24.07.2015
В мае 14 года движку был сделан капремонт. Головка делалась по уму, только не перевтуливалась, в блоке были поменяны только кольца. Прокладка была установлена с треугольными окошками, шпильки обмотал фум-лентой.
Осенью начались проблемы, со стороны коллекторов стал сочиться тосол, со стыка с блоком:
Я это связываю с тем, что слегка перегрел мотор. Из-за текущего радитора я удалил из его пробки клапан, который должен держать давление в системе, повышая температуру кипения тосола. У меня же тосол закипал, и его выдавливало из бачка. Соответственно из-за перегрева слегка деформировалась ГБЦ и так или иначе пострадала прокладка. И вот через год с небольшим я снял ГБЦ для устранения этой проблемы: 
Также на некторых шпильках видна жижа — это тосол пошёл по шпилькам, неприятно, но не смертельно. Сама же прокладка видимых повреждений не имела, но когда я её снял, она во-первых была совершенно дубовой и трескалась при изгибе, так ещё и очень сильно была продалена в местах, где зажималась. 
Кстати, обратите внимание в районе 2го цилиндра окошки находят на привалочную поверхность блока. После очистки поверхности, стал разглядывать поверхность ГБЦ, картина красноречивая — нагар, увиличивающийся к центру, однозначно, это перегрев: 
ГБЦ свозил на шлифовку в проверенное место, при мне сделали за 300 рублей, сняли совсем немного, думаю примерно 5 соток. 
Для улучшения прижима ГБЦ к блоку в районе коллекторов планировал снять немного металла на привалочных поверхностях вокруг шпилек, однако, оценив зазоры, ограничился просто соскабливанием до блестящего металла: 
Кстати говоря, вокруг самой грязной шпильки, по которой активнее всего шёл тосол, на поверхночсти блока были неровные отложения, я всё зачистил. Для избежания течи тосола по шпилькам были мысли добавить герметика, но от этого отказался, так как течь по шпилькам — это меньшее из зол в сравнении с пробитой прокладкой и течью тосола наружу, поэтому ограничился также обмоткой шпилек фум-лентой — это доказало свою эффективность. ГБЦ снялась без проблем, а на шпильках, несмотря на течь тосола, никакой коррозии не было. Новую прокладку поставил с круглыми окошками, если честно, когда покупал просто забыл, попросил на Волгу на 402й, дали эту: 
Прокладку коллекторов поставил гламурную, металлическую: 
Ещё тосол вроде шёл по шпильке, крепящей выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров — её посадил на резьбовой герметик (на фото отсутствует). Итак, вот они: 
Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ, то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000 оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.
Однако при затяжке специально обратил внимание на «сминаемость» прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота.
В случае же с круглой — специально обратил внимание при протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо, а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке.
Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается — её надолго не хватит. Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных поверхностей.
В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.
Смысл предыдущего варианта борьбы с течью был в том, чтобы снять немного материала в местах наибольшего прижима — вокруг шпилек, не прокатило. Гайки затягивал моментом в 10 кг. Зимой 15-16 после морозов под 30 градусов стык блок-головка вновь начал потеть. При этом течи не было, тосола за зиму я не доливал, то есть расход был минимальным.
После мучительных раздумий о причинах потения пришёл вот к какому выводу. Изначально прокладка обеспечивает герметичность, и будет обеспечивать её до тех пор, пока сохраняет упругость, не задубеет. А дубеет прокладка от повышенной температуры. То есть неспроста проблема возникает именно в месте схождения выпускных каналов второго и третьего цилиндра.
Таким образом для сохранения герметичности системы охлаждения необходимо предохранять прокладку от перегрева. И чем меньшую температуру она будет иметь, тем дольше сохранит упругость, обеспечивая герметичность. Первопричина подобной проблемы мне видится в алюминиевом блоке 402го. Немного расчётов. Известно что тепловой зазор штанги 0,45. При этом длина алюминиевой оси штанги 265 мм.
Возьмём условно, что 15 см алюминия расширяются на 0,2 мм. При этом сталь той же длины удлинится вдвое меньше на 0,1 мм. Итак, стенка блока у нас алюминий, а гильза — чугунная. При дельте температуры 20-90 = 70, разница в удлинении блока и гильзы составит 0,2 — 0,1 = 0,1 мм. При дельте в -30 — 90 = 120 градусов эта разница составит уже порядка 0,2 мм.
Получается, что зимой упругость прокладки ГБЦ должна компенсировать зазор, изменяющийся на 0,2 мм. Не нужно объяснять, что это громный зазор. Конечно, часть этого зазора компенсируется деформацией металлов, но бОльшая часть всё равно приходится на прокладку ГБЦ. Понятное дело, задубевшая, пластиковая прокладка на такое не способна.
По этой же причине, как мне думается металлопакета на алюминивые блоки с мокрыми гильзами не выпускается. Вот, например, задубевшая прокладка в проблемном месте, видна каждая трещинка блока:
Ещё разок отшлифовал ГБЦ, в основном с целью повысить степень сжатия: К сожалению при снятии головки фотоаппарата с собой не было, нагара было гораздо меньше, и был он вокруг центральной шпильки и у следующего отверстия. Решил улучшить циркуляцию ОЖ около мест нагара. Таким образом удастся снизить температуру прокладки, что дольше позволит ей сохранить упругость. Оцениваем привалочную поверхность сверху: И снизу, видны различия, необхродимо ориентироваться на нижнюю поверхность прокладки: В прокладке оказывается есть слой жести, поэтому протачивал надфилем. Точил в местах, где было больше всего нагара: Далее зачищаем поверхность блока от нагара: Далее призываем на помощь высшие силы. Законов физики, а вы о чём подумали? 🙂 У нас задача уменьшить подвод тепла к прокладке, и увеличить отвод. ГБЦ горячее, блок холоднее поэтому делаем вот что. Поверхность блока покрываем теплопроводящей пастой: температуры блока для неё вполне рабочие, и она не прикипит, то есть проблем со снятием ГБЦ не будет. Покрываем тонким слоем, её задача — заполнить микротрещины, улучшив теплопередачу. В электронике применяется при установке силовых элементов на радиаторы: Прокладку сверху покрываем тонким слоем герметика — задача не герметизация (прокаладка пока будет упругой, будет герметичной), а термоизоляция — герметик плохо проводит тепло, то есть головка будет меньше греть прокладку. Герметику даём застыть перед установкой: Снизу прокладку также мажем тонким слоем термопроводящей пасты: Обновляем фус-ленту на шпильках:
Далее требуется затянуть гайки ГБЦ правильным моментом. Тут есть нюансы. На шайбах может быть завальцовка:
Эта завальцовка может упереться в виток резьбы и момент затяжки пойдёт на деформацию шайбы и резьбы, а не прижатие ГБЦ, поэтому стачиваем надфилем завальцовку, я перед эти ещё сверлом на 15 прошёлся: Перед затяжкой без шайб с маслом прогоняем гайки по резьбе важно пройти рабочий участок: Перед затяжкой шпильки смазываем, при этом докручиваем гайки руками до контакта с шайбой и подгоняем шайбу, чтобы она заняла самое низкое положение и гайку можно было от руки затянуть сильнее всего. Гайки я затянул моментом в 9кг — максимальным по инструкции, предыдущую прокладку тянул 10 кг, как раз из соображений чтобы оставить прокладке место для манёвра. Повторная протяжка была сделана после первого же прогрева двигателя.
Завершающий этап тюнинга — это тепловой экран. Задача — уменьшить нагрев стенки блока выпусным коллектором 2 и 3 цилиндров. Из жести вырезаем пластину, а из асбестовой ткани квадрат. Размер экрана 15*15 см:
Обматываем алюминиевым скотчем: Металлической стороной поворачиваем к коллектору: Установка коллекторов ЗМЗ-402 с этим экраном становится ещё более эротичной, так как экран расположен за коллектором, а крепления спереди. Сперва коллектора одеваются чтобы слегка заходили на шпильки и в этом положении одевается экран.
- Понять насколько эффективны данные меры можно будет в январе-феврале 17 года, когда придут морозы под 25-30 градусов.
- На досуге сфоткал экран тепловизором, видно насколько он выделяется на фоне блока, что подтверждает целесообразность его установки:
Собственно причина обезглавливания мотора — доработка ГБЦ. Справедливости ради, сообщу тосол таки прошлой зимой слегка сочился, но только когда неделю стояли морозы под -30, при этом тосола за зиму я не доливал.
Мотор прошлым летом слегка перегревался после промывки системы охлаждения трилоном б и последующим заклиниванием термостата. Но мотор я тогда не глушил при кипении, поэтому бошка была абсолютно ровной.
Итак, при вскрытии обнаружилось, что герметик был в абсолютной целостности и оставался на прокладке:
Как и термопаста, которая вполне в себе в исходных количествах осталась в месте нанесения: Блок были чистым, без намёка на какой-либо нагар: Нагара на ГБЦ оказалось значительно меньше, можете сравнить с фото в начале статьи. Нагар остался только между цилиндрами: Там, как я понимаю прикипает прокладка из-за закипания тосола, образования воздушных пробок и последующим локальным перегревом:
Так как камера сгорания серьёзно дорабатывалась, попросил мастера снять плюсом одну десятку. Сейчас высота ГБЦ должна быть в районе 93,8: По итогу получилась практически идеальная поверхность ГБЦ:
Соответственно я повторил прошлую технологию, нанёс с верхней стороны тонкий слой герметика, а снизу на проблемное место тонкий слой термопасты КПТ-8: Также равномерно тонким слоем покрыл привалочную поверхность блока: Ну и решил углубить эксперимент, в местах прогара прокладки нанёс термопасты сверху прокладки ГБЦ: На шпильки намотал фум-ленты во избежание их закисания:
Итог эксперимента считаю положительным, такое можно в теории применять и на других моторах, где есть проблема прогорания — сверху наносить тонкий слой герметика, а снизу термопасту. Это значительно снизит рабочую температуру прокладки.
Немалую роль в случае 402го играет и тепловой экран, температура блока за выпускным коллектором, я думаю, снижается ощутимо.
Ещё из наблюдений — сложности при сдёргивании ГБЦ возникают на этапе снятия с направляющих, поэтому на них нанёс небольшое количество термопасты.
Прокладка головки цилиндров 402дв."Волга" с герметиком кругл.отверстие шт ГАЗ 4021.1003020 Газ. Продажа оптом и в розницу — Автопитер
- Производитель и номер
- Описание
- Наличие
- Срок
- Цена
На нашем складе
Прокладка головки блока Г-2410,3302 без герметика
54 шт.
199 ₽
Прокладка головки блока 402 дв.(кругл отв) «Стандарт» (б/асбест с гермет) (Фритекс)
28 шт.
260 ₽
Прокладка головки блока цилиндров ГАЗ дв.402 Фритекс (без герметика)
50 шт.
104 ₽
Прокладка ГБЦ дв.402 с герметиком
24 шт.
227 ₽
Прокладка ГБЦ дв.402 с герметиком
24 шт.
234 ₽
Прокладка ГБЦ дв.402 с герметиком
54 шт.
241 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ 2410 (дв.ЗМЗ 402) /10
7 шт.
300 ₽
Прокладка головки блока Г-2410,3302 СПА ESPRA
9 шт.
438 ₽
Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв. (треугольные отверстия) с герметиком «Espra»
3 шт.
273 ₽
3 шт.
404 ₽
Прокладка ГБЦ для а/м ГАЗ 2410 (змз. 402)
1 шт.
418 ₽
3 шт.
418 ₽
2 шт.
1 328 ₽
Прокладки двигателя кмпл. для а/м ГАЗ 2410 (змз. 402)
1 шт.
1 503 ₽
2 шт.
1 229 ₽
На нашем складе
Прокладка ГБЦ ГАЗ 4021-1003020 Металлоформ-ЗМЗ
17 шт.
752 ₽
Прокладка головки блока 402
7 шт.
161 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ 4021-1003020 Металлоформ-ЗМЗ
12 шт.
467 ₽
1 шт.
71 ₽
Э/00001435 /КНК (Орел)/Прокладка головки блока В,Г
339 шт.
94 ₽
Прокладка ГБЦ Волга 2410 029 Газель
36 шт.
108 ₽
Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв. (круглые отверстия) «SILIDA» с герметиком
25 шт.
163 ₽
Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв. (круглые отверстия) «SILIDA» с герметиком
25 шт.
168 ₽
З/226468/РОССИЯ/Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв. (круглые отверстия) «SILIDA» с герметиком
25 шт.
199 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ-402дв.с герметиком кругл.ЕЗАТИ
1 шт.
192 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ-402дв.с герметиком кругл.ЕЗАТИ
1 шт.
194 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ-402дв.с герметиком кругл.ЕЗАТИ
1 шт.
196 ₽
ПРОКЛАДКА ГБЦ ГАЗ 2410 (402) AT3020-024G-402
1 шт.
210 ₽
Прокладка ГБЦ_GAZ 2410/VOLGA 94- ZMZ402
17 шт.
214 ₽
ПРОКЛАДКА ГБЦ ГАЗ 2410 (402) AT3020-024G-402
1 шт.
231 ₽
З/223925/КВАДРАТИС/Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв.(круглые отверстия) (б/асб.с герметиком) «Ква
17 шт.
211 ₽
З/172950/БЦМ/Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв. (круглые отверстия) «БЦМ» с герметиком
13 шт.
327 ₽
Прокладка ГБЦ 402 дв. (с герм.)
1 шт.
220 ₽
Прокладка ГБЦ 402 дв. (с герм.)
10 шт.
238 ₽
прокладка ГБ 402 дв. (кругл. отв.) ВАТИ
2 шт.
236 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ дв.402 кругл.отв. (ВАТИ)
1 шт.
238 ₽
Прокладка ГБЦ ГАЗ ЗМЗ-402 (круглые отверстия) (ВАТИ)
34 шт.
252 ₽
Прокладка ГБЦ 402дв.круглые ВАТИ
20 шт.
252 ₽
Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв.(круглые отверстия) с герметиком «ВАТИ»
9 шт.
258 ₽
Прокладка ГБЦ 402,4021,4025,4026 дв.(круглые отверстия) с герметиком «ВАТИ»
9 шт.
266 ₽
Прокладки двигателя 402 (полный комплект) Стандарт
78 шт.
368 ₽
Прокладки двс (с ГБЦ) 402 полный Вати
2 шт.
432 ₽
РК прокладок для капитального ремонта для а/м ГАЗ, УАЗ с дв.ЗМЗ-402 (большой) СТАНДАРТ
6 шт.
675 ₽
Головка блока цилиндров двигателя 402 ГАЗ-3110
Двигатель ЗМЗ 402 – это несколько вариаций бензиновых моторов с четырьмя цилиндрами. Выпуск данного силового агрегата начался в 1968 году, однако только в 1980-м он окончательно утвердил свою конструкцию силами инженеров «Заволжского моторного завода».
На данный момент существует три основные сборки двигателя. Первая – ЗМЗ-4021.10, который имеет степень сжатия топлива 6,7 и соответственно потребляет А-76 бензин. Вторая – ЗМЗ-402.10, который имеет большую степень сжатия по сравнению с первым. Она составляет 8,2 и поэтому автомобиль можно заправлять бензином А-92. Последняя конструкция – это ЗМЗ-4022.
10, который предназначен для работы с А-92 бензином и отличается от собратьев типом зажигания. Так как автомобили ГАЗ с такими моторами остаются популярными на просторах нашей страны, то многие интересуются, как доработать (тюнинговать) головку блока цилиндров 402-го двигателя.
В этом материале мы постараемся раскрыть основные моменты переделки, а также предоставим полезные видео на этот счет.v
Контроль затяжки ГБЦ
Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.
К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.
Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.
Почему двигатель ваз 2108 не работает на холостых оборотах
- При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность
- Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.
- Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.
- Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.
И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.
В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.
Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц.
Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге.
Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.
Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.
Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.
Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.
Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.
Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.
Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки!
А то сгорят к hujam прокладки!
Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.
Капитальный ремонт двигатель ГАЗ 52: воскрешение легенды
Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать . И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё.Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.
При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла.
В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городедолжен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расходбензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственнодвигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывалсяв 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблематечей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Назначение и строение ГБЦ
Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками
Головка блока цилиндров — своеобразная крышка камеры сгорания. Для возможности работы ДВС здесь размещаются впускные и выпускные клапаны, свеча(и) зажигания и различные датчики (зависит от конструкции мотора).
Что происходит в ГБЦ во время работы мотора
Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.
- Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
- Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
- Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.
Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов
От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.
Гбц газель
Замена седла выпускного клапана Гбц газель
После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило.
Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась.
Снял ГБЦ и обнаружил “фарш” в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания.
Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.
Новые детали (слева) и убитая свеча
Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е.
вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.
Сборка
Схема протяжки головки блока цилиндров ваз 2108
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.
Техническое обслуживание и ремонт грм газ 53
Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средствомдля мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал
Загрузка...
