Плавающие обороты — очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности.
Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой.
В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.
Не нужно быть специалистом, чтобы заметить «троящий» движок на прогретом двигателе. Запустив автомобиль, вы сразу ощутите нестабильные вибрации по кузову. Меняется тон работы двигателя, а стрелка тахометра скачет то вверх, то вниз. Это значит, что в одном из цилиндров (а иногда сразу в нескольких) отсутствует рабочий ход.
Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос — нужно устранять саму суть проблемы.
Чаще всего это может быть:
- неправильно выставленный угол зажигания;
- повышенное давление картерных газов из‐за грязной системы вентиляции;
- износ маслосъемных колпачков;
- неправильное смесеобразование из‐за неисправного ДМРВ;
- прогар клапана или залегание колец двигателя.
Следующий этап — проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.
Проверьте, как меняются обороты двигателя при отключении одного из проводов. Отключать стоит на выключенном моторе.
Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки — оно колеблется в районе 0,4–2 Ом.
ВВ‐провода и катушки — это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.
Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.
Клапан рециркуляции покрывается толстым слоем масла и сажи, из-за чего перестает нормально работать. Вместе с этим загорается «Чек» на панели приборов, плавают обороты на горячую.
В движении такой автомобиль плохо набирает скорость, заметны рывки при ускорении, а из глушителя выходит черный дым. Иногда можно ограничиться чисткой клапана, но лучше заменить закоксованный элемент на новый.
Обратите внимание, что при замене клапана на некоторых авто необходимо его прописать в электронном блоке управления ДВС.
Датчик массового расхода воздуха сейчас можно встретить не только на бензиновых, но и на дизельных авто. ДМРВ работает вместе с клапаном ЕГР и отправляет блоку управления данные о количестве поглощаемого воздуха. Часто в ДМРВ встроен датчик, который определяет температуру всасываемого воздуха на впуске.
На основании этих данных ЭБУ корректирует смесь – в определенных режимах она становится более бедной или богатой. Если ДМРВ или его температурный датчик неисправны, «мозг» двигателя не понимает, сколько воздуха прошло во впуск и сколько топлива нужно подавать.
И если на холодную блок еще может как-то урегулировать работу мотора, используя стандартные значения, то на горячую начинаются «качели» с оборотами.
Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше — плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект — в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.
На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.
Из‐за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из‐за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда — возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.
ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.
Датчик выходит из строя по разным причинам:
- изношена шестерня привода ползунка;
- стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
- потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).
Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.
На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.
С пробегом, заслонка покрывается нагаром, который мешает ей полностью закрыться. Чистка заслонки специальным раствором помогает решить проблему, но после сборки нужно обязательно пройти «адаптацию», используя диагностический прибор. Без адаптации мотор будет вести себя хаотично, вдобавок могут появиться разные ошибки.
Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.
Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.
С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.
Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из‐за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем.
Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто.
А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.
Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.
Спустя 100-150 тысяч километров форсунки могут перестать правильно распылять топливо. На холодную ЭБУ по умолчанию работает в «прогревочном» режиме, устанавливая одинаковые значения впрыска для всех форсунок.
Как только мотор прогревается и поступают правильные значения от лямбда‐зонда, меняется коррекция впрыска. И тут начинаются проблемы. Если вовремя обнаружить неисправность, можно ограничиться чисткой форсунок.
Для этого их демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный стенд, где проходит ультразвуковая очистка. Эта технология позволяет удалить все загрязнения и вернуть форсунки в исходное состояние.
Профессиональная очистка форсунок
Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.
Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.
Уплотнительные кольца форсунок
Со временем материал грубеет, и в камеру сгорания попадает лишний воздух. Помимо плавающих оборотов на горячую и слабой динамики, может вылезти «Чек». После замены колец проблема уходит надолго.
Если у вас дизельный автомобиль, важно проверить систему впрыска, а именно распылители. Их средний ресурс – 100 тысяч километров. При износе распылителя, плавают обороты на прогретом двигателе, а также исходит белый дым. Также неисправные распылители «закусывает», из‐за чего они издают специфичный щелчок.
Топливные распылители форсунок
Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.
Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно — окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов.
Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых.
Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.
Электронный блок управления
Что далее? Есть 2 решения проблемы – ремонт старой платы ЭБУ путем перепайки поврежденных деталей, либо замена блока на новый с последующей перепрошивкой. Просто «подкинуть» блок от другой машины не получится – часто требуется адаптация ключа иммобилайзера. Запустить двигатель можно только после «прописки» старого ключа в новый блок.
В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП — элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы — внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.
Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки.
Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт.
Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!
GW Hover. Непонятная неисправность
15.02.2014
Ну сами посудите, приведу последний пример: автомобиль GREAT WALL Hover 2007 года выпуска. Проблема начала возникать постепенно: вот ехал себе человек и ехал, и захотел опустить окно, жарко.
Машинально и не отвлекаясь от дороги он нажал на кнопку стеклоподъемника и машина в ту же секунду дёрнулась и заглохла. Он не понял. Посмотрел на панель приборов, по сторонам – все нормально. Только крайне непонятно … человек снова завел мотор и поехал.
И потом вспоминал этот случай и рассказывал знакомым как нечто крайне удивительное: «Такого быть не может, но было – сейчас расскажу…».
И забыл бы он об этом случае, и не вспоминал бы – если бы подобное не случилось снова: захотел открыть окно, нажал на кнопку, а машина раз – и заглохла. И тут уже не удивляться, а нервничать пришлось и думать о том, что ему, возможно, пора ехать в автосервис и разбираться с этой непонятной проблемой.
Но в жизни как бывает: «Пока жареный петух не клюнет». И неисправность внутри машины жила, развивалась до того момента, пока не случилось еще одно – непонятное, загадочное и тревожащее: во время поездки нажал на тормоз, а машина взяла и заглохла… отпускаешь тормоз, снова мотор заводишь – едешь как ни в чем не бывало. Так что вывод единственный: «В автосервис! Да побыстрее».
Из собственного опыта поиска и устранения подобных «загадочных» неисправностей знаю, что когда неисправность с тегом «непонятная, нелогичная, загадочная», то проблема может заключаться в автомобильной электрике.
Всегда смотрю с любопытством на клиента, которому расскажешь о причине неисправности, покажешь ее место и назовешь цену за работу. Иной удивляется, мол, почему так дорого?..
«Дорого» — это относительно. Понимаю, что каждый делает то, что делает и хочет получить за свою работу адекватные деньги. А поиск «непонятной, загадочной, алогичной» неисправности – это приблизительно тоже самое, что бросить иголку в кучу песка на КАМАЗе, вывалить этот песок на землю и сказать: «А теперь давайте найдем эту иголку»…
Конечно, определенный и многолетний опыт поиска подобных неисправностей есть, поэтому могу показать, с какого места начал искать неисправность:
Это водительское место и всё, что около него. Почему: именно здесь проходят все информационные и силовые цепи автомобиля. И когда неисправность «непонятная и загадочная», то предположить можно плохой контакт где-то, плохую «массу» и тому подобное.
А как вы думаете, сколько контактов, точек соединений может располагаться в том пространстве, которое показано на фото выше? Не десять, точно. А вот цифра «сто и более» — это уже ближе к правде.
И каждый контакт, разъем, место соединения нужно осмотреть, рассмотреть, убедиться в его работоспособности.
К сожалению, на тот момент у меня были определенные трудности под названием «информационный голод» и конкретной схемы конкретных участков электрических цепей найти не смог. И это не есть «удивительно». Наверное, только дилеры могут иметь полную информацию, а нам, частным автомобильным предпринимателям, приходиться как-то изворачиваться.
Однако не всё так плохо. Знаю, что компания Легион-Автодата уже много лет разрабатывает и продвигает свою программу Motordata (Мотордата). Но врать не буду: на тот момент у меня не было нужной электрической схемы этого автомобиля:
— эта схема появилась у меня позже. И вот что подумал: «если бы эта схемка была на тот момент, то поиск неисправности занял бы гораздо меньше времени».
Ну а я начал прояснять проблему и искать эту загадочность в появлении неисправности. Начал с замка зажигания, потом перешел на проверку предохранителей под капотом, блока предохранителей в салоне. Потом двери … жгут …
Способы определения неисправности есть разные. В начальных курсах обучения той же Тойоты о них пишется: «Проверка на ломкость … на изгиб… на вибрацию». И в какой-то момент обнаружил, что при шевелении и излома одного из жгутов водительской двери питание пропадает. Посмотрел внимательнее: жгут под накладкой левой стойки в ногах водителя:
А если конкретнее, то проблема упирается вот в этот разъем:
Сначала теоретически, потом практически вычислил это место. А когда разобрал, то удовлетворенно кивнул: «Это оно…»:
Некоторые контакты выглядели более-менее нормально: 
… а некоторые просто-напросто сгнили:
Вот вам и «загадочная» неисправность. В принципе «всё очень просто» — если иметь многолетний опыт и день в запасе. Или «два дня + бесконечность» – в зависимости от сложности поставленной задачи.
Вычистить, отчистить разъем и оставшиеся контакты от «зелени» труд неблагодарный и ненужный. Не надо оставлять подобного. Поэтому провел новые соединения другим разъемом.
Остается вопрос: «Как такое могло образоваться? Как подобного избежать?». Значит, так: автомобиль не был «утопленником» и «зелень» на контактах и разъемах от этого не могла появиться. Откуда тогда?
Как вариант могу предложить такое: «Нарушение заводской технологии». Что именно? Неточные размеры деталей, например.
Если «папа» входит в «маму» и имеет хоть какой-то зазор, то в этом месте – при условии, что там будет протекать большой ток, создается так называемая «зона уязвимости», провоцирующая нагар на контактных площадках и вследствие этого плохую проводимость – что повышает ток, создает избыточное тепло; далее идет местный разогрев, оплавление и вот она – «загадочная» неисправность. А влага на контакты попадает через щели уплотнений разъемов. Всё это вместе создает такой опасный коктейль, который обязательно вылезет наружу вместе с «непонятной и странной» неисправностью. И хорошо, если все, как в этом случае, обойдется «малой кровью». А ведь могло случиться иначе: из-за плохого контакта сила тока превысит предельно допустимое значение, что может спровоцировать настолько сильный местный нагрев, который приведет к плавлению и возгоранию. Вы согласитесь со мной?
Проблема была устранена, владелец машины уехал, потом позвонил: «Всё нормально». Ну а как иначе: «Работу надо хорошо работать». Правильно говорят, что «Дьявол обитает в мелочах». И таких мелочей в автомобиле сотни и сотни …
И напоследок хочу пожелать владельцам автомобилей и нашим клиентам: «Если у вас в автомобиле возникли какие-то «странные неисправности» — не ждите, что такая неисправность исчезнет самостоятельно.
Она может утихнуть, спрятаться, замаскироваться, но будет продолжать жить внутри электрических цепей и делать свое черное дело. И когда-нибудь вылезет обязательно.
И вполне возможно – с неприятными и тяжелыми последствиями».
Сычёв Владимир Викторович г.Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27а +7 (926) 603-42-44 © Легион-Автодата
Нет тяги Грейт Вол Ховер, замена прокладки форсунки — Блог по ремонту китайских автомобилей ЧИНА-АВТО
Владельцы автомобиля Грейт Вол Ховер после длительной эксплуатации автомобиля могут столкнуться с такой проблемой, как потеря тяги двигателем. Причин такой неполадки может быть множество, важно своевременно обнаружить и устранить их.
В противном случае эксплуатация автомобиля будет затруднена, поскольку заметно снизится динамика. Как итог – сложности с обгоном, затраты времени и денег из-за роста расхода топлива.
Прежде всего необходимо понимать, какие неполадки могут привести к потере тяги, после чего выбрать качественные запчасти и заменить поврежденные блоки. Среди основных причин снижения тяги выделяются такие:
- Использование низкокачественного топлива или бензина, несоответствующего требованиям автопроизводителя, например, А-92 вместо А-95.
- Нарушение герметичности системы подачи топлива на всей ее протяженности, включая прокладки топливных форсунок Грейт Вол Ховер – 1100013-ED01.
- Проблемы с бензонасосом, который может не создавать достаточное давление для стабильной работы двигателя.
- Выход из строя отдельных датчиков или электронного блока управления.
- Перескок привода ГРМ, из-за чего возникают проблемы с регуляцией фаз.
- Забитый катализатор также может послужить причиной снижения тяги, поскольку двигатель «душится».
- Подсос воздуха во впускном коллекторе или форсунках.
- Проблемы с цилиндропоршневой и клапанной группой.
В целом, проблемы с тягой могут быть вызваны более чем 20 видами поломок и неисправностей. Найти быстро источник бывает сложно.
Никогда не спешите разбирать автомобиль. В большинстве случаев достаточно внимательно прислушаться к звуку работы авто, а также провести визуальный осмотр подкапотного пространства Грейт Вол Ховер.
Преимущественно, найти источник поломки удается уже на этом этапе. Также следует обратить внимание и на цвет выхлопа. Он может указать о ряде проблем, которые могут сказаться на тяге.
Оптимальным вариантом будет проведение компьютерной диагностики автомобиля. Она может показать неисправные элементы, ремонт или замена которых позволят восстановить стабильную работу силового агрегата.
Замена прокладки форсунки Грейт Вол Ховер
Проблема в работе двигателя проявилась весьма характерно – снизилась тяга, динамика стала заметно ниже. Разогнать автомобиль с трудом удалось до 120 км/час. Также заметно выросло и потребление топлива.
При этом раньше спокойно удавалось держать на трассе скорость в 160 км/час. Сейчас же с трудом удается совершить обгон – скорость набирается слабо, ускорение проходит тяжело.
В процессе осмотра подкапотного пространства при запущенном двигателе был замечен странный шипящий звук с района топливных форсунок. Проблема оказалась в районе третьей форсунки, где происходил подсос воздуха.
Пришлось снимать топливную рампу, хорошо, что на Грейт Вол Ховер с этим нет особых проблем, все делается легко и быстро. Была проведена замена прокладки на форсунке. Но и это не решило проблему полностью.
- В дальнейшем при использовании шприца с водой удалось обнаружить, что подсос происходит еще и на четвертой форсунке.
Уплотнительное кольцо на ней оказалось с трещинами. При чем было и 2 большие трещины, через которые происходил подсос воздуха.
- В конечном итоге было принято решение заменить все прокладки на форсунках, что позволило восстановить нормальную работу двигателя.
После этого проблема с тягой перестала тревожить, автомобиль едет нормально. Поломка оказалась минимальной, а ее локализация не потребовала особых инструментов и устройств.
Great Wall Hover Ховер H2, Ховер H3, Hover H5, Ховер H6. Увеличим мощность на малых оборотах и снизим расход
- За уверенность в своём автомобиле. Дорога бывает не прощает медлительную реакцию автомобиля. Другими словами, вы вклыдываетесь в свою безопасность.
- За профилактику нервной системы. Вы перестаёте нервничать при обгонах.
- За удовольствие. Это удовольствие, когда автомобиль следует за педалью газа.
- За компетентность. Двенадцатый год в одной этой теме. По лицензии и с опытом…
- За эксклюзив в своём автомобиле. Эксклюзивная, ручная, ювелирная работа не может стоить слишком дёшево. Как надо больше никто не делает.
* Важно понимать, что доработка дросселя (мд-тюнинг) не получило распространение в стране из-за стоимости лицензии (4.500 $). И потому что суть результата противоречит устоявшимся стереотипам.
Люди, когда узнают, что такое мд-тюнинг считают, что эффект получается за счёт увеличения воздуха.
Больше информации для диванных «экспертов» Больше информации для диванных «экспертов»
Я двенадцатый год занимаюсь предоставлением «Pro МД-тюнинга». В России делаю автомобили с двигателем от 0,8л. до 6,2л. Через мои руки прошла не одна сотня машин.
Мне лично потребовалось шесть лет, чтобы понять как правильно делать «Pro МД-тюнинг» с наилучшими показателями. И что бы найти оптимальные решения на некоторых автомобилях приходилось переделывать мд-тюнинг 3-10 раз.
Миллиметр туда, пол миллиметра сюда и автомобиль уже едет по-другому. Но вы имеете право слушать «экспертов», которые считают, что эффект получается за счёт увеличения воздуха.
Я единственный кто пока ещё выезжает по каким-то городам и предоставляет услугу на основе авторской лицензии. Ничто не вечно. И кататься вечно по городам я не буду. Будете думать, бояться, будете потом делать у того, кто вам ухайдохает дроссель или сделает смешной результат. Например такой часть 2, часть 1
Нужны рекомендации клиентов?
Нужны рекомендации клиентов?
График предоставления услуги на выезде по маршруту:*
- Уфа — январь, 3дн
- Бирск — январь, 3дн
- Наб. Челны — январь, 7дн
- Чебоксары — январь, проездом
- Нижний Новгород — январь, проездом
- Москва — конец января, 7дн
- Санкт-Петербург — начало февраля
| Города | Пребывание |
* График неокончательный. Может корректироваться в связи с обстоятельствами. Оставляйте номера своего сотового, через форму обратной связи или по удобным вам номерам телефонов, чтобы заранее согласовывать время предоставления вам услуги.
Задать вопросы можно по телефонам: 8-965-070-65-01
Как мы исправляли ошибку китайских инженеров в дизеле Great Wall Hover
«Ховер» – один из самых массовых китайских внедорожников на нашем рынке: с небольшими перерывами он продается здесь уже более пятнадцати лет, успев сменить за это время три марки (Great Wall, DW, Haval).
Причем большинство проданных в России машин у нас же и были произведены: в их сборке успели отметиться холдинг «ИРИТО» в лице ООО «ИМС» и ООО «Автотрейд-12» из подмосковной Гжели, тольяттинское ООО «Моторика», заводы ООО АК «ДерВейс» в Черкесске и Ставрополе, а сейчас выпуск «Ховеров» под брендом Haval H5 ведет в Тульской области завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».
Машины эти до сих пор пользуются спросом, поскольку по соотношению «цена – качество» и по набору потребительских свойств являются интересной альтернативой ульяновским внедорожникам «УАЗ Патриот».
В чем-то «китайцы» лучше УАЗа, в чем-то – проигрывают. Это вопрос дискуссионный. Многие покупатели сделали выбор в пользу «Ховеров» как раз после того, как хлебнули горя с качеством и надежностью УАЗов.
Но сказать, что в этом отношении Great Wall будет сильно лучше, едва ли можно. Сегодняшняя история – как раз тому свидетельство.
К нам в autodoctor71 обратился владелец «Ховера» гжельской сборки, только что купивший эту машину 2012 года выпуска на «вторичке» с заявленным пробегом 112 тыс. км.
Данный экземпляр собран силами ООО «ИМС»: это одно из дочерних юрлиц холдинга «ИРИТО»Данный экземпляр собран силами ООО «ИМС»: это одно из дочерних юрлиц холдинга «ИРИТО»
Под капотом – 2-литровый турбодизель модели 4D20 мощностью 150 л.с. Жалобы – на бурление охлаждающей жидкости в расширительном бачке радиатора. Диагноз понятен: пробитая прокладка головки блока цилиндров. Как и понятна причина пробоя, о которой, наверное, наслышаны все владельцы «Грейт Волов» с дизелями данной модели…
Дизель 4D20 под капотом «Ховера» в процессе разборкиДизель 4D20 под капотом «Ховера» в процессе разборки
Конструктивная особенность дизеля 4D20 – склонность к завоздушиванию системы охлаждения. Коварный пузырь образуется в самой верхней части системы – в передней полости ГБЦ, с левой стороны по ходу движения.
Выгнать отсюда воздух подручными средствами чрезвычайно тяжело! А последствия его образования – самые плохие. Прямо под той полостью, где скапливается воздух, находятся помпа и штуцер забора горячей охлаждающей жидкости в контур системы отопления салона.
То есть воздушный пузырь ухудшает или даже полностью прекращает циркуляцию ОЖ и через основной радиатор, и через радиатор отопителя. Печка начинает гнать в салон холодный воздух, а двигатель перегревается.
Кто не заметил это вовремя, расплачивается «капиталкой» мотора, кто среагировал быстрее – может отделаться лишь заменой прокладки под головкой, как наш товарищ. Вот в таком состоянии оказалась прокладка на его моторе:
Хорошо видны незначительные локальные повреждения материала прокладки. Они были пока еще недостаточно серьезными, чтобы вызвать попадание антифриза в цилиндры, однако достаточными, чтобы происходил прорыв газов в систему охлаждения.
Судя по всему, нынешний ремонт для этого дизеля – уже третий по счету, поскольку в ходе его разборки были обнаружены следы как минимум двух предыдущих ремонтных воздействий: герметики двух разных цветов обильно присутствовали даже там, где их применение в принципе не требуется. А постель распредвалов стояла на силиконовом герметике вместо анаэробного.
По всей видимости, второй ремонт дизеля как раз стал «последней каплей» для предыдущего владельца «Ховера», сподвигнув его к продаже машины.
Постель распредвалов, как видно, посадили на черный силиконовый герметикПостель распредвалов, как видно, посадили на черный силиконовый герметик
В общем, вместо банальной замены пробитой прокладки на целую (о чем просил первоначально хозяин) было решено сделать полную ревизию и модернизацию головки, которая позволила бы в дальнейшем избавиться от проблемы с завоздушиванием раз и навсегда. Далее поэтапно покажу весь ход работ. Вот так выглядела снятая ГБЦ снаружи:
Остатки прилипшей старой прокладки, местами – каверны на привалочной плоскости. А вот такая «красота» творилась у нее внутри впускных каналов:
Много отложений? На самом деле, это еще не много. У этого мотора систему рециркуляции отработавших газов (EGR) давным-давно заглушили.
А если бы она до сих пор функционировала, отложений было бы на два порядка больше! К сожалению, наглядная картинка того, как борьба за экологичность моторов убивает изнутри сами моторы.
В общем, все внутренние полости головки подвергли очистке. Это же самое место во впускном канале, например, стало выглядеть так:
Саму головку по-хорошему требовалось отфрезеровать. Но поскольку эту операцию уже выполняли в ходе прошлых ремонтов, был риск при повторной фрезеровке достать до седел клапанов. Поэтому теперь привалочную плоскость просто отшлифовали. Конечный результат:
Кстати, на фото хорошо видно, как мало «мяса» осталось до седел. Далее привели в порядок фаски на клапанах.
При сборке – максимальная чистота и стерильность: все детали промываются и продуваются.
Клапана засухарены, головка готова к обратной установке:
Попутно привалочная поверхность блока также очищена от остатков старой прокладки и отшлифована вручную очень мелким абразивом:
На этом первый этап ремонта закончен, можно переходить ко второму.
И тут у нас встает ребром насущный вопрос, который традиционно возникает при ремонте практически любого «китайца»: как найти на него правильные запчасти?! Ибо нет гарантии, что на свою китайскую машину вы не поставите случайно какую-нибудь китайскую дребедень )) Например, цены на болты ГБЦ отличаются в соседних магазинах в четыре (!) раза: разброс – от 200 до 800 рублей за штуку. То есть комплект обойдется от 2 до 8 тысяч. Неплохо? При этом никто из продавцов вам не скажет, какие из них «точно хорошие», а какие – барахло. Лотерея! В общем, мы купили наугад болты по 400 рублей ))
А вот уплотнительных колец вакуумного насоса на Hover в магазинах запчастей не нашли вообще никаких – ни оригинальных, ни каких-нибудь других китайских )) Пришлось снимать мерки и ехать… в фирменный магазин Тульского завода РТИ. И ведь нашлись колечки!
А вот подкапотные трубки из системы отопления салона так и не подобрались на замену никакие: то ли антифриз был некачественный и изгрыз за несколько лет металл, то ли сам металл был качеством ниже плинтуса… Но результат налицо: трубки прохудились. Тут придется собирать на герметик:
Но идем дальше. На новую прокладку головки наносим аэрозольный напыляемый герметик Permatex, т.к. имеется положительный опыт использования данного состава:
Теперь собственно установка головки. Обратите внимание на массивный вакуумный насос, который хорошо виден позади головки: он стоит всего в полутора сантиметрах от моторного щита!
Демонтаж вакуумного насоса без снятия ГБЦ, судя по всему, невозможен. То есть любая его поломка тянет за собой дорогую процедуру снятия и установки головки.
Причем дорогую, даже если вы решите ремонтироваться сами: как минимум вам придется купить болты, о которых я говорил выше (~4000), прокладку ГБЦ (мы выбрали вариант за 3500) и герметики.
К слову, еще один конструктивный нюанс, удорожающий ремонт «Ховера»: помпа на этом моторе является кронштейном для ТНВД.
Соответственно, если вы меняете комплект ГРМ, то вам предстоят дополнительные операции с топливной системой, на которые вы, вероятно, изначально не рассчитывали. При этом если вы случайно завоздушите систему, и форсунки хватанут воздуха, то развоздушить их удастся уже только на стенде. Но вернемся к нашему пациенту. Начинаем тянуть болты ГБЦ:
Делается это в три этапа: сначала динамометрическим ключом тянем заданным моментом, потом совершаем два доворота – на 90 и 120 градусов. Разумеется, при этом пользуемся угломером, чтобы все было точно, как в аптеке: он прекрасно виден на предыдущем фото.
Следующий шаг – установка постели распредвалов: ее сажаем на анаэробный герметик. Особенность данного герметика заключается в том, что излишки, выдавленные внутрь мотора, смываются горячим маслом, не забивая каналы. Интересно, что для правильной установки распредвала не требуются спецприспособления, нужно лишь сверло диаметром 5 мм. Очень удобно!
А вот и следующий сюрприз. При обратной установке в головку свечей накаливания три закрутились, как надо, а на четвертой требуемого по мануалу момента затяжки достичь не удалось: резьба сорвалась. При детальном рассмотрении «места происшествия» обнаружились следы неаккуратного высверливания обломанной когда-то в этом колодце старой свечи.
Свечу-то высверлили, но вместе с тем повредили и часть витков резьбы. Затем резьбу кое-как перенарезали и ввернули свечу на место, вероятнее всего даже не затягивая слишком сильно. В общем, на один раз остатков резьбы еще как-то хватило, а на второй – нет.
Проблема неприятная, но не смертельная: рассверливаем канал и ставим на специальные препараты Loctite ремонтную футорку.
Сорванная резьба в колодце свечи накаливания первого цилиндраКанал рассверлен под футорку.
Теперь очень отчетливо стал виден след от сверла, которым загубили резьбу при прежнем ремонте (помечен стрелкой)Футорка установленаСорванная резьба в колодце свечи накаливания первого цилиндра
Попутно проделали еще несколько операций, имеющих самое прямое отношение к общей культуре обслуживания. Промыли частично забитый радиатор, раз он все равно был снят:
БылоСтало
Меняя подтекающий передний сальник коленвала, с помощью химии отмыли весь маслянистый налет по периметру:
БылоНанесли химиюСтало
Ну и, естественно, был тщательно отмыт весь снятый пластик – кожухи, корпус фильтра и т.д.:
Так и собирать приятнее будет!Так и собирать приятнее будет!
Наконец, время третьего этапа работ – самого интересного. Чтобы исключить возможность повторного образования паровой пробки в головке, в этой самой головке требовалось просверлить два новых канала и установить штуцера для отвода воздуха.
Первый канал делаем с левой стороны головки, под впускным коллектором. Воздухоотводную трубку для него смастерили из камазовской топливной трубки, которая отличалась чудовищным качеством изготовления. Она сделана так похабно, что просто не может не потечь, если ее установить без «доработки напильником».
Даже самые дрянные китайские запчасти сделаны лучше! Что ж поделать, доработали…
Заготовка под боковую воздухоотводную трубкуЗаготовка под боковую воздухоотводную трубку
На двигателе боковая воздухоотводная трубка стала выглядеть вот так:
Вверху – впускной коллектор, слева – задняя часть ТНВДВверху – впускной коллектор, слева – задняя часть ТНВД
Второй канал делаем с торцевой части головки, предварительно 52 раза всё обмерив: место под штуцер тут нужно выбирать с точностью до миллиметра из-за ограниченности свободного пространства (зазор между ремнем ГРМ и верхней частью полости системы охлаждения в головке очень маленький).
Первый канал нужно сделать здесьГотово: ГБЦ просверлена, резьба под штуцер нарезанаПервый канал нужно сделать здесь
Сюда ввернули латунный штуцер, аккуратно сваренный с медной трубкой. Получилось вот так:
Теперь обе трубки соединяем шлангами с тройником, вваренным ранее в верхнюю трубку системы охлаждения. Получается вот так:
Ну что, пора проверить сделанную работу? Заводим!
Наши пароотводные трубки равномерно нагреваются – значит, система работает так, как надо, и циркуляции охлаждающей жидкости более ничего не препятствует. Остается поставить на место пластиковую крышку, и машину можно возвращать счастливому владельцу.
Больше публикаций по теме авторемонта и реставрации делается у нас в Инстаграме на канале @autodoctor71
А вот тут можно почитать мой тест нового пикапа Great Wall Wingle 7 практически с таким же 2-литровым дизелем серии 4D20
Загрузка...
