Вольво 850 двигатель не заводиться

Здесь у нас замечательный диагност Наиль Порошин показывает на реальном примере + несколько фирменных фишек, рекомендую.

Тоже хорошее видео, быстрый поиск неисправности искры.

Вообще на ютубе много полезного видео, но этих двух будет более чем достаточно.

Здесь и далее проверка искры осуществляется с соблюдением техники безопасности, в т.ч. пожарной. Отключаем центральный провод от крышки трамблера и ставим либо на расстоянии 5-6мм от кузова либо через свечку(которая должна надежно касаться кузова).

Дальше, по коммутатору. Иногда вход коммутатора обозначается плюсом. Ну а выход на катушку плюс и минус.

Вообще выход на катушку в коммутаторах обозначается -'С' (KL1) на минус катушки. 'В+'(KL15) на плюс.Чуть ниже на схеме заметите, то на схеме у вольво номера указаны без приставки «KL».

Пригодится для срочной замены от других машин.

Правильная расшифровка контактов

Схема подключения катушки и коммутатора у Вольво 850, кусок схемы из справочника

Из этой схемы следует, что проверить коммутатор можно подавая на его контакт №4 плюс (управление базой транзистора осуществляется плюсом). Т.е.

при подаче плюса на контакт коммутатора №4 открывается транзистор, и с катушки начинает перетекать положительный заряд на синий и далее через коммутатор на массу.

Возможно управление осуществляется закрытием транзистора, а не открытием — тогда искра будет появляться не при появлении плюса на коммутаторе, а при убирании его (я в этот момент не углублялся — главное прерывистый управляющий «+»).

При этом на двух выводах катушки будут висеть «+», с аккумулятора приходит на 3ий контакт коммутатора, далее в катушку по красному проводу, потом обратно в коммутатор по синему(первичная обмотка). Суть думаю понятна.

Здесь показано подключение контактов с коммутатора на катушку

А здесь НЕ правильно подписаны контакты

Схема подключения датчиков ДПКВ ДПРВ у Вольво 850

Соответственно отсюда следует что центральный провод у ДПРВ является управляющим, и на него надо также подавать «+» для проверки искры с катушки.

Ну а что касается катушки1. Проверить напряжение на красном и синем проводе (при включенном зажигании должен быть «+»).

2. Прозвонить сопротивление обмоток: красный провод на синий(первичная обмотка), центральный выход на красный(вторичная обмотка).

• 7/21 Camshaft position sensor — ДПРВ (Датчик Холла, прямоугольный импульс, Umin 0,4В, Umax = Uакб-0,4В)7/25 Pulse sensor — ДПКВ (Импульсный датчик магнитного поля)
• Основные признаки и симптомы поломки, по которым можно предположить, что проблема заключается в катушке:двигатель не заводится, хотя аккумулятор заряжен, стартер срабатывает;нестабильная работа двигателя, «троит». На тахометре это отражается особенно чётко;при резком нажатии на педаль газа двигатель начинает захлёбываться, чувствуются значительные провалы в работе;при повышенной влажности воздуха или при дожде неравномерная работа двигателя становится заметней, «троит» значительно сильней;во время холодов, до момента нагрева двигателя наблюдаются провалы в работе двигателя, нестабильная работа, после нагрева симптомы не исчезают, но становятся менее заметны;во время нестабильной работы двигателя на приборной доске загорается сигнальная лампочка check engine, которая при диагностике укажет на проблемы в работе катушки зажигания;после разгона при переключении на повышенные передачи чувствуются провалы;во время движения при нажатии на педаль акселератора чувствуются ощутимые рывки;
• при движении возникает ощущение, что сзади кто-то держит машину, не даёт разогнаться и развить необходимую скорость.

Вроде все расписал правильно. Если есть замечания — комментируйте.Информация собиралась больше для себя, т.к. мне нужно начать с проверки искры, и как вы помните, у меня подозрения на катушку/коммутатор.

Будет время — распишу по трамблеру(ну тут ничего сложного) и самим датчикам коленвала и распредвала(а это надо сделать, да).

Плюс проблема влегкую может сидеть в проводах и свечах (и тут ничего сложного прозвонить провода, а свечи проверить на искру).

Ps. Заметил что запись очень популярна в поисковиках, но не раскрывает всей сути проблемы с не заводящимся Вольво. Сам недавно столкнулся с тем, что с утра не завелась — все проверил, свечи, провода, 103 реле бензонасоса, реле форсунок, бензин, искру, а через пару дней вспомнил что все это время я открывал-закрывал с родной сигналки, открыл с брелка — завелась.

Глюк родной сигналки.Потом была проблема, что заглохла в городе на ровном месте и не схватывала. Через 10 минут завелась как ни в чем не бывало — а я как раз незадолго до этого попрыгал по нашим кочкам, такая проблема с самой покупки, от попадания в ямы может заглохнуть.Как видите причин может быть огроменнейшее количество и в статье рассмотрена только одна из них.

Удачи с вашими машинами!

Вольво 850 двигатель заводится и глохнет

Главная » Двигатель

Рейтинг статьи Загрузка…

Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт.

С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор. Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы.

Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.

После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель. Действия водителя в этом случае предельно просты.

Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки.

Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса.

Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару. Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года.

В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.

Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром.

В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра. Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма.

Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты.

Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано). Кроме того, от них могут отпаяться контакты.

В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся.

Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять. Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.

Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно.

Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто.

Все причины можно условно разделить на три основные группы: проблемы с подачей топлива; проблемы с электрикой; проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.

Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Volvo 850 2.5i / Вольво 850 в кузове 4 дв. седан с двигателем 140 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1992 г. по 1994 г.

Почему машина заводится и сразу глохнет

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

• Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.
• Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.
• Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как устранить проблему

Когда неисправность удалось выявить, следует попробовать отремонтировать узел. Это подойдет для бензонасоса, клапанов двигателя, прочих деталей, которые либо невозможно починить, либо слишком дорого покупать.

Читать еще:  Асинхронный двигатель типы по оборотам

Лучше обратиться к профессиональным механикам как для диагностики, так и ремонта. Это сохранит время, а также избавит от худших последствий, которые появятся из-за кустарного ремонта, проведенного лично.

Запустившийся двигатель может прекращать свою работу по нескольким причинам, среди которых проблема зажигания, топливной системы, выхлопа и других узлов. Для точной постановки диагноза и профессионального ремонта нужно обратиться к профессионалам, ведь в противном случае ситуацию можно только усугубить.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

1. Как выглядит РХХ.

Что делать при проблемах с выхлопной системой

Если машина глохнет сразу после старта двигателя не из-за плохой топливовоздушной смеси, то причина кроется в выхлопной системе. Когда машина не может выпустить отработавшие газы, они смешиваются с топливовоздушной смесью, из-за чего она портится и двигатель глохнет. Если проблема связана с выхлопной системой, необходимо сделать следующее:

• Убедиться, что глушитель не забит никаким мусором. Зимой, например, в него может попасть снег или глушитель обледенеет из-за наличия воды в нем. Если в глушителе появилась вода, причиной тому может быть пробитая прокладка головки блока;
• Проверить катализатор глушителя. Он может быть забит или работать неправильно. Зимой есть вероятность, что он замерз.

Если машина глохнет сразу после старта двигателя зимой, первым делом рекомендуется ее отогнать в отапливаемое помещение, и уже после этого, в зависимости от стабильности работы двигателя, принимать решение о диагностике или ремонте агрегатов.

(420

Volvo 850 очень плохо заводится — Volvo 850, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

• Всех приветствую!
• На фоне нынешний мировых изменений, кризисов, вирусов, в век высоких технологий в машине 90-х, как обычно это бывает, возникли вполне простые, возрастные, «механические» проблемы.
• Итак, суть в чем :

на долгую неделю стала машина на профилактические работы по климату (устранение течи трубок радика кондиционера, попытка замена торпедо и т.д.). Соответственно, для всех этих работ требовалось слить ОЖ с системы. Все прошло не очень то успешно, но это не важно.

Торпедо собрана обратно, проф.работы по климату завершены и уже как бы на следующий день надо ехать в город с дачи, где все эти манипуляции и проводились. Антифриз залит, но тут и начинаются проблемы. Машина не заводится! На первый взгляд проблема довольно простая : по всем признакам сел аккум.

На ночь ставлю аккум на зарядник (который, к слову, был починен. Кто подписан с прошлого лета, тот поймет).

Утро, примерно -4 за бортом. Ставлю аккум, который 100% заряжен. Тот самый заветный звук работы бензонасоса, маслание стартером иииииии… И ничего, не заводится. Минута славы паники, надежда на мгновенное появление рационального мышления и… И опять ничего.

Дальше описываю хронологию событий и проверок (как это делал я, человек ещё к сожалению не очень дружащий с электроникой) :1. Проверка работоспособности бензонасоса.. Для этого откручиваем трубку, идущую к топливной рампе ключем, если не ошибаюсь, на 17.

#защитаотдурака нужная трубка обведена красным. Фото взято из инета.

Вроде как топливо идёт, при чем нормально.

2. Далее, додумавшись залезть в «альманах» уважаемого Serg-Volvo, проверяем первым делом искру центрального ВВ провода, того, что идёт от катушки зажигания.

Дальше приведу цитату из самого источника :Снять со свечи одного из цилиндров высоковольтный (ВВ) повод одеть на контрольную свечу (любую, хоть от Жигулей ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести.

Замыкать на массу (кузов, блок двигателя) центральный провод от катушки или колпачка свечи запрещено (выгорит модуль зажигания).Результат подозрительный — нет искры, но как то не задумался почему-то ????.

3. Дальше я полез проверить свечи и бегунок с его крышкой, опять же таки, проверять сами ВВ провода как то не решился, опять же таки, почему то???? Как результат, на контактах крышки найдены прям таки «сталактиты», которые скалываются при легчайшем прикосновении «минус» отвёрткой.

Как результат — работаем надфилем -> контакты очищены. Выкручиваю свечи — и тут начинается паника — свеча второго цилиндра вся в масле.

Мысленно думаю, что же это, неужели кольца все? Невозможно! Ведь профилактическое вскрытие мотора тысяч 40 назад показывало идеальное состояние оного, свечи — оригинал, масло — строго оригинал нужной вязкости, неужели брак с завода?! Но и эту мысль я откинул.

Контактную щель свечей почистил, свечу, которая в масле — оттер, контактную поверхность так же почистил. Но откуда же масло, если не кольца? Как бы немного масла есть на крышке мотора, немного пролито было при замене, но как попало внутрь колодца? Загадка.

А тем временем все собрано, в надежде проворачиваю ключ ииии… И она еле еле, но заводится. Но с выстрелами. Стреляет, стреляет, при чем выстрелы из отверстия воздушного фильтра, прям аж с дымком небольшим, пахнущим бензином и ещё хрен знает чем. Минут 5, работа мотора начинает выравниваться, НО : клапан стучит! То есть как бы слышна робота клапана, такой металлический лязг.

Немного погнуло клапан, или что? Но даже если и так, то благодаря тому, что мотор на гидрономпенсаторах, его должно выровнять (это как мне объяснили). Но мотор работает, ура!

На радостях все дособираю, ещё пара тестовых пусков мотора и таки все работает. Еду в Киев.

1. Но, как оказалось это не конец, но про это уже завтра(надеюсь, что завтра)
2. Все мир!
3. так сказать ваш meR4endaizeR

Volvo 850 T-5 2.3i Turbo 20V 4дв. седан, 226 л.с, 4АКПП, 1994 – 1997 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе.

А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.

Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе.

Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.

Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.  

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.  

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.

Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач.

С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом.

Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать  

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора): 1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин. 3.

Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин. 4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится. 5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания. 1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры.

Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания. 3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером.

Если искры нет, катушка неисправна. 4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются: 1. Сгоревший предохранитель.

Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит. 2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей. 3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Volvo 850 T-5 2.3i Turbo 20V / Вольво 850 в кузове 4 дв. седан с двигателем 226 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1994 г. по 1997 г.

Основные данные

Двигатель

• Объем двигателя, куб. см.: 2319
• Достигается при об. в мин.: 5280
• Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 300 / 2000
• Максимальная скорость, км/ч: 230
• Время разгона до 100 км/ч, сек.: 7.7
• Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 9.7
• Система питания: инжектор
• Система газораспределения: dohc

Привод

Коробка передач

Тормоза

Габариты

Прочее

• Снаряженная масса, кг: 1404
• Допустимая масса, кг: 1600
• Объем топливного бака, л: 73
• Диаметр разворота, м: 10.2
• Гарантия от коррозии, лет: 8

содержание   ..  567  568  569   ..

Не заводится двигатель Volvo 850

Бывают ситуации, когда мотор неожиданно глохнет прямо во время движения. Почему при езде глохнет машина:

1. Автомобиль работает на топливе низкого качества. Это обычно самая первая мысль, которая приходит к водителю после остановки двигателя. Полностью быть уверенным в правильности диагноза можно только в случае отключения мотора сразу после заправки. Для устранения проблемы требуется слить горючее и поставить новый топливный фильтр.
2. Неисправные свечи. Является весьма распространенной причиной. В такой ситуации следует выкрутить свечи, осмотреть их, проверить состояние и принять решение о необходимости замены.
3. Проблемы с топливным фильтром. Засоренный фильтр может приводить к перебоям подачи топлива. Во время движения вы нажмете педаль газа, и двигатель прекратит свою работу. Решение проблемы осуществляется через замену топливного фильтра.
4. Загрязненный воздушный фильтр. При сильном засорении данного элемента воздух будет плохо поступать, что приведет к переобогащению топливо–воздушной смеси и свечи зальет. Также от недостатка воздуха мотор будет «захлебываться». Мощность автомобиля существенно упадет, сгорание смеси в цилиндрах станет невозможным и двигатель заглохнет. В данной ситуации необходимо будет заменить воздушный фильтр.
5. Проблемы с бензонасосом. При неисправности топливного насоса двигатель может вообще не запускаться или глохнуть при движении. Следует тщательно проверить бензонасос, заменить его или выполнить недорогой ремонт.
6. Неисправный аккумулятор. Сильное окисление клемм и слабый контакт становятся причиной остановки двигателя. Требуется проверить клеммы и хорошо почистить их от ненужных образований. Если это не поможет, придется полностью заменить АКБ.
7. Проблемы с генератором. Если двигатель заглох на ходу и не заводится, тогда, вероятнее всего, неполадки именно в этом устройстве. Поломанный генератор не создает нужный заряд, в результате чего вся электрическая сеть автомобиля питается только от аккумулятора, который сам по себе работать долго не может. Водитель продолжает пользоваться машиной, не подозревая, что используется лишь АКБ. В итоге аккумуляторная батарея полностью разряжается. Решается такая ситуация путем ремонта генератора и зарядки АКБ.
8. Неисправный датчик и электроника. Чаще всего встречается в дорогих автомобилях с богатой комплектацией. В этом случае лучше всего обратиться к настоящим специалистам и профессионалам своего дела, поскольку самостоятельное решение проблемы может привести к бессмысленной трате денег и времени.

Вид свечей зажигания пи разной эксплуатации

Почему двигатель не ?

Проблемы с запуском холодного двигателя преследуют каждого автовладельца. Они распространяются на все автомобили, независимо от системы подачи топлива, однако облегчить этот процесс можно.

• Во-первых, на остывшем двигателе в клапанах меняются тепловые зазоры, что приводит к нарушениям герметичности камеры сгорания.
• Во-вторых, зимой на холодных частях двигателя системы впуска образуется конденсат, который превращается в лед и затрудняет прохождение топлива по коллектору. Образование конденсата может происходить не только зимой, но и летом, когда бак находится в полупустом состоянии.

  Тест драйв Rolls-Royce Ghost – «Не имеющий равных»

Кроме того, затруднить пуск могут и загрязненный топливный или воздушный фильтр, которые добавляют «масла в огонь». Если они достигли конца своего срока службы, то их рекомендуется заменить.

Вот и все неисправности, связанные с пуском двигателя при различных температурных режимах.

В чем причина того, что заглох двигатель автомобиля

Машина бьет током при выходе причина Итак, заглох автомобиль – что делать? Прежде всего, следует знать – какая топливная система установлена на автомобиле, который резко заглох на ходу. Это может быть карбюратор или инжектор.

Если заглох автомобиль, работающий за счет карбюраторной системе, то первую причину следует искать в неисправности свечей. Причина возникшей неприятности не в этом элементе, то необходимо владеть информацией по типу установленного карбюратора. Это может быть контактный или бесконтактный вариант.

Для первого типа, если машина глохнет и не заводится, можно попытаться загнуть стойку контакта так, чтобы была возможность получить искру. Такой способ может решить проблему.

Со вторым вариантом все сложнее, так как если машина заглохла, то потребуется заменить несколько элементов авто, а именно: коммутатор, катушка и датчик Холла.

Решить проблему могут также некоторые дополнительные действия:

1. Попробовать подвести плюс непосредственно с аккумулятора, миную катушку.
2. Если машина заглохла, то заглянуть в распределитель зажигания и убрать лишний конденсат.
3. При обнаружении трещины в крышке вышеописанного изделия, нужно проделать в ней отверстие, диаметр которого составляет примерно половину сантиметра.

Одной из самых банальных причин того, что автомобиль глохнет, является отсутствие горючего в его топливной системе. Решение очень простое – просто заправить машину.

Еще один вариант неисправности, следствием которой является то, что машина заглохла, относится к повреждению топливной системы. Если добавление топлива непосредственно в карбюратор исправляет проблему, то придется заменить топливный насос.

В данном видео рассматривается вопрос, почему глохнет дизельный двигатель во время движения автомашины:

Следующий вариант – инжекторная система управления. Что делать, если заглохла машина в такой ситуации? Следует выполнить ряд профилактических работ:

• Если автомобиль заглох на ходу, то в первую очередь, проверяются свечи, затем предохранители.
• Следующий этап – проверка электроники, прежде всего контактов, которые, возможно, придется почистить.
• Третий шаг проверки авто включает в себя диагностику топливного оборудования. Сначала – давление бензина. Для этого необходимо надавить на золотник, благодаря чему должна появиться струйка топлива. В случае отсутствия подобного эффекта, скорее всего, вышел из строя бензонасос.
• Четвертый этап – проверка работоспособности датчика, отвечающего за положение коленчатого вала. В случае обнаружения неисправности изделие придется заменить.
• Засорение воздушного фильтра также может привести к этой неприятной ситуации – его рекомендуется демонтировать, купить новый и установить на место эксплуатации.

Если все предложенные способы не привели к положительному результату, то выход только один – отправка транспортного средства на станцию технического обслуживания, где им займутся специалисты.

При попадании в подобную ситуацию на дороге, следует, прежде всего, обезопасить себя, свою собственность и других членов дорожного движения. Для этого нужно откатить автотранспорт на относительно безопасное место, выставить предупреждающие знаки, включить аварийку. Самому водителю рекомендуется облачиться в специальную светоотражающую одежду.

Так же рекомендуется всегда возить с собой буксировочный трос – это поможет перетащить транспорт до ближайшего пункта оказания автомобильной помощи без использования эвакуатора, услуги которого стоят достаточно дорого.

Заглох и не заводится

Если в ходе поездки двигатель заглох, динамика снизилась, мощность всех систем резко понижается, системы машины перестают надежно работать – это свидетельство крупных внутренних неисправностей. Мотор работает на износ, а причины поломок могут самыми разными.

  10 фактов о дизеле, которых вы (спорим?) не знали

Вызов автоэлектрика – автомеханика осуществляется по телефонам:

+7(926)44-55-661 и

Наиболее распространены следующие сценарии:

• произошла утечка технической жидкости – масла, охладителя, произошло их смешение вследствие разгерметизации топливных контуров. Исходная неполадка – трещина, поломка структуры цилиндров, когда повреждаются головки блока. Также возможна разгерметизация шлангов, патрубков, радиатора и их банальное повреждение;
• вышли из строя части топливной системы – свечи, ТНВД, термостат и т.д.;
• окислились либо сломались контакты на датчиках;
• поврежден управляющий блок в моторе;
• нарушена работа генератора;
• засорился топливный или воздушный фильтр;
• сломался стартер – АКБ быстро разряжается, батарея изношена;
• отсекающий клапан вышел из строя, как следствие – разряжается аккумулятор.

Если грузовик глохнет при езде

, обязательно остановите машину, выключите зажигание и позвоните в службу выездной диагностики. Мастер-электрик выявит все неисправности, сделав все проверки и замерив уровень топлива.

Наиболее частая причина неработоспособности машины – дефицит топлива, по этой причинедвигатель заглох и больше не заводится .

Свое влияние также оказывает качество дизельного топлива – оно меняет даже эксплуатационный уровень мотора, от этого зависит степень его износа, всех узлов и агрегатов.

Обратите внимание!

Не охлаждайте силовые системы во время перегрева – это действие может вызвать необратимое изменение конфигурации в технических узлах. В итоге может сильно заклинить мотор, затем потребуется его полностью менять – а это всегда внушительные затраты.

Когда дизель глохнет на ходу

, рекомендуется сделать точную диагностику через сканер и компьютер – только она выявит причины поломок. Проблемы часто скрываются в форсунках, в блоке электропитания или управления. Визуального осмотра бывает недостаточно, но даже он в исполнении мастера дает массу полезных сведений – специалист владеет разными приемами и техническими средствами, большим опытом.

Наиболее точная диагностика и определение кода ошибки обеспечивается компьютерным комплексом. Наши мастера используют сертифицированные программы, лицензионное ПО для анализа состояния автомобиля. Все мобильные мастерские, которые выезжают по вызову, имеют в своем распоряжении подобные технологии – гарантируется точность и скорость в работе.

Если машина заглохла на ходу и не заводится

, при неполадках дальнейшее движение очень опасно, ведь неизвестно состояние тормозов и других ходовых частей. Не подвергайте свою жизнь риску, как и финансы – лучше обратитесь в службу автосервиса на выезде.

Заглох двигатель на ходу и не заводится

Если заглох двигатель на ходу и не заводится

, не пытайтесь своими руками решить проблему. Здесь нужны опыт, знания, спецтехника и электронная система диагностики, особое оборудование.

Такие грузовики, как Рено и другие марки зарубежного происхождения, должны ремонтироваться работниками высокой квалификации. Эти машины требовательны к ремонту, соблюдению технологических стандартов.

Нельзя игнорировать проблемы, которые могут спровоцировать целую серию ремонтных процедур по очень высокой цене.

А это приведет к вынужденному простою грузовика, поэтому не откладывайте диагностику!

Если автомобиль заглох на ходу и не заводится

, звоните нам сразу и вызывайте мастера! Вы сэкономите время, деньги, нервы и ресурсы машины. Буксировка на СТО не потребуется, мы решаем все вопросы на месте! Опишите проблему, уточните свои координаты, перечислите, какие комплектующие у вас есть и какие требуются – мы выезжаем на помощь в считанные минуты.

  Признаки, сигнализирующие о проблеме с тормозной системой

+7(926)44-55-661 и

С нами вы сэкономите средства – мы не работаем со скрытыми платежами, все цены прозрачны, а мастера имеют огромный опыт работы. Доверьте свой автомобиль надежным мастерам по выездной диагностике!

Мотор заглох, и пуск не удается осуществить

• Не заводится машина таврия
• При хорошей погоде, полном баке и, если топливо попадает в карбюратор, ищите поломку в зажигании.
• Возможно это:

• испорченные контакты в прерывателе-распределителе или просто-напросто из-за износа исчез зазор;
• пробив в изолирующем материале на вторичной обмотке катушке зажигания;
• разрушен уголек на распределителе;
• нарушено контактное соединение в месте присоединения проводов к системе зажигания;
• поломка в коммутаторе, датчике Холла или датчике индукции;
• неисправность в бегунке или перегорел резистор;
• испорчен конденсатор на прерывателе.

При таком раскладе следует искать неисправность в последовательности:

1. В первую очередь смотрите искру на бронепроводах.
2. После этого проверьте цепь малого напряжения, контактные группы и всю остальную электросхему.

1. Если на центральном бронепроводе есть напряжение, то поиск неисправности сужается.
2. Поломан исключительно распределитель, то есть уголек, бегунок или резистор.
3. Для дальнейшей поездки, вместо уголька используйте графит из обычного карандаша, резистор замените медной проволокой, а вместо бегунка возьмите круглый кусочек резины, тонкого куска пластика или полиэтиленового пакета.
4. Чтобы протестировать катушку зажигания:

1. В контактной группе снимите крышку на распределителе зажигания, замкните контакты на прерывателе, провернув коленвал мотора, и выньте бронепровод с высоким напряжением из центрального отверстия на крышке распределителя.
2. Затем включите зажигание, приблизьте кусок бронепровода с высоким напряжением к головному блоку мотора на расстояние 4-6 миллиметров и разомкните контакты на прерывателе. При исправной катушке зажигания искра проскочет в месте приближения бронепровода и головы блока цилиндров; если искра отсутствует, то сломана катушка зажигания и ее требуется заменить.

Также есть возможность проверить по-другому:

1. Разомкните цепь с низким напряжением не с помощью контактов на прерывателе, а отсоедините провода с низким напряжением от отвода на катушке зажигания.
2. При грязных контактах на прерывателе-распределителе зажигания прочистите пробензиненной тряпкой их, но тряпка не должна оставить волокна на контакте, а затем протрите сухой тряпкой.
3. Если контакты обгорели, то зачистите их напильником, протрите тряпкой, смоченной в бензине, а после высушенной тряпкой. Если вы зачистили контакты правильно, то они будут прилегать по всей площади поверхности.

Для проверки исправности конденсатора на распределителе зажигания контакт провода на конденсаторе отсоедините от вывода на прерывателе и проверните коленвал мотора для замыкания контактов.

Далее включите зажигание и вручную разомкните контактную группу на прерывателе.

Далее соедините контакт на конденсаторе с выводом на прерывателе и снова разомкните контактную группу. Уменьшение искрения в контактной группе свидетельствует об исправности конденсатора. Если же конденсатор пробит, то замените его.