаги их топливного бака, а также снижает риск его замерзания. При низких температурах топливо, в котором минимальный процент воды, лучше воспламеняется. Соответственно, при наличии проблем с пуском двигателя зимой имеет смысл обзавестись подобной присадкой для топлива.
(345
Загрузка...
