Как умирают моторы, из-за чего, и когда стоит остановиться и отправить машину в сервис на эвакуаторе? Надеюсь, вы не найдете в тексте своего «анамнеза», но прочитайте до конца, в жизни бывает разное.
Нормальная температура мотора обычно находится в пределах 80-125 градусов Цельсия, на этот температурный режим рассчитаны все материалы, технические жидкости и навесное оборудование. Причем практика показывает, что температуры выше 90 градусов противопоказаны в любом случае: растет риск детонации под нагрузкой, уменьшается время службы резиновых и пластиковых деталей, датчиков и прочего.
К счастью, единичный нагрев даже до 130 градусов не вызывает серьезных повреждений, разве что чуть более хрупкой станет резина и пластмасса.
«Настоящий» перегрев случается, когда температура охлаждающей жидкости подскакивает до 150 градусов.
Температура головки блока при таких значениях может перевалить и за две-три сотни градусов, поршневая группа раскаляется даже сильнее, а антифриз и масло просто закипают.
После таких «адских приключений» все пластиковые и резиновые детали выходят из строя быстро и навсегда. Из-за термического расширения и изменения свойств металлов рабочие пары в двигателях получают необратимые повреждения – прихваты и задиры, а ряд металлических деталей изменяет свои свойства.
В общем, после серьезного перегрева двигатель уже не жилец. Бывает, что «ведет» не только головку блока цилиндров, но и сам блок, из-за большой разницы температур его частей он теряет форму и получает микротрещины.
Естественно, деформируются точки соединения ГБЦ с блоком, а также посадочные места коленчатого и распределительного валов.
Поршневые кольца размягчаются, поршни теряют геометрию, прихватывает поршневые пальцы, проворачивает вкладыши в нижних головках шатунов… Уже само перечисление проблем говорит о том, что даже если половина неприятностей случится, то мотор проще отправить в утиль, чем отремонтировать.
Почему так происходит?
Причины сильного перегрева обычно банальны: утеря герметичности системы охлаждения с утечкой рабочей жидкости, часто вследствие повышения температуры в контуре из-за завоздушивания, остановки вентиляторов или забитых радиаторов.
Реже случается остановка помпы, повреждение ее крыльчатки или заклинивание термостата, попадание раскаленных газов в систему охлаждения.
Когда в рубашке охлаждения мотора не остается кипящей жидкости, появляются локальные зоны перегрева, а когда жидкость испаряется, происходит резкий скачок температуры выше.
В общем, перегрев – это один из самых надежных способов убить свой мотор быстро и необратимо. Владельцы современных машин, с их теплонагруженными двигателями, врущими указателями температуры, очень зажатыми моторными отсеками и постоянно работающими вентиляторами, должны осознавать, насколько близко они к краю пропасти.
Достаточно пять минут не замечать загоревшуюся лампочку перегрева на машине без «стрелочки» или игнорировать стрелку термометра в красной зоне… И мотор моментально наберет те двадцать-пятьдесят градусов, которые отделяют «нормальную» температуру от критической.
У машин постарше запас выше и времени чуть больше – если система охлаждения не находится в «кипящем» режиме, то утечки идут не так быстро. Впрочем, запас этот не слишком велик.
Спасти мотор от печальной участи может только быстрая и своевременная реакция и постоянный контроль температуры.
А кроме того – периодическая проверка на наличие утечек жидкости из системы охлаждения и работоспособности ее основных узлов.
Потеря давления масла
Второй по тяжести последствий способ моментально загубить двигатель – это лишить его масла совсем или понизить давление в системе смазки до критически низкого. Кстати, для вполне полноценной работы двигателя с малыми оборотами моторного масла нужно не так уж много, 200 миллилитров вполне достаточно.
Но это если мы говорим о простом четырехцилиндровом моторе без регулировки фаз ГРМ. Если фазовращатели есть, то минимальный объем возрастает по полулитра.
Правда, с таким объемом ни о какой стабильной температуре масла или устойчивости системы к отливам смазки на поворотах говорить не приходится.
К счастью, в современном моторе масла минимум раз в шесть-восемь больше, но даже такой «избыток» не способен застраховать от потери давления.
Что будет с мотором?
В первую очередь без смазки пострадает коленчатый вал и шатунные вкладыши.
Подшипники скольжения в этих узлах способны работать без давления масла лишь без нагрузки, да и то через несколько минут износ станет слишком серьезным.
Под нагрузкой вкладыш моментально «размазывает» по поверхности шейки коленчатого вала, полностью перекрывается подача масла и дальнейшее развитие событий зависит лишь от конструктива или случайности.
Чаще всего мотор теряет мощность и глохнет с возрастанием сопротивления вращению, но если обороты были высокими, то заклинивший на коленчатом валу шатун может оборвать, он способен повредить зеркало цилиндра или просто проделать дыру в блоке. Да-да, «рука дружбы» – это именно из-за заклинивания подшипников коленчатого вала.
Если коленвал не сломался и шатун не приварился к нему, то повреждения множатся. В первую очередь задирает поверхности подшипников скольжения распредвала и контактные поверхности его кулачков.
Поршневая группа тоже страдает, ибо с уменьшением объема поступающего через маслофорсунки и отверстия в шатуне масла повышается температура поршня, а теплопередача через поршневые кольца ухудшается, к тому же они начинают работать почти «на сухую».
Так как в отсутствие смазки усиливается трение и поднимается температура, то неизбежно повреждение зеркал цилиндров и поршневых колец.
Также из-за потери давления масла неизбежно ослабляется гидронатяжитель цепи или ремня ГРМ (если он там есть) и нарушаются фазы, множа без того фатальные разрушения.
Ну а если ваш мотор турбированный, то с «улиткой» тоже можно попрощаться, потому что вал с крыльчатками тоже смазывается маслом.
Все вышеперечисленные ужасы – это про почти полное отсутствие масла. При кратковременном же падении давления повреждений меньше, обычно все ограничивается прихватами на вкладышах коленвала без полного их выхода из строя да легкими повреждениями ГБЦ. Иногда – «проскоком» цепей ГРМ на зуб-два и повышенным износом пластиковых деталей.
В первую очередь из-за банального падения уровня масла вследствие «масложора» и отказов датчиков уровня/давления и невнимательности водителя. Но даже у рачительных водителей, проверяющих уровень, возможны проблемы.
Можно пробить картер, причем покорять бездорожье для этого совсем не обязательно – современные легкосплавные или даже пластиковые поддоны не держат удар камня.
Еще к быстрой потере масла приводит выход из строя, казалось бы, неважной системы вентиляции картера.
Никто не застрахован и от повреждений заглушек маслоканалов, разрыва трубок маслоподачи (например, на турбину), а также появления трещин в блоке и ГБЦ.
Достаточно часто встречается загрязнение сетки маслозаборника, проблема типична для машин со слишком мелкой сеткой маслоприемника или при замене масла после серьезного перепробега – в поддон смывается разнообразный шлам. Сворачивание масла в результате «масляной чумы» по последствиям приводит к тому же – об этом я писал достаточно подробно.
Отказ маслонасоса или редукционного клапана тоже встречается не так уж редко, как может показаться. Чаще всего подводят маслонасосы, приводимые ремнем или цепью от коленвала, у них банально обрывает цепь под нагрузкой, например, при холодном утреннем старте.
Впрочем, маслонасос на валу тоже не гарантирует от подобных неприятностей.
Полностью давление он может потерять только при полном отказе редукционного клапана, но при простом износе или повреждении крышки уже может не обеспечивать рабочее давление на малых оборотах.
Целый ряд моторов не дает стабильной подачи масла при больших ускорениях в поворотах. Хорошо знакомы с этим явлением «субаристы», но и остальные марки проблема не обошла. К счастью для большинства водителей, касается это лишь машин, на которых можно на повороте показать очень большую скорость.
Риск кратно возрастет на холодном моторе при больших оборотах: вязкое масло может начать скапливаться в ГБЦ, которая обычно не рассчитана на большой поток и быстрый слив масла. Так, уровень масла в картере падает, и при поворотах и торможениях возможно кратковременное падение давления. В общем, еще один повод не гонять с утра по морозцу, опаздывая в офис.
Пожалуй, последняя по вероятности причина аварийного снижения давления масла – это банальный износ вкладышей коленвала, вкладышей балансирных валов и ГБЦ. Тут по мере старения давление падает медленно, зато верно – никакая лампочка об этом не предупредит, и уровень по щупу проверять будет бесполезно.
Что же делать?
Последствия потери давления масла по тяжести не уступают перегреву. В большинстве случаев мотор отправляется в помойку целиком.
Достаточно не прислушаться к повышенному стрекоту гидрокомпенсаторов, не увидеть загорающуюся в поворотах лампу аварийного давления, проигнорировать помаргивание ее на холостых оборотах, или погромче включить музыку, чтобы ну слышать ритмичное постукивание под капотом… и вот уже ситуация быстро сменяется от плохой к худшей.
Печально, но факт, иногда все происходит слишком быстро, да еще и при большой нагрузке. В отличие от перегрева, тут счет идет обычно не на минуты, а на секунды.
И забудьте про «наносоставы». Они не спасают, под нагрузкой даже самые работоспособные из них дадут фору на десяток секунд, не более того. Лучший метод предотвратить катастрофу – бдительность и контроль давления. Иногда это дополнительный манометр давления масла, иногда лишний литр масла в картере. И всегда хорошее масло, частая его замена и чистота мотора.
PS:
Если давление масла присутствует и температура в пределах нормы, то не факт, что мотор может нормально работать. Причин безвозвратного выхода из строя еще множество. Например – механические повреждения узлов: в первую очередь ГРМ и поршневой группы. О них мы расскажем во второй части статьи. Оставайтесь с нами!
Опрос
У вас случались фатальные повреждения моторов?
Масляное голодание двигателя: что это такое — симптомы, признаки и последствия
Силовой агрегат автомобиля является сложной конструкцией, в которой слажено работают различные элементы: поршни, шатуны, коленчатый и распределительный валы, поршневые кольца, впускные и выпускные клапаны и пр.
Как не сложно заметить, все эти детали сделаны из металла и при этом соприкасаются друг с другом. Трение — основная причина быстрого их износа.
Но, благодаря применению смазки в виде моторных масел двигатель надежно служит, при этом пробег может достигать 200, 300 и даже 500 тысяч километров.
На систему смазки двигателя ложится ответственная задача — обеспечить подачу масла ко всем элементам мотора.
Эта система состоит из следующих частей:
- поддон картера — резервуар для заливки и хранения масла;
- масляный насос — отвечает за циркуляцию смазки;
- фильтры, отвечающие за очистку от продуктов износа и их удержание;
- масляный радиатор;
- магистрали и масляные каналы.
Так, если посмотреть на любую деталь, например коленчатый вал или шатуны, в них мы увидим небольшие отверстия — маслёнки, через которые и поступает моторное масло.
Но со временем любая система начинает давать сбои и двигатель ощущает масляное голодание. Это очень опасное состояние, любой автомобилист обязан знать о его причинах, симптомах, последствиях и методах предотвращения.
Почему двигатель испытывает масляное голодание?
На нашем портале Vodi.su мы уже много писали об измерении уровня масла, о его типах, о нормах расхода, о значении своевременной замены масляных фильтров и фильтрующих элементов. Некоторые автомобилисты считают, что достаточно раз в полгода замерять уровень и в случае его падения, доливать. Такой вариант имеет право на жизнь, но лишь в том случае, если вы ездите мало.
Если же человек эксплуатирует свое авто по полной программе, в день наезжает по несколько сотен км, то и за техническим состоянием своего железного коня нужно следить более пристально.
В принципе, даже в ПДД написано, что при выезде из гаража нужно обязательно убедиться в технической исправности своего ТС.
Но поскольку многие водители пренебрегают этим простым правилом, среди прочих неисправностей может наблюдаться масляное голодание.
Его основные причины:
- падения уровня;
- несвоевременная замена — при замене масла обязательно меняют фильтры;
- неподходящее или некачественное масло;
- засорение редукционного клапана масляного насоса;
- износ поршневых колец;
- некачественная сборка двигателя после капремонта, износ или неправильная установка прокладок, например прокладки ГБЦ и пр.
Отчего падает уровень? Возможно где-то есть утечки. К счастью, современные авто оборудованы датчиком уровня и давления масла, который известит вас о необходимости доливки. Но если проблема повторяется часто, есть смысл обеспокоиться и поехать на диагностику.
Несвоевременная замена масла и фильтров приводит к заполнению проточных каналов грязью. Кроме того, забитый фильтр теряет пропускную способность. Ну, а некачественное или неподходящее масло превращается в густую мутную субстанцию, которая не обеспечивает смазку соприкасающихся деталей двигателя. Эти причины влекут за собой другие: засорение клапана или более быстрый износ колец.
Признаки голодания
Спектр симптомов очень широкий: резкое возрастание температуры двигателя, падение мощности, повышенный расход бензина и масла, посторонние шумы. Опять же, на современных авто, оснащенных ЭБУ, на передней панели сразу же загорится Check Engine, если проблема серьезная.
Самый явный признак — падение давления в системе. Из-за забитого фильтра и маслоприемника в систему поступает меньший объем масла, которого недостаточно для смазки всех деталей. Мощность двигателя снижается из-за падения компрессии. Причина проста — маслосъемные кольца стираются и пропускают давление.
Ну, а стук раздается, когда дела совсем плохи. Его источником может быть что угодно: сорванные шпонки распределительного вала, шатунные или коренные вкладыши коленчатого вала, увеличение зазора в механизме клапанов.
Определить конкретные признаки можно, сняв клапанную крышку. Если мы увидим износ механизма коромысел и распредвала, вкупе с выше перечисленными признаками (падение мощности и давления), можно смело говорить, что двигатель испытывает масляное голодание.
Последствия
Если у вас дизельный мотор с турбиной, то одним из возможных последствий является выход турбины из строя. С чем это связано? Дело в том, что вал турбины крутится в усиленном режиме в «масляной ванне». То есть смазка подается под высоким давлением. Если же турбина начинает «завывать», значит ситуация становится необратимой.
Представьте себе, что происходит в блоке цилиндров при голодании. Самыми первыми на себе испытывают последствия поршневые кольца, которые практически всухую трутся о стенки цилиндров. Разрушение поршней и цилиндров — лишь вопрос времени.
Но отсюда же и другие проблемы:
- заклинивание распредвала, его излом;
- изогнутые клапаны и шатуны;
- вкладыши коленвала начинают проворачиваться, износ шеек коленчатого вала.
Характерный признак приближающейся серьезный проблемы — из глушителя валит густой серый дым. Это говорит о том, что остатки масла начинают выгорать в двигателе.
Скажем сразу, что подобные проблемы возможны лишь при катастрофической нехватке смазочных материалов. Обычно же Check Engine начинает загораться, когда не хватает приблизительно одного литра масла. То есть примерно 20-25 процентов от требуемого объема.
Какие-то страшные последствия вряд ли произойдут, но поршням придется нелегко. Готовьтесь к капремонту: шлифовка цилиндров, покупка комплекта поршней Р1 или Р2. Также придется покупать поршневые пальцы, возможно шлифовать коленвал и менять вкладыши.
Что делать, чтобы данные последствия вам не угрожали? Ответ прост: замерять уровень хотя бы раз в неделю, заливать рекомендованное производителем качественное масло, а при первых же признаках голодания отправляться на диагностику.
(3
14 признаков скорой смерти мотора
Журнал Они – предвестники больших проблемЛюбой мотор не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности. Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.
Двигатель внутреннего сгорания является, пожалуй, вторым по значимости после кузова компонентом автомобиля. Именно от него зависит возможность перемещения в пространстве. Однако любой мотор не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности. Тогда перед владельцем машины встаёт извечный вопрос: «откапиталить» движок, купить контрактный мотор или просто переложить все заботы на кого-то другого, сменив транспортное средство целиком.
В большинстве случаев пробег современного двигателя до достижения критического износа основных его компонентов составляет от 150 до 250 тыс. км. Однако он может сильно варьироваться в зависимости от качества конструкции и условий её эксплуатации.
Именно по этой причине для определения состояния мотора следует ориентироваться не только и не столько на показания одометра, сколько на косвенные свидетельства надвигающихся проблем.
Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.
Любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта.
При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения».
Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.
Как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме
В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях.
Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или из-за детонации.
Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить это не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.
О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора.
Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью – вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.
Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.
Как не убиться из-за прицепа зимой
Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.
Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь.
Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии – верный признак грядущей «капиталки».
Густой синеватый дым из выхлопной трубы – признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя.
Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках.
Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.
Как правильно «законсервировать» автомобиль на зиму
Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.
С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива – оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.
Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку.
Они – верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана.
Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.
Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.
Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы – звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.
Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.
Топ-6 функции ретро автомобилей, которые необходимо вернуть в современные машины
Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот – почти гарантированный капитальный ремонт мотора.
Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае – к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров.
Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя вкладыши мотора.
Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна – всё тот же износ поршневой.
Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит.
Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами – это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.
А что делать, если диагноз подтвердился и ваш мотор доживает последние дни? Наиболее логичным решением проблемы выглядит так называемый капитальный ремонт двигателя.
Он предполагает вовсе не проведение текущих регулировок, устранение мелких поломок или банальную замену фильтра и масла, и даже не обновление ремня ГРМ или притирку клапанов, а полный демонтаж агрегата и восстановление его эксплуатационных характеристик. Иными словами – замену или ремонт всех изношенных деталей и узлов.
А значит, тянет за собой поистине фантастические суммы, которые тратятся на диагностику, покупку запасных частей и собственно работы. Мероприятие это действительно трудоёмкое, длительное и хлопотное.
Прежде чем решиться на глобальный ремонт, нелишним будет понять, насколько это целесообразно. Для этого нужно посчитать все затраты и выяснить стоимость «контрактного» мотора. Во многих случаях автомобилисты предпочитают не ремонтировать свой агрегат, а менять его на аналогичный, бывший в употреблении, именно по финансовым причинам.
К примеру, 8-клапанный двигатель на «Логан» в неплохом состоянии можно купить за 25–30 тысяч рублей. Капитальный ремонт изрядно изношенного агрегата выльется в гораздо более серьёзную сумму. Самые ушлые автолюбители предпочитают не связываться с ремонтами и заменами, а просто продают пока ещё относительно живой автомобиль кому-то другому.
Весь двигатель в масле причина смерти
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Вопросы правильного обслуживания и своевременной замены автожидкостей весьма важны.
Моторное масло для автомобиля является необходимым компонентом, способным как продлить ресурс двигателя, так и уничтожить его. Порой оно изнашивает мотор так, будто тот работает с ядерными реактивами.
И соблюдение правил, предписывающих менять его каждые N километров или месяцев, не всегда гарантирует безотказную работу ТС.
Почему происходит снижение уровня масла? Из-за чего оно портится? Что происходит при его нехватке или переливе? Может ли загрязненное масло навредить двигателю и что с этим делать? Попробуем вкратце ответить на эти и другие вопросы.
Зачем двигателю масло и почему так важно поддерживать надлежащий уровень? Во-первых, важно понимать, что высокотехнологичный ДВС в легковушке, грузовике или другой автотехнике представляет собой совокупность десятков элементов, которым необходимо работать слаженно, чтобы обеспечить надлежащую мощность для перемещения транспортного средства. Многие из этих частей движутся, некоторые тысячи раз в минуту.
Тот же тахометр, показывающий обороты (RPM) коленчатого вала, дает четко понять, что какие-то критически важные компоненты движутся с невероятной скоростью.
Нездоровый контакт между трущимися металлическими элементами, особенно выраженный в мороз или сильную жару, приведет к скорому отказу деталей и заклиниванию агрегата.
Поршни, штоки, подшипники, клапаны, подъемники и распределительные валы, которые позволяют мотору производить энергию, требуют постоянной смазки, в противном случае они изнашиваются, не отработав положенный срок.
Часто говорят, что моторное масло – это кровь автомобиля. Подходящее описание, потому что оно необходимо для жизнедеятельности двигателя не меньше, чем кровь для человека. Типичный мотор имеет большой резервуар (картер), в котором содержится несколько литров масла.
Оно всасывается в трубку, называемую маслозаборником, и прокачивается по всему двигателю, смазывая все движущиеся металлические детали. Скользкая жижа, заканчивая циркуляцию, очищается от грязи и мусора масляным фильтром, прежде чем начинает очередной кругооборот.
Процесс сравним с бесконечным путешествием.
Помимо основной функции – обеспечения эффективного скольжения деталей – масло также служит множеству других целей. Например, благодаря своим особым свойствам оно снижает высокие температуры и держит их под контролем, а также улавливает загрязнения, которые в противном случае могли бы повредить двигатель, и транспортирует их к фильтру.
Поддержание надлежащего уровня масла обеспечивает его достаточное количество для непрерывного всасывания и отправления в путь по работающему ДВС.
Если уровень критически мал, маслозаборник будет всасывать воздух, что немедленно приведет к низкому давлению масла и его нехватке там, где это необходимо для смазки и охлаждения.
Следствие – преждевременный износ важных элементов силового агрегата и дорогостоящий ремонт в ближайшей перспективе.
Опасны не только утечки (наиболее распространенная причина снижения эффективности смазки), но и любая невнимательность со стороны владельца транспортного средства. Масло испаряется, выгорает, стареет, загрязняется, становится гуще.
Перечень потенциальных рисков достаточно длинный, начиная с изначального качества приобретенного и залитого продукта (не всегда соответствующего норме по вязкости/составу/сроку годности) и заканчивая условиями внешней среды, в которых работает автомобиль.
Перечислим несколько наиболее распространенных причин, вызывающих проблемы.
Утечки регулярно встречаются в старых автомобилях. С возрастом все компоненты двигателя стареют, в том числе прокладки, уплотнения и другие соединения, предотвращающие утечку жидкостей.
В конечном итоге где-то может начать капать масло, оставляя беспорядок под двигателем, а порой и на асфальте в местах, где вы паркуете автомобиль.
При выявлении необходимо как можно скорее устранить утечку, а до тех пор – отслеживать уровень жидкости и доливать.
Даже если нет утечек, двигатель внутреннего сгорания потребляет некоторое количество масла в рамках своей нормальной работы. Когда потребление масла становится чрезмерным из-за возраста агрегата или внутренних повреждений, выхлоп может стать белым, дымным и пахнуть горелым маслом. Это признак того, что техника требует серьезного ремонта.
Современные автомобили предупредят водителя о нехватке. Обычно загорается сигнальная лампа, побуждающая владельца проверить уровень. Однако не полагайтесь на автоматическую систему предупреждений: к тому времени, когда загорится тревожный индикатор, уже может быть нанесен значительный ущерб, даже если масло не полностью закончилось.
Перелив тоже опасен.
Нет необходимости в каких-либо действиях, если уровень моторной смазки чуть выше максимального, но превышение на сантиметр и более чревато попаданием смазки через систему вентиляции во впуск из-за интенсивного разбрызгивания и прочими негативными последствиями.
Какими именно и как скоро, предугадать невозможно – у разных моторов своя реакция на перелив. Наиболее опасен он для турбированных и «пожилых» агрегатов с потрепанной цилиндро-поршневой группой. Чрезмерное количество масла может провоцировать:
Некоторые пользователи теряются, чему верить – своим глазам после осмотра щупа или сервисным мастерам, уверяющим, что перелив невозможен, ибо залито то количество масла, какое прописано в инструкции. Но при замене нереально откачать абсолютно все старые остатки – что-то останется на стенках емкости, в масляном насосе и прочих каналах.
Поэтому избыток вполне возможен. Если это 100-200 мл, ничего страшного, однако надо понимать, что при работе агрегата масло нагревается и расширяется, так что любая погрешность нежелательна.
Смотрите на щуп: нормальный уровень должен держаться между верхней и нижней границами. Обычно при измерении «на горячую» превышение максимального предела не должно быть больше 3-5 мм.
Процедура у разных производителей своя: прогреть, поездить, заглушить на ровной площадке, мерить сразу или спустя 5 минут.
Со временем масло разрушается и загрязняется , даже если автомобиль не выезжает из гаража. Если оставить все без изменений, деградация жидкой субстанции может спровоцировать быстрые повреждения ДВС. В руководстве пользователя указаны подходящие интервалы замены масла для вашей марки/модели автомобиля и типа силового агрегата (к примеру, турбомоторам требуется более частое обслуживание).
Учтите, что тяжелые условия эксплуатации требуют сокращения сроков – большинство производителей прописывает это жирными буквами в своих рекомендациях. Потенциально вредоносными факторами могут быть:
Качество моторных масел – отдельная тема. Споры о том, какое масло лучше использовать, нескончаемы.
Одни убеждены, что разумнее лить дорогое масло, другие полагают, что дешевое не хуже, надо только чаще менять.
Вряд ли целесообразно ориентироваться на цену, а тем более на рекламу, но качественный сертифицированный продукт, купленный у добросовестных продавцов, однозначно защищает лучше и дольше.
Читать еще: Газ 3308 бензиновый двигатель расход топлива
В некоторых случаях масло может портиться из-за попадания в картер посторонних жидкостей – топлива, например, или антифриза. Наиболее часто это встречается в подержанных машинах с сильно изношенными моторами.
Несколько капель бензина в масле большой беды не наделают. Свойства смазки не сильно изменятся и скоро восстановятся благодаря быстрому испарению бензина. Иная ситуация с антифризом, вызывающим образование водной эмульсии и осадка. Физико-химические свойства масла заметно портятся, приводя к плохой защите трущихся элементов и грозя капитальным ремонтом.
Заподозрить проблему можно, заметив на щупе эмульсию. Или обнаружив отклонения в привычном расходе антифриза и масла – если первый ненормально падает, а второй растет, вероятно проникновение охладителя в масло.
Навредить автомобилю может не только просроченное моторное масло, но и вода в бензобаке – ее можно удалить, не обращаясь на СТО.
Что будет если масло попало в цилиндр двигателя
В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно.
На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем.
У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.
Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:
- Залегли маслосъемные кольца.
- Задубели колпачки.
- Износились направляющие втулки клапанов.
Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров.
А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом.
К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.
В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.
Lada Granta против Datsun on-DO: делаем непростой выбор
Что в итоге
Как видно, масло в цилиндрах двигателя может появляться по разным причинам. При этом во всех случаях наблюдается повышение расхода смазки, появляется сизый дым из выхлопной трубы, а также отмечается наличие смазочного материала на свечах зажигания.
Добавим, что обычно свечи, залитые маслом, становятся причиной затрудненного пуска ДВС, пропусков зажигания и троения двигателя. Масло в этой ситуации приходится постоянно доливать, свечи нуждаются в очистке или частой замене, причем такие действия все равно не решают основной проблемы.
Важно понимать, что избытков масла в камере сгорания быть не должно. В противном случае двигатель будет подвержен повышенному износу, камера сгорания загрязняется, страдают седла и тарелки клапанов, а также элементы ЦПГ. По этой причине необходимо своевременно выявить и устранить причину появления масла в цилиндре двигателя.
Источник
Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым
Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно.
К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе.
А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.
Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет.
Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено.
Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.
Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.
Симптомы проблем с колпачками
В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.
Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:
- Прогреть мотор до рабочей температуры.
- Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
- Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.
При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.
К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.
Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки.
Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться.
Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.
На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.
Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.
Как определить неисправность маслосъемных колец
Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.
К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.
При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.
Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка
Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.
Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:
- Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
- Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.
Почему моторное масло попадает в камеру сгорания
Итак, водитель может обнаружить, что свечи зажигания в масле, двигатель дымит сизым дымом, повышен расход масла, а также силовой агрегат хуже заводится, может троить, несколько теряется мощность мотора и т.д.
Не удивительно, что смазка в камере сгорания отрицательно сказывается на работе ДВС. Если иначе, угар моторного масла (в цилиндре двигателя смазочная жидкость сгорает в тот момент, когда в цилиндре происходит сжигание топливно-воздушной смеси) не только требует постоянного контроля уровня и долива смазочной жидкости, но и постепенно выводит двигатель из строя.
Вполне очевидно, что данную проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных последствий. Теперь давайте рассмотрим, почему происходит попадание масла в камеру сгорания.
Прежде всего, верным признаком такой неполадки является наличие масла на свечах зажигания. Если просто, в том случае, когда электроды в смазке, это говорит о том, что замасливания свечей напрямую указывает об избыточном проникновении смазочного материала в цилиндр двигателя.
Что касается причин, в списке основных специалисты выделяют следующие:
- возникли проблемы с направляющими клапанов или сальниками клапанов;
- неисправны сами клапана;
- залегли или износились поршневые кольца;
- в двигателе допущен перелив моторного масла;
- имеются проблемы с вентиляцией катера;
Далее рассмотрим указанные неисправности по порядку. Как правило, износ внутренней поверхности направляющих клапанов приводит к появлению сильного люфта между стрежнем клапана и направляющей втулкой. В результате масло из ГБЦ попадает в камеру сгорания и замасливает свечи зажигания.
Реже проблемным участок становится направляющая втулка клапана, которая выходит из тела ГБЦ. Обычно такая ситуация возникает в том случае, если направляющие уже ранее менялись, однако ставились не ремонтные увеличенные размеры, а стандартные.
Если говорить о сальниках клапанов, указанные детали выполнены из резины. Со временем сальник твердеет, теряет эластичность и начинает пропускать масло в цилиндры. Также быстро вывести из строя сальники клапанов способен перегрев ДВС.
В списке симптомов, указывающих на проблемы с сальниками клапанов, отмечено присутствие масла на резьбе свечи зажигания, а также появление синего маслянистого выхлопа на холодном моторе. При этом после прогрева ДВС интенсивность дымления снижается или полностью исчезает.
Напутственные рекомендации
При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца.
Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.
Ресурс двигателя Киа Соул 1.6, 2.0
Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».
Загрузка...
