В системе охлаждение двигателя воздушная пробка как избавится

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

• резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
• не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
• горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
• антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
• глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
• мотор медленно греется после запуска.

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость.

Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора.

Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы.

Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов.

Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

• встать на автомобиле максимально ровно;
• заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
• поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
• открутить пробку;
• запустить двигатель;
• включить фильтр салона на оптималку;
• начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
• увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
• сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую.

Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился.

Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.



4. Дунуть в горловину бачка, открыв крышку. Свободный конец патрубка должен быть помещен в широкую посудину. Когда пойдет чистый антифриз — остановить процедуру (не должно быть пузырьков воздуха). Надеть трубку на штуцер, закрепить хомутом.

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем.

Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться.

Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

 Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

• попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
• нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
• повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

• вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
• нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
• нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
• повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

 Покраска автомобиля жидкой резиной

Признаки завоздушенности:

• перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
• воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

 Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке.

Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

 Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

• заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
• периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
• регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
• постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
• проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя

Летом наблюдается перегрев двигателя, а зимой печка дует холодным воздухом – в системе охлаждения двигателя имеется воздушная пробка.

Некоторые двигатели конструктивно склонны к ее появлению, некоторые – нет. Впрочем, рано или поздно проблема появляется на любом моторе.

Какие действия побуждают к образованию воздуха в системе охлаждения и как его выгнать оттуда разбирает редакция Autostadt.su.

Причины появления воздушной пробки

 

Воздух попадает в систему охлаждения по следующим причинам:

• Неправильная доливка охлаждающей жидкости. Например, на автомобилях с механизмом заполнения снизу вверх, необходимо перед доливкой в верхней точке системы сделать разрыв, чтобы воздух свободно выходил. Яркий пример – Lada Kalina, при обслуживании системы охлаждения мотора которой лучше отсоединить патрубок подогрева дроссельного узла.
• Подсос воздуха извне. Подсос воздуха зачастую имеет место быть в местах подтеков охлаждающей жидкости. Это любое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах охлаждения и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Стыки патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В этом случае хомуты необходимо затянуть поплотнее.
• Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает бурлить в бачке. Кроме того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой постоянно повышается, и густой белый цвет выхлопных газов.

Как избавится от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя зимой или летом

Процедура удаления воздуха из охлаждающего контура мотора в целом едина для парка современных автомобилей. Для достижения результата систему необходимо подготовить: течей, подсосов быть не должно, насос обязан циркулировать исправно, а крышка расширительного бачка – держать в системе требуемое давление.

На переднеприводных ВАЗах летний вариант удаления воздушной пробки выглядит так:

• Залить антифриз в бачок до отметки MAX, предварительно отсоединив один из патрубков подогрева дроссельного узла.
• Закрыть пальцем патрубок, снятый с дроссельного узла и подуть через тряпочку в расширительный бачок.
• Когда из штуцера дросселя польется охлаждающая жидкость, убираем палец со шланга, перекрываем пальцем штуцер и продолжаем дуть.
• Когда из патрубка польется антифриз, необходимо быстро установить его обратно.
• При необходимости долить тосол до максимальной отметки.

Важно знать! Дуть в расширительный бачок необходимо только через тряпочку: антифриз опасен для здоровья человека. Крышку расширительного бачка не нужно заворачивать намертво.

Зимой выгонять воздушную пробку сложнее. Трудности связаны с тем, что термостат редко открывается полностью. Из-за этого пробка не может выйти через расширительный бачок. Первым делом проделываем манипуляции по летнему списку – выгоняем воздух через дроссельный узел. Затем следуем такому сценарию:

1. Греем мотор до включения вентилятора охлаждения радиатора. Зимой на холостых оборотах этого вряд ли удастся достичь, поэтому повышаем обороты ХХ до 1 500 об/мин.
2. Аккуратно, через тряпочку, отворачиваем пробку расширительного бачка.
3. Даем рывками обороты 2 000-3 000 об/мин.
4. После выключения вентилятора закрываем расширительный бачок и вновь повторяем сценарий.

Распространённые вопросы и мнения

Часть автолюбителей советуют задирать морду вверх, часть – нет. Одни утверждают, что это актуально только для машин с радиатором, который служит одновременно и расширительным бачком. Тогда, действительно в наклонном положении верх радиатора будет верхней точкой и воздух беспрепятственно покинет систему.

Обладатели систем с индивидуальным расширительным бачком не видят в этом решении никакой пользы. Иногда эту рекомендацию интерпретируют в следующем русле: поддомкрачивают ту сторону автомобиля, со стороны которой установлен расширитель. Толк от этого есть, но выполнять данное действие необязательно.

Гораздо больше толку от сжимания патрубков, идущих к радиатору. Это действительно позволяет быстро выгнать воздух из системы. Важно лишь, чтобы бачок был открыт. Что еще полезно, так это автономная продувка радиатора печи.

Чтобы печка грела наверняка, необходимо прокачать через нее тосол, отсоединив выходной патрубок. Для этого систему следует немного прогреть, повысив в ней давление. Далее мотор останавливается, и патрубок отсоединяется.

 

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Система охлаждения, в случае появления неисправностей, может спровоцировать внезапное торможение машины во время езды или заклинивание мотора. Предупредить возникновение проблемы можно, если регулярно проверять количество тосола, а также вовремя удалять воздушные пробки. Неопытных водителей интересует, как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя. Рассмотрим данный вопрос в представленной статье.

Как образуется?

Воздушная пробка представляет собой серьезную проблему, поскольку провоцирует перегревание силового агрегата.

Обычно неисправность появляется из-за частичного «добавления» охлаждающей жидкости или после ее полного обновления.

К примеру, возникновение пробки не избежать, если при замене хладагента не использовалось специальное оборудование. Оно должно прогнать ОЖ под давлением по контуру. Благодаря «установке» образование заторов исключается.

Если в системе появились пробки, это говорит о том, что резиновые «части» системы уже изрядно износились. Дело в том, что на элементах из резины с течением времени появляются микротрещины. Воздух проникает и скапливается в виде пузырьков на изгибах и узких областях контура.

Таким образом, пробка отрицательно влияет на работу двигателя. Это приводит к серьезным нарушениям, таким как неправильная циркуляция хладагента и перегрев мотора. Соответственно, водителя ждет дорогостоящий капитальный ремонт. В зимнее время завоздушивание дополнительно ухудшит работу печки.

Существуют разные причины завоздушивания. Именно поэтому так важно распознать признаки этого процесса. К тому же, удалить пробку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Назначение системы охлаждения

ДВС работает по принципу, во время которого происходит череда небольших взрывов горючего в цилиндрах. В результате работы температура мотора повышается до высоких значений.

При отсутствии системы охлаждения (СО) это приводило бы к выходу из строя всех механизмов.

Таким образом, роль системы охлаждения сводится к отводу тепла от деталей мотора с целью поддержания его нормального t режима.

• Кроме этого, СО выполняет следующие функции:
•  Ускоряет прогрев движка.
•  Нагревает воздух для отопления внутри салона.
•  Охлаждает смазку двигателя и автоматической КП.
•  При использовании рециркуляции охлаждает выхлопные газы.

Большая часть автомобилей оснащена жидкостной системой охлаждения. В работе используется принудительная циркуляция. С одной стороны она создает охлаждение, а с другой помогает комфортно отвести избыток тепла от мотора.

В качестве хладагента применяется не только антифриз, но и тосол или вода. Лучшим по соотношению цены и характеристик является тосол.

Причины завоздушивания

Система охлаждения поддерживает оптимальную t двигателя при движении. Пузырьки воздуха в жидкости препятствуют её циркуляции. Неестественное повышение индикатора температуры двигателя может указывать на наличие газа в системе.

Когда воздушная масса проникает в систему, она собирается в единый пузырь.

Он, в свою очередь, перемещается по каналам и, остановившись у высокой точки или области сужения, останавливается и не дает антифризу перетекать дальше. Попросту говоря, пробка блокирует течение хладагента.

Чаще всего это происходит в большом контуре циркуляции. Иногда случается такое, что завоздушиванию подвергается отопитель салона, то есть печка.

В охлаждающую систему воздух может проникнуть разными способами. Обычно проблему провоцирует тосол, которым заполнили систему неправильно. Пробки появляются также из-за протечек охлаждающей жидкости вследствие неплотного соединения деталей или их негерметичности. Как показывает практика, воздушный затор возникает по причине заклинивания перепускного канала.

Чтобы не допустить попадание пробки, необходимо заливать хладагент правильно. Залитая в спешке жидкость провоцирует образование затора. При грамотной заливке одновременно исчезает воздух и наполняется система. Узнать, что воздух попал в систему можно по тому, как критически поднимается температура ОЖ, даже не смотря на текущий режим работы ДВС.

Многие водители не понимают, как воздушная масса попадает из-за протечек элементов системы. Дело в том, что нагреваясь, хладагент (особенно тосол) расширяется и вытесняет собой воздух из бачка.

Как только двигатель отключается, ОЖ остывает и, соответственно, принимает первоначальный объем. Клапан дает воздуху зайти обратно.

Таким образом, имеющиеся протечки становятся источниками поступления воздушной массы.

Примерно по такому же принципу происходит попадание воздуха из-за заклинивания клапана. Охлаждающая жидкость, то сжимаясь, то расширяясь, создает разрежение. Подсос воздуха создается в местах, где имеется слабое соединение.

К причинам завоздушивания также относят неисправность помпы и воздушного клапана. Эти ситуации примерно одинаковые. Роль воздушного клапана заключается в том, чтобы не дать воздуху попасть внутрь.

Если клапан сломан, то он запускает подсос воздуха, масса начинает распространение по рубашке охлаждения мотора. Ситуация решается заменой или ремонтом детали. Что касается помпы, то воздух начинают пропускать ее составные элементы — сальник и фибра.

Получается, что воздушная масса попадает внутрь естественным способом. Лучше всего проверить данный элемент на предмет работоспособности.

И последней причиной служит нарушение целостности прокладки ГБЦ. Именно из-за деформации объем охлаждающей жидкости меняется. О последствиях уже было сказано.

Признаки завоздушивания

Чтобы лучше понять, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, необходимо разобраться в общих принципах работы мотора. Если ДВС холодный, то ОЖ «ходит» по рубашке охлаждения, при этом она не проникает в радиатор. Циркуляцию создает помпа.

Как только антифриз начинает нагреваться, включается термостат. Он дает возможность ОЖ пройти по большому кругу через радиатор. Таким образом, жидкость охлаждается, но ее прохождения по дополнительному кругу бывает недостаточно.

Если это произошло, то включается вентилятор.

Чтобы понять, что с системой охлаждения что-то происходит не так, необходимо прислушаться к ее работе. Существует ряд признаков, показывающих неправильную работу системы:

 Шум от помпы. Как только помпа начинает ломаться, ее составляющие элементы издают странные шумы. Это должно насторожить водителя.

 Протечка охлаждающей жидкости. Обнаружить протекание возможно невооруженным глазом. Водителю следует провести осмотр мотора и ходовой. Если на поверхности есть следы жидкости, значит, возможна протечка.

 Печка функционирует некорректно. Конечно, существует масса причин, по которым печка перестает выполнять свои функции. Образование воздушной пробки — одна из них. Нужен осмотр этого элемента.

 Проблемы в функционировании термостата. Бывает, что после запуска система охлаждения включается почти сразу. Это говорит о том, что термостат не работает. Согласно практике, СО перестает слаженно работать из-за неполадок термостата.

Если в патрубки проник воздух, то клапан из-за него закрыт не постоянно. Получается, что жидкость «ходит» исключительно по малому кругу.

Если ДВС сильно нагревается, то стоит проверить работу термостата, а также определить возможную завоздушенность.

Главным симптомом завоздушенности является перегрев движка. Температура растет, указатель повышается, но уровень хладагента остается на том же уровне. Кроме этого, в зимнее время владелец авто может заметить, что в салон не поступает теплый воздух. Возможно, что в СО попало много воздушных масс.

Если хотя бы один из перечисленных признаков соответствует действительности, то нужно провести диагностику.

Главные способы удаления воздуха

1. Чтобы провести удаление воздушной пробки из системы охлаждения и предотвратить ее возникновения в будущем, нужно провести следующие действия:
2.  Во время наполнения системы жидкостью, необходимо нажать на отводящий патрубок.

3.  После этого нажимают на перепускной патрубок вместе с радиаторным шлангом.
4.  Залив ОЖ, водитель должен включить двигатель и продавить патрубки.

Данный метод довольно простой, однако имеет свои особенности.

Во-первых, при нажиме на патрубки запрещено применять инструменты. Дело в том, что резиновые элементы могут повредиться из-за сильного механического воздействия. Кроме того, не стоит забывать снять пробку радиатора и расширительного бака.

Даже если после залива тосола оказалось, что пробка сформировалась, то все равно нужно проделать процедуру с целью удалить ее из системы.

Второй способ, помогающий удалить пробку, представляет собой использование уклона. Водителю необходимо пригнать авто на уклон, а затем прогреть двигатель в холостую в течение 15 мин. Таким образом воздух покидает систему естественным способом. Главное, правильно прогреть мотор до нужной температуры, открывая большой круг циркуляции.

Проверить отсутствие завоздушивания легко. Для этого нужно оценить работу мотора.

Если он набирает нужную температуру, не перегреваясь, при этом из печки идет теплый (горячий) воздух, значит, неисправность ликвидирована.

Помимо этого, исчезновение пробки можно определить по уменьшению уровня хладагента в бачке. Это говорит о том, что операция прошла успешно. Главное, не забыть долить в бачок еще охлаждающей жидкости.

Иногда завоздушивание возникает в печке. В этом случае придется устранять пробку другим способом. Метод довольно сложный, но он гарантированно поможет убрать воздух. Предлагаем ознакомиться с подробным алгоритмом работы:

 Для отвода жидкости от радиатора используется специальный шланг. Водителю следует найти этот шланг, снять его и закрыть конец. Система не должна быть сильно прогрета, иначе есть риск обжечься.

 Если после удаления шланга из него потечет ОЖ, то это говорит об отсутствии воздушной пробки. Если хладагент не польется, то пробка есть, а значит, ее следует удалить.

 Для удаления пробки следует удерживать шланг, одновременно добавляя в систему охлаждающую жидкость. Чем больше ОЖ будет добавлено, тем быстрее пробка покинет систему.

 Как только жидкость потечет, следует прикрепить шланг обратно, закрепив его хомутом.

Проверить качество процедуры можно через прогрев двигателя и запуск печки. Иногда долив не приводит к нужному результату. В этой ситуации придется прибегнуть к другому методу.

Водитель удерживает шланг, в то время как его помощник включает ДВС. Далее следует ожидать, когда из шланга начнет вытекать жидкость. Лучше в этот момент направить его подальше от себя. После этого происходит прокачка системы через насос. Этот метод так же, как и предыдущий, помогает на 100% избавиться от пробки.

Удаляем воздух поэтапно

Многих водителей интересует вопрос, как воздушная пробка в системе охлаждения двигателя может быть удалена быстро. Эффективная работа системы охлаждения играет очень важную роль в правильной работе нашего автомобиля. ОЖ регулирует температуру работающего двигателя, что приводит к его эффективности. Воздух в системе не только ухудшает комфорт при вождении, но и создаёт риск перегрева привода, что очень опасно.

Всегда нужно удалять воздух из радиатора при холодном двигателе. Во время движения температура и давление в системе охлаждения становятся очень высокими. Когда двигатель горячий, откручивание бачка с жидкостью может привести к сильным ожогам. Для работы нужно:

 Отвинтить крышку бачка с ОЖ.

 Завести двигатель автомобиля.

 Понаблюдать за поверхностью жидкости. Образовавшиеся пузырьки указывают на то, что в охладителе есть воздух.

 Периодически добавлять охлаждающую жидкость до тех пор, пока на поверхности не перестанут образовываться воздушные пузырьки.

Весь процесс завершается, когда на поверхности жидкости больше не наблюдаются пузырьки воздуха. Однако не забывайте регулярно проверять температуру двигателя. Когда манометр покажет 90° C, стоит завершить процесс в течение пяти минут или меньше, чтобы избежать разбрызгивания жидкости через открытую крышку.

Как только вентилирование системы охлаждения закончится, можно смело отправиться на прогулку. После возврата и полного охлаждения двигателя еще раз проверьте состояние охлаждающей жидкости.

Если ранее не производилась регулярно данная процедура, возможно в системе осталось большое количество воздуха, на что указывает подозрительно низкий уровень жидкости.

В этой ситуации процедуру повторяют еще раз.

Общие рекомендации

Чтобы не допустить образование пробок, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

 Своевременная замена ОЖ. Основным тревожным сигналом должна стать несвоевременная замена охлаждающей жидкости. Менять жидкость в системе охлаждения рекомендуется один раз в два года.

Многие водители не обращают особого внимания на систему охлаждения в машине, что является огромной ошибкой. Нерегулярная замена жидкости приводит к скоплению большого количества воздуха при каждой заправке.

Газ не только препятствует циркуляции веществ по системе, но и создаёт реальный риск перегрева двигателя.

 Использование качественного антифриза. Прокачка не занимает много времени. Регулярный сброс воздуха поможет сохранить радиатор в хорошем состоянии как можно дольше. Выбирая охлаждающую жидкость, отдавайте предпочтение проверенным и опытным производителям. Высококачественный протестированный продукт улучшает работу системы и помогает в её обслуживании.

После того как пройдет вся прокачка системы охлаждения автомобиля, не нужно забывать долить жидкость. Для оптимальной работы системы уровень охлаждающего вещества должен достигать верхней линии, видимой на контейнере. Рекомендуется добавлять ту же жидкость, которая уже находится в емкости.

В настоящее время большинство продуктов, доступных на рынке, имеют аналогичную основу, и их без проблем можно смешивать между собой. Перед заправкой всегда проверяются рекомендации производителя. Исключение составляют жидкости, содержащие пропиленгликоль, который отличается зелёным цветом.

Выбирая состав ОЖ, водителю следует покупать те, что имеют высокий рейтинг и отличные отзывы среди покупателей. Минимизировать покупку подделки можно, если брать продукт в проверенных магазинах, имеющих лицензии. Большая часть проблем в системе возникает именно из-за низкосортных антифризов.

Заключение

Нужно понимать, что воздух в системе охлаждения — естественный процесс. Пузырьки попадают в жидкость при неправильном пополнении или замене холодильного агента. Воздух часто не дает никаких характерных симптомов.

Наличие газа в жидкости заставляет двигатель быстрее нагреваться. Это процесс, который не дает немедленных признаков. Если водитель будет следить за индикатором температуры двигателя ежедневно, то сможет заметить тревожные высокие скачки значений.

Однако будем честны, мало кто из водителей обращает особое внимание на такие параметры.

Как в такой ситуации узнать, что пора прокачать СО? Для этого в этой статье представлена информация о том, как быстро избавиться от воздуха, который по разным причинам мог оказаться в системе охлаждения. К данному вопросу следует отнестись со всей серьезностью.