Ауди 100 провалы в работе двигателя

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Ауди 100 провалы в работе двигателя

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
  • Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
  • Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего.

Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре.

Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего.

Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Ауди 100 провалы в работе двигателя

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение.

У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа.

У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха.

Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе).

Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора.

Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР).

Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер.

Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов.

Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ауди 100 провалы в работе двигателя

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах.

Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять.

Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера.

На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры.

Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Ауди 100 провалы в работе двигателя

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали).

Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения.

Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Лечение провалов — Audi 100, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Провалы… Мало кто из владельцев карбюраторных машин не сталкивался с ними. Вот и я не исключение.О том, как шла борьба — ниже.Собственно, борьбы не было, было непонимание, как бороться=) По советам некоторых сначала увеличил ТЖ первой камеры, да кулачек 4 поставил. Ничего не дало.

Читайте также:  Aveo t300 сколько масла в двигателе

В момент трогания с места имел место клевок, обороты падали, приходилось с повышенных трогаться, чтобы не тормозить.Не так давно взялся за карбюратор, думал быстренько решить вопрос. В итоге-машину едва заставил работать на холостых. Расход в городе достигал 20л на 100км, и выше. Двигатель работал шумно.

Очень-очень долго прогревался. Да, еще при переключении с первой на вторую передачу происходил удар, списывал это на проблемное сцепление.Но поскольку это происходило ежедневно, как-то привыклось.)И вот на днях перелопатил ветку про проблемы солексов на движках ауди 1.

8 на одноименном форуме и решил заимствовать решение оттуда.

  • Моя конфигурация Солекс 21083 была до вчерашних манипуляций следующей:
  • 1камера: ТЖ 97,5 ВЖ 135ZC2 камера: ТЖ 97,5 ВЖ 125УН в обе камеры 3540Жиклер ХХ 41Трубка Вакуум-корректора трамблера запитана с карбюратора.
  • Кулачок УН 7 сток
  • Теперь:1 кам ТЖ 95 сток ВЖ 125ZC2 кам ТЖ 102,5 ВЖ 135 ZCУН и жик ХХ те же.

Трубку вакуум-корректора запитал через врезанный тройник шланга ВУТ с коллектора впускного. Штуцер отбора вакуума на карбе заглушил.

Что это дало: это дало чумовой эффект) После окончания сборки карба двигатель не держал ХХ, глох. Было расстроился, однако полез добавил N-ое количество оборотов винтом качества, значительно припозднил УОЗ, мотор стал отлично держать ХХ.

Проверка «не отходя от кассы» ездовых качеств показала, что ПРОВАЛ ИСЧЕЗ! Но это не все, мотор стал работать значительно тише;-тяга с низов выросла в разы-заезд по трассе показал. что набор скорости и накат также увеличились.

Неспеша на 4 передаче разогнался до 100 кмч, включил 5 передачу, со средних крейсерских оборотов ускорение и набор скорости очень уверенный, не пуля, но до 120кмч очень быстро при несильной тапке пошла.

Выше разгоняться не стал, покуда была ночь, снегопад, не видно было краев трассы))-исчезли удары в момент переключения с первой на вторую! Ну и остальные передачи легко втыкаются без выжима сцепления. До вчерашнего дня иногда проблемно было. Вроде бы и не связано, на первый взгляд, толчки во время переключения передач с карбюратором, а поди ж ты)

-сегодня выкрутил свечи перед тем, как заводить двигатель-коричневые, без черноты.

Вот так нехитрые, казалось бы, меры дали очень положительный эффект. По расходу топлива пока ничего сказать определенного нечего. Вчера залил 20л в почти пустой бак, видно будет погодя.

Ауди 100 провалы в работе двигателя

Уровень ПК — 23 мм от верха корпуса

P.S. Примерный расход топлива Аи-92 на 100 км пути с этими жиклерами в городском цикле с очень короткими поездками и остыванием мотора, соответственно, составил 13,3 л.

Пробег: 283 700 км

Ауди 100 неисправности провалы оборотов двигатель асе

Главная › Винты для моторов

17.02.2020

Провалы педали газа на Ауди А4 2.0 Avant не едет тупит

Виталий904: Стала проявляться такая неисправность. При нажатии на педаль газа в движении машина некоторое время никак не реагирует на нажатие педали, при этом двигатель не повышает обороты. :1:) такое впечатление, что педаль «проваливается».

Убираю ногу с педали, чуть покачаю педаль и секунд через несколько двигатель начинает набирать обороты и машина начинает тянуть. :yes: сначала такое наблюдалось раз в день при пробеге в 40 км по городу.

Отдал в СТО, считали неисправности — в разделе «электроника двигателя» показывает неисправность — «1787 Р1479 008 Вакуумная система тормозов механическая неисправность». Попытались обнулить — неисправность не исчезает. /f( В этот день попутно меняли тройник на трубопроводе выхода картерных газов — была трещина. Сказали — поезди — посмотри.

Неделю ездил — явных провалов педали газа не было. Только заметил , что педаль стала какая-то неточная, вялая местами, как будто на 91 бензин перешел (залит 95). -+*) А сегодня, блин, еле доехал до дома. да еще в час пик — педаль отключалась почти постоянно. то тупит, то вдруг разгоняет. и это еще в пробке.

ладно еще хоть мультитроник спасал — подтягивал в пробке по метру — два. хотя и он при не нажатой педали газа тянул с провалами. +:) Доехал, поставил машину..

АКПП на «стоянку», погазовал на месте — движок прет как часы, туда-сюда минут десят погонял двигатель — никаких провалов, такое впечатление, что это только в движении происходитОставил машину, пришел через час — сел поехал. провалов нет. проехал км 5 -6. вроде все работает. полтергейст какой-то. .

вот и думаю — что произошло? То ли вакуумный трубопровод где-то прохудился (кстати тормоза стали чуть мягче и не такие точные, но совсем чуть), то ли с мультитроником что-то, хотя компьютер по нему ничего не показал, то ли что с датчиками педали газа. Контрольные лампы на панели не загорелись -типа по их мозгам ничего не происходит :-На СТО очередь — запись на следующую неделю. Там еще предположили поломку дополнительного вакуумного насоса. :1:)пробег — 139500. Двигатель — ALT. может кто знает :sos:

Проехался еще разок вечером — работает как новая. блин. может пока газовал — дал просраться трубочкам :D. кстати до этого месяца два ездил с негерметичной системой отвода картерных газов — может пыль попала с маслицем да и залипла. .

Feerbah: На счет тормозной системы и ошибки, возможен вариант с подсосом воздуха, как правило тогда и на холостых это заметно по возросшим оборотам или их плаванию.

В твоем случае, ИМХО, трабл еще может крыться в дроссельном узле, попробуй помыть+адаптировать, ну и далее я бы к расходомеру присмотрелся повнимательней, вялость часто случается и из-за него (иногда помагает его аккуратно разобрать и помыть рабочую зону струей карб клинера, например). +:)

Читать еще:  Двигатель isuzu 4hg1 характеристики

Виталий904: Спасибо за совет. На холостых повышения оборотов нет, бывает только иногда их падение на 50 — 100 единиц. чуть стрелка тахометра дернется вниз. да и все. Кстати лью Лукойловский бензин — какой то новый, с функцией очистки. Не знаю, что он там чистит, может в нем хоть примесей меньше. :1:)

Береза79: Да ничего он не чистит (если ты про ЭКТО). В смыле чистит конечно, но не лучше чем предыдущий (ЕВРО). Просто сменился поставщик моющей присадки. Раньше был Шеврон Тексако, сейчас ЭксонМобил вроде бы. Поэтому пришлось поменять торговую марку бензина, а заодно и повод для рекламной ккампании нашелся.

Feerbah: А есть и вовсе мнение, что все эти новые торговые марки бензина не что иное как ширма для безконтрльного повышения цены на бензин. Назвал ЭКТО, типа бензин лучше, моет он там что-то и ставь нужную тебе цену 8)

Провалы при трогании ( и переключении)

#1 Supervizor

Доброго Всем времени суток.

У меня проблема началась недавно, при нормальном трогании на доли секунд давится двигатель, но тут же как будто опомнился резко начинает набирать обороты,если же в натяжку трогаешься то всё нормально, У меня С4 2,8 .

AAH, фильтра все менял, свечи менял, дроссель чистил, зажигание проверил в идеале, кстати при переключении у меня механика при резком нажатии на газ такая же ерунда, может у кого было такое, подскажите , кстати по ваг кому ошибок нет

#2 Чебурашка

  • Ауди 100 провалы в работе двигателя
  • Коренной житель
  • 9 802 сообщений
  • Регистрация 29-марта 09
    • Модель Audi: ауди 80
    • Кузов: B4
    • Двигатель : ADA
    • Обьем (V): 1,6
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: Москва

    Доброго Всем времени суток.

    У меня проблема началась недавно, при нормальном трогании на доли секунд давится двигатель, но тут же как будто опомнился резко начинает набирать обороты,если же в натяжку трогаешься то всё нормально, У меня С4 2,8 .

    AAH, фильтра все менял, свечи менял, дроссель чистил, зажигание проверил в идеале, кстати при переключении у меня механика при резком нажатии на газ такая же ерунда, может у кого было такое, подскажите , кстати по ваг кому ошибок нет

    #3 DIFERENT

    #4 BMI

  • Главный модератор
  • 30 468 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК

    Supervizor сказал:

    #5 BMI

  • Главный модератор
  • 30 468 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК

    Supervizor сказал:

    #6 Ворчун

  • Пользователь
  • 29 сообщений
  • Регистрация 01-января 14
    • Модель Audi: 80
    • Кузов: B3
    • Двигатель : PM
    • Обьем (V): 1.8S
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1987
    • Город: Кингисепп

    Читать еще:  Электрическая схема управления двигателя с фазным ротором

    #7 BMI

  • Главный модератор
  • 30 468 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК

    Ворчун сказал:

    Сильно падают обороты при нажатии на газ

    #1 infernal

  • Пользователи
  • 54 Cообщений
    • Город: Санк-Петербург
    • Автомобиль: ауди 100 с4 2.3 AAR 1992 года, без кондиционера
    Читайте также:  D4dd двигатель расход топлива

    Добрый день, моя ласточка заболела, проблема появилась примерно неделю назад, сажусь в машину, поворачиваю ключ, стартер крутит и только!, раньше такого не было, потом завелась(кстати было и такое что вроде как схватывает), каждый раз, как я останавливаюсь и стартую, машина не едет, очень низкие обороты, двигатель хочет заглохнуть при нажатии на газ(что кстати и произошло пару дней назад прям на перекрестке), если мягко нажимать на педаль, то вроде как все нормально, после старта минуя этот провал все нормально, машина едет без проблем. Вся эта беда происходит независимо стою ли я и рукой газую или я еду.

    https://www.youtube.com/watch?v=n3c8mYOpHgg\u0026t=7s

    Снял почистил регулятор холостых, да он и так чистенький был.

    На всякий случай напишу, что я менял в течении года близкое к этой теме, понимаю что может брак и т.п. 1.Бензонасос (бош) 2. Провода ВВ 3. Крышка трамблера и бегунок

    3. Свечи (езжу крайне мало тысяч 5 может проехал)

    Подскажите где искать проблему.

    #2 Perfect Stranger

  • Пользователи
  • 2 534 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Юго-Запад
    • Автомобиль: S6 (45) Авант
    • год выпуска: 1996

    Может замёрзнуть лопата расходомера — это к вопросу о плохом заводе. ПНД в каком состоянии? Так же может быть подсос, который зимой более ощутим.

    Вообще по мех впрыску много чего может быть. Написал то,с чем у меня были проблемы с такими же симптомами на NFе

    Если до сих пор плохо заводится, попробуй перед включением стартёра несколько раз накачать топливо (раз 5) поворотом ключа в сторону зажигания, но не включения стартёра

    #3 infernal

  • Пользователи
  • 54 Cообщений
    • Город: Санк-Петербург
    • Автомобиль: ауди 100 с4 2.3 AAR 1992 года, без кондиционера

    Может замёрзнуть лопата расходомера — это к вопросу о плохом заводе. ПНД в каком состоянии? Так же может быть подсос, который зимой более ощутим.

    Вообще по мех впрыску много чего может быть. Написал то,с чем у меня были проблемы с такими же симптомами на NFе

    • Если до сих пор плохо заводится, попробуй перед включением стартёра несколько раз накачать топливо (раз 5) поворотом ключа в сторону зажигания, но не включения стартёра
    • Сегодня завелся без проблем, пробовал несколько раз подряд, на холодную и на горячую, нажатие на педаль газа и многократный поворот ключа не давали никакого эффекта, проблема как была так и осталась.

    #4 Perfect Stranger

  • Пользователи
  • 2 534 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Юго-Запад
    • Автомобиль: S6 (45) Авант
    • год выпуска: 1996

    Читать еще:  Характеристики двигателя дм 1м1

    Провал на 2000 оборотах HELP! Audi AAH 2.8

    Столкнулся с такой проблемкой- еду ну как еду ползу на второй скорости обороты 1300-1500 потихоньку начинаю поддавать газку и тут примерно на 2000 оборотах машинка ловит тупняк (провал) две три секунды… поехала нормально… потихоньку болячка прогрессирует ( куда копать может кто подскажет? топливный и воздушный фильтр новые. Свечные провода новые. Свечи вот правда тысяч 15-20 прошли.Сейчас хочу помыть впускной и заслонку ну вакумные трубки проверить.Что еще может быть? датчик температуры? расходомер? Буду рад любому дельному совету.

    Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.8 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

    Машины в продаже

    Audi 100, 1991

    Audi 100, 1991

    Audi 100, 1991

    Audi 100, 1993

    Ауди 100 провалы в работе двигателя

    Главная » Двигатель

    Рейтинг статьи Загрузка…Ауди 100 провалы в работе двигателя

    • Есть проблема (Ауди 80, 2.8 ААН):
    • при непрогретом двигателе происходит «провал», а через секунд 5-10 идет «подхват» и «взлет» ????
    • У кого есть какие мысли или практические наблюдения по этому поводу (может инжектор почистить, заправку поменять или чего еще сделать)?
    • Мои техники говорят, что это нормально для моего двигателя, но для меня это понятно, когда температура минусовая, или близкая к оной, а при допустим +15 не совсем. ????

    насколько мне позволяет моя короткая память — вспоминая свой ААН — было такое, при здохшей одной из двух лямбде, сменил обе — все стало нормально.

    Было аналогично. На холодную только газку даешь, чуть не глохнет, и заводилась не очень. Все прошло после перехода на Этрекс — 95 бензус. Это не реклама, просто так оно и было.

    заправься на Этрексе, ну если жаба не сильно давит, и расскажешь что получилось.

    -нужно проверить клапан хх , датчик температуры (который идет на мозги) , герметичность трубок по ваккуму,свечи . А вот лямбда, по-видимому отпадает, т.к. по достижении рабочей температуры происходит лямбдарегулирование, а не нахолодную. Сергей.

    1. на скорпе с ДОНСевским двигателем начинается после холодного пуска с прогревом, или после первого нажатия на педаль газа, так что можешь и у себя посмотреть сигнал на лямбде сразу после запуска ( если она не участвует он не будет меняться, а потом
    2. дать газку и посмотреть начнет меняться или нет.

    У меня та же херня. Диагноз — грязные форсунки. Только бензик с Этрекса позволяет ездить, хотя при резком нажатии на газ по-прежнему мотор «давиццца», но гораздо меньше.

    +15 тоже низкая температура, поскольку все настройки (вопрос правильные ли) производились на рабочей Т. Вероятные причины: 1. Бедноватая смесь. 2. Лямбда сдохла.

    3. Позднее зажигание.

    Ну и конечно же бензин. У меня зимой были страшные провалы (пользовал ТНК и ЛУК). После перехода на Этрекс все вернулось на место.

    У меня (правда на 3А КЕ-Мотроник) наблюдаецца примерно та же картина. При морозе или близкой к нулю температуре проблем нет, заводка, прогрев и т.д.

    Как только двигло чуть прогреваецца (примерно 10-30 градусов) начинаюцца провалы ХХ и пропадает тяга при движении (запоздалая реакция на газ, как на холодных жигулях), когда температура приближаецца к 50-60 град все становицца нормально.

    Наблюдая за этими процессами )))) после посещения различных «диагностик» сделал вывод, что при данной температуре (10-30 град) на блок управления поступает некая «совокупность ошибочных данных» от датчика температуры (на мозги), от лямбды и от лопаты расходометра воздуха. При этом на «теплом» и прогретом двигле все окей.

    При отключенной лямбде провалов не наблюдаецца. Лямбда, по словам «диагностов», нормальная. Датчик температуры новый. Резистор разходометра еще живой. Так что ИМХО в первую очередь надо проверить сигналы этих «приборов» именно при холодном двигле, и, если не жалко бабла, заменить лямбды в первую очередь.

    ИМХО — бензин. Сегодня в Харькове утром -5 было, а я опаздывал, посему времени на прогрев не было совсем — сел, завелся и через 15 секунд поехал. Понимаю, что нехорошо — но надо было . Так вот — последние дни езжу на киевском бензине (еще осталось чуть с последей командировки), заправлялся сразу за Борисполем на заправе АВИАС+.

    И заводка и движение на холодном двигле — нормальное, при том что раньше, на обычном для Харькова бензине за 1,20 и заводится плохо и ехать не хочет пока рядом сигаретку не покуришь, не прогреешь. У меня даже ритуал такой сложился на стоянке — пришел, завел — вышел из машины, покурил не торопясь — сел и поехал, тогда еще нормально . Даже потом, как потеплело так делал.

    А вот сегодня спецом обратил внимание — после прочтения твоего постинга вчера вечером.

    Читать еще:  Чем отличаются двигатели doch

    У меня был виноват расходомер воздуха. Но у меня он «лопата», а у тебя, кажется, «массовый» — с сеткой и замером по току.

    Я свой вскрыл, почистил и восстановил, хотя все говорили, что он не ремонтируемый. У тебя такое не возможно. И так как провалы у тебя зависят от температуры — то это скорей всего не расходомер.

    Поэтому предлагаю на него смотреть в последнюю очередь.

    Мои соображения — если на холодном подергивание, то в системе питания это из-за недостаточного обогащения смеси. Причины две — или компьютер так считает и выдает короткий импульс на форсунки — или не хватает производительности форсунок. Если это сигнал компьютера — то датчик температуры или лямбда или . дальше не знаю. Или вторая причина — система зажигания — свечи, провода.

    Но то что это ненормально — то это точно. Даже на холожном двигателе должна работать без провалов. А может диагностику сделать? Если с чем-то проблема на поверхности — покажет.

    Андрей Андрей _______ VW4LIFE —>

    • Спасибо всем за интересные мысли. ????
    • Да я вот тоже давно склоняюсь к тому, чтобы пройти диагностику, но то времени нет, то возможности, то чего-то еще.
    • Просто я уже «привык» по утрам 3-5 мин прогреваться, так оно и не чувствуется, но просто так хочется какого-то совршенства, гармонии. :-)))
    • На самом деле лямбды скорее всего точно накрылись, так как имели место некоторые неприятные события немного времени назад, а щас просто нет «пенензов» на замену. ????
    • Я вот собираюсь через совсем немного времени почистить инжектор, форсунки ну и все, что можно почистить :-), так потом посмотрим «где ж она все-таки, собака, порылась». :-))))
    Читайте также:  Great wall hover m4 двигатель gw4g15 какое масло

    Фотоотчет Поиск подсосов воздуха на KE III Jetronic, ремонт микриков (дроссельная заслонка, Audi 100)

    Из-за подсосов воздуха во впуск машина может глохнуть, обороты ХХ могут «пилить» (кратковременно повышаться и понижаться) могут возникать и другие проблемы. Это возникает из-за того что в системе впрыска появляется «лишний» (неучтенный ЭБУ) воздух.

    Для поиска подсосов нужен чистый (новый) целофановый пакет, резиновый шланг, ну и всякие заглушки, хомуты и пр.

    Дуем ртом (или насосом), при этом все места подсосов «выдадут» себя — начнут свистеть. Можно еще мыльной водой побрызгать — «подсосы» начнут надувать пузыри Подтягиваем хомуты, меняем прокладки и шланги (либо заматываем, упаковываем в термоусадку). Когда подсосов не останется — то и продуть не получится, щеки будут раздуваться — а свистеть нигде не будет. Так это выглядит:

    1. Еще возможен подсос через вакуумный усилитель тормозов, надо проверить трубку, идущую к нему (в одну сторону дуется, в другую нет) и сам вакуумник — можно и в него дунуть — станет понятно, если он дырявый.
    2. Если подсосов нету, а обороты ХХ завышает, то возможно, что ДЗ (дроссельная заслонка) — «дырявая». «Дырявую» заслонку можно выявить, если пережать рукой при работающем моторе шланг ХХ, примерно в этом месте (разбирать естественно ничего не надо, просто расположение):

    При этом машина должна заглохнуть, а если не глохнет — значит заслонка «дырявая». Это значит, что на корпусе дросселя есть выработка металла, из-за которой заслонка не может герметично закрываться и пропускает лишний воздух. Смотреть на просвет — видны щели. У меня такое было когда-то из-за самооткучивания болтов — заслонка стала двигаться и выработала корпус. Можно приоткрутить болты.

    Читать еще:  Двигатели opel astra z14xep характеристики

    . и подвинуть секции так, чтоб максимально перекрыть выработку. Затем закрутить, желательно капнув фиксатора резьбы. У меня после данной процедуры осталась лишь небольшая неплотность (на фото слева — с освещением, справа — без)

    После этого проблем с ней не было, но когда мне попалась хорошая, почти неизношенная ДЗ на разборке за недорого — купил и переставил.

    Микрики ХХ и полной нагрузки. Микропереключатели (2шт.) расположены на дроссельной заслонке сверху (микрик полной нагрузки) и снизу (микрик ХХ).

    Проверяется просто: снимается фишка, идущая на микрики, при нажатии — 0 Ом, при отключении — бесконечность. Микрик полной нагрузки у меня хороший (0 ом и бесконечность), а вот микрик ХХ имел сопротивление 12 ом, что многовато.

    Как это исправить? Можно прекрасно очистить контикты микрика ничего не разбирая, не заменяя.

    Вобщем берется конденсатор на пару сот мкФ (я взял 100 мкФ 50в), заряжается об АКБ (соблюдая полярность, не путайте, иначе может взорваться конденсатор! пользуйтесь защитными средствами).

    Разъем снимаем с клеммной колодки микриков и к контактам микрика подключаем конденсатор, нажимаем кнопку микрика — и все, искрой он внутри самоочищается.

    Мне хватило 3 разрядов конденсатора и сопротивление стало 0 ом (и соответсвенно бесконечность во втором положении микрика). Если же микрики совсем мертвые, не щелкаются — то тогда только замена. Всем удачи

    Ремонт двигателя Audi 100

    Если вы хотите заказать частичный или капитальный ремонт двигателя Ауди 100 в Санкт-Петербурге, обращайтесь в СТО BOSCH-Service! У нас — широкий спектр услуг по диагностике, обслуживанию и починке.

    Ауди 100 сняли с выпуска в 1994 году — на смену модели пришла А6, которая сначала была лишь рестайлингом, а затем и полным переосмыслением прежних модификаций. Однако на рынке подержанных машин «сотка» все еще востребована — особенно если говорить о последнем поколении, известном просторным салоном и оцинковкой кузова.

    Вне зависимости от модификаций машины и от разновидности двигателя, при достижении пробегом автомобиля определенной отметки возникает необходимость в замене различных элементов, а затем и капитальном ремонте.

    Специалисты утверждают, что зачастую даже не столь важен километраж — важнее условия эксплуатации.

    Это значит, что необходимо следовать руководству по использованию, своевременно менять расходные материалы — масло, воздушный, масляный и топливный фильтры, а также в целом производить надлежащие работы по техническому обслуживанию. Автомобиль — это сложная система, требующая внимательного подхода.

    Частичный и капитальный ремонт двигателя Ауди 100

    Известными симптомами неполадок в двигателе являются следующие:

    • Падение мощностных параметров.
    • «Провалы» в работе.
    • Повышенный шум, посторонние стуки.
    • Увеличившийся расход топлива и масла.

    Отдельные показатели могут указывать на то, что нужен частичный ремонт двигателя модели Ауди 100. Например, повышенный расход масла говорит о необходимости замены поршневых колец или втулок клапанов (если двигатель не дает течи, которая является настоящей причиной расхода масла).

    При повышенном шуме можно говорить об износе шатунных или коренных вкладышей. При низком давлении — о выработавших ресурс опорных подшипниках или масляном насосе.

    Если же дают о себе знать все четыре фактора, необходим уже капитальный ремонт. Это может означать следующий перечень работ:

    • Меняются поршневые кольца.
    • Растачиваются цилиндры.
    • Производится замена поршней.
    • Меняются коренные и шатунные вкладыши.
    • Шлифуется коленчатый вал.

    При необходимости также нужно отремонтировать генератор, стартер, распределитель зажигания и карбюратор. Клапанный механизм при этом не трогают. После такого капитального ремонта двигатель Ауди 100 должен быть восстановлен до своих изначальных характеристик и служить без нареканий еще многие тысячи километров пробега.

    Особенности двигателей Ауди 100

    Ауди 100 комплектуется различными вариантами движка, среди которых наиболее известны:

    • Бензиновые объемом 2 и 2,3 л (4 и 5 цилиндров) — рекомендуются тем, кто предпочитает экономить на топливе.
    • Их более мощные аналоги 2,6 и 2,8 л (V6) для тех, кто любит высокие скорости.
    • Дизельные 2,4 и 2,5 л, оба 5-цилиндровые, второй турбированный. При эксплуатации они показывают себя, может быть, исключительно с лучшей стороны, однако требуют крайне внимательного отношения и, при необходимости, недешевого ремонта двигателя.

    Читать еще:  Двигатель 4g73 технические характеристики

    Ремонт автомобиля Ауди 100 с двигателем любого из этих типов — важное и ответственное дело: хоть технику и нельзя назвать новой, она может еще долго прослужить, если обслуживание и починку предоставить профессионалам.

    Можем порекомендовать вам пройти диагностику или ремонт в нашем центре BOSCH-Service. Наши специалисты любят и умеют ремонтировать авто, справляясь с задачами любой сложности. При этом они знают нюансы обращения с любой моделью известных марок.

    Автомобиль AUDI: «Плавающая неисправность». Из практики работы

    Автомобиль AUDI «сотка» девяностых годов. Машина реально «пожилая» и «не денежная» по «возрасту» и неисправности: она «плавающая»: «когда-то есть, а во время осмотра в мастерской нет».

    Именно из-за «интересной» неисправности машина была взята в ремонт. Потому что стало «реально интересно»: в предыдущих мастерских человеку провели компьютерную диагностику и сказали, что «все нормально».

    Но так быть не может.

    Как неисправность проявляется со слов клиента:

    — едет – все нормально. Тряхнет на кочке или после поворота во двор – всё, глохнет. Если скорость еще осталась – потом сама же и заведется.

    Делаем пробные поездки. Несколько. Что бы попытаться понять и «поймать» неисправность. Ничего не получается. Последний раз со злости катались с клиентом почти час времени – все нормально, машина едет себе и едет. Не глохнет.

    …возникает понимание, почему в предыдущих мастерских её фактически «отфутболили» — такая неисправность не что иное, как «гемор».

    Может быть, может быть. Но интересно же?

    Во время последней поездки один раз было ощущение, что машина «дернулась». Но это было как-то мгновенно и мимолетно. Но в тот момент подумалось, что «на что-то пропадает питание».

    Есть у меня примитивный приборчик, сам собрал на досуге.

    4 светодиода, отлавливает как «плюс», так и «минус».

    Еще одна пробная поездка и конкретика: «Пропадает питание на форсунки». На монтажном блоке питание есть, а на форсунках нет. Вывод: «питание пропадает между ними».

    По мануалу в схеме есть т.н «тепловой предохранитель». Но его расположение не нашел ни в одном справочнике. Пришлось искать «ручками». Нашел.

    Оказывается, его запрятали около блока управления – справа от ног пассажира.

    Что бы сузить поиск неисправности, поставил вместо него обыкновенный предохранитель. Во время очередной пробной поездки он сгорел.

    • Вывод таков: «обрыва нет, есть кратковременное замыкание».
    • И этот самый «тепловой предохранитель» сыграл свою роль в «упрятывании причины неисправности»: когда происходило замыкание, предохранитель срабатывал, размыкал цепь и восстанавливал ее через некоторое время.
    • Ну а дальше: «ручками, по проводкам и внимательно». И вот что обнаружилось:

    Вывод какой, ИМХО: когда-то на этом автомобиле трогали перекладывали жгут проводов. И когда ставили обратно, то забыли или не захотели возиться и не закрепили жгут. Время шло, вибрация и незакрепленность жгута, постоянное движение рулевой рейки сделали свое дело: сначала перетерлась внешняя оболочка, а потом остальное.

    Кудрявцев Михаил Евгеньевич

    ул.Суздальская д.9

    1. Можно позвонить в рабочее время:
    2. Как проехать – рисунок справа
    3. © 1999 – 2010 Легион-Автодата

    Ауди 100 провалы в работе двигателя Ссылка на основную публикацию

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector